Microlab h200 DIY repair

Ang buong audio complex ay maaaring nahahati sa tatlong bahagi - isang aktibong subwoofer na may amplifier para sa iba pang mga channel, konektadong mga passive speaker at isang control unit (volume, tono, balanse).

Ang lahat ng ito ay medyo nakakalito, ngunit nababawasan ng kadalian ng pamamahala at pagpapatakbo. Sa mesa sa tabi ng PC ay mayroon lamang isang remote control na may preamplifier, habang ang mga speaker mismo at ang subwoofer box ay ipinamamahagi sa paligid ng silid.

Ang problema ay nagpakita mismo sa anyo ng isang nawawalang signal. Minsan ang tunog ay "natagos", ngunit karaniwang lahat ng mga channel ay tahimik. Lumiwanag lang ang power LED.

Unit ng kontrol ng tunog

Magsimula tayo sa control unit. Dito, sa isang maliit na plastic case, nakikita natin ang isang power transformer at isang papag na may mga bahagi. Ang signal na kinuha mula sa line output ng computer ay halo-halong, amplified at frequency-corrected.

Gayundin, ang low-frequency na bahagi ay inilalaan mula sa stereo signal para sa subwoofer. Sa tulong ng sapat na makapal at mataas na kalidad na mga cable, ang tunog ay ipinapadala sa isang aktibong subwoofer, kung saan mayroong mga power amplifier (UMZCH).

Sa pamamagitan ng pagkonekta ng high-impedance earphone (o anumang simpleng amplifier) ​​sa mga output ng preamplifier unit, matutukoy mo ang pagkakaroon ng tunog. Kung wala ito, ang problema ay nasa loob ng BU.

Sa aking kaso, ang lahat ay tumunog at naayos - kaya lumipat kami sa susunod na modyul.

Aktibong subwoofer Microlab H-200

Inalis namin ang takip sa likod at tinanggal ang transpormer gamit ang UMZCH board. Una sa lahat, sinusukat namin ang mga boltahe ng supply sa board malapit sa microcircuits. Sa kasamaang palad, maayos sila. Na hindi kasama ang isang freebie, tulad ng isang blown fuse o isang rectifier diode :)

Ang mismong pamantayan na ito ay madaling kalkulahin ng tatak ng mga naka-install na amplifier circuit. Sa kasong ito, hindi ang masakit na pamilyar na TDA2030, ngunit ang mas advanced na LM3886, na kawili-wiling nalulugod. Napakabihirang makahanap ng ganitong UMZCH sa mga murang aktibong speaker.

Ang pagkakaroon ng pag-download ng datasheet para sa mga LM3886 na ito, agad naming nakikita ang halaga ng supply boltahe - dalawang channel na 25 volts bawat isa. Na ganap na tumutugma sa mga sukat (26V). Sa pamamagitan ng paraan, kung ang boltahe ay skewed o makabuluhang underestimated, ang isa ay maaaring magkasala para sa kabiguan ng isa sa mga electrolytic capacitors ng power filter.

Ang susunod na hakbang ay upang matukoy ang dahilan para sa katahimikan ng microcircuits. Dahil tatlo sila, hindi kasama ang sabay-sabay na pagkasunog ng lahat. Malamang na problema sa strapping o kakulangan ng signal sa mga input.

Muli ay gumagamit kami ng isang high-impedance earpiece - mayroong isang senyas kahit na sa mga contact ng input ng microcircuits. Ito ay nananatiling suriin ang harness, lalo na ang mga elemento na responsable para sa electronic activation (mute mode).

Sa proseso ng mga sukat, habang hinahawakan ang mga probe sa board, lumitaw ang tunog. Malamang na apektado ang panloob na pagtutol ng multimeter. Dahil walang pagnanais na maghinang ng bawat detalye mula sa mute module, naalala ko lang ang lugar na ito sa board at nagsolder ng ilang daang kilo-ohm risistor doon.

Agad na lumitaw ang tunog, at ang mga pag-click kapag nag-on at naka-off ay halos hindi mahahalata. Marahil ito ay nagkakahalaga ng pagtingin nang mas maingat para sa may problemang bahagi, ngunit hindi sa oras na ito. Pag binalik nila, saka ko hahanapin :)

Ang isang test run ng home theater ay hindi nagpakita ng mga problema, at pagkatapos ng ilang oras ay binuksan ko muli ang subwoofer box. Ang pag-aayos ng mga speaker ng Microlab ay maaaring ituring na matagumpay na nakumpleto!

Pinoproseso namin gamit ang isang brush dalawa o tatlong beses na may manipis na layer na may pahinga ng ilang oras lahat ng speaker mount ay nasubok gamit ang Doctor Wax DW5343 - pinapabuti nito ang microdynamics at pinoprotektahan ang mga mount. Kung mayroon kang isang diffuser ng papel, maaari itong gamutin gamit ang Diffusor CHITIN impregnation.
Agad naming pinapalitan ang acoustic cheap aluminum cable mula sa kit ng non-oxidizing tinned copper cable na may maraming maliliit na wire SCT-25-2.50, acoustic cable 2x2.50mm sq. na may bass, puddle, yellow-transparent. Mula sa 15 m kuskusin bawat metro.Ang itim na guhit dito ay isang minus, at sa katabing core ang direksyon ng inskripsyon at ang mga arrow ->->-> ipahiwatig ang direksyon mula sa amplifier hanggang sa mga speaker at kumonekta sa plus.
Ang isang kalidad na cable ay mahalaga, dahil sa isang mataas na damping factor (mababang output impedance ng amplifier), ang paglaban ng cable at mga konektor ay nagsisimulang maglaro ng isang makabuluhang papel. Para sa isang cable na may haba na 2 m, ang isang pagtutol ng 0.05 ohms ay isang disenteng tagapagpahiwatig. Ngunit para sa isang amplifier na may output impedance na 0.01 ohms, ang damping factor sa isang 4 ohm load na may tulad na cable ay bababa mula 400 hanggang 66!

Pagpino ng microlab speaker crossover

Ang mga speaker mula sa microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 set ay pareho sa mga tuntunin ng pagpuno - hindi sila masama, ngunit maliit at may baluktot na crossover sa loob , na nagdudulot ng malaking paglubog sa mga katamtamang frequency at ang tunog ay naka-clamp at nakakabingi.
Pero mga tweeter ML-010610G-01 Ang 6 ohm 60mm OD at 25mm dome sa mga speaker na ito ay napatunayang napakahusay, mas mahusay kaysa sa mas malaki mula sa Pro 3 series ML-010620G-03 6 ohm 60 mm outer diameter at 30 mm dome - sila ay karaniwang tunog muffled, ito ay mas mahusay na baguhin ang mga ito kaagad.
Ang pagpipino na ito ay angkop sa maraming microlab speaker, dahil ang kanilang mga crossover ay halos pareho sa lahat ng dako.
Ang mga Tsino ay malinaw na naka-save sa mga capacitor at kalkulasyon.
Ang mga kalkulasyon at pagsukat ay ginawa ni Siniyyyy, personal na salamat sa kanya para sa gawaing nagawa! Siya ang nagtulak para sa refinement ng mga speaker na ito, at pagkatapos ay ang KEF Q1. Ang kanyang tweak ay inilarawan sa paksang "Reworking crossovers in columns", ginagamit niya ang aking binagong scheme doon.
Ang naka-compress na tunog ng mga speaker ay nakuha dahil sa mga midrange speaker (woofers) mismo at ang paglubog sa midrange dahil sa crossover, ngunit kung hindi sila pinapakain ng mga frequency sa itaas ng 2 kHz, ngunit ibinigay sa mga tweeter, kung gayon ang tunog ay magiging bukas. !
Ayon sa frequency response ng mga speaker mula sa mga sukat ng ixbt A-H200, pumipili kami ng mga filter sa paraang maximally equalize ang frequency response ng bawat isa at ang final frequency response.

