Mga Detalye: al1411dv do-it-yourself repair mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.
Kapag nakakonekta ang baterya, ginagaya ng charger ng BOSCH AL 1411 DV ang aktibidad - nagsisimulang mag-flash ang berdeng ilaw, na naglalarawan sa proseso ng pag-charge, maaari itong mag-flash sa loob ng 5 at 10 oras, pagkatapos ay patuloy itong umiilaw na berde - tulad ng tapos na ang pag-charge. Sa totoo lang, walang load. Ang boltahe sa mga terminal kapag nakakonekta ay tumutugma sa baterya (iyon ay, ang charger ay hindi nagbibigay ng anuman). Sa output mula sa transpormer sa pamamagitan ng mga zero.
Walang mga palatandaan ng pagkasunog sa pisara.
Ipinagbabawal na magsulat ng mga sagot na hindi nagdadala ng anumang benepisyo para sa nagtatanong mula sa serye: "dalhin ito sa serbisyo", "makipag-ugnay sa ASC", "hindi kumikita", atbp. Ang mga nasabing sagot ay ituturing na pagdaraya sa rating, ang mga sagot ay tatanggalin, at ang account ay mai-block.
Kung gagawin mong tulungan ang mga tao, sumagot nang buo. Ipaliwanag kung bakit, kung inirerekomenda mo, halimbawa, na i-reflash ang telepono, pagkatapos ay isulat kung paano ito gagawin. Kung sumulat ka na ang pag-aayos ay hindi kumikita, ipaliwanag kung bakit.
WorkBlog tungkol sa mga electronic device, electronic component, electronic device, pagkumpuni ng kagamitan at electronics, paglutas ng mga problema ng developer. Ang kita sa advertising ng blog (kung mayroon man ay nabuo!) Ililipat sa mga nagmomotorsiklo na nasugatan sa mga aksidente sa kalsada, ang mga aksidente sa motorsiklo ay masakit at nakakatakot.
Tumawag dito ang isang mabuting kaibigan at sinabing - nagcha-charge siya ng Shurik, natanggal ang mga plug, buo ang charger, malinis ang mga bahagi, ngunit hindi ito gumagana. Lan, kunin mo.
Dinala ko, binuksan ko, tinatasa ko ang sukat ng sakuna. Wala talaga si Gary. Nagsabit ako ng multimeter sa drain-shutter ng susi sa BB-part - isang pagkasira. Hayaan mo, Andryush, pitchfork ito.
Ito ang unang bahagi ng pag-aayos, at pagkatapos ay magkakaroon ng isa pa at ang pangalawa:
 |
Video (i-click upang i-play). |
Ang isang kahanga-hangang alaala ay gumana kaagad at walang kapritso. Agad akong umakyat sa kanal, kailangan kong tiyakin na ang STD7NM60 ay hindi ibinalik ang mga hooves nito. Ang margin ng boltahe, lumalabas, ay halos wala. 540V sa impulse, frequency 130 kHz.
Panghuling pagtakbo gamit ang baterya. OK
Well, ang scheme ng mainit na bahagi sa lahat ng mga giblets, ang ilang iba pang mga nagsasalita ng tao nakatulong sa akin ng isang pulutong.
Ang Bosch ay isang mataba na kabiguan para sa lahat ng kalokohang ito. Para sa barnisan, bastos na mga bahagi at isang hangal na charger na nabulag nila mula sa tae na ito. Sa paghusga sa mga paglalarawan, ang mga charger na ito ay lumilipad tuwing una.
Nagpapasalamat din ako sa psto sa "Monitor". Dadalhin ko dito. Natagpuan pagkatapos ng pagkumpuni 🙂
Narito ang ilan pang rekomendasyon para sa charger na ito -
ang kanyang board ay napakasama, samakatuwid, sa anumang pagtatangka na maghinang ng mga bahagi, ang selyo ay lilipad bago mo init ang lata sa binti.
