Radiola melody zil 1959 do-it-yourself repair

Sa detalye: radiola melody zil 1959 do-it-yourself repair mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.

Nefanat

Larawan - Radiola melody zil 1959 do-it-yourself repair

Nefanat

vlad

Nefanat

Video (i-click upang i-play).

Nefanat

Ang una sa aking listahan ay magiging isang medyo ordinaryong bagay - isang lamp radiogram na "Latvia". Ngunit siya ay mahal sa akin dahil mula sa kanya 15 taon na ang nakalilipas ang aking pagkahilig sa retro na kagamitan ay nagsimula, at siya ang naging para sa akin na isang "training desk" sa mga tuntunin ng pag-aayos ng mga kagamitan.

Nakuha ko ito sa okasyon - nang bumili ang aking mga magulang ng isang cottage ng tag-init na may isang bahay, ang dating may-ari sa ilang kadahilanan ay hindi kinuha ito, bagaman bago iyon ay pinunit niya ito at kinuha pa ang isang butas na karpet mula sa pasilyo. Sa oras na iyon, ang radiogram, na natatakpan ng alikabok at taba ng kusina, ay nakakuha ng Mayak radio sa huling lakas nito. Ang record player ay hindi gumana, ang VHF tuning cable ay naputol, ang "berdeng mata" ay umupo, at ang mga backlight na bombilya ay nasunog matagal na ang nakalipas. Sa katunayan, ito ay higit pa sa isang piraso ng muwebles kaysa sa isang teknikal na aparato.

Nang maglaon, nalaman ko na nakuha ko ang pinakalumang bersyon ng radiogram, na inilabas bago pinasimple ang disenyo at "paglaban sa mga labis". Noong unang bahagi ng 60s, ang malaking "berdeng mata" na 6E5C ay pinalitan ng isang mas simpleng 6E1P at inilipat sa sukat, at kulay-abo-dilaw ang ginamit sa halip na gintong pintura. At pagkatapos ay ganap nilang inilabas ang isang bersyon ng "Latvia-M" na may parehong pagpuno, ngunit may mas nakakabagot na angular na disenyo.

Nakakagulat, sa aking kopya sa sukat ay makikita mo pa rin ang mga pangalan na "Stalino" at "Stalingrad". Noong 1961, nawala ang pangalan ng pinuno sa mga heograpikal na mapa at sa mga kaliskis ng radyo.

Unti-unting pinag-aaralan ang aparato ng radiogram, bawat taon ay may inaayos ako dito. Una sa lahat, siyempre, ang mga sira na lamp ay pinalitan. Ang "Latvia" ay nagsimulang tumugtog nang malakas at maganda, at ang pagtanggap sa lahat ng mga alon ay bumuti nang husto na sa isang maaliwalas na gabi ay nakakuha ako ng higit sa isang daang istasyon ng radyo mula sa buong mundo sa isang piraso ng wire.

Susunod, ibinalik ko ang VHF cable at pinalitan ang cap stop, na wala sa larawan sa itaas. Hindi ko na kinailangan pang maghanap ng donor - nahulog lang pala siya sa loob. Buti na lang wala itong isinara.

Higit sa lahat, kinailangan kong makiliti sa electric motor ng player. Hindi ito nasunog, tulad ng una kong naisip, ngunit naging maasim mula sa pagtayo nang mahabang panahon. Kinailangan kong paghiwalayin ito, gilingin ng kaunti ang ilang bahagi at lubricate nang maayos ang lahat.

Pagkatapos ng isa pang ilang taon, kinakailangang palitan ang plug para sa kurdon ng kuryente, ngunit sa pangkalahatan ay masasabi natin na 99% ng radiola ay nilagyan ng mga orihinal na bahagi, kabilang ang kahit na ang katutubong ABC selenium rectifier.