Sa native na midrange na filter, ang coil ay idinisenyo para sa isang seksyon mula sa 1.8 kHz, at isang capacitor mula 4.5 kHz hanggang 6 ohm speaker. Magkasama pala 3 kHz, ngunit fig.
Ang midrange ay dapat na hindi mas mataas kaysa sa 2 kHz, dahil ang mas mataas ay isang napakalakas na hindi linearity ng frequency response ng midrange speaker.

Alisin ang midrange na speaker. Ang crossover ay nakadikit na may mainit na pandikit, pry mula sa ibaba gamit ang isang malaking flat screwdriver at pilasin ito. Pagkatapos ng pagtatapos, kola gamit ang double-sided tape.
Sa filter sa midrange pagkatapos ng coil sa lupa inilagay namin 12uF (sa kasalukuyang maliit na bariles na 4.7 uF, maaari kang maghinang ng bahagyang mas malaking 10 uF electrolyte na kahanay), sa gayon ay binabawasan ang cutoff frequency sa 1.8 kHz.
Sa circuit ng Zobel, naglalagay kami ng electrolyte na 2.2 microfarads (sapat sa halip na 3.3 microfarads sa diagram) at isang 7.5 ohm risistor (R * 1.25).
Sa high-frequency na filter, kahanay sa umiiral na 4R7 risistor, naghihinang kami ng isang jumper sa reverse side ng board, at sa halip na dalawang 4.7 uF electrolytes ay naglalagay kami ng polypropylene 8.2 (4.7+3.3) uF at 10 (4.7+4.7) uF, sa gayon ay binababa ang cutoff frequency mula 4.5 kHz hanggang 2.6 kHz na may matalas na katangian ayon kay Chebyshev. Ang kalidad ng unang kapasitor sa kadena ay mas mahalaga kaysa sa pangalawa, dapat itong mai-install sa isang pelikula! Ang pangalawa ay maaaring maglagay ng electrolyte ELNA Silmic II 10uF 100V, kahit na ito ay polar, pinapayagan nito ang 30% reverse boltahe. At maaari mo lamang ilagay ito sa HF. Sa mababang frequency, mas maganda ang Nichicon KZ.
Kinakailangan ang mga resistor ng tweeter para sa L-pad 2.2 ohm at 10 ohm, at sa Zobel - 7.5 ohm
Kung nais mo ang isang maayos na tugon, kung gayon ang mga conder ay 4.7 at 14 microfarads, ayon sa pagkakabanggit, ngunit pagkatapos ay ang paglubog sa 3-4 kHz ay ​​hindi tama, dahil sa aming pagtatantya ayon kay Chebyshev, ang umbok sa dalas ng tugon sa itaas ng seksyon ay itinuwid ito. palabas.

Para sa mga audiophile, bahagyang mas mahusay, ngunit hindi makatwirang mahal na mga bahagi:
Capacitors Audiocore S-Line para sa 8.2 at 10 microfarads (450 rubles / piraso)
Capacitors ELNA Silmic II 100V sa 2.2 at 10 microfarads (122 rubles / piraso) - kailangan mo ng eksaktong 100 volts, na may margin, dahil sila ay mga electrolytic polar, at gagana sila sa alternating current!
Mga Resistor MOX Jantzen 5W para sa 2.2, 10 at 7.5 ohms (32 rubles / piraso)

Para sa mga capacitor mayroong mundorf camp at jantzen camp. Ang una ay nagbibigay ng mas malalim na mainit na tunog, habang ang huli ay nagbibigay ng mas tumpak at mas maliwanag na tunog. Audiocore - mas murang mga analogue ng jantzen, na ginawa sa parehong pabrika.

Ang midrange ay pinutol na ngayon ng 1.8 kHz mula sa itaas, at ang mataas na frequency ng 2.6 kHz mula sa ibaba sa halip na 3 at 4.5 kHz, ayon sa pagkakabanggit.. In between, magkasama pa rin silang naglalaro.
Ang dalas ng tugon ay naging malinaw na mas malinaw. Dati, nagkaroon ng malakas na paglubog sa 3-4 kHz.
At pinipihit namin ang mga coils kung kinakailangan, upang ang input (+) ay pumasok sa panloob na paikot-ikot, at umalis sa panlabas.

Ang isang solong risistor sa serye na may 6 ohm tweeter ay nagbibigay ng pagpapalambing

0.7 ohm / dB, iyon ay, bawat 0.7 ohm ay nagbibigay ng pagbawas sa sensitivity ng ulo ng 1 dB.
Sa halip na isang solong risistor 3.9 ohm…4.7 ohm (-4.5 dB...-5 dB) sa input sa cross-connect sa isang 6 ohm tweeter, naglalagay kami ng resistive divider L-pad sa output ng cross-connect (2.2 ohms at 10 ohms = -4 dB). Mas mainam na maghinang ang mga resistors sa tweeter mismo.
Tungkol sa umbok sa frequency response at pagbabawas nito sa tulong ng L-Pad ay mahusay na nakasulat dito: Magsabi ng isang salita tungkol sa mahinang tweeter
Naglalagay kami ng Zobel-Busche compensator sa midrange speaker (7.5 ohms at 3.3 microfarads (set 2.2 microfarads)).

Sa loob ng mga haligi sa mga dingding, ipinapayong maglagay ng isang dobleng nakatiklop na malambot na sheet na 1 cm ng synthetic winterizer, o maaari mo itong idikit ng 1 cm bitoplast sa isang malagkit na batayan para sa mga kotse (foam rubber na pinapagbinhi ng bitumen upang hindi masira. mabulok).