Inangkop ko upang baguhin ang mga bahagi nang walang paghihinang ng kanilang mga dulo - pinutol ko ang mga hiwa sa ugat at naghinang ng mga bago sa kanilang mga binti mula mismo sa itaas -
mula sa ibaba, mainam na paghihinang ng pabrika, kasama rin ang tranzuk 3904 (sa halip na ito, ang bersyon ng smd ay perpektong ibinebenta), mga diode at field,
ang board ay barnisado upang ang paghihinang ay napaka-problema,
isa pang 3.6 ohms ang nakatayo sa pagitan ng isang malaking condo at isang radiator - mahirap kumagat ito, at naghinang ako ng mga bago nang direkta mula sa gilid ng mga track -
muli, napaka-maginhawang makakuha ng smd summary, doon lang dumadaan ang mga landas sa malapit, nililinis ko ito gamit ang scalpel, puddle at nagtatanim ng smd summary,
tanging ito ay kinakailangan upang maingat na alisin ang uling mula sa plzma at barnisan ng mga nasunog na bahagi mula sa harap na bahagi na may isang scalpel. “
Solusyon na ang problema ng kasamahan, matagal na ang deadline, pero hayaan ang bagong dating na mag-ambag, para sa susunod na henerasyon. Nagkaroon din ako ng parehong problema sa TS. Salamat sa pagpunta sa forum na ito at sa thread na ito, narito ang aking sitwasyon:
Sa unang dalawang larawan, ang parehong board, ang parehong charger:
[
]( )
Sa mga sumusunod na larawan, isang light resistor na pinakamalapit sa microcircuit, R5 - 100 kOhm, ayon sa iyong mga scheme. Bigyang-pansin ito, kailangan kong maghinang at suriin ang lahat ng mga transistor, diodes, thermistor. hanggang sa napansin ko na sa ilalim ng layer ng barnis ay walang binti para sa risistor na ito.
[
]( )
Ang larawang ito ay malinaw na nagpapakita ng pagmamarka ng microcircuit, hindi ko alam kung sino ang nangangailangan nito o tutulong, ngunit ito ay tinanong nang higit sa isang beses:
[
]( )
Sa huling larawan, ipinakita ko na pinalitan ko ang thyristor 208 ng 408, walang iba pang mga pagpipilian sa tindahan, ibabalik ko ang aking katutubong:
[
]( )
Salamat sa lahat sa itaas para sa payo at tulong!
Hello. Natutuwa ako na naresolba ang mga problema sa mga charger. At may problema ako sa baterya. Namatay ito, wala itong charge. Ang boltahe ng baterya ay 14.4V. Naisip ko na maaari kong ilagay sa halip na 4 LiIon. Maaari bang magmungkahi ang sinuman ng charger para sa mga layuning ito na kailangang gawing muli, isang regular na Bosch AL 1411 DV.
rus38 wrote: »
.At may problema ako sa baterya. Namatay ito, wala itong singil. Ang mga baterya ay bagong metal hydride sa 160 rubles / piraso. Ang boltahe ng baterya ay 14.4V. Naisip ko na maaari kong ilagay sa halip na 4 LiIon. Maaari bang magmungkahi ang sinuman ng charger para sa mga layuning ito na kailangang gawing muli, isang regular na Bosch AL 1411 DV.
Hindi ganoon kadali (IMHO).
Sa pamamagitan ng maximum na boltahe sa panahon ng pagsingil, ang cut-off ay matatagpuan, at ang tapos na board ay maaaring ibenta sa singil, at mahirap hanapin ang minimum para sa naturang mga alon para sa isang distornilyador. Ito ba ay isang compact voltmeter lamang upang panoorin ang iyong sarili at kung mayroon man tumakbo upang mag-charge.
Bilang karagdagan, kakailanganin mo ang mga baterya na may mahusay na kasalukuyang output at may parehong mga parameter. Halos kalkulahin ko, ang mga bangko ng 8, controller 20, voltmeter 10, kabuuang 54ue. Kailangan mo ng 2 baterya, ang isa ay palaging hindi sapat. Ang "Lithium" ay hindi maaaring magbenta, mayroong isang malaking pagkakataon na mag-overheat, makipag-ugnay lamang sa welding na may mga nickel ribbons, malamang na hindi mo ito gagawin sa iyong sarili, kailangan mong dalhin ito sa mga espesyalista para sa repacking , ito ay marami pa rin. Isipin mo ang iyong sarili.
rus38 wrote: »
.At may problema ako sa baterya. Namatay ito, wala itong singil. Ang mga baterya ay bagong metal hydride sa 160 rubles / piraso. Boltahe ng baterya 14.4V.