Hindi tulad ng Mir radiogram, kung saan nakatuon ako ng isang malaking serye ng mga post, ang Latvia ay hindi sumailalim sa kumpletong pagpapanumbalik ng hitsura nito. Siya ay tumingin sa kanyang edad at edad natural.

Kung minsan ay inaanyayahan ko ang mga kaibigan na bisitahin at ilagay sila sa mga talaan na may mga rekord mula sa 40s at 50s. Nakakatulong ito na panatilihing gumagana ang mekanismo ng turntable - mahalaga na ang mga bahagi ay hindi tumimik. At inilalagay ko ang rubber roller na nagpapadala ng pag-ikot mula sa motor patungo sa "pancake" sa isang neutral na posisyon para sa taglamig upang hindi ito mag-deform.

At sa wakas - mga teknikal na pagtutukoy para sa mga interesado.

Ang Radiola 1st class na "Latvia" (RN-59) mula 1959 hanggang 1964 ay ginawa sa State Electrotechnical Plant "VEF". Ang radio receiving path ay may mga saklaw na LW, MW, dalawang sub-band ng HF at VHF. Sensitivity sa mga hanay ng DV, SV at HF - 50. 100 μV, VHF - 20 μV. Mga katabing channel selectivity - 40 dB. KUNG - 465 kHz at 8.4 MHz. Loudspeaker - dalawang 1GD-1 at dalawang 2GD-8. Na-rate na kapangyarihan ng output - 1.5 W. Ang hanay ng mga reproducible frequency sa mga tuntunin ng sound pressure kapag tumatanggap sa AM ay 80.4000 Hz, sa FM at sa panahon ng pagpapatakbo ng EPU - 80.10,000 Hz. Ang EPU na may semi-awtomatikong pag-on at awtomatikong pag-off ay may bilis na 33, 45 at 78 rpm. Pagkonsumo ng kuryente sa panahon ng pagtanggap - 60 W, sa panahon ng pagpapatakbo ng EPU - 75 W. Mga Dimensyon - 530 × 420 × 360 mm, timbang - 25 kg.

Nasira ba ang iyong TV, radyo, mobile phone o kettle? At gusto mong lumikha ng bagong paksa sa forum na ito tungkol dito?

Una sa lahat, pag-isipan ito: isipin na ang iyong ama / anak / kapatid na lalaki ay may appendicitis at alam mo mula sa mga sintomas na ito ay appendicitis, ngunit walang karanasan sa pagputol nito, pati na rin walang tool. At binuksan mo ang computer, mag-online sa isang medikal na site na may tanong na: "Tulungang alisin ang apendisitis." Naiintindihan mo ba ang kahangalan ng buong sitwasyon? Kahit na sagutin ka nila, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa mga kadahilanan tulad ng diabetes ng pasyente, allergy sa anesthesia, at iba pang mga medikal na nuances. Sa tingin ko, walang gumagawa nito sa totoong buhay at ipagsapalaran ang pagtitiwala sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na may payo mula sa Internet.

Ganoon din sa pagkukumpuni ng mga kagamitan sa radyo, bagama't siyempre ito ang lahat ng materyal na pakinabang ng modernong sibilisasyon, at kung sakaling hindi matagumpay ang pagkukumpuni, maaari kang palaging bumili ng bagong LCD TV, cell phone, iPad o computer. At upang ayusin ang mga naturang kagamitan, hindi bababa sa kailangan mong magkaroon ng naaangkop na pagsukat (oscilloscope, multimeter, generator, atbp.) at kagamitan sa paghihinang (hair dryer, SMD thermal tweezers, atbp.), isang circuit diagram, hindi sa banggitin ang kinakailangang kaalaman at karanasan sa pagkukumpuni.