Ang mga speaker ay nagpatugtog ng isang order ng magnitude na mas mahusay, na parang inilabas sila sa banyo.
Bago ito, ang tunog ay napaka-muffled at ang midrange ay nabigo. Ngayon ang lahat ay makinis at malinaw. Ang gitna ay tumaas, ang treble ay naging mas malinis. Ang tunog kasama ang Zobel at ang L-pad ay bumuti nang husto. Ang tunog ay transparent. Sa isang subwoofer ngayon ay halos parang mga mamahaling floorstanders ang tunog nila.
Noong nakaraan, mayroong isang umbok sa dalas ng 1-3 kHz, at isang pagkabigo sa dalas ng 3-4. Hump ​​1-3 itinuwid sa pamamagitan ng paglilipat ng crossover frequency pababa at L-pad. At ang kabiguan ng 3-4 ay naitama ni Chebyshev. Pagkatapos ay mayroon pa ring isang umbok na mas mataas mula sa impluwensya ng midrange na speaker, ito rin ay umayos sa pamamagitan ng paglilipat ng crossover frequency pababa, kasama ang isang maliit na Zobel.
Sa microlab na may closed phase inverters, mas maganda ang tunog, lalo na kung malapit sa dingding ang mga speaker. Tila, ang mga phase ay hindi rin maganda ang kalkulasyon, sa mga sarado, ang tunog ay mas malinis sa gitna at ang mga bass ay mas nababasa. Pinakamainam na isaksak ang mga phase gamit ang mga cotton pad sa labasan ng tubo. Sa isip, bunutin ang mga tubo at isara ang mga butas sa katawan gamit ang mga plastic plug.

Ang pinakamahusay na pagsubok para sa mga nagsasalita ay jazz. Ang saxophone ay tumutunog sa masamang mga speaker sa pangkalahatan tulad ng ilang uri ng pipe, at kung mayroong hindi pantay na frequency response, pagkatapos ay patuloy itong lumalakad sa antas. Dagdag pa, ang jazz ay karaniwang may mga babaeng vocal, para sa karagdagang pagsusuri ng mga nasa gitna para sa mga kuto. Karaniwang maganda ang tunog ng jazz sa malalaking floorstander na may hiwalay na midrange speaker (tulad ng Celestion F30), o sa mga acoustic na mas mahal kaysa 60k+. Kung hindi, ang saxophone ay ganap na nasira. Kung ihahambing sa isang na-tweake na microlab, lumabas sa hindi maintindihang paraan na nilalaro nila ang gitna pati na rin ang magagandang floorstanding speaker. At ang mga tuktok ay mas kaaya-aya kung minsan, siyempre, kung ang volume ay hindi masyadong pinalakas. nagulat)

Maaaring gamitin ang mga crossover na ito sa iba pang mga two-way na speaker:
Para sa 4 ohm speaker kailangan mo ng C3 18 uF, L2 0.7 mH (maaari mo lamang bunutin ang core at sukatin ito, dapat itong tumugma lamang), kung hindi mo papalitan ang coil, pagkatapos ay mag-iwan ng 12 uF - ang pagpapalambing ay magsisimula nang mas maayos, mula sa isang mas mababang dalas, at bumaba nang mas matalas sa mas mataas.
Sa HF para sa 4 ohms: C1 10 uF (kinakailangang pelikula), C2 22 uF (electrolyte ay maaaring) pagkatapos ay ang likid ay hindi maaaring baguhin.

Sa pangalawang order na filter, ang isang 4 ohm tweeter ay nangangailangan ng 14 uF (Chebyshev) o 12 uF (Butterworth) na kapasitor, na may cutoff frequency na 2.4 kHz.
Ang L-Pad ay dapat kalkulahin depende sa ratio ng mga sensitivity ng midrange at mga tweeter (sa kung gaano karaming dB ang kailangan mong babaan ang treble, kadalasan sa pamamagitan ng -4-5 dB - 1.5 ohms sa serye at pagkatapos ay 6.8 ohms na kahanay ng tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4.7-8.2uF

Ang Microlab A-H200 multimedia top-level speaker system (initial Hi-Fi) ay ang pinakatuktok ng Chinese compact 2.1 speaker para sa computer at iba pang source.

Ang refinement ay may kinalaman sa speaker crossover at sa preamplifier unit, dahil ang ULF sa subwoofer ay soldered na may sapat na kalidad, maliban kung posible na paghiwalayin ang signal at mga power wire sa loob nito mula sa isa't isa, palitan ang mga separating capacitor ng film capacitors na may isang margin ng 1 uF, palitan ang diode bridge na may isang malakas na pagpupulong at dagdagan ang kapasidad sa power supply: magdagdag ng 2x10000 microfarads sa umiiral na 2x6800 microfarads 35V at magdagdag ng film 1-4.7 microfarads sa parallel. Napakadaling pagandahin ang tunog sa treble.Kinakailangan na mag-hang ng mga capacitor ng pelikula sa lupa 1-4.7 uF K73-17 nang direkta sa mga binti ng ULF LM3886 kasama ang plus at minus ng power supply.

Ang isang kapansin-pansin na resulta ay ang pagkumpleto ng crossover ng speaker. Bukas ang tunog! Maaari kang magsimula dito upang agad na makakuha ng kapansin-pansing resulta, at ang iba pang mga pagpapabuti ay opsyonal.
Ang subwoofer ay may 2x22V 4.5A toroidal transformer (pagkatapos ng rectifier (*1.3) = + -28 volts, at nagbibigay na ito ng magandang gain level na mga 40 W), isang malakas na amplifier sa 3 de-kalidad na LM3886TF mono-circuits na may isang tapat na 40 W ( THD+N Like 55 Follow

• 

Nasira ba ang iyong TV, radyo, mobile phone o kettle? At gusto mong lumikha ng bagong paksa sa forum na ito tungkol dito?

Una sa lahat, pag-isipan ito: isipin na ang iyong ama / anak / kapatid na lalaki ay may appendicitis at alam mo mula sa mga sintomas na ito ay appendicitis, ngunit walang karanasan sa pagputol nito, pati na rin walang tool. At binuksan mo ang computer, mag-online sa isang medikal na site na may tanong na: "Tulungang alisin ang apendisitis." Naiintindihan mo ba ang kahangalan ng buong sitwasyon? Kahit na sagutin ka nila, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa mga kadahilanan tulad ng diabetes ng pasyente, allergy sa anesthesia, at iba pang mga medikal na nuances. Sa tingin ko, walang gumagawa nito sa totoong buhay at ipagsapalaran ang pagtitiwala sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na may payo mula sa Internet.

Ganoon din sa pagkukumpuni ng mga kagamitan sa radyo, bagama't siyempre ito ang lahat ng materyal na pakinabang ng modernong sibilisasyon, at kung sakaling hindi matagumpay ang pagkukumpuni, maaari kang palaging bumili ng bagong LCD TV, cell phone, iPad o computer. At upang ayusin ang mga naturang kagamitan, hindi bababa sa kailangan mong magkaroon ng naaangkop na pagsukat (oscilloscope, multimeter, generator, atbp.) at kagamitan sa paghihinang (hair dryer, SMD thermal tweezers, atbp.), isang circuit diagram, hindi sa banggitin ang kinakailangang kaalaman at karanasan sa pagkukumpuni.