Brand ng baterya? Sinukat mo ba ang boltahe sa bawat bangko sa ilalim ng pagkarga?
Ang katotohanan na ang baterya ay namatay ay hindi maikakaila. Hindi ko sinukat ang boltahe sa mga bangko sa ilalim ng pagkarga, ngunit ang self-discharge ay kamangha-mangha lamang. Sa isang linggo, ang buong singil ay sumingaw. Oo, at ang naka-charge ay hindi masyadong humila mahaba. .Ano ang silbi ng paglalagay ng mga bago na may mga kalahating napatay? Mayroong mas malawak na "Minamoto MH-3000 SC / HP" na ibinebenta, maaari kang lumipat sa kanila. Para sa paghihinang ng Li-Ion, maaari mong subukan ang Rosé alloy para hindi uminit.mga bangko, di sayang kung masunog.
rus38 wrote: »
Naisip ko na baka maglagay ng LiIon 4pcs sa halip.
tingnan mo, baka mas kapaki-pakinabang ang opsyong ito ” > ginagamit pa rin ang pagbabago.
Isang kawili-wiling ideya. Lumalabas ang isang katutubong charger sa basurahan, bumili ng isang Chinese, gawing muli ang baterya. Talaga bang hindi posible na ilipat ang charger mismo? .3 baterya sa baterya.
rus38 wrote: »
Hindi ba pwedeng ilipat ang charger mismo?
Oo, maaari rin itong gawing muli, ngunit kakailanganin mong bumili ng isa pang balancer at isang 14-volt power supply
rus38 wrote: »
Ang mga konektor B1 at B2 ay ang pinaka-hindi maintindihan at mahiwaga.
ito ay mga balancing plug, sinusubaybayan nila ang boltahe sa bawat isa sa 3 baterya sa baterya
Reworking charger at higit pa
rus38 wrote: »
Lumalabas na isang native na charger sa basurahan, bumili ka ng isang Chinese, ginawa mong muli ang baterya.
Sa "lithium" (isang pabagu-bago at pabagu-bagong binibini), ang "mga biro" ay masama, hindi siya nagpapatawad, tulad ng magandang lumang "cadmium" na sobrang singil na may overheating o overdischarge.
Iyon ang dahilan kung bakit ang lithium ay tinitimbang ng isang balancer na may mga sensor ng temperatura. At ang mga naturang controller ay binuo sa anumang baterya ng lithium (telepono, laptop, fotik, Shurik, atbp.).
Ang Lithium ay hindi maaaring patakbuhin nang walang "utak" para sa parehong pag-charge at paglabas.
Sa cadmium, kung nagsimula na ang pag-recharge dahil sa sobrang haba ng singil, medyo uminit ito, at kung aling bangko ng buong bungkos ang na-discharge nang higit sa iba o na-discharge, o ang kapasidad ay iba, ang sobrang enerhiya ay medyo ligtas. na-convert sa init at ligtas na ipinamahagi sa pagitan ng mga lata at iyon lang, walang dapat ikatakot.
At ang lithium, kung ito ay na-recharge, magkakaroon ng apoy o malawak, at kung muling i-recharge ito ng ilang beses nang malalim, ang kamatayan sa anyo ng isang napaaga at hindi maiiwasang pagkawala ng kapasidad.
Kaya, upang magpasok ng isang baterya at isang charger at makalimutan, at hindi hawakan ito at hindi tumingin at hindi naka-duty malapit dito gamit ang isang voltmeter, ang lithium ay dapat awtomatikong kontrolin sa pamamagitan ng pagsuri sa personal na boltahe sa bawat bangko sa oras na ito (ito ay isang cut-off para sa maximum na boltahe) at thermal sensor - ito ay dalawa.