Tingnan natin ang sitwasyon kung ikaw ay isang baguhan/advanced radio amateur na naghihinang ng lahat ng uri ng elektronikong bagay at may ilan sa mga kinakailangang kasangkapan. Lumilikha ka ng naaangkop na paksa sa forum ng pag-aayos na may maikling paglalarawan ng "mga sintomas ng sakit ng pasyente", i.e. halimbawa "Hindi naka-on ang Samsung LE40R81B TV". E ano ngayon? Oo, maaaring mayroong maraming mga dahilan para sa hindi pag-on - mula sa mga problema sa sistema ng kapangyarihan, mga problema sa processor, o pag-flash ng firmware sa memorya ng EEPROM.
Ang mga mas advanced na user ay makakahanap ng nakaitim na elemento sa board at makakabit ng larawan sa post. Gayunpaman, tandaan na papalitan mo ang elemento ng radyo na ito ng pareho - hindi pa ito isang katotohanan na gagana ang iyong kagamitan. Bilang isang patakaran, may isang bagay na nagdulot ng pagkasunog ng elementong ito at maaari itong "hilahin" ang isang pares ng iba pang mga elemento kasama nito, hindi banggitin ang katotohanan na ang paghahanap ng nasunog na m / s ay medyo mahirap para sa isang hindi propesyonal. Dagdag pa, sa modernong kagamitan, ang mga elemento ng radyo ng SMD ay halos ginagamit sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng paghihinang ng mga ito gamit ang isang ESPN-40 na panghinang na bakal o isang Chinese na 60-watt na panghinang na bakal, nanganganib kang mag-overheat sa board, matanggal ang mga track, atbp. Ang kasunod na pagbawi na kung saan ay magiging napaka, napaka-problema.

Ang layunin ng post na ito ay hindi anumang PR para sa mga repair shop, ngunit nais kong iparating sa iyo na kung minsan ang pag-aayos sa sarili ay maaaring mas mahal kaysa sa pagdadala nito sa isang propesyonal na pagawaan. Bagaman siyempre pera mo ito at kung ano ang mas mabuti o mas peligroso ay nasa iyo ang pagpapasya.

Kung magpasya ka pa rin na magagawa mong ayusin ang kagamitan sa radyo sa iyong sarili, pagkatapos kapag gumagawa ng isang post, siguraduhing ipahiwatig ang buong pangalan ng aparato, pagbabago, taon ng paggawa, bansang pinagmulan at iba pang detalyadong impormasyon. Kung mayroong isang diagram, pagkatapos ay ilakip ito sa post o magbigay ng isang link sa pinagmulan. Isulat kung gaano katagal ang mga sintomas ay nagpapakita, kung may mga surge sa network ng supply ng kuryente, kung nagkaroon ng pagkumpuni dati, kung ano ang ginawa, kung ano ang sinuri, pagsukat ng boltahe, oscillograms, atbp. Mula sa larawan ng board, bilang isang panuntunan, walang kaunting kahulugan, mula sa larawan ng board na kinuha sa isang mobile phone ay walang kahulugan. Ang mga telepath ay nakatira sa ibang mga forum.
Bago gumawa ng post, siguraduhing gamitin ang paghahanap sa forum at sa Internet. Basahin ang mga nauugnay na paksa sa mga subsection, marahil ang iyong problema ay karaniwan at napag-usapan na. Tiyaking basahin ang artikulo ng Estratehiya sa Pag-aayos

Ang format ng iyong post ay dapat na ang mga sumusunod:

Ang mga paksang may pamagat na "Tulungan akong ayusin ang aking Sony TV" na may nilalamang "sira" at ang ilang malabong larawan ng hindi naka-screw na takip sa likod, na kinunan sa ika-7 iPhone, sa gabi, na may resolution na 8000x6000 pixels, ay agad na tinanggal. Ang mas maraming impormasyon tungkol sa breakdown na inilagay mo sa post, mas malamang na makakuha ka ng karampatang sagot. Unawain na ang isang forum ay isang sistema ng walang bayad na pagtulong sa isa't isa sa paglutas ng mga problema at kung pinabayaan mong isulat ang iyong post at hindi sundin ang mga tip sa itaas, kung gayon ang mga sagot dito ay magiging angkop, kung sinuman ang gustong sumagot. Tandaan din na walang dapat sumagot kaagad o sa loob, sabihin, isang araw, hindi na kailangang isulat pagkatapos ng 2 oras na "Na walang makakatulong", atbp. Sa kasong ito, agad na tatanggalin ang paksa.
Dapat mong gawin ang lahat ng pagsisikap upang mahanap ang breakdown sa iyong sarili bago ka umabot sa isang dead end at magpasya na bumaling sa forum. Kung binabalangkas mo ang buong proseso ng paghahanap ng isang breakdown sa iyong paksa, kung gayon ang pagkakataon na makakuha ng tulong mula sa isang mataas na kwalipikadong espesyalista ay magiging napakataas.