Tingnan natin ang sitwasyon kung ikaw ay isang baguhan/advanced radio amateur na naghihinang ng lahat ng uri ng elektronikong bagay at may ilan sa mga kinakailangang kasangkapan. Lumilikha ka ng naaangkop na paksa sa forum ng pag-aayos na may maikling paglalarawan ng "mga sintomas ng sakit ng pasyente", i.e. halimbawa "Hindi naka-on ang Samsung LE40R81B TV". E ano ngayon? Oo, maaaring mayroong maraming mga dahilan para sa hindi pag-on - mula sa mga problema sa sistema ng kapangyarihan, mga problema sa processor, o pag-flash ng firmware sa memorya ng EEPROM.
Ang mga mas advanced na user ay makakahanap ng nakaitim na elemento sa board at makakabit ng larawan sa post. Gayunpaman, tandaan na papalitan mo ang elemento ng radyo na ito ng pareho - hindi pa ito isang katotohanan na gagana ang iyong kagamitan. Bilang isang patakaran, may isang bagay na nagdulot ng pagkasunog ng elementong ito at maaari itong "hilahin" ang isang pares ng iba pang mga elemento kasama nito, hindi banggitin ang katotohanan na ang paghahanap ng nasunog na m / s ay medyo mahirap para sa isang hindi propesyonal. Dagdag pa, sa modernong kagamitan, ang mga elemento ng radyo ng SMD ay halos ginagamit sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng paghihinang ng mga ito gamit ang isang ESPN-40 na panghinang na bakal o isang Chinese na 60-watt na panghinang na bakal, nanganganib kang mag-overheat sa board, matanggal ang mga track, atbp. Ang kasunod na pagbawi na kung saan ay magiging napaka, napaka-problema.

Ang layunin ng post na ito ay hindi anumang PR para sa mga repair shop, ngunit nais kong iparating sa iyo na kung minsan ang pag-aayos sa sarili ay maaaring mas mahal kaysa sa pagdadala nito sa isang propesyonal na pagawaan. Bagaman siyempre pera mo ito at kung ano ang mas mabuti o mas peligroso ay nasa iyo ang pagpapasya.

Kung magpasya ka pa rin na magagawa mong ayusin ang kagamitan sa radyo sa iyong sarili, pagkatapos kapag gumagawa ng isang post, siguraduhing ipahiwatig ang buong pangalan ng aparato, pagbabago, taon ng paggawa, bansang pinagmulan at iba pang detalyadong impormasyon. Kung mayroong isang diagram, pagkatapos ay ilakip ito sa post o magbigay ng isang link sa pinagmulan. Isulat kung gaano katagal ang mga sintomas ay nagpapakita, kung may mga surge sa network ng supply ng kuryente, kung nagkaroon ng pagkumpuni dati, kung ano ang ginawa, kung ano ang sinuri, pagsukat ng boltahe, oscillograms, atbp. Mula sa larawan ng board, bilang isang panuntunan, walang kaunting kahulugan, mula sa larawan ng board na kinuha sa isang mobile phone ay walang kahulugan. Ang mga telepath ay nakatira sa ibang mga forum.
Bago gumawa ng post, siguraduhing gamitin ang paghahanap sa forum at sa Internet. Basahin ang mga nauugnay na paksa sa mga subsection, marahil ang iyong problema ay karaniwan at napag-usapan na. Tiyaking basahin ang artikulo ng Estratehiya sa Pag-aayos

Ang format ng iyong post ay dapat na ang mga sumusunod:

Ang mga paksang may pamagat na "Tulungan akong ayusin ang aking Sony TV" na may nilalamang "sira" at ang ilang malabong larawan ng hindi naka-screw na takip sa likod, na kinunan sa ika-7 iPhone, sa gabi, na may resolution na 8000x6000 pixels, ay agad na tinanggal. Ang mas maraming impormasyon tungkol sa breakdown na inilagay mo sa post, mas malamang na makakuha ka ng karampatang sagot. Unawain na ang isang forum ay isang sistema ng walang bayad na pagtulong sa isa't isa sa paglutas ng mga problema at kung pinabayaan mong isulat ang iyong post at hindi sundin ang mga tip sa itaas, kung gayon ang mga sagot dito ay magiging angkop, kung sinuman ang gustong sumagot. Tandaan din na walang dapat sumagot kaagad o sa loob, sabihin, isang araw, hindi na kailangang isulat pagkatapos ng 2 oras na "Na walang makakatulong", atbp. Sa kasong ito, agad na tatanggalin ang paksa.
Dapat mong gawin ang lahat ng pagsisikap upang mahanap ang breakdown sa iyong sarili bago ka umabot sa isang dead end at magpasya na bumaling sa forum. Kung binabalangkas mo ang buong proseso ng paghahanap ng isang breakdown sa iyong paksa, kung gayon ang pagkakataon na makakuha ng tulong mula sa isang mataas na kwalipikadong espesyalista ay magiging napakataas.

Kung magpasya kang dalhin ang iyong sirang kagamitan sa pinakamalapit na pagawaan, ngunit hindi mo alam kung saan, maaaring makatulong sa iyo ang aming online na serbisyo ng cartographic: mga workshop sa mapa (sa kaliwa, pindutin ang lahat ng mga pindutan maliban sa "Mga Workshop"). Sa mga workshop, maaari kang umalis at tingnan ang mga review mula sa mga user.

Para sa mga repairer at workshop: maaari mong idagdag ang iyong mga serbisyo sa mapa. Sa mapa, hanapin ang iyong bagay mula sa satellite at i-click ito gamit ang kaliwang pindutan ng mouse. Sa field na "Uri ng bagay:", huwag kalimutang baguhin ito sa "Pag-aayos ng kagamitan". Ang pagdaragdag ay ganap na libre! Ang lahat ng mga bagay ay nasuri at na-moderate. Usapang serbisyo dito.

Dito nila malulutas ang iba't ibang problema nang magkasama. Sumali ka na!

DesignerMix » Mayo 07, 2015, 22:49

Gandhi » 08 Mayo 2015, 15:40

Ang 5v pin na nagmumula sa subwoofer ay dumadaan (sa palagay ko) sa I.C. port para sa pagtatrabaho sa remote control, lumabas dito at pumunta sa aming 28-foot microcircuit.
Mga tanong para sa mga eksperto:
1) Tama ba ang aking lohika, posible bang malutas ang problemang ito sa isang katulad na diskarte?
2) Sa pamamagitan ng pagpapagana sa contact na ito, papaganahin namin ang chip at hindi mare-reset ang mga setting?
3) kung hindi, anong mga contact ang kailangan pa ring paganahin.
4) gaano ito ligtas.

Ipinadala pagkatapos ng 10 minuto 29 segundo:
Ang problema ay kapag ang computer ay naka-off, ito ay kapansin-pansin na buzz, sa araw na ito ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sa gabi ito ay nakakasagabal sa pagtulog, at kahit na sa ganitong estado, ang likod na radiator ay mainit-init, na nangangahulugan na ito ay kumonsumo ng kuryente. para sa pag-init na ito at tila marami. Gumagamit ako ng mga speaker pangunahin na may switchable basses. Madalas akong nakikinig sa pagsasalita sa YouTube, hindi sa musika, na ang bass ay nasa default na halaga na "5", ang pagsasalita ay nagiging "bubbling" at malamang na nakakasagabal ito sa mga kapitbahay sa gabi.
At upang magising sa umaga at manood ng YouTube, halimbawa, kailangan kong: 1) i-on ang switch sa subwoofer sa ilalim ng mesa 2) pindutin ang exit button mula sa stand by sa panel 3) pindutin ang " treb / ​​​​bass” na button 2 beses para makapunta sa bass settings submenu 4 ) Pindutin ang pababang arrow 5 beses para babaan ang default na value na 5 hanggang 0

Ipinadala pagkatapos ng 1 minuto 59 segundo:
buzz anuman ang stand-by mode o naka-on lang.

