Nikon camera do-it-yourself repair

Bilang unang pagtatantya, ang anumang digital camera ay binubuo ng mga sumusunod na pangunahing bahagi at assemblies: Lens at diaphragm, isang set ng mga optical converter at salamin at isang digital matrix, isang control at data storage unit.

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng camera ay mahusay na nauunawaan mula sa block diagram sa figure sa ibaba:

Kung titingnan mo ang figure sa itaas, malinaw na nakikita na una ang light flux ay pumapasok sa lens, pagkatapos ay sumusunod sa diaphragm at shutter, kung saan ang dosis ng dami ng liwanag na pumapasok sa mga photosensitive na elemento ng matrix. Ang bawat pixel ng matrix ay nagpapadala ng impormasyon tungkol sa intensity ng light flux at light spectrum. Ang impormasyong ito ay ipapadala sa isang analog-to-digital converter. Mula sa output ng ADC, ang digital code sa pamamagitan ng processing unit ay ipinapakita sa isang digital display o naka-imbak sa panloob o panlabas na memorya.

Mga manual ng serbisyo para sa mga digital camera Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 at iba pa mga modelo

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, atbp.

BBK digital photography equipment sa koleksyon na may mga manual ay makakahanap ka ng impormasyon sa disassembly, isang spare parts catalog para sa BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, atbp.

Detalyadong manwal ng serbisyo para sa digital camera LG LDC-A310.

Isang artikulo tungkol sa proteksyon ng mga digital camera sa panahon ng kanilang operasyon, at ang paglalarawan ng LG GR-DV 4000 ng isang malfunction na may DC / DC converter

Bilang karagdagan sa mga koleksyon na may dokumentasyon ng serbisyo, sinusuri ang mga tipikal na malfunction at paraan upang maalis ang mga ito sa mga Minolta camera.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG , JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG at marami pang ibang modelo

Ang pag-aayos ng mga digital camera ng Olympus na nauugnay sa pag-disassembling ng camera o pagpapalit ng firmware, upang maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala, dapat kang magsimula sa pamamagitan ng pamilyar sa kinakailangang manual ng serbisyo at ang aparato ng isang partikular na modelo ng camera, na maaari mong i-download mula sa amin.

Isang malaking seleksyon ng mga manwal ng serbisyo para sa mga digital na larawan ng Nikon, narito ang isang malayo sa kumpletong listahan ng magagamit na teknikal na impormasyon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400 , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Repair Manual

Para maayos ang iyong digital camera, kailangan mo munang malinaw na maunawaan ang device ng camera. Upang magsimula, dapat itong maunawaan na ang anumang kagamitan sa photographic ay pangunahing optika, at pagkatapos ay electronics.

Ang aparato ng camera ay isang maikling kurso ng isang batang repairman: Ang isang diaphragm at isang shutter ay inilalagay sa loob ng lens. Ang lamad ay binubuo ng ilang mga petals at, kapag sarado, binabawasan ang kalibre ng butas kung saan napupunta ang ilaw sa matrix. Dahil dito, ang dami ng ilaw ng insidente ay pinaliit at ang labis na pag-iilaw ng matrix ay pinipigilan kapag ang paksa ay malinaw na naiilaw.

Susunod, ang isang photosensitive matrix ay inilalagay, ang itaas na bahagi nito ay gawa sa salamin. Ang photosensitive plane ng matrix ay matatagpuan sa harap ng protective glass. Sa istruktura, binubuo ito ng malaking bilang ng mga photosensitive na selula. Ang liwanag na bumabagsak sa kanila ay gumagawa ng galvanic charge. Matapos makumpleto ang pagbaril, ang mga nagresultang singil ay ililipat sa analog-to-digital converter. Dito pumapasok ang digitization. Ang digitized na impormasyon ay inililipat sa memorya ng RAM. Ang RAM ay nag-iimbak lamang ng impormasyon kapag ito ay naka-on. Matatagpuan ang larawan sa RAM sa loob lamang ng microseconds. Ito rin ay digitally processed - ang pagpaparami ng kulay, sharpness, saturation at iba pang mga katangian ng imahe ay pinabuting. . Ang naprosesong imahe ay inililipat sa memory card. Dito, ang isang digital na larawan ay maaaring maimbak nang mahabang panahon.

Ang pangunahing problema na nangyayari sa mga digital flash drive ay dahil sa kontaminasyon ng mga contact. Upang maalis ang problemang ito, sapat lamang na banlawan ang mga contact na may, halimbawa, benzene.

Kung hindi naka-on ang digital camera, suriin ang tamang koneksyon ng mga baterya at ang antas ng singil ng mga ito gamit ang hindi bababa sa isang conventional tester. Ang kasalukuyang sa mga baterya ay dapat na hindi bababa sa 1 ampere, sa mas mababang mga halaga ang camera ay nagpapatakbo ng panganib na hindi man lang mag-on

Kinokontrol ng pangunahing microcontroller ang digital camera. Sa itaas ng lens ay isang visual viewfinder. Sa panahon ng pag-zoom, nagbabago ang distansya sa pagitan ng mga lente ng lens. Kung walang mga problema sa mga baterya at ang camera ay hindi pa rin naka-on, suriin kung ang kapangyarihan ay ibinibigay sa pangunahing microcontroller (processor) kung ang lahat ay OK, kailangan mong baguhin ito. Huwag magmadali upang buksan ang camera nang walang mga tagubilin sa pag-disassembly, kung hindi, mapanganib mong masira ang mga elemento ng pangkabit. Maaari kang mag-download ng malaking bilang ng mga tagubilin sa serbisyo mula sa site https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Ang flash unit ay matatagpuan sa isang hiwalay na board na may malaking kapasitor at isang transpormer. May LCD monitor sa likod ng camera.

Ilang Karaniwang Problema at Solusyon para sa Mga Digital Camera

Maling optical sensor sa lens ng isang digital camera o camcorder: Ang optocoupler ay binubuo ng 2 bahagi - isang radiation source (IR LED) at isang photodetector (halimbawa, isang photodiode, isang phototransistor, isang photothyristor). Maaari mong matukoy ang bahagi ng light emitter, pati na rin ang anode at cathode ng LED, gamit ang isang conventional tester. Alinsunod dito, sa tapat ng mga output ng light emitter - ang mga output ng photodetector at, bilang isang panuntunan, kabaligtaran ang output ng anode ng light emitter - ang anode o kolektor ng photodetector, sa tapat ng cathode ng light emitter - ang cathode o emitter ng photodetector. Ang mga optocoupler sa mga camera ay ginagamit sa mekanismo ng zoom lens. Kapag ang boltahe ay inilapat sa emitter at ang daloy ng ilaw ay bukas, ang photodetector ay bukas at ang boltahe sa anode o kolektor nito ay zero, kapag ang photodetector ay sarado, ang boltahe ay katumbas ng power source. Kung hindi posible na suriin ang optocoupler nang direkta sa camera, ang pagganap ay maaaring suriin ayon sa sumusunod na diagram.