Kung magpasya kang dalhin ang iyong sirang kagamitan sa pinakamalapit na pagawaan, ngunit hindi mo alam kung saan, maaaring makatulong sa iyo ang aming online na serbisyo sa cartographic: mga workshop sa mapa (sa kaliwa, pindutin ang lahat ng mga pindutan maliban sa "Mga Workshop"). Sa mga workshop, maaari kang umalis at tingnan ang mga review mula sa mga user.

Para sa mga repairer at workshop: maaari mong idagdag ang iyong mga serbisyo sa mapa. Sa mapa, hanapin ang iyong bagay mula sa satellite at i-click ito gamit ang kaliwang pindutan ng mouse. Sa field na "Uri ng bagay:", huwag kalimutang baguhin ito sa "Pag-aayos ng kagamitan". Ang pagdaragdag ay ganap na libre! Ang lahat ng mga bagay ay nasuri at na-moderate. Usapang serbisyo dito.

Ngayon gusto kong baguhin ang paksa ng kaunti at pag-usapan ang aking isa pang libangan. Ilang taon na ang nakalilipas, nang umalis ako sa aking dacha, napansin ko ang isang bagay na malaki at maganda malapit sa dumpster. Pag-ikot ng kahon na gawa sa kahoy, binasa ko ang salitang "Kapayapaan" sa maruming metal plate. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung anong uri ng bagay ang nahulog sa aking mga kamay, ngunit agad kong napagtanto na imposibleng iwanan ito doon. Nasa bahay na, nang mag-Internet, nalaman kong nakuha ko ang Soviet radiogram na "Mir" M-154R, na inilabas noong 1956.

Ito ay lumabas na ang naturang "Mir" ay isang welcome exhibit sa anumang koleksyon ng isang lumang radyo. Naku, hindi ito alam ng mga dating may-ari. Sinira nila ang tuktok na takip ng Mir, pinunit ang mga ugat ng player, inilagay ang halos lahat ng lampara at dingding sa likod sa isang lugar, sinira ang isa sa mga kaliskis at ang tagapagpahiwatig ng pag-tune, at nadumihan at nasimot ang kaso.

Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa at nagpasya na ibalik ang radiogram sa lahat ng paraan. Halos wala akong kaugnay na karanasan sa oras na iyon, kaya kailangan kong pag-aralan ang mga forum ng mga kolektor ng maraming oras, magtanong sa mga lokal na luminaries, at kung minsan ay kumilos sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali.

Nagsimula ako sa pamamagitan ng paglilinis ng dekorasyong trim. Ito ay lumabas na ang ginintuang kulay nito ay hindi isang espesyal na patong, ngunit isang pangmatagalang layer ng grasa at dumi.

Pagkatapos ng isang oras na paghuhugas sa isang solusyon ng acetic acid, naibalik ko ang overlay sa orihinal nitong kulay na pilak. Pinakintab ko ang base ng tanso gamit ang GOI paste.

Ang natitirang mga elemento ng tanso ay naproseso sa parehong paraan:

Sa kaliwa, ang ibabaw ay nasa orihinal nitong estado; sa kanan, ito ay pinakintab.