Sa mga smart charger, mayroon ding balancing circuit, na sa panahon ng proseso ng pag-charge ay kinokontrol ang charging current sa bawat bangko, depende sa antas ng pagkasuot nito.
(Bagaman sa Bosch ang sanggol ay walang ganoong balanse habang nagcha-charge, tulad ng sa karamihan ng mga charger para sa Shuriks)
At sa panahon ng operasyon, tinitiyak ng controller na walang pagbaba ng boltahe muli sa bawat bangko, bahagyang pinutol ang pagkarga.
Salamat sa detalyadong paliwanag.T: May temperature monitoring ba ang mga balancing charger? Sa palagay ko, hindi man lang nila tinitingnan ang temperature sensor. Baka ma-glitch ang electric brains at limitahan ang agos sa may sakit na bangko, pagkatapos ay mai-reinsured ang temperature sensor. O kung anong uri ng risistor ang maaaring masunog sa pagbabalanse circuit at ito ay ganap na mag-thrash sa paligid.O ang lahat ng ito ay malamang na hindi?
rus38 wrote: »
may temperature monitoring ba ang mga balancing charger?
rus38 wrote: »
O ang lahat ng ito ay napaka-imposible?
mga lithium phone 
Reworking charger at higit pa
Nasunog ang trapiko ko sa Bosch AL 1411 DV iskat 15v-1A o 18v-1?
Charger Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, 14.4 v 2.4 Ah ang nakasulat sa baterya
Ipinasok ko ang baterya (boltahe sa baterya ay 14.74) - ang diode ay hindi umiilaw at hindi kumukurap.
Kung ang "" acc ay nag-charge, at pinaikli ang K-E sa V7 "" - 18.34 v
lahat ng mga contact ay soldered. buong diodes. sensor ng temperatura sa isang 6.08 kOhm na baterya, hindi ko alam kung saan maghukay.
Sa TYN 208, ito ay direktang napupunta mula sa kawalan ng ulirat, at hindi tulad ng sa circuit - sa pamamagitan ng mga diode!
/ ang diagram ay kamukha ng iginuhit sa itaas - hindi akma sa aking .. /
Mga sukat: - sa minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Sumulat si Balu0389:
Charger Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, 14.4 v 2.4 Ah ang nakasulat sa baterya
Ipinasok ko ang baterya (boltahe sa baterya ay 14.74) - ang diode ay hindi umiilaw at hindi kumukurap.
Kung ang "" acc ay nag-charge, at pinaikli ang K-E sa V7 "" - 18.34 v
lahat ng mga contact ay soldered. buong diodes. sensor ng temperatura sa isang 6.08 kOhm na baterya, hindi ko alam kung saan maghukay.
Sa TYN 208, ito ay direktang napupunta mula sa kawalan ng ulirat, at hindi tulad ng sa circuit - sa pamamagitan ng mga diode!
/ ang diagram ay kamukha ng iginuhit sa itaas - hindi akma sa aking .. /
Mga sukat: - sa minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Ivan_90, Para sa mga may parehong tanong, sasagutin ko (mas mahusay kaysa sa hindi kailanman): Ang transpormer ay eksaktong 18V sa output. Power 28W (ipinahayag sa case ng charger) Bosch AL1411DV, kaya ang kasalukuyang dapat ay humigit-kumulang 1.5A. Sa madaling salita, ang transpormer ay 18V 1.5A na output. Bukod dito, ang paggamit ng isang low-frequency na transpormer (linear PSU) sa charger na ito ay hindi sinasadya, ito ay naniningil hindi sa direktang kasalukuyang (DC), ngunit may isang pulsating boltahe na 100Hz (double half-waves 50Hz na kinuha mula sa isang 220V na lungsod) , nang walang smoothing capacitor. Ayon sa ilang ulat, ang mode na ito ng pag-charge ng mga baterya ng Ni-Cd ay medyo epektibo.