Pag-aayos ng mga lente sa mga digital camera

Ang lens sa isang digital camera ay isang kumplikadong opto-mechanical device na pinagsasama ang mga elemento ng precision mechanics at optics. Sa mga camera, ito ay higit na nasa panganib na mabigo. Sapat na sabihin na ang tungkol sa 70% ng mga malfunction ng camera ay dahil sa isang depekto sa lens, at sa karamihan ng mga kaso, ang sanhi ng mga malfunction ay isang kadahilanan ng tao, i.e. nalaglag, natapakan, natapon na likido, walang ingat na paghawak, mga dayuhang particle sa lens drive, tulad ng buhangin, atbp. Sa mga camera ng Canon ixus xxx, kung nangyari ang isang malfunction ng lens, pagkatapos i-on ang camera, pagkaraan ng ilang sandali, ang mensaheng E18 o "error sa lens" ay ipinapakita sa display, pagkatapos nito i-off ang device ..

Umaasa ako na malinaw na ang pagkuha ng kahit na pinakamaliit na butil ng buhangin sa pagitan ng mga ngipin ng drive gear ng mekanismo ng zoom lens ay hahantong sa jamming nito, at isang bahagyang mekanikal na epekto sa pinsala sa mga ngipin ng parehong mga gear o lens pin. kapag ang isang malfunction ay nangyari sa lens, kapag ang mekanismo drive ay hindi maaaring "drive in". elimination algorithm kung ang lahat ng mga bahagi ay buo, maingat na i-disassemble at linisin, kung kinakailangan, palitan ang mga nabigong bahagi. Minsan mas madaling palitan ang buong lens, dahil imposibleng mahanap ang ilang bahagi

Mga karaniwang problema na nagmumula sa CF connector

Una, ito ay mga sirang contact sa connector, at pangalawa, maaari silang baluktot, at dahil dito, hindi mabasa ang memory card. Ang hitsura ng isang malfunction ay nangyayari dahil sa hindi tamang pag-install ng flash drive. Ang mga sintomas ng pagpapakita ay maaaring magkakaiba, halimbawa: ang isang digital na kamera ay hindi nag-o-on, at malamang pinaikli ang mga contact sa connector, na nagpapagana sa proteksyon ng camera. Dahil sa mga saradong contact, ang mga komplikasyon ay maaaring maging mas mapanganib, halimbawa, ang boltahe converter ay madalas na nag-crash.Gayundin, madalas na may mga kaso kapag ang camera na walang memory card ay gumagana nang maayos, ngunit pagkatapos ng pag-install nito ay hindi ito naka-on. Ang dahilan ay din baluktot contact. Gumagana ang camera, "ngunit hindi nakikita" ang memory card. Malamang na ang dahilan ay naka-encrypt sa isang sirang connector pin.

Pag-aayos ng flash ng camera

Pansin, sa storage capacitor ng flash, ang boltahe ay halos 300 volts, sa walang ingat na paghawak, hindi ka lamang ma-electric shock, ngunit madaling masira ang camera magpakailanman. I-discharge ang storage capacitor ng flash unit sa tuwing nakakonekta ang power. Maaari mong i-discharge ang kapasitor sa pamamagitan ng isang risistor na may pagtutol na 1-2 kOhm.

Ang isang digital camera na walang flash ay hindi gaanong nagagamit, at sa mababang liwanag na mga kondisyon ay walang saysay na gamitin ito. Samakatuwid, ang pag-aayos ng mga camera na may tulad na isang madepektong paggawa sa mga gumagamit, bilang isang patakaran, ay hindi nagtataas ng mga katanungan. Tulad ng para sa praktikal na bahagi ng isyu: kadalasan ang proseso ng pag-aayos ay kumplikado hindi dahil sa kakulangan ng mga bahagi, ngunit dahil sa kakulangan ng dokumentasyon ng serbisyo. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyan, mayroong napakakaunting teknikal na panitikan sa aparato ng mga flash ng larawan, isang paglalarawan ng mga prinsipyo ng pagpapatakbo ng kanilang mga electronic circuit, sa kabila ng katotohanan na mayroong isang malaking interes sa aparato ng mga flash ng larawan at, bukod dito, sa ang kanilang pag-aayos, hindi lamang sa mga may-ari ng camera, kundi pati na rin, madalas mula sa mga manggagawa sa mga tindahan ng pagkumpuni ng camera, lalo na sa mga probinsya. Isasaalang-alang namin ang pagpapatakbo ng isang flash camera ayon sa prinsipyo ng diagram ng isang film camera (Larawan 1).

Ang flash blocking generator circuit ay binuo sa isang Q303 transistor. Sa sandali ng paglipat, ang transistor ay bukas na may negatibong boltahe na dumarating sa risistor R305, ang paikot-ikot ng transpormer T301, ang bukas na transistor Q304. Bilang resulta, ang isang kasalukuyang dumadaloy sa paikot-ikot na I ng transpormer, na nag-uudyok ng pulso ng positibong polarity sa paikot-ikot na II. Isinasara nito ang transistor Q303. Ang kasalukuyang sa paikot-ikot ay nagsisimula akong bumaba. Ang nawawalang magnetic field ay nagpapahiwatig ng isang pulso ng negatibong polarity sa paikot-ikot na II, na muling humahantong sa pagbubukas ng transistor.

Ang proseso ay paulit-ulit nang tuluy-tuloy. Ang mga pulso ng iba't ibang polarity ay nag-udyok ng kasalukuyang sa paikot-ikot na III ng transpormer at, na itinutuwid ng diode D302, sisingilin ang mga capacitor C303 sa isang boltahe na 250 - 280 volts, C302 sa pamamagitan ng mga resistors R308 R306. Kapag pinindot ang shutter button, gagana ang contact sa flash sync. Ang isang positibong boltahe ay inilalapat sa control electrode ng thyristor SR301, binubuksan ito at isinara ang capacitor C302 sa kaso, na nagiging sanhi ng pag-discharge nito at isang matalim na pagbaba sa kasalukuyang sa pangunahing paikot-ikot ng transpormer T302. Ang nawawalang magnetic field ay nag-uudyok ng mataas na boltahe na pulso sa pangalawang paikot-ikot, na nagiging sanhi ng pagkasira ng gas sa bulb ng XE301 flash lamp at, bilang isang resulta, isang maliwanag na panandaliang glow.