DesignerMix » Mayo 08, 2015, 04:05 PM

Bumili ako ng Microlab Pro 3 speaker system para sa sarili ko. Mura. Napakahusay na kondisyon, ang lahat ay nasa ayos, maliban sa kontrol ng volume sa amplifier. Kapag pinihit ang hawakan, nabuhay siya ng kanyang sariling buhay, ang mga pagbabasa ng volume ay tumalon sa iba't ibang direksyon, anuman ang direksyon ng pag-ikot. Mula sa remote control, ang volume ay naayos nang normal, kaya ang dating may-ari ay hindi nag-abala sa pag-aayos. Para sa akin, ang pag-disassemble ng isang aparato upang pag-aralan ang aparato, na may posibilidad na ayusin, ay isang ugali ng maraming taon ng buhay 🙂 kasama ang isang dahilan upang makatipid ng pera. Ang pag-aaral ng mga forum at iba pang googling ay hindi nagbigay ng anumang mga resulta. May mga kahilingan para sa ganoong plano ("ang kontrol ng volume ay hindi gumagana"), ngunit wala akong nakitang anumang makatwirang solusyon, at nagpunta ako sa sarili kong paraan.

Binuwag ko ang kaso, inalis ang front panel, ito ay kinabit ng 6 na self-tapping screws (Nakakita ako ng mga komento sa mga forum na ang isang tao ay hindi makakarating sa mga tornilyo na ito. Nagulat ako - ang pag-access ay napaka-simple).Ang regulator knob ay tinanggal mula sa mga puwang nang mahigpit, nakadikit, kailangan mong mag-ingat. Sa ilalim nito ay ang karaniwang variable na risistor fastening nut, na kailangan ding i-unscrew.

Pagkatapos, sa reverse side ng front panel, i-unscrew namin ang 6 na turnilyo na nagse-secure sa board, at ito ay nakahiwalay sa case.

Nakikita namin ang katawan ng kontrol ng volume. Dahan-dahang tanggalin ang mga tab na metal na humahawak sa itaas na bahagi ng katawan.

At nakita natin ang sumusunod na larawan. Ang mga contact ng regulator ay naiitim. Kumuha kami ng cotton swab, magbasa-basa sa alkohol, at punasan ito. Ngunit ito ay naging hindi sapat, pagkatapos ay kumuha kami ng manipis na papel de liha (mayroon akong 400 grid sa kamay) at sa tulong ng mga sipit na may maliliit na piraso ng papel de liha inilagay namin bagay sa pagkakasunud-sunod at lumiwanag sa mga contact.

Sa artikulong ito gagawin natin ayusin ang sound system uri subwoofer o sa Russian isang subwoofer, na kung saan ay tinatawag na microlab.

Ang prinsipyo ng pag-aayos ng buffer na isinasaalang-alang namin ay maaari ding mailapat sa iba pang mga tatak, dahil ang disenyo ng naturang mga acoustic system ay medyo magkatulad at tulad mga subwoofer para sa computer may iba't ibang bersyon.

Matapos i-on ang device na ito, may nakitang pagdagundong sa background sa mga speaker, pamamaos ng tunog kapag nadagdagan ang volume, at hindi gumana ang isa sa mga output.

Pagkatapos ng pag-parse, nakikita namin ang dalawang power amplifier, na naka-assemble sa apat na TDA7265 microcircuits (dalawang microcircuits para sa bawat amplifier).

Sa panahon ng isang visual na inspeksyon ng mga amplifier na ito, sa mata, natukoy ang mga may sira na elemento ng circuit.

Ang mga capacitor na nagpapakain sa mga power amplifier ay "namumulaklak", at ang isa sa mga microcircuit ay sumabog.

Well, well, ang mga may sira na elemento ay natukoy at ngayon ay nananatili lamang ito upang makagawa pagkumpuni ng amplifier, sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nabigong bahagi ng radyo.

Dahil ang mga capacitor sa power supply ay nabigo, ang iba pang mga elemento sa pagpupulong na ito ay nasuri din, na naging nasa mabuting kalagayan.

Kaya, ang mga may sira na capacitor na may nominal na halaga ng 25V 4700uF, pati na rin ang isang sumabog na TDA7265 chip, ay pinalitan ng mga bago.

lahat, pagkumpuni ng subwoofer, o sa halip pagkumpuni ng amplifier matagumpay na nakumpleto ang subwoofer na ito.

Iniimbitahan din kita channel sa YouTube , na mayroong maraming video sa pagkukumpuni ng iba't ibang kagamitan.

Victor, ikaw ay kamangha-mangha gaya ng dati. Salamat sa magandang artikulo.

Hello Victor!
Maaari ko bang ipahayag dito ang aking (katulad) na problema sa subwoofer, umaasa sa iyong (magagawa) na tulong? Salamat.

Subwoofer Polk Audio PSW12. Nagbu-buzz ito kapag nakasaksak sa saksakan ng kuryente (kapwa sa pamamagitan ng "pilot" at direkta ...), sa
kalayaan mula sa posisyon ng toggle switch (on-off).
Gayundin, hindi ito nakasalalay sa kung ang amplifier at mga speaker ay konektado o hindi, ang antas ng volume at cutoff frequency ...

(ang tunog ay mahusay na ipinadala kung nakikinig ka sa pamamagitan ng (disenteng) acoustics o headphone).

Mga Capacitor (63v 4700mf) Nagpalit na ako -
nagtrabaho nang ilang oras (1-2 buwan) at nag-buzz muli :(.
Malamang marami pa
"isang bagay" bago (o pagkatapos) sa kanila, ngunit hindi ko alam kung ano ang eksaktong
(transistors, resistors ... - saan at ano ...?).

Wala akong maraming kaalaman, ngunit gusto kong…, + makatipid ng pera (hiwalay na paksa).
Ako ay "mga kaibigan" na may isang panghinang na bakal, ngunit wala na ...)).
P.S.
Kahapon binago ko muli ang con-ry, ngunit hindi mga kamag-anak, ngunit ang mga (kasama ang isang kaibigan) (63v, 15000mf). Ang dagundong ay naging mas tahimik (15-20% ng inisyal).
Salamat.

Hindi ko alam ... sa lahat ng mga indikasyon - mga capacitor. Sa pangkalahatan, ang mga buffer na ito ay mga bastos na bagay ... Tumigil ako sa pagkuha ng mga ito para sa pag-aayos.

Dapat kang naka-log in upang mag-post ng komento.

Ang site na ito ay gumagamit ng Akismet upang labanan ang spam. Alamin kung paano pinoproseso ang iyong data ng komento.