Pagkatapos, sa tulong ng parehong acetic acid, dinala ko ang mga hawakan sa tamang anyo. Ang mga ito ay gawa sa carbolite (isang lumang analogue ng plastik), at maaari lamang silang hugasan sa isang acidic na solusyon, ngunit hindi sa isang alkalina, kung hindi man sila ay kumupas. Hindi maaaring gamitin ang regular na sabon.

Matapos tanggalin ang mga hawakan (hindi nang walang WD-40), nagawa kong ganap na i-disassemble ang radiola at hilahin ang chassis mula sa kaso.

Kinailangan kong mag-tinker sa kahoy na "kahon": sa isang lugar na natuyo, sa isang lugar na may mantsa ng pintura, sa isang lugar nawala ang pakitang-tao nito.

Idinikit ko ang mga papalabas na bahagi, pinindot ang mga ito gamit ang mga clamp o isang load.

Habang natutuyo ang pandikit, abala ako sa pagpuno ng radiola.Ako ay mapalad sa kanya - sila ay napakahusay na napanatili, at pagkatapos kong makuha ang lahat ng kinakailangang lampara, ang radiola ay nagsimulang maglaro ng isang kaaya-aya, malinaw na tunog. Hindi ko na kailangang baguhin ang mga electrolytic capacitor - pagkatapos ng paghihinang ng isa sa mga ito, nalaman ko na nawala ito ng hindi hihigit sa 10% ng kapasidad ng nameplate nito.

Bahagyang kinakalawang ang chassis sa ilalim ng mga layer ng dumi at alikabok, ngunit naibalik ko ito sa mabenta nitong hitsura gamit ang oxalic acid (ibinebenta bilang bahagi ng mga detergent), at sa ilang mga lugar ay tinted ito muli ng "pilak".

Nang matapos ang chassis, nagpatuloy ako sa pinakamahabang at pinakamahirap na yugto ng pagpapanumbalik - pagpapanumbalik ng pintura. Muli, hindi pa ako nakakagawa ng ganito. Sa proseso ng pag-aaral ng paksa, lumabas na ang Mir radiograms ay kabilang sa mga huling natatakpan ng shellac, isang natural na materyal na ginawa ng mga insekto na naninirahan sa mga tropikal na bansa. Ang Shellac ay isang substance na may mas malawak na saklaw kaysa sa maaaring isipin ng mga kaakit-akit na batang babae na nagtatakip ng kanilang mga kuko. Ito ay pinapagbinhi ng mga solusyon sa alkohol sa mga windings ng mga transformer, sa pyrotechnics ito ay ginagamit bilang isang gasolina, bago ang pag-imbento ng vinyl, ang mga talaan ng gramopon ay ginawa mula dito, at ito ay nakakain din at kahit na may sariling code ng pagkain - E-904 .

Ngunit, siyempre, hindi ako interesado dito mula sa isang gastronomic na pananaw, ngunit bilang isang hindi pangkaraniwang magandang barnis para sa kahoy, na nagbibigay ito ng isang espesyal na ningning at isang bahagyang ginintuang kulay. Bago magpatuloy sa aplikasyon ng barnisan, kalahating siglo ng mga deposito ng dumi ay kailangang hugasan at ayusin ang mga depekto.

Ang mga gilid ng katawan ay nakabalangkas na may mga itim na guhitan - upang iguhit ang mga ito nang pantay-pantay, naisip ko na gumamit ng maskara mula sa ordinaryong adhesive tape. Lumapit siya para sa mga layuning ito nang mas mahusay kaysa sa isang espesyal na pagpipinta, kung saan dumaloy ang pintura. Gumamit ako ng auto repair enamel sa isang bote na may brush.