Schematic diagram ng flash ng isang digital camera mula sa Sony DSC - P52 Lahat ng parehong blocking generator circuit Q503, T501, rectifier diode D502, storage capacitor C508. Ang papel ng susi sa thyristor SR301 ay ginagampanan ng field-effect transistor Q506, atbp.

Sino ang nagtanggal ng unang reflex camera sa buhay, maaaring mukhang kalahating balde ng iba't ibang mga turnilyo at turnilyo ang natanggal. Hindi namin ilalarawan nang detalyado ang bawat turnilyo. Aalisin namin ang ilang mga punto ng disassembly, dahil, maniwala ka sa akin, sa isang lugar sa ikapitong pung tornilyo, ikaw ay nababato, mawawalan ka ng interes sa artikulo at hindi namin maabot ang pinakamahalagang bagay - ang panloob na pagpuno ng camera.

Kapag nagsisimula sa pag-aayos ng mga elektronikong kagamitan, una sa lahat, kailangan mong patayin ang kapangyarihan. Sa kaso ng pagkumpuni ng isang SLR camera, tinanggal namin ang baterya mula sa kompartamento ng camera.

Ang uri ng baterya sa Nikon D5100 ay EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, ang ganitong uri ng baterya ay ginagamit din sa D3100 SLR camera at ang Nikon COOLPIX P700 digital camera.

Upang lansagin ang likod ng case, i-unscrew ang mga turnilyo sa ibaba ng katawan ng camera, sa kanan at kaliwang gilid, sa madaling salita, lahat sa paligid ng perimeter ng case.

Huwag kalimutan ang tungkol sa isang nakatagong turnilyo sa ilalim ng rubber pad (thumb grip), tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas.

Maingat na lansagin ang likod ng kaso. Tandaan na ang takip sa likod ay hawak pa rin ng dalawang loop.

Sa simula, itinataas namin ang connector latch at inilabas ang cable papunta sa mga control button, pagkatapos ay maingat na idiskonekta ang display cable mula sa system board, tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas.

Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang komposisyon ng motherboard ng Nikon D5100 SLR camera ...

Ang pagkakaroon ng matanong na mga kamay ng mga bata, ang aking Nikon E5200 camera ay bumalik mula sa isang summer trip sa isang kampo ng kalusugan na seryosong "may sakit". Diagnosis - nasira ang takip ng baterya at ang trangka na may hawak sa baterya.

Ang unang solusyon sa resuscitation na naisip ay ang paggamit ng bank rubber band para sa pera, na nagawang i-secure ang takip sa 3 pagliko. Nakatulong ito ng kaunti - ang goma na banda, tulad ng nararapat, ay nagsumikap na mawala sa pinaka hindi angkop na sandali. At sa aming kaso, ito ay puno hindi lamang sa pagbubukas ng takip, ito ay isang garantisadong pagkawala ng baterya kung idikit mo lamang ang iyong kamay sa camera sa bintana ng isang gumagalaw na kotse upang mag-shoot ng isang kawili-wiling kuwento.

Pagkatapos ng ilang masayang paghahanap dito> isang nahulog na baterya, isang "matalino" na solusyon ang ipinanganak - upang tumawag sa isang awtorisadong serbisyo. At ito ay matatawag na pangalawang pagtatangka sa resuscitation. Ang tawag ay matagumpay! Ipinahayag ng serviceman ang kanyang kahandaan na palitan ang anumang bahagi ng katawan ng barko, ngunit kasama lamang ang katawan ng barko mismo. Ang mismong posibilidad ng gayong desisyon ay nalulugod at nagpasigla sa akin.

Sa kurso ng karagdagang mga diagnostic ng camera, ang espesyalista sa serbisyo ay hindi inaasahang natuwa. Gusto pa rin! Ang "mileage" ng device sa tatlong "turn" ng frame counter ay tila mahalaga sa kanya para sa modelong ito, at kumpidensyal niyang pinayuhan siya na bumili ng bagong camera. Sa positibong tala na ito, natapos ang pangalawang resuscitation event. Ngunit mayroong isang pagpapala sa disguise, dahil ang bagong camera, na binili para sa biyenan, ay hindi inaasahan na nababagay sa kanya dahil sa kahirapan sa pag-master ng diskarteng ito. Dahil dito, naging pag-aari ko siya.

Nakakalungkot na itapon ang karapat-dapat na device na ito. Sa ilang shooting mode, nalampasan pa rin niya ang kanyang bagong nahanap na kahalili. Sayang din ang ibigay sa isang kasamahan ng isang aircraft modeller para mapunit. Hindi ko nais na makakita ng mga fragment ng isang high-tech na aparato sa isang ulat mula sa pinangyarihan ng isa pang aksidente. Napagpasyahan na ayusin ang takip ng kompartamento ng baterya gamit ang kanilang sariling mga kamay. Bukod dito, ang mga sikat na teknolohiya mula sa aeromodelling ay maaaring gamitin para dito.

Gamit ang lumang gunting ng mananahi mula sa stock ng aking minamahal na biyenan, isang piraso ng dilaw na lata, isang pako, wire (mula sa isang clip ng papel) at malamig na welding glue, nagsimula akong magtrabaho. Una, gamit ang isang pako, nagkamot ako ng isang bagay sa isang metal plate na kahawig ng isang pattern para sa hinaharap na bahagi. Pagkatapos, sa paglabag sa lahat ng uri ng pagpapaubaya, nang may lubos na pag-iingat (alam ko mula sa karanasan na ang mga gunting na ito ay maaaring kurutin ang iyong kamay gamit ang kanilang mga singsing), pinutol ko ang humigit-kumulang kung ano ang gusto ko.