Pinoproseso namin gamit ang isang brush dalawa o tatlong beses na may manipis na layer na may pahinga ng ilang oras lahat ng speaker mount ay nasubok gamit ang Doctor Wax DW5343 - pinapabuti nito ang microdynamics at pinoprotektahan ang mga mount. Kung mayroon kang isang diffuser ng papel, maaari itong gamutin gamit ang Diffusor CHITIN impregnation.
Agad naming pinapalitan ang acoustic cheap aluminum cable mula sa kit ng non-oxidizing tinned copper cable na may maraming maliliit na wire SCT-25-2.50, acoustic cable 2x2.50mm sq. na may bass, puddle, yellow-transparent. Mula sa 15 m kuskusin bawat metro.Ang itim na guhit dito ay isang minus, at sa katabing core ang direksyon ng inskripsyon at ang mga arrow ->->-> ipahiwatig ang direksyon mula sa amplifier hanggang sa mga speaker at kumonekta sa plus.
Ang isang kalidad na cable ay mahalaga, dahil sa isang mataas na damping factor (mababang output impedance ng amplifier), ang paglaban ng cable at mga konektor ay nagsisimulang maglaro ng isang makabuluhang papel. Para sa isang cable na may haba na 2 m, ang isang pagtutol ng 0.05 ohms ay isang disenteng tagapagpahiwatig. Ngunit para sa isang amplifier na may output impedance na 0.01 ohms, ang damping factor sa isang 4 ohm load na may tulad na cable ay bababa mula 400 hanggang 66!

Pagpino ng microlab speaker crossover

Ang mga speaker mula sa microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 set ay pareho sa mga tuntunin ng pagpuno - hindi sila masama, ngunit maliit at may baluktot na crossover sa loob , na nagdudulot ng malaking paglubog sa mga katamtamang frequency at ang tunog ay naka-clamp at nakakabingi.
Pero mga tweeter ML-010610G-01 Ang 6 ohm 60mm OD at 25mm dome sa mga speaker na ito ay napatunayang napakahusay, mas mahusay kaysa sa mas malaki mula sa Pro 3 series ML-010620G-03 6 ohm 60 mm outer diameter at 30 mm dome - sila ay karaniwang tunog muffled, ito ay mas mahusay na baguhin ang mga ito kaagad.
Ang pagpipino na ito ay angkop sa maraming microlab speaker, dahil ang kanilang mga crossover ay halos pareho sa lahat ng dako.
Ang mga Tsino ay malinaw na naka-save sa mga capacitor at kalkulasyon.
Ang mga kalkulasyon at pagsukat ay ginawa ni Siniyyyy, personal na salamat sa kanya para sa gawaing nagawa! Siya ang nagtulak para sa refinement ng mga speaker na ito, at pagkatapos ay ang KEF Q1. Ang kanyang tweak ay inilarawan sa paksang "Reworking crossovers in columns", ginagamit niya ang aking binagong scheme doon.
Ang naka-compress na tunog ng mga speaker ay nakuha dahil sa mga midrange speaker (woofers) mismo at ang paglubog sa midrange dahil sa crossover, ngunit kung hindi sila pinapakain ng mga frequency sa itaas ng 2 kHz, ngunit ibinigay sa mga tweeter, kung gayon ang tunog ay magiging bukas. !
Ayon sa frequency response ng mga speaker mula sa mga sukat ng ixbt A-H200, pumipili kami ng mga filter sa paraang maximally equalize ang frequency response ng bawat isa at ang final frequency response.

Sa native na midrange na filter, ang coil ay idinisenyo para sa isang seksyon mula sa 1.8 kHz, at isang capacitor mula 4.5 kHz hanggang 6 ohm speaker. Magkasama pala 3 kHz, ngunit fig.
Ang midrange ay dapat na hindi mas mataas kaysa sa 2 kHz, dahil ang mas mataas ay isang napakalakas na hindi linearity ng frequency response ng midrange speaker.

Alisin ang midrange na speaker. Ang crossover ay nakadikit na may mainit na pandikit, pry mula sa ibaba gamit ang isang malaking flat screwdriver at pilasin ito. Pagkatapos ng pagtatapos, kola gamit ang double-sided tape.
Sa filter sa midrange pagkatapos ng coil sa lupa inilagay namin 12uF (sa kasalukuyang maliit na bariles na 4.7 uF, maaari kang maghinang ng bahagyang mas malaking 10 uF electrolyte na kahanay), sa gayon ay binabawasan ang cutoff frequency sa 1.8 kHz.
Sa circuit ng Zobel, naglalagay kami ng electrolyte na 2.2 microfarads (sapat sa halip na 3.3 microfarads sa diagram) at isang 7.5 ohm risistor (R * 1.25).
Sa high-frequency na filter, kahanay sa umiiral na 4R7 risistor, naghihinang kami ng isang jumper sa reverse side ng board, at sa halip na dalawang 4.7 uF electrolytes ay naglalagay kami ng polypropylene 8.2 (4.7+3.3) uF at 10 (4.7+4.7) uF, sa gayon ay binababa ang cutoff frequency mula 4.5 kHz hanggang 2.6 kHz na may matalas na katangian ayon kay Chebyshev. Ang kalidad ng unang kapasitor sa kadena ay mas mahalaga kaysa sa pangalawa, dapat itong mai-install sa isang pelikula! Ang pangalawa ay maaaring maglagay ng electrolyte ELNA Silmic II 10uF 100V, kahit na ito ay polar, pinapayagan nito ang 30% reverse boltahe. At maaari mo lamang ilagay ito sa HF. Sa mababang frequency, mas maganda ang Nichicon KZ.
Kinakailangan ang mga resistor ng tweeter para sa L-pad 2.2 ohm at 10 ohm, at sa Zobel - 7.5 ohm
Kung nais mo ang isang maayos na tugon, kung gayon ang mga conder ay 4.7 at 14 microfarads, ayon sa pagkakabanggit, ngunit pagkatapos ay ang paglubog sa 3-4 kHz ay ​​hindi tama, dahil sa aming pagtatantya ayon kay Chebyshev, ang umbok sa dalas ng tugon sa itaas ng seksyon ay itinuwid ito. palabas.

Para sa mga audiophile, bahagyang mas mahusay, ngunit hindi makatwirang mahal na mga bahagi:
Capacitors Audiocore S-Line para sa 8.2 at 10 microfarads (450 rubles / piraso)
Capacitors ELNA Silmic II 100V sa 2.2 at 10 microfarads (122 rubles / piraso) - kailangan mo ng eksaktong 100 volts, na may margin, dahil sila ay mga electrolytic polar, at gagana sila sa alternating current!
Mga Resistor MOX Jantzen 5W para sa 2.2, 10 at 7.5 ohms (32 rubles / piraso)

Para sa mga capacitor mayroong mundorf camp at jantzen camp. Ang una ay nagbibigay ng mas malalim na mainit na tunog, habang ang huli ay nagbibigay ng mas tumpak at mas maliwanag na tunog. Audiocore - mas murang mga analogue ng jantzen, na ginawa sa parehong pabrika.