Mayroong maraming mga teknolohiya para sa paglalapat ng shellac. Ang klasiko ay ang paggamit ng halos tuyong mga tampon, na nag-iiwan lamang ng malabo na landas. Ang mga layer na may ganitong paraan ay nangangailangan ng ilang daan! Ang silangang bersyon ng teknolohiyang ito ay nagsasangkot din ng pag-aapoy ng alkohol na nilalaman sa barnisan. Sinasabi ng ilang mga restorer na ang shellac ay maaari lamang ilapat bilang isang polish, na may isang espesyal na langis. Sa parehong oras, upang maging matapat, halos hindi ako naniniwala na sa panahon ng mass production sa USSR, ang mga kaso ng receiver ay natatakpan ng barnisan sa 300-600 na mga layer sa loob ng ilang linggo, lalo na kung isasaalang-alang kung gaano kawalang-ingat ang mga itim na guhitan sa una ay ipininta sa aking kaso.

Hindi ko kailanman naisip kung anong teknolohiya ang ginamit sa pag-lacquer ng Mir case 60 taon na ang nakalilipas, at hindi ko maintindihan kung alin sa mga modernong restorer ang tama at alin ang hindi. Samakatuwid, nagpasya akong maghanap ng sarili kong paraan, na pagsasamahin, sa isang banda, pagiging praktiko, at sa kabilang banda, isang disenteng hitsura. At pagkatapos ng ilang mga eksperimento, kumbinsido ako na ang isang magandang resulta ay ang aplikasyon ng shellac na may makapal na sintetikong brush sa 8-10 na mga layer na may intermediate na pagpapatayo at paggiling ng bawat isa.

Ang barnis ay dapat ilapat nang may mahabang paggalaw nang mahigpit sa mga hibla, mula sa gilid hanggang sa gilid. Ang brush ay dapat na maingat na pigain bago ilapat, habang tinitiyak na ang mga hibla ay hindi mamumula. Ang mga strip ng Lacquer ay dapat gawin nang mabilis at may kaunting overlap - pagkatapos ay ang bawat kasunod na isa, nang walang oras upang tumigas, ay ihalo sa nauna, at bilang isang resulta makakakuha ka ng isang patag na ibabaw na walang mga hakbang.

Mga elemento sa gilid bago at pagkatapos ng barnisan:

Ang chamfer sa ibaba ng front panel, pati na rin ang likod ng case, tinted ko ng tinta (tulad ng nasa orihinal).

Sa wakas, oras na para sa huling pagpupulong. Sa oras na iyon, nakuha ko ang marami sa mga nawawalang bahagi:

Sa pangkalahatan, ang Mir ay malayo sa pagiging pinakamagiliw na aparato para sa isang repairman. Imposibleng makalapit sa marami sa mga node nito nang hindi ganap na binubuwag ang istraktura, at ang ilang bahagi, kapag naalis na, ay napakahirap ibalik.Halimbawa, ang lahat ng mga elemento na ipinapakita sa susunod na larawan ay dapat na pinagsama "on the fly" at ipasok sa parehong oras, at pagkatapos ay maaari silang ayusin.

Limang beses ko lang nagawa. Kung pagkatapos noon ay naghalo na ako ng ilang kaliskis, malamang nabaril ko na ang sarili ko.

Pagkatapos ay naging mas masaya ang proseso ng pagpupulong, at gumawa pa ako ng gif mula rito.

Ang amplifier ay binuo sa madaling araw ng semiconductor electronics. Ito ay isang karaniwang pamamaraan, na ginagamit sa halos lahat ng radyo ng mga panahong iyon. Ang kapangyarihan ng naturang amplifier ay higit sa lahat ay nakasalalay sa boltahe ng supply, ang saklaw ng kung saan ay medyo malawak. Para sa buildup ng yugto ng output, ginamit ang germanium transistor, na hindi pa ginawa sa loob ng mahabang panahon. Sa pamamagitan ng paraan, ang lahat ng mga transistors (maliban sa mga output stage transistors) ay germanium.