Pinoproseso ko ito ng kaunti gamit ang isang file ng karayom, mga pliers, ipinasok ang mga carnation sa mga home-made na mga loop at ni-rive ito upang hindi ito mahulog. Kinapa ko ang cover ng Japanese camera na may file. Sa moral, ito ay mas madaling tiisin kaysa sa pag-ukit ng sunroof sa iyong sariling sasakyan, ngunit pa rin - nang may panghihinayang. Pinaghalo ko ang pandikit ayon sa mga tagubilin, inilagay ang mga bahagi at iniwan ito sa isang mahusay na maaliwalas na lugar para sa isang araw.

Hindi masasabi na labis na hinangaan ng mga bata ang resulta, gayunpaman, pagkatapos ipaliwanag na "ito ay isang steampunk" (isang istilo o subspecies ng science fiction - isinalin sa isang naiintindihan na wika, ngunit kung ano ito, ayon sa mga konsepto ng kabataan. , I myself vaguely imagine), naging mas mababait ang mga tao at minsan ay gumagamit pa ng reanimated equipment.

Pagkasira ng lens – ito ay dapat ang pinakakaraniwang pagkabigo ng digital camera. Kasama sa ilang karaniwang mensahe ng error na maaaring lumabas sa display ng mga camera na may ganitong isyu"E18 lens" (“E18 lens error” sa mas lumang mga modelo ng Canon), “ACCESS” (access error) (Sony), “Zoom Error”(zoom error) (Fuji), “Lens Obstructed” (“lens problem”) (Kodak) , “ lens>error, restart camera” (“lens error, restart camera”) o simpleng “lens error” (“lens error”) (halos lahat ng mga manufacturer ng camera ay gumagamit ng opsyong ito kamakailan). Ang ilang mga camera ay maaaring hindi magpakita ng kahit ano sa display, ngunit naglalabas lamang ng isang beep, ang lens ay pumapasok at ang camera ay naka-off. Minsan ang lens ay hindi man lang lumalabas.

Ang problema ay talagang karaniwan sa lahat ng mga modelo ng mga digital camera. Ito ay karaniwang buhangin o iba pang maliliit na particle na pumapasok sa mekanismo ng extension ng lens at mekanismo ng autofocus. O nalaglag ang camera nang naka-extend ang lens. Marahil ay naka-on ang camera, ngunit ang lens ay pinigilan na lumawak (halimbawa, aksidenteng na-on sa isang bag). Nangyayari na pagkatapos na ma-extend ang lens, ang mga baterya ay mauubos at ang camera ay nag-o-off habang ang lens ay naka-extend. Maniwala ka man o hindi, isa sa mga dahilan ng pagkabigo ng lens ay ang paggamit ng mga case at pitaka. Buhangin, dumi, hibla, atbp. maipon sa ilalim ng katawan. Ang mga materyales na ito ay gustong kumapit sa katawan ng camera dahil sa electrostatic charge kapag kinuskos (lalo na sa mga kaso kung saan ang case ay malambot at fleecy). Matapos mahanap ang mga particle na ito sa mekanismo ng lens, nangyayari ang mga mensahe ng error. Mayroon akong maraming Canon camera at hindi kailanman gumagamit ng mga kaso para sa mismong kadahilanang ito.

Ang may-ari ng camera na may problemang ito, marahil, ay walang saysay na makipag-ugnay sa workshop ng warranty. Hindi aayusin ng maraming tagagawa ng camera ang isyung ito sa ilalim ng warranty. Ayon sa kanila, ito ay dahil sa pagkasira ng camera dahil sa impact o buhangin o debris na na-trap sa lens extension mechanism (wala sa mga ito ang sakop ng warranty). Ang gastos sa pag-aayos ay karaniwang malapit sa o higit pa sa kung ano talaga ang halaga ng camera. Dahil ang mga workshop ng warranty sa karamihan ng mga kaso ay nagpapalit ng isang may sira na lens sa isang bago, ang halaga nito bilang isang ekstrang bahagi ay mataas.

Sa kabutihang palad, halos kalahati ng mga camera na dumaranas ng problemang ito ay madaling maayos sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na pamamaraan. Wala sa mga pamamaraang ito ang nangangailangan ng pag-disassembly ng camera, bagama't ang ilan ay maaaring magdulot ng iba pang pinsala kung labis ang paggamit at hindi inaalagaan. Kung nasa ilalim pa ng warranty ang camera, bago ilapat ang alinman sa mga ito, mangyaring bisitahin ang warranty shop ng tagagawa ng iyong camera upang makita kung sasakupin ang pag-aayos sa ilalim ng warranty o upang matukoy kung magkano ang kanilang sisingilin para sa isang bayad na pagkumpuni. Sino ang nakakaalam, baka mapalad ka. Ngunit kung mag-quote sila ng halagang mas mataas kaysa sa halaga ng iyong camera, maaaring gusto mong isaalang-alang ang mga sumusunod na pamamaraan. Narito ang isang paglalarawan ng video ng bawat isa sa mga paraan ng pag-troubleshoot, na sinusundan ng isang detalyadong paglalarawan ng mga ito.

Ang mga pamamaraan ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng panganib ng pinsala sa iyong camera. Samakatuwid, dapat mong subukan ang mga ito sa ayos na iyon. At tandaan na ang mga pamamaraang ito (sa partikular, No. 6 at 7) ay dapat lamang isaalang-alang para sa mga camera kung saan ang panahon ng warranty ay nag-expire, ang ipinahiwatig na gastos sa pagkumpuni ay magiging labis. Kung ang mga pamamaraang ito ay hindi humantong sa pagwawasto ng error, posible na makipag-ugnay sa isang bayad na serbisyo, ang halaga ng pag-aayos kung saan ay mas mababa kaysa sa warranty.

Paraan 1: Alisin ang mga baterya mula sa camera, maghintay ng ilang minuto. Magpasok ng bagong set ng mga baterya (mas mainam na rechargeable ang NiMH 2500 mAh o mas mataas) at i-on ang camera. Kung gumagamit ka ng mga baterya nang higit sa isang taon, isaalang-alang ang pagbili ng mga bagong baterya dahil maaaring hindi sila magbigay ng sapat na kapangyarihan upang simulan ang camera.

Paraan 1a: Kung hindi gumagana ang mga bagong baterya, subukang pindutin nang matagal ang Menu, Function, Set, o OK na button habang binubuksan ang camera.Ito, kasama ang Paraan 1 at Paraan 2, kung minsan ay gumagana upang itama ang mga error sa lens na nangyayari dahil sa pagkaubos ng baterya kapag pinahaba ang lens.