Ang midrange ay pinutol na ngayon ng 1.8 kHz mula sa itaas, at ang mataas na frequency ng 2.6 kHz mula sa ibaba sa halip na 3 at 4.5 kHz, ayon sa pagkakabanggit.. In between, magkasama pa rin silang naglalaro.
Ang dalas ng tugon ay naging malinaw na mas malinaw. Dati, nagkaroon ng malakas na paglubog sa 3-4 kHz.
At pinipihit namin ang mga coils kung kinakailangan, upang ang input (+) ay pumasok sa panloob na paikot-ikot, at umalis sa panlabas.

Ang isang solong risistor sa serye na may 6 ohm tweeter ay nagbibigay ng pagpapalambing

0.7 ohm / dB, iyon ay, bawat 0.7 ohm ay nagbibigay ng pagbawas sa sensitivity ng ulo ng 1 dB.
Sa halip na isang solong risistor 3.9 ohm…4.7 ohm (-4.5 dB...-5 dB) sa input sa cross-connect sa isang 6 ohm tweeter, naglalagay kami ng resistive divider L-pad sa output ng cross-connect (2.2 ohms at 10 ohms = -4 dB). Mas mainam na maghinang ang mga resistors sa tweeter mismo.
Tungkol sa umbok sa frequency response at pagbabawas nito sa tulong ng L-Pad ay mahusay na nakasulat dito: Magsabi ng isang salita tungkol sa mahinang tweeter
Naglalagay kami ng Zobel-Busche compensator sa midrange speaker (7.5 ohms at 3.3 microfarads (set 2.2 microfarads)).

Sa loob ng mga haligi sa mga dingding, ipinapayong maglagay ng isang dobleng nakatiklop na malambot na sheet na 1 cm ng synthetic winterizer, o maaari mo itong idikit ng 1 cm bitoplast sa isang malagkit na batayan para sa mga kotse (foam rubber na pinapagbinhi ng bitumen upang hindi masira. mabulok).

Ang mga speaker ay nagpatugtog ng isang order ng magnitude na mas mahusay, na parang inilabas sila sa banyo.
Bago ito, ang tunog ay napaka-muffled at ang midrange ay nabigo. Ngayon ang lahat ay makinis at malinaw. Ang gitna ay tumaas, ang treble ay naging mas malinis. Ang tunog kasama ang Zobel at ang L-pad ay bumuti nang husto. Ang tunog ay transparent. Sa isang subwoofer ngayon ay halos parang mga mamahaling floorstanders ang tunog nila.
Noong nakaraan, mayroong isang umbok sa dalas ng 1-3 kHz, at isang pagkabigo sa dalas ng 3-4. Hump ​​1-3 itinuwid sa pamamagitan ng paglilipat ng crossover frequency pababa at L-pad. At ang kabiguan ng 3-4 ay naitama ni Chebyshev. Pagkatapos ay mayroon pa ring isang umbok na mas mataas mula sa impluwensya ng midrange na speaker, ito rin ay umayos sa pamamagitan ng paglilipat ng crossover frequency pababa, kasama ang isang maliit na Zobel.
Sa microlab na may closed phase inverters, mas maganda ang tunog, lalo na kung malapit sa dingding ang mga speaker. Tila, ang mga phase ay hindi rin maganda ang kalkulasyon, sa mga sarado, ang tunog ay mas malinis sa gitna at ang mga bass ay mas nababasa. Pinakamainam na isaksak ang mga phase gamit ang mga cotton pad sa labasan ng tubo. Sa isip, bunutin ang mga tubo at isara ang mga butas sa katawan gamit ang mga plastic plug.

Ang pinakamahusay na pagsubok para sa mga nagsasalita ay jazz. Ang saxophone ay tumutunog sa masamang mga speaker sa pangkalahatan tulad ng ilang uri ng pipe, at kung mayroong hindi pantay na frequency response, pagkatapos ay patuloy itong lumalakad sa antas. Dagdag pa, ang jazz ay karaniwang may mga babaeng vocal, para sa karagdagang pagsusuri ng mga nasa gitna para sa mga kuto. Karaniwang maganda ang tunog ng jazz sa malalaking floorstander na may hiwalay na midrange speaker (tulad ng Celestion F30), o sa mga acoustic na mas mahal kaysa 60k+. Kung hindi, ang saxophone ay ganap na nasira. Kung ihahambing sa isang na-tweake na microlab, lumabas sa hindi maintindihang paraan na nilalaro nila ang gitna pati na rin ang magagandang floorstanding speaker. At ang mga tuktok ay mas kaaya-aya kung minsan, siyempre, kung ang volume ay hindi masyadong pinalakas. nagulat)

Maaaring gamitin ang mga crossover na ito sa iba pang mga two-way na speaker:
Para sa 4 ohm speaker kailangan mo ng C3 18 uF, L2 0.7 mH (maaari mo lamang bunutin ang core at sukatin ito, dapat itong tumugma lamang), kung hindi mo papalitan ang coil, pagkatapos ay mag-iwan ng 12 uF - ang pagpapalambing ay magsisimula nang mas maayos, mula sa isang mas mababang dalas, at bumaba nang mas matalas sa mas mataas.
Sa HF para sa 4 ohms: C1 10 uF (kinakailangang pelikula), C2 22 uF (electrolyte ay maaaring) pagkatapos ay ang likid ay hindi maaaring baguhin.

Sa pangalawang order na filter, ang isang 4 ohm tweeter ay nangangailangan ng 14 uF (Chebyshev) o 12 uF (Butterworth) na kapasitor, na may cutoff frequency na 2.4 kHz.
Ang L-Pad ay dapat kalkulahin depende sa ratio ng mga sensitivity ng midrange at mga tweeter (sa kung gaano karaming dB ang kailangan mong babaan ang treble, kadalasan sa pamamagitan ng -4-5 dB - 1.5 ohms sa serye at pagkatapos ay 6.8 ohms na kahanay ng tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4.7-8.2uF

Ang Microlab A-H200 multimedia top-level speaker system (initial Hi-Fi) ay ang pinakatuktok ng Chinese compact 2.1 speaker para sa computer at iba pang source.

Ang refinement ay may kinalaman sa speaker crossover at sa preamplifier unit, dahil ang ULF sa subwoofer ay soldered na may sapat na kalidad, maliban kung posible na paghiwalayin ang signal at mga power wire sa loob nito mula sa isa't isa, palitan ang mga separating capacitor ng film capacitors na may isang margin ng 1 uF, palitan ang diode bridge na may isang malakas na pagpupulong at dagdagan ang kapasidad sa power supply: magdagdag ng 2x10000 microfarads sa umiiral na 2x6800 microfarads 35V at magdagdag ng film 1-4.7 microfarads sa parallel. Napakadaling pagandahin ang tunog sa treble. Kinakailangan na mag-hang ng mga capacitor ng pelikula sa lupa 1-4.7 uF K73-17 nang direkta sa mga binti ng ULF LM3886 kasama ang plus at minus ng power supply.