Sa kabila ng pagiging simple nito, ang amplifier ay nagbibigay ng sapat na kalidad ng tunog, maaari itong i-configure para magamit sa silid-aralan. Ang mga transistor ng yugto ng output ay naka-install sa sapat na malalaking heat sink, bagaman ang overheating ay hindi naobserbahan sa panahon ng operasyon. Ang kapangyarihan ng amplifier ay maaaring tumaas sa pamamagitan ng paggamit ng mas malakas na transistor sa yugto ng output. Sa kasong ito, kailangan mo ring dagdagan ang boltahe ng supply.

Ang ULF circuit ay nagsisimulang gumana mula sa 3 Volts. Ang pinakamataas na antas ng boltahe ng supply ay hindi hihigit sa 30 volts. Ang input capacitor ay maaaring literal na magkaroon ng anumang kapasidad. Sa aking kaso, ginamit ko ang unang kapasitor na dumating sa kamay. Ang boltahe ng kapasitor ay hindi rin mahalaga. Ang buong circuit ay naka-mount sa isang getinax board (aking hindi bababa sa paboritong materyal).

Sa board makikita mo ang fuse sa linya ng kuryente. Ang mga capacitor ng halaman ng Yerevan ay agad na nakakuha ng mata. Marahil, ang mga capacitor ay matagal nang wala sa order, o sa halip, nawala ang karamihan sa paunang kapasidad.

Ngunit nagpasya akong huwag baguhin ang anumang bagay sa board. Pagkatapos ay naka-on ang power amplifier. Ako ay namangha - ang pamamaraan ay gumana! Sa kabila ng kapansin-pansing mababang power supply, ang amplifier ay gumaganap nang perpekto.

Siyempre, hindi maihahambing ang ULF na ito sa ultra-linear circuit ng Linsley-Hood, ngunit para sa edad nito ay mahusay itong gumaganap.

Ang Melodiya-104 stereo ay isang stereo block radiogram, na kinabibilangan ng: isang radio receiver para sa mahaba, katamtaman, maikli at VHF radio wave; record player na may II EPU-62SP (tingnan ang paglalarawan ng manlalaro at ang EPU na ito sa link); dalawang acoustic system 6AS-2 (medyo isang orihinal na disenyo, na may dalawang speaker - woofer 10GD-34 at HF sa harap nito - 3GD-2). Ang amplifier ay matatagpuan sa block na may radio receiver. Ang serial production ng radiogram na ito ay nagsimula noong 1978 sa Popov Riga Radio Plant - Radiotehnika RRR.

Sa panlabas, ang radiogram na ito ay napakahirap na makilala mula sa Melodiya 101-stereo, na may bahagyang naiibang disenyo ng player at iba pang mga EPU sa loob nito. at pareho ang panloob, dahil ang Melodies 104-stereo ay parehong Melodies 101-stereo, na may mga minor na upgrade. Ang mga melodies 104-stereo ay ginawa sa tatlong uri, mahalagang pareho: sa dalawa, ang pagkakaiba ay nasa kumpletong hanay ng isang corundum o diamond needle ng player, at sa pangatlo, isang EPU na may magnetic pickup head GZM-105 ( IIEPU-62SM) ang ginamit. Ang karagdagang pag-unlad ng radiogram na ito ay ang hitsura ng stereophonic radiogram na Melodiya-105-stereo, na isang pagpapabuti sa device na pinag-uusapan ngayon, kabilang ang panlabas.

Mayroong maraming mga paglalarawan at mga larawan ng radiogram na ito sa Internet, samakatuwid hindi ko uulitin ang aking sarili at magpo-post lamang ng mga materyales na wala doon, sa palagay ko ay lohikal na madaragdagan nila ang magagamit na impormasyon.

U1 - VHF unit. Ito ay nakatayo bukod, sa karaniwang bersyon nito ng mga taong iyon. aluminum case-screen, bakal sa ilalim. Sa ilalim nito ay isang board, na nagmamarka ng Cr6.672.111. Ang board ay may dalawang transistors GT313A, isang GT322A, tatlong diodes (varicaps) KVS111B.