Paraan 1b: Para sa iyo na na-access ang menu ng camera gamit ang error na ito, subukang maghanap at piliin ang "i-reset" upang i-reset ang camera. Sa ilang mga Canon camera, kailangan nitong pindutin nang matagal ang menu button na may power button nang hanggang 10 segundo. Tandaan, gayunpaman, na ang isang error sa lens ay maaaring minsan ay pumipigil sa opsyon sa pag-reset, at sa gayon ay maaaring hindi maipakita ang opsyon.

Paraan 2: Kung ang mga baterya ng camera ay ganap na patay habang ang lens nito ay nakabukas pa, ang camera ay maaaring magpakita ng isang error sa lens o hindi magsimula nang tama kapag ang mga bagong baterya ay naka-install. Alisin ang memory card at huwag ipasok sa camera, pagkatapos ay mag-install ng mga bagong baterya. Kapag na-on mo ang camera nang walang card, maaari itong mabuhay muli dahil nagdudulot ito ng pag-reset sa ilang modelo. Ang error na E30 (para sa lumang Canon) ay nangangahulugan na wala kang naka-install na card, kaya dapat mong i-off ang camera, ipasok ang card at i-on itong muli.

Paraan 3: Ipasok ang audio/video (AV) cable nito sa camera at i-on ang camera. Tinitiyak ng pagkonekta sa cable na nananatiling naka-off ang LCD screen ng camera habang nagsisimula ang proseso. Sa ganitong paraan, magiging available ang karagdagang lakas ng baterya sa motor ng lens ng camera sa panahon ng startup. Ang sobrang lakas na ito ay maaaring makatulong sa pagtagumpayan ng alikabok o buhangin na maaaring makagambala sa lens. Kung ang isang AV cable ay hindi ayusin ang error sa lens sa sarili nitong, isinasaalang-alang ko ang pagpapanatiling naka-install ang cable na ito bilang isang skid kapag sinusubukang ayusin ang 4, 5, at 7 bilang isang paraan upang magbigay ng karagdagang kapangyarihan upang tumulong sa proseso ng mga pagtatangka na ito. Ngunit tandaan na hindi ko inirerekomenda na panatilihing naka-install ang cable sa panahon ng proseso ng Fix 6 dahil maaari itong makapinsala sa AV port kapag sinusubukang i-on ang camera.

Paraan 4: Ilagay ang camera sa likod nito sa isang mesa na ang lens ay nakaturo sa kisame. Pindutin nang matagal ang shutter button at sabay na pindutin ang power button. Ang ideya ay susubukan ng camera na mag-autofocus habang naka-extend ang lens. Umaasa kami na habang ang lens ay umaabot at ang autofocus lens ay gumagalaw, ang mga guide pin ay uupo sa lugar.

Paraan 5: Gumamit ng naka-compress na hangin upang hipan ang mga puwang sa pagitan ng mga tasa ng lens gamit ang isang blower. Ang ideya ay humipan ng buhangin o iba pang mga labi na natigil sa mekanismo ng lens. Ang iba pang mga opsyon sa paglilinis ay gumagamit ng hair dryer sa isang cool na setting o pag-ihip ng hangin mula sa mga puwang ng lens (mag-ingat dito!). Ang ilan ay gumagamit ng vacuum cleaner para dito.

Ngayon ay papasok na tayo sa larangan ng mga potensyal na mapanganib na paraan upang i-save ang camera. Tiyak na may ilang panganib, kaya mag-ingat kapag ginagawa ang sumusunod:

Paraan 5a: Kung mapapansin mo ang mga butil ng buhangin sa lukab sa paligid ng lens barrel at ang daloy ng hangin ay hindi nakakatulong na alisin ang mga ito, isaalang-alang ang paggamit ng tissue paper o isang karayom ​​sa pananahi upang makatulong na linisin ang mga ito. Magbayad ng espesyal na pansin na huwag scratch ang lens barrel gamit ang karayom. Gayundin, hindi ko inirerekomenda ang pagsisiyasat ng masyadong malalim sa paligid ng barrel ng lens ng papel (huwag lumalim sa 1cm). Lalo na hindi ko inirerekomenda ang malalim na pagsisiyasat sa paligid ng pinakamalawak (pinakamalaking) bahagi ng lens barrel, dahil maaari mong patumbahin ang anti-dust gasket na nasa loob lamang ng puwang na iyon.

Paraan 6 : Pindutin nang paulit-ulit ang rubber cover ng USB socket na may layuning alisin ang anumang particle na maaaring makagambala sa lens ng lens. Posible ring i-tap ang katawan ng camera gamit ang iyong palad. Maraming tao ang nag-uulat ng tagumpay sa pamamaraang ito.Gayunpaman, mayroon ding ilang malinaw na posibilidad na ang mga panloob na bahagi ay nasira o natanggal gamit ang pamamaraang ito, tulad ng mga cable na nahuhulog sa mga konektor, o mga basag ng LCD screen.

Paraan 6a: Ito ay isang pagkakaiba-iba ng Paraan 6 at naaangkop kung ang mga barrel ng lens ay tuwid (hindi nabaluktot sa epekto). Sa madaling salita, subukan ito maliban kung may halatang mekanikal na pinsala sa mga bariles na nagdudulot ng problema. Habang nakaturo ang lens pababa, subukang i-tap ang lens nang "marahan" mula sa lahat ng panig gamit ang isang maliit na bagay tulad ng panulat o lapis. Ang ideya ay subukang patumbahin ang mga particle ng buhangin na maaaring makagambala sa paggalaw ng lens barrel. Subukang i-on at i-off nang sabay-sabay ang camera habang ginagawa mo ito.

Paraan 7a: Pakitandaan na ang paraan ng pagwawasto na ito ay para lamang sa mga camera na ang lens ay umaabot, pagkatapos ay hihinto pagkatapos pumunta sa bahagi ng daan, at pagkatapos ay bumalik muli sa orihinal nitong posisyon. Subukang kunin at hawakan ang pinakamaliit na tasa ng lens sa harap sa pinakamahabang posisyon nang hindi hinahayaang bumalik ang lens. Siyasatin at linisin ang lugar sa paligid ng mga tasa ng lens mula sa alikabok at buhangin. I-off at i-on muli ang camera. Kung mas lumawak ang lens, kunin muli ang salamin sa harap nang hindi ito pabalikin. Ulitin muli ang paglilinis. I-off at i-on muli ang camera para tingnan kung wala na ang problema.