Hindi ako sigurado kung nasunog ang transformer. Maaaring nag-overheat ito at na-trip ang thermal fuse. Sa kasong ito, ang transpormer ay maaaring maibalik! Ang thermal fuse sa transpormer na ito ay nasugatan sa winding mula sa labas, kung aalisin mo ang takip mula sa windings mula sa 220V input side, pagkatapos ay maaari mong subukang palitan ang thermal fuse. Ang mga thermal fuse lead ay konektado sa matinding petals ng transpormer mula sa 220V input side. Dapat mayroong paglaban sa pagitan ng matinding petals (DC)
0 Ohm - thermal fuse. Ang winding (pangunahing) ay konektado sa kanan at gitnang mga petals - paglaban (DC)
90 Ohm. Ang 220V cord ay soldered sa kaliwa at gitnang petals. Kung ang pangunahing paikot-ikot (gitna at kanang mga petals) ay singsing, at ang mga matinding petals ay hindi nagri-ring sa kanilang mga sarili (ang paglaban ay infinity), pagkatapos ay kailangan mo lamang palitan ang thermal fuse! Mas mainam na ibalik ang katutubong transpormer kaysa sa natagpuan.
Mayroong ilang pagkalito tungkol sa kung paano tama ang pangalan ng TYN208: tawagan itong "SCR" o "thyristor". Ang katotohanan ay sa USSR, ang buong pamilya ng mga kinokontrol na diode, kabilang ang mga dinistors, trinistors at triacs, ay madalas na tinatawag na thyristors.Gayunpaman, malamang na hindi nag-ugat ang salitang trinistor at sinimulan nilang tawagin ang thyristor na tinatawag na "trinistor" sa matandang manunulat. At ang SCR (simply SCR) ay ang marketing name ng isang "trinistra" o, dahil mas nauunawaan, isang thyristor, i.e. kinokontrol na unidirectional diode na may contact sa pag-unlock (tatlong pin).
Tulong sa isang paksa.
Sintomas: Ipasok sa labasan - ang indicator ay patuloy na umiilaw.
Ikinonekta mo ang baterya - ang tagapagpahiwatig ay kumukurap at patuloy na kumikinang muli. (Kapag gumagana ito, kumurap ito hanggang sa matapos ang pag-charge, pagkatapos ay patuloy itong kumikinang.)
Alinsunod dito, hindi naka-charge ang baterya.
Ang transpormer ay gumagana, ang diode bridge ay normal.
Walang boltahe sa mga terminal (nang walang konektadong baterya). (Ito ba dapat? Kung ang ikatlong pin ay nakabitin sa hangin, dapat bang mayroong boltahe?)
Pansamantalang inalis ang baterya, hindi ko masuri ang boltahe sa ilalim ng pagkarga.
Makatuwiran bang suriin ang TYN208 thyristor (V5 sa radiator) o mas malamang na kontrolado ito?
Chip 6HKB 07501758.
Ang visual na inspeksyon ay nagsiwalat ng walang problema. Nagkaroon ng hinala ng mahinang paghihinang sa V5, soldered - pareho ang resulta.
Ang pag-charge ay medyo katulad ng BOSCH AL1419DV, narito ang diagram: ”>
Narito ang diagram:
Magagamit na mga tool: multimeter, panghinang na bakal. Walang oscilloscope.
Kostroma Jedi Forum → Flea Market → BOSCH Screwdriver Charger Repair Kailangan
Mga pahina 1
Upang magsumite ng tugon, kailangan mong mag-login o magparehistro.
Nabigo ang charger AL 1411 DV. May nakakaalam ba kung makatuwirang ayusin ito, magkano ang magagastos o mas mabuting bumili ng bago?
Mga pahina 1
Upang magsumite ng tugon, kailangan mong mag-login o magparehistro.
Kostroma Jedi Forum → Flea Market → BOSCH Screwdriver Charger Repair Kailangan
Kung ang isang DVD player ay nasira, hindi mo na kailangang itapon o dalhin ito sa isang pagawaan at magbayad ng pera para sa pag-aayos. Maaari mong i-disassemble at kahit na ayusin ang aparato gamit ang iyong sariling mga kamay.