Ang isang kapansin-pansin na resulta ay ang pagkumpleto ng crossover ng speaker. Bukas ang tunog! Maaari kang magsimula dito upang agad na makakuha ng kapansin-pansing resulta, at ang iba pang mga pagpapabuti ay opsyonal.
Ang subwoofer ay may 2x22V 4.5A toroidal transformer (pagkatapos ng rectifier (*1.3) = + -28 volts, at nagbibigay na ito ng magandang gain level na mga 40 W), isang malakas na amplifier sa 3 de-kalidad na LM3886TF mono-circuits na may isang tapat na 40 W ( THD+N Like 55 Follow

8 taon sa site
gumagamit #266326

normal or hindi masyadong maganda ang bass nya

9 na taon sa site
gumagamit #177563

Siguro may nakakaalam dahil sa kung ano sa isa sa mga speaker ang tunog ay mas malakas kaysa sa isa, bahagyang ngunit mas malakas. .

6 na taon sa site
user #571300

Sa mga multimedia speaker, ito ay isang magandang pagpipilian! Ngunit ngayon sila ay malinaw na sobrang presyo.

10 taon sa site
gumagamit #141444

mga tao, sabihin sa akin! ganyang kwento: speakers a-h200, yung walang remote control. Mayroong dalawang input sa preamplifier: jack at tulips. Kaya, dapat ba silang magtrabaho nang sabay? kung pinutol ko ang isang computer at isang telebisyon, pagkatapos ay sa pangalawang input (mga tulip) ang volume ay lumubog! Tahimik sa pangkalahatan.

* Naturally, nakikinig ako hindi mula sa dalawang pinagmumulan nang sabay, ngunit pareho ay puro konektado.

10 taon sa site
user #120079

kung ang jack ay konektado, pagkatapos ay ang kaliwang channel ay "huminahon" sa mga tulip

10 taon sa site
gumagamit #141444

masterby, Mayroon akong pangkalahatang antas ng volume .. Ibig sabihin. at parehong satellite at sub .. Ano ba ..

6 na taon sa site
gumagamit #568371

Kung ang sensitivity (loudness) ng acoustics ay bumababa kapag ang iba't ibang mga mapagkukunan ay konektado, nangangahulugan ito na ang mga input ay paralleled lang. At dahil sa ang katunayan na ang mga pinagmumulan ng tunog ay may iba't ibang pagtutol (halos halos nagsasalita), kung gayon ang gayong basura ay nangyayari. Hindi nag-install ng electronic switch ang manufacturer. Malamang ito ang problema.

12 taon sa site
gumagamit #59558

Naiintindihan ko na muling nabuhay ang h200, at nagdagdag ng remote control? Paano nagbago ang tunog? Ang may-ari ng mga luma na walang remote control

6 na taon sa site
user #571300

7 taon sa site
gumagamit #453679

hello, plz sabihin sa akin kung aling sound card ang bibilhin sa H200 ako ay lubos na magpapasalamat

11 taon sa site
gumagamit #79526

11 taon sa site
gumagamit #93053

Acoustic full awl:
1. ang amplifier circuit ay hindi kinakalkula nang tama - ang radiator ay umiinit kahit na sa stand-by mode
2. Hindi nai-save ang mga setting ng tunog kapag naka-off ang power.
3. (well, parang isang tao) Ang katawan ni Vasya ay gawa sa ordinaryong fiberboard (pinindot na karton).
Hindi ko maintindihan kung bakit nagbibigay ang mga tao ng ganoong pera, para lamang sa hitsura? Mayroon silang pulang presyo - hindi hihigit sa 100 bucks. At sila ay tunog. Hindi ko alam, wala akong ibang awl na nagsasalita ng Chinese, kaya hindi ko maikumpara sa kanila. Mayroon akong blocky German telefunken mula sa 90s at Soviet AC-30s - mas maganda ang tunog.
Buti na lang at nakuha ko itong mga microlab na bago sa halagang 60 bucks, ilalagay ko sila sa garahe, hayaang inggit ang mga manggagawa sa garahe, ngunit iiwan ko ang aking telefunken sa bahay.

Time zone: UTC + 5 oras

Hindi, hindi ko nakalimutan ^_^ :
"Kahit na walang katapusang pagtutol"

Magandang pahinga) pinasabog na ang mga amplifier)
Magsusukat ako ng boltahe, ang baterya lang sa circuit ay patay, bibili ako bukas =(

_________________
Anong asul na langit. (c) soro Alice

Ang lupa ay buo.
Pinalitan ko ang amplifier, binuksan ito nang walang load.
Ang boltahe pagkatapos ng tulay ng diode ay 36.4 V.

Tanong: paano sukatin ang boltahe sa mga tuning resistors?
Saan mo inilalagay ang mga pin?

Sa larawan, ang punto ng pagsukat ng boltahe at ang amplifier ay minarkahan ng pula.

Dito nila malulutas ang iba't ibang problema nang magkasama. Sumali ka na!

DesignerMix » Mayo 07, 2015, 22:49

Gandhi » 08 Mayo 2015, 15:40

Ang 5v pin na nagmumula sa subwoofer ay dumadaan (sa palagay ko) sa I.C. port para sa pagtatrabaho sa remote control, lumabas dito at pumunta sa aming 28-foot microcircuit.
Mga tanong para sa mga eksperto:
1) Tama ba ang aking lohika, posible bang malutas ang problemang ito sa isang katulad na diskarte?
2) Sa pamamagitan ng pagpapagana sa contact na ito, papaganahin namin ang chip at hindi mare-reset ang mga setting?
3) kung hindi, anong mga contact ang kailangan pa ring paganahin.
4) gaano ito ligtas.

Ipinadala pagkatapos ng 10 minuto 29 segundo:
Ang problema ay kapag ang computer ay naka-off, ito ay kapansin-pansin na buzz, sa araw na ito ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sa gabi ito ay nakakasagabal sa pagtulog, at kahit na sa ganitong estado, ang likod na radiator ay mainit-init, na nangangahulugan na ito ay kumonsumo ng kuryente. para sa pag-init na ito at tila marami. Gumagamit ako ng mga speaker pangunahin na may switchable basses. Madalas akong nakikinig sa pagsasalita sa YouTube, hindi sa musika, na ang bass ay nasa default na halaga na "5", ang pagsasalita ay nagiging "bubbling" at malamang na nakakasagabal ito sa mga kapitbahay sa gabi.
At upang magising sa umaga at manood ng YouTube, halimbawa, kailangan kong: 1) i-on ang switch sa subwoofer sa ilalim ng mesa 2) pindutin ang exit button mula sa stand by sa panel 3) pindutin ang " treb / ​​​​bass” na button 2 beses para makapunta sa bass settings submenu 4 ) Pindutin ang pababang arrow 5 beses para babaan ang default na value na 5 hanggang 0

Ipinadala pagkatapos ng 1 minuto 59 segundo:
buzz anuman ang stand-by mode o naka-on lang.

DesignerMix » Mayo 08, 2015, 04:05 PM