Paraan 7b: Ang pinaka matinding pag-aayos. Tandaan lamang na ito ang ganap na huling paraan bago itapon ang iyong camera, at may malinaw na potensyal para sa karagdagang pinsala sa camera sa pamamaraang ito. Maaari mong isaalang-alang ang diskarteng ito kung ang lens ay nakikita at nakikitang nasira, nakabaluktot, o nakapilipit, tulad ng pagkahulog. Sa kasong ito, subukang isipin ang lens bilang isang dislokasyon sa balikat. Subukang pilitin na ituwid ang lens at tumayo pabalik sa pwesto. Sa kasong ito, ang mga pin ng mga tasa ng lens ay magiging sa kanilang mga gabay. Ang iyong layunin ay subukang i-transplant ang mga ito sa pamamagitan ng pagtuwid ng lens. Makinig para sa isang "pag-click" na nagpapatunay na ang mga pin ay tumalon sa mga gabay, at agad na ihinto ang anumang karagdagang pagsisikap sa puntong iyon. Parami nang parami ang nag-uulat ng tagumpay ng pamamaraang ito kumpara sa anumang iba pang pamamaraan.

Mga pagkakaiba-iba ng Paraan 7b: Dahan-dahang hinila, iniikot, at/o pinipihit ang lens barrel habang pinindot ang power button. Suriin ang lens para sa anumang pahiwatig ng pagtabingi o hindi pagkakapantay-pantay. Muli, ang layunin ay subukang ituwid o ituwid ang mga bariles kung ito ay baluktot o baluktot. Ang isa pang pagpipilian ay ang maghanap ng hindi pantay na mga puwang sa paligid ng lens barrel at pagkatapos ay itulak pababa ang gilid ng lens barrel na may pinakamaraming puwang (tandaan, hindi inirerekomenda na itulak ang lens barrel pababa dahil maaari itong makaalis doon). Muli, sa lahat ng nasa itaas, dapat kang makinig sa isang "pag-click", na nangangahulugang ang mga pin ng baso ay nahulog sa mga grooves ng gabay. Kung marinig mo ang tunog na ito, huminto kaagad at subukang i-on ang camera.

Ang proseso ng pagkuha ng de-kalidad na litrato sa simula ay nangangailangan ng malaking kasanayan at karanasan. Sa pag-imbento ng mga digital camera, nagsimula ang isang bagong panahon sa photography. Kahit sino ay maaaring kumuha ng sandali sa digital na format at, kung ninanais, ilipat ang kanilang trabaho sa papel o isang frame ng larawan.

• Una, ang silid ay dapat na halos sterile. Kung hindi, ang isang maliit na butil na nakukuha sa matrix o panloob na mga lente ng lens ng larawan ay sisira sa lahat ng iyong mga litrato.
• Pangalawa, ito ay kanais-nais na magkaroon ng mahusay na pag-iilaw sa ibabaw ng talahanayan kung saan ang digital camera ay i-disassemble. Magugulat ka kung paano hawak ng maliliit na turnilyo ang loob ng camera.
• Ang pangatlong kondisyon ay ang paunang pag-disassembly ng isang digital camera para sa pag-troubleshoot, na nagreresulta sa pag-iimbak ng isang malaking bilang ng mga maliliit na turnilyo ng iba't ibang laki at ang mga bahagi ng photo lens na may mga lente at isang photo matrix sa disassembled form hanggang sa pagbili ng bahagi upang palitan ang may sira.

Ang pinakamahalagang bagay ay maingat na alalahanin ang pagkakasunud-sunod kung saan kukunan mo ang mga bahagi ng isang digital camera, dahil kakailanganin mong tipunin ito nang eksakto sa reverse order.
Upang mapadali ang trabaho, inirerekumenda namin na i-pre-magnetize mo ang mga screwdriver.
Ang halaga ng disassembly at pagpupulong sa service center ng naturang camera ay 1500 rubles. Kung ikaw ay isang do-it-yourselfer at nasisiyahang pag-aralan ang aparato ng isang digital camera, kung gayon ang oras na ginugol at pasensya ay magbubunga ng higit sa kamalayan ng halaga ng pera na natipid at ang karanasang natamo. Kung nagdududa ka pa rin sa pagkakaroon ng pasensya at angkop na kasanayan, mas mahusay na makipag-ugnay sa mga dalubhasang sentro ng serbisyo. Ang pag-aayos ng camera sa isang service center ay nangangahulugan ng pagkuha ng isang de-kalidad na pag-aayos, na sinamahan ng mga obligasyon sa warranty. Sa katunayan, kung sakaling mabigo, ang oras at pagsisikap na ginugol ay hindi masusuklian ng mga makukulay na litratong kinunan gamit ang isang naayos na digital camera.

Kamusta mahal na komunidad.
Nabasag ang takure, hindi nagpapainit ng tubig. Nagpasya na ihiwalay ito. Nanood ako ng mga video sa YouTube at papunta na ako. Parang walang kumplikado. Bukod dito, kahit papaano ay nasira ito sa akin na may parehong sintomas, ngunit ang lahat ay medyo simple doon, ang contact na napupunta sa elemento ng pag-init ay nasunog. Kaya sa pagkakataong ito naisip ko na muli itong nasa contact na ito. Pero hindi. At hindi ito kahit ang tsarera. At sa mismong kinatatayuan. Sa pagkakaintindi ko.

Nag-attach ako ng litrato.
Ang ika-5 larawan ay nagpapakita ng isang contact na tumatawag gamit ang isang plug.
Sa 6 - isang contact na hindi nagri-ring na may plug.

Bagama't ang mga contact na pumupunta sa board ay parehong regular na nagri-ring. Ang stand mismo ay kumikinang, gumagana ang mga pindutan. Kahit na ang temperatura ay tama.
Sa kung ano ang maaaring magkaroon ng problema, prompt, mangyaring.
Gusto ko talagang uminom ng tsaa.
Paumanhin, hindi ako malakas dito, magpapasalamat ako para sa mga magagamit na sagot para sa karagdagang pagsusuri / paggamot.
Salamat!

Modelo ng kettle: Polaris pwk 1712cad.