Ang player ay binubuo ng isang case na may disc tray. Sa harap na panel ng kaso ay matatagpuan: isang pagpapakita ng katayuan, mga pindutan ng kontrol ng player, sa ilang mga modelo ay maaaring may mga konektor para sa pagkonekta sa isang mikropono, mga headphone, isang flash drive. Sa loob ng kaso, ang lahat ay mas kawili-wili.
Maikling tungkol sa mga pangunahing bahagi ng device.
Ito ang pangunahing elemento ng manlalaro. Kumokonsumo ito ng kuryente mula sa switching power supply.
Ito ay ginagamit upang basahin ang impormasyon mula sa media. Ang isang malawak na nababaluktot na cable ay nag-uugnay sa ulo ng pagbabasa sa pangunahing board. Ang lahat ng disc media ay may install track na kinakailangan para sa tamang operasyon. Ito ay matatagpuan sa gitna. Kapag na-load ang isang disc, lilipat ang laser sa gitna para basahin ang track na iyon. Kung ang pagbabasa ay matagumpay, ang pagkakaroon ng disc ay naitatag, at pagkatapos lamang na ang rotation motor ay naka-on, at ang disc ay magsisimulang maglaro.
Nakikipag-ugnayan ang motor sa processor sa pamamagitan ng driver. Ang bilis ng pag-ikot ng disk ay nakasalalay sa mga signal ng processor.
Ito ay isang microcircuit na tumatanggap ng mga utos mula sa processor at kinokontrol ang operasyon ng spindle drive motor, laser lens focusing coil, laser reader movement motor, tray loading at unloading motor.
“Napakaraming device at wire! Mas mabuting dalhin ko ito sa workshop!" - sasabihin mo nang may katakutan, hawak ang iyong ulo. Ngunit! Huwag magmadaling gumastos ng pera. May mga ganitong pagkasira na madaling matukoy at maayos gamit ang isang maginoo na distornilyador.
Maaaring maraming dahilan para dito. Isaalang-alang ang pinaka elementarya at karaniwan. Tanggalin natin ang takip ng player at i-diagnose ang power cord para sa panloob na pinsala. Upang suriin ang operasyon ng multimeter, i-on ito sa mode ng pagsukat ng paglaban. Ikinonekta namin ang mga probe sa bawat isa. Kung gumagana ang device, lalabas ang mga zero sa display. Ikinonekta namin ang mga bukas na probes sa kurdon. Isang probe sa cable contact sa junction ng board, ang isa naman sa isa sa mga plug contact. Kung ang ohmmeter ay naglalabas ng hanggang 3 ohms, ang wire ay hindi nasira. Kung higit pa, pagkatapos ay mayroong isang pambihirang tagumpay sa core, at ang kurdon ay dapat mapalitan. Kung ang multimeter ay hindi tumugon sa anumang paraan, kung gayon ang contact sa plug at sa kabilang dulo ay hindi kabilang sa parehong core ng electrical wire.Hindi inirerekomenda na gamitin ang multimeter sa continuity mode, dahil gumagana ito sa hanay mula 0 hanggang ilang daang ohms. Ang susunod na hakbang ay upang siyasatin para sa alikabok at namamagang mga capacitor. Nililinis namin ang alikabok, binabago ang mga capacitor. Kung walang nakitang mga problema sa paningin, at ang pagpapalit ng wire ay hindi nagbabago sa sitwasyon, dalhin ang player sa isang workshop.
Ipinapakita ng video sa ibaba kung paano gumagana ang multimeter.
Isaalang-alang ang mga pangunahing sanhi ng pagkabigo at kung paano haharapin ang mga ito.
Mga sanhi: marumi ang laser head o wala sa ayos ang laser.
Ang kontaminadong ulo ay hinihipan ng compressed air gamit ang isang conventional rubber bulb. Ang objective lens ay pinupunasan ng cotton swab na binasa ng alkohol. Ang mga solvent ay hindi dapat gamitin. Kailangan mong punasan ito nang maingat sa mga magaan na paggalaw. Kung hindi sapat ang paglilinis, dapat palitan ang ulo.