Hello, hindi naka-on ang monitor ng CTX S762A, mukhang patay na patay, hindi umiilaw ang diode sa panel. Hindi ko na alam kung saan pupunta, humihingi ako ng tulong, bago ako sa negosyong ito. Nag-a-attach ako ng larawan ng circuit ng power supply: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Ayon sa power board No. CTX11S92-006A, masasabi kong ang malaking capacitor C2 ay may hawak na 300 volts, 1.5 volts ang dumating sa capacitor C25, ang mga volts na ito ay sumasabay sa board, naroroon din sila sa ikapitong leg ng BUS regulator itong 1.5. B, at ang natitirang mga binti ay mga zero. Nakikiusap ako sa matatalinong tao na tumulong sa paghahanap nitong nawawalang boltahe at simulan ang monitor

Mga ginoo sa alam, kailangan ko ang iyong tulong sa pag-aayos ng isang blender (philips 700w). Ito ay isang mahusay na blender na kumuha at huminto. Halos hindi ko na disassemble, gumagana ang DC motor, pero sa microcircuit, ganito ang nangyari: may nasunog pre, pinalitan ko, pero pagkapindot ko pa lang ng on or turbo button, umilaw na (pre 2A 250v). Nagsolder ako ng makina (blue-brown wires with diodes), nasusunog pa rin dati, yung diodes sa brown at blue parang patay din. papalitan ko. Ang tanong, pwede bang humantong sa burnout ang mga patay na diode sa pre? Ano pa ang maaaring maging sanhi ng problema? Nag-attach ng larawan. Salamat sa payo.

Ang post ay inilaan para sa lahat ng may-ari ng Nikon D40 na may 18-135mm lens. Babalaan at babala ng artikulo ang isang posibleng malfunction. Kung ang lens ay tumama sa isang matigas na ibabaw, maaaring magkaroon ng crack. Kung titingnan mo ang puwang, makikita mo na ang mga aperture blades ay gumuho.

Ang pag-aayos ng naturang malfunction sa isang service center ay mas mababa ng kaunti kaysa sa halaga ng isang bagong lens. Ang mga nahaharap sa pagpili ng pagkuha nito para sa pagkumpuni o pagbili ng bago ay maaaring subukang ayusin ang mga optika mismo.

Mas mainam na makarating sa optika mula sa likurang bahagi.

Ang disassembly ay nagsisimula sa pag-unscrew ng 3 turnilyo sa bayonet at dalawa sa contact group

Susunod, ang mounting ring ay tinanggal kasama ang diaphragm lever

Ito ay mga calibration pad. Malamang, kinokontrol nila ang likod at harap na pokus.

Ang pangkat ng lens na matatagpuan sa likod ay pinagtibay ng tatlong mga turnilyo na matatagpuan sa lalim.Ikinonekta ng tatlong turnilyo sa itaas ang mga lente sa isang grupo.

Focus mode switch at focus ring mismo.

6 na mga turnilyo ang naalis sa inner glass.

Upang alisin ang isang karagdagang grupo ng mga lente, kailangan mo ng isang espesyal na tool. Ang grupo ay malalim sa lens.

Maraming mga reklamo tungkol sa auto focus motor. Ito ay pinaniniwalaan na madalas itong nabigo. Sa katunayan, mukhang napaka maaasahan, na hindi masasabi tungkol sa yunit ng diaphragm.

Susunod, maaari mong alisin ang mga board at ang motor. Hindi ito magbibigay ng anumang espesyal, ngunit hindi sila makagambala sa karagdagang disassembly.

Upang alisin ang front lens, ang susi ay maaaring gawin nang nakapag-iisa.

Ang isang nakatutok na grupo ay makikita malapit sa pangkat ng lens sa harap. Upang i-dismantle ang grupong ito ng mga lente, kailangan mong paluwagin, o mas mainam na ganap na i-unscrew ang dalawang turnilyo sa gabay sa likod ng lens. Pagkatapos nito, kailangan mong i-rotate ang grupo sa counterclockwise at unti-unting itulak ito pasulong.

Pagkatapos ng lahat ng mga pagkilos na ito, maaari kang makarating sa diaphragm. Ang sanhi ng kaluskos ay isang maliit na bukal na nagsasara sa dayapragm. Ang muling pag-install ng spring nang walang mga espesyal na kasanayan at tool ay may problema. Siya ay nakakakuha sa ilalim ng mga petals. Imposibleng makarating doon nang hindi disassembling ang diaphragm unit.

Kung tipunin mo ang lens nang walang spring, ang lahat ng mga function nito, maliban sa kakayahang isara ang aperture, ay mapapanatili.

At ilan pang mga larawan ng harap ng lens.

Kaya, sa ngalan ng agham, tingnan natin kung ano ang nasa loob ng bagong Nikon D5100 camera!

Ang artikulong ito ay hindi isang gabay sa pagkilos! Ikaw ang tanging may pananagutan para sa pagkolekta at pag-disassembly ng iyong device.
Maraming mga tagagawa ang hindi nagdadala ng mga obligasyon sa warranty kung ang device ay na-disassemble ng user. Kung ayaw mong mawala ang warranty para sa iyong device, tingnan ang mga tuntunin ng warranty sa dokumentasyon o sa manufacturer ng device.

Ang mga taong iFixit ay mahilig sa mga camera! Ikinalulugod naming ibahagi sa iyo ang mga tip para sa pag-disassemble ng mga ito. Kaya nang walang karagdagang ado, magpatuloy tayo sa pag-disassembling ng D5100.

Ang unang bagay na nakakakuha ng iyong mata kapag tumitingin sa D5100 camera ay ang katawan ay hindi kasing laki ng ating karaniwang workhorse, ang D90. Ang view mula sa camera ay kahit papaano ... mahina.

Subukan nating kunan siya ng litrato.

Ang mga larawan ay naging kamangha-manghang! Ang mga kulay ay napaka-vibrant, at kahit na sa ISO 6400 ang mga larawan ay lumabas na medyo maganda (kahit medyo grainy), na talagang hindi ang kaso sa D90 sa ISO 3200.

Ang swivel display ay isang napaka-kapaki-pakinabang na tampok. Lalo na kung sinusubukan mong i-film ang iyong sarili para sa YouTube.

Hindi tulad ng D90, walang LCD information display sa tuktok ng camera. Sa halip, sa kanang bahagi ay nakikita namin ang switch ng shooting mode.

Mga pagtutukoy:

• 16.2 megapixel DX format na CMOS sensor
• Patuloy na pagbaril sa 4 na frame bawat segundo
• 7.5 cm LCD monitor na may 921,000 tuldok
• Pag-shoot ng mga video na may resolution na 1920 × 1080 pixels at dalas ng 30 fps
• 11-point na autofocus system

Una sa lahat, kailangan mong alisin ang baterya. Hindi namin kailangan ng electric current sa device kapag di-disassemble ang D5100. Lalo na sa flash storage capacitor na may kapasidad na 330 microfarads.

Ang EN-EL14 7.4V 1030mAh rechargeable Li-ion na baterya ay ginagamit sa D5100, D3100 at COOLPIX P700. Sa kasamaang palad, hindi ito magkasya sa iba pang mga Nikon camera tulad ng D90 at D7000.

Ang camera na ito ay hawak ng humigit-kumulang 4 na bilyong turnilyo! Ang paglalarawan sa pag-twist ng bawat isa sa kanila ay medyo boring.

Maniwala ka sa akin, pagkatapos ng ika-50 turnilyo, mapapagod ka sa pagbabasa nito.

Hindi sapat para sa Nikon na magkaroon ng mga ordinaryong turnilyo, kaya mayroon pa ring isang bungkos na nakatago sa likod ng lahat ng uri ng mga lining at rubber plug.

Sa pamamagitan ng pag-alis ng humigit-kumulang 20 #00 Phillips screw sa paligid ng perimeter ng device, naalis namin ang panel sa likod.

Ang isang cable para sa mga button ng rear settings at isang kahanga-hangang 40-pin cable na responsable para sa pagpapadala ng impormasyon sa monitor ay nagkokonekta pa rin sa back panel sa katawan ng camera.

Isang kawili-wiling katotohanan: upang gawing simple ang disenyo ng rotary display hinge, ang pag-ikot nito ay limitado sa 180 degrees.

Ang pagkakaroon ng pag-unscrew ng ilang higit pang mga turnilyo, tinanggal namin ang proteksiyon na bakal na plato mula sa motherboard.

Pagkatapos ay naghihintay kami para sa kasiyahan ng pagdiskonekta ng 9 na mga cable (hindi lahat ng mga ito ay makikita sa larawan) at pag-unsolder ng ilang mga wire; Sa wakas, ang motherboard ay maaaring alisin.

Sa harap na bahagi ng motherboard ay:

• processor ng imahe Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (bilog sa pula)
• 1 GB RAM Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (kabuuang 3 GB = 384 MB) (bilog sa orange)
• 128 MB parallel flash MXIC MX29GL128EHXFI-90G (bilog sa dilaw)

Sa likod ng motherboard ay:

• Toshiba TMP19A44FEXBG low power microcontroller (bilog sa turquoise)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (bilog sa asul)
• Nikon NHHS-2 049M8 chip (binulong sa pink)

Matapos gumugol ng maraming oras sa pagsubok na alamin kung paano nakakabit ang bezel, nagpasya kaming tanggalin ang grip ng goma sa ilalim ng shutter button.

At nakita namin ang sagot! Upang alisin ang front panel, kailangan mong i-unscrew ang isang grupo ng mga malikhaing inilagay na mga turnilyo.

At ngayon, maaari mong alisin ang front panel mula sa katawan ng camera.

Ngayon ay maaari mong tingnan nang mabuti ang karamihan sa mga makapangyarihang bahagi ng D5100.

Malapit sa pinto ng baterya ay nakikita namin ang isang de-koryenteng motor (malamang na konektado sa shutter), at sa tabi ng lens release button ay isang higanteng flash capacitor.

Ang isang mapusyaw na asul na selyo sa pagitan ng gilid ng flash capacitor at ang ilalim na frame ay ginagamit upang mawala ang init at palamig ang kapasitor sa panahon ng matinding flash photography.

At walang dapat ipaliwanag. Ang nakakahilo na dami ng mga electro-mechanical system sa loob ng mid-range na SLR camera ay sadyang kamangha-mangha.

Tingnan mo lang ang kagandahang ito!

Ang tuktok na panel ay isang gawa lamang ng gawaing inhinyero.
Kabilang dito ang:
Pangunahing Command Dial, Shutter/Aperture Dial, Live View LCD Monitor Lever, Camera Power Button, Monitor Info Panel Mode Button, Video Recording Button, Shutter Button, Exposure Compensation Button, IR Sensor, Illumination Lamp autofocus, flash, flash control electronics, flash motor at mikropono.

Ang built-in na flash ay awtomatikong isinaaktibo sa mababang ilaw o sa pamamagitan ng pagpindot sa isang espesyal na pindutan.

Oras na para tingnan ang sensor ng D5100. Upang makarating sa matrix, kailangan muna naming alisin ang takip sa gilid ng mga konektor, pati na rin ang frame para sa pag-secure ng mga konektor.

I-unscrew namin ang ilang mga turnilyo, idiskonekta ang ilang mga cable, at maaaring alisin ang matrix!

Gumagamit ang D5100 ng 16.2 megapixel DX format na CMOS sensor para kumuha ng mga larawan.
Ang mga katangian ng matrix na ito ay eksaktong kapareho ng sa Nikon D7000 matrix.

Ang matrix ay may espesyal na glass coating na nakakakuha ng pulang tint kapag tiningnan mula sa isang anggulo. Malaki! (Ito ay isang "mainit na salamin" na sumasalamin sa infrared radiation.)

Ayon sa aming mga kasamahan mula sa site ng Chipworks, ang lapad ng bawat pixel ay 4.8 microns. Ito ay halos kalahati ng diameter ng isang erythrocyte!

Dali ng pagkumpuni ng Nikon D5100 camera: 2 sa 10 (10 puntos ay nangangahulugan ng pinakamataas na pagiging simple).

• Ang baterya ay madaling palitan sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto ng kompartamento gamit ang iyong daliri.
• Upang alisin ang panel sa likod, kaunting trabaho ang kinakailangan upang i-unscrew ang mga turnilyo at desolder ang mga wire (para sa ganitong uri ng device), na nagbibigay-daan sa iyo na makarating sa motherboard.
• Upang i-disassemble ang modelo ng D5100, kinakailangan na i-unsolder ang ilang mga wire.
• Ang aparato ay hawak ng humigit-kumulang 4 bilyong turnilyo.
• Ang mga bahagi ay magkasya nang mahigpit at mahirap tanggalin at alisin.
• Upang maging ganap na ligtas, dapat mong i-discharge ang flash capacitor, kung hindi, mapanganib mong masira ang camera.

Kung nagustuhan mo ito, mangyaring huwag mag-atubiling i-click ang "like" o "share" o "+1" sa ibaba, o mag-post ng link sa artikulo sa iyong blog o forum. Salamat 🙂

Maaari mong i-rate ang artikulong ito: