Do-it-yourself audi 80 repair single injection

Sa detalye: do-it-yourself audi 80 mono-injection repair mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.

Impormasyong naaangkop sa pag-aayos ng sasakyan:

Volkswagen Passat B4 / Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998

Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Seat Toledo (1L)

Ang pamamaraan ay angkop din para sa iba pang mga sasakyan na may Mono motronic injection system.

Marami nang katulad na paksa, ngunit patuloy na lumalabas ang mga tanong. Dahil nagawa ko na ang sarili ko, ibabahagi ko ito at hayaang may isa pang may mga larawan, tulad ng mga tagubilin.
Nagsimula akong magkaroon ng panaka-nakang problema sa kawalang-ginagawa, nananatili ito sa basang panahon, pagkatapos ay bumibilis ito sa susunod na araw pagkatapos itong mag-freeze. Oo, sa katunayan, oras na para mag-ehersisyo na may iniksyon dahil hindi ko ito hinawakan sa loob ng ilang taon ...
Nagsisimula kami sa coolant temperature sensor (DTOZH), alisin ito at ilagay ito sa isang "kasirola", na ginagamit namin, halimbawa, isang lata, kakailanganin mo rin ng thermometer, multimeter, snow mula sa kalye o yelo mula sa refrigerator, isang maliit na tile. Ang aking thermometer ay "tinagalog" at ginamit ang sensor ng temperatura ng multimeter.
Kinukuha namin ang sensor, mayroon akong isa, ito ay 10 taong gulang:

Video (i-click upang i-play).

Naglalagay kami ng niyebe o yelo sa garapon upang ang temperatura ay halos 0 at gawin ang unang pagsukat, pagkatapos ay i-on ang tile at sukatin ang humigit-kumulang bawat 10 degrees hanggang sa isang pigsa ng 100 * C. Dapat mayroong halos isang sentimetro ng niyebe upang ang metal na bahagi ng sensor ay nahuhulog at ang tubig ay hindi nakapasok sa mga contact.
Aking mga sukat:
0*C 7.25 kOhm
12*C 4 kOhm
20*C 2.75 kOhm
30*C 1.89 kOhm
40*C 1.34 kOhm
50*С 1 kΩ
60*C 665 ohm
70*C 500 oum
80*C 360 ohm
90*C 276 ohm
100*C 188 ohm
At ihambing sa graph mula sa forum:

Ang aking mga pagbabasa ay sapat na malapit at kung ano ang tinatawag na "will go".

Bumaling kami sa intake air temperature sensor (DTVV), dapat mo munang suriin ang mga kable mula sa connector sa elemento ("crystal", "tablet" ...). Sa kasamaang palad, hindi ako kumuha ng litrato ... Parehong sa aking mga wire ay nagpakita ng isang labis na pagtatantya ng pagtutol, ang isa ay tungkol sa 5 ohms, ang isa ay halos 200 ohms, na nangangahulugan na ang mga konduktor sa takip ng nozzle ay maasim, at kailangan nilang maging nadoble. Upang gawin ito, ginawa ko ang mga grooves gamit ang isang drill, inilatag ang mga bagong wire at ihinang ang mga ito sa mga terminal ng connector at ang elemento mismo. Pagkatapos ay pinahiran ko ito ng poxypol, maaari mong gamitin ang epoxy, atbp.
Drill:

mikantar

sankalee

Larawan - Do-it-yourself audi 80 repair single injection

Andrey

una, kailangan mong suriin ang gasket ng goma sa ilalim ng carburetor para sa mga pagtagas ng hangin, at pangalawa, ang pag-aapoy na may timing belt at suriin ang operasyon ng lambda probe, tila ang lahat ay tungkol sa makina na ito sa mga tuntunin ng pagkonsumo ng gasolina.

sankalee

Ang 25 litro ay sapat na para sa 130 km! kaya hindi heh .. pero hindi konti

Andrey

madaling suriin ang dtvv sensor sa manual, nai-post ko ito sa isang lugar, hanapin ito sa forum, mayroong isang graph ng pag-asa sa temperatura, sa pamamagitan ng paglaban ay mauunawaan mo kung gumagana ito o hindi sa mga pantalan na inilatag at doon. ay isang paraan upang ayusin ito ay medyo mura, dahil ang sensor mismo ay nagbabago lamang sa takip ng nozzle at nagkakahalaga ito ng ekonomiya sa paligid ng 1800 na may mga pennies

sankalee

timing belt, normal ang gum! Hindi ako tumingin sa lamp. Siya ba ay nasa monomotronics?

Andrey

Karaniwang ang pagkasira ng sensor na ito ay binubuo sa mga wire na papunta dito na nagwawasak sa kanila, isang simpleng pag-aayos ay itinapon sa ibabaw ng mga bago, maaari kang mag-ring sa pamamagitan ng pagdiskonekta ng plug mula sa connector patungo sa nozzle, mayroong apat sa kanila, panloob hanggang ang nozzle, panlabas sa sensor ng temperatura

Andrey

Damn, paano mo nasuri ang gum? paandarin mo ang makina, painitin mo tapos kalugin mo lang ang carburetor kung lumutang na ang rev, ibig sabihin kailangan palitan ang rubber band, 100% ang lambda, nakatayo sa exhaust manifold halos sa labasan, nakatingin sa direksyon. ang hood o sa kanang pakpak, hindi ko matandaan nang eksakto.

sankalee

kaya chineck ko! uminit uminit (naginit muna pagkatapos ay umiling)

hindi gumagana ang link! itinapon sa google

Ngayon, sa mga kalsada ng CIS, makakahanap ka ng iba't ibang mga modelo na may isang injection engine at mga carburetor na kotse. Hindi gaanong karaniwan ang mga kotse na may tinatawag na mono-injector o mono-injection, dahil ang tinukoy na uri ng internal combustion engine ay isang maagang pag-unlad, na kumikilos bilang isang transisyonal na solusyon mula sa isang carburetor hanggang sa isang pamilyar na injector.

Tulad ng para sa mono-injection, ang ganitong sistema ay ginamit sa disenyo ng mga kotse ng Aleman noong huling bahagi ng 80s. Halimbawa, ang isang mono-injector ay naka-install sa mga bersyon ng kilalang Audi 80, ang sikat na Volkswagen B3, atbp. Gayundin, ang isang mono-injector ay matatagpuan sa maraming mga modelo ng mga Japanese na kotse. Susunod, pag-uusapan natin ang tungkol sa aparato at mga prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang mono-injection, at isaalang-alang din kung paano mag-set up ng isang mono-injection system gamit ang iyong sariling mga kamay.

Tulad ng nabanggit na, ang mono-injector ay hindi na isang carburetor, habang ito ay ibang-iba mula sa modernong injector na may distributed injection. Ang isang tampok ng solusyon na ito ay na ito ay batay lamang sa isang injector nozzle, na nag-inject ng gasolina. Kung ihahambing natin ang mono-injection sa mga carburetor, ang mga pakinabang ay halata, dahil ang mono-injector ay nagbigay ng kadalian sa pagsisimula ng makina, nabawasan ang pagkonsumo ng gasolina, at ang pangangailangan para sa nababaluktot na mga setting ay tinanggal, na hindi masasabi tungkol sa sistema ng dosing ng carburetor. Ang mga driver na may mono-injection ay nabanggit ang pinakamahusay na pagbalik sa makina habang nagtitipid ng gasolina.

Ang tinukoy na nozzle ay naka-install sa itaas ng throttle valve, at ang atomized na gasolina ay direktang pumapasok sa butas na nasa pagitan ng katawan at ng balbula. Kaayon, ang pag-iniksyon ng gasolina sa pamamagitan ng injector ay karagdagang naka-synchronize sa pag-aapoy (pulso ng pag-aapoy). Gumagamit din ang device ng iba't ibang sensor na tumutulong sa pag-optimize ng injection kaugnay ng iba't ibang mode ng operasyon ng internal combustion engine upang makuha ang kinakailangang komposisyon ng fuel-air mixture. Ang pamamahagi ng gasolina sa mga cylinders ng engine ay nangyayari sa intake.

Ito ay nagkakahalaga ng pagdaragdag na ang ilang mga pakinabang ng mono-injection ay nagpapahintulot sa solusyon na ihambing ang paborable sa carburetor sa paunang yugto, habang ang karagdagang pag-unlad ng mga sistema ng kapangyarihan ng iniksyon ng engine ay humantong sa mabilis na pag-abandona ng mono-injection na iniksyon at ang pagpapalit nito ng ipinamamahagi na iniksyon. . Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mono-injector ay hindi gaanong karaniwan, dahil sa isang pagkakataon ang sistema ay walang oras upang makakuha ng talagang malawak at mass distribution.Ang isang makabuluhang kawalan ng solusyon ay nararapat ding ituring na mababa ang pagpapanatili at mataas na halaga ng mga indibidwal na ekstrang bahagi. Kahit na ang sistema ng mono-injection ay hindi natiyak ang wastong pagsunod sa patuloy na pagbabago ng mga pamantayan sa kapaligiran, bilang isang resulta kung saan ito ay agad na pinalitan ng mas advanced na mga solusyon.

Ang tamang operasyon ng mono-injection system ay nakasalalay sa bilis ng crankshaft, sa ratio ng dami ng papasok na hangin at masa nito, sa anggulo kung saan nakabukas ang throttle, sa indicator ng absolute pressure sa intake, atbp. . Mayroon ding koneksyon sa isang sensor ng oxygen (lambda probe). Ang signal mula sa oxygen sensor ay pinapakain sa adaptation system, na nagwawasto sa pagpapatakbo ng solong iniksyon, na ginagawa ang mga kinakailangang pagbabago sa iba't ibang mga mode ng pagpapatakbo ng panloob na combustion engine. Ito ay lubos na halata na sa panahon ng pagpapatakbo ng kotse sa tinukoy na sistema malfunctions mangyari.

Isinasaalang-alang ang katotohanan na nabigo ang scanner upang matukoy ang error, kinakailangang suriin naman ang mga indibidwal na elemento na maaaring makaapekto sa pagpapatakbo ng monoinjector. Ang mga sumusunod na pagkabigo ay nabanggit sa listahan ng mga pagkakamali:

Ang pinakakaraniwang mga problema na nauugnay sa isang mono-injector ay tinalakay sa itaas. Sa kaso kapag ang isang independiyenteng tseke ay hindi nagbibigay ng anumang bagay, mas mahusay na bisitahin ang isang serbisyo ng kotse. Gayundin, ang sistema ng mono-injection pagkatapos ng pagkumpuni, paglilinis o bilang isang resulta ng mga pagkabigo ay kailangang isaayos at dagdag na masuri. Tingnan natin kung paano ito ginagawa gamit ang halimbawa ng isang Volkswagen B3 na may mono-injector.

Upang malutas ang problema, kailangan mong bahagyang i-unscrew ang tornilyo 4 sa takip ng throttle, pagkatapos kung saan ang multimeter ay konektado sa mga pin 1 at 2. Pagkatapos ang takip ay dahan-dahang nakabukas sa iba't ibang direksyon, inaayos ang mga pagbabago sa boltahe sa multimeter sa bawat pag-aalis . Sa pamamagitan ng gayong mga aksyon, kinakailangan upang makamit ang inirekumendang pagbabasa ng boltahe. Bilang resulta, ang isang nagagamit na mono-injection kasama ang lahat ng nagagamit at konektadong mga sensor ay gagana nang normal pagkatapos ayusin at linisin ang throttle.

Ang network ay may maraming impormasyon sa pag-aayos at pagpapanatili ng kahanga-hangang Audi80 na kotse. Paulit-ulit naming ginamit ito, naghahanap ng tamang bagay sa malawak na kalawakan ng Internet. At kamakailan lamang ay ipinanganak ang ideya upang pagsamahin ang lahat ng nakakalat na impormasyon sa paksang "Paano ayusin ang makina."Pag-uusapan lamang natin ang tungkol sa mga electric (electronics), iyon ay, tungkol sa pamamahala ng engine, lalo na tungkol sa pagsuri, pagsasaayos at pag-tune ng mga sistema ng pag-iniksyon at pag-aapoy. Ang mekanikal na bahagi (piston group, gas distribution mechanism, atbp.) ay iiwan para sa hinaharap.Kaya, ang ating bayani ay isang 1991 Audi 80, 1.8L PM engine, Mono-Jetronic fuel system, Motronic ignition system.1 Ang unang hakbang ay mekanikal. Tulad ng nabanggit sa itaas, ang unang hakbang ay upang matiyak na ang mekanikal na bahagi ng makina ay nasa mabuting kondisyon, ibig sabihin, normal na compression, katamtamang pagkonsumo ng langis, magagamit na mga balbula at hydraulic lifter, ang timing belt ay tama (ayon sa mga marka), ang timing ng pag-aapoy ay nababagay, atbp. .d., kung hindi, ang lahat ng kasunod na hakbang ay walang kabuluhan.2 Ang susunod na hakbang ay napakalaking. Ang negatibong terminal ng baterya (huwag ding saktan ang positibo), ang mga wire mula sa terminal hanggang sa makina, katawan ng kotse, gearbox, atbp., ay tanggalin ang lahat ng iyong nakikita at linisin ito gamit ang papel de liha sa hubad na metal. At ang mga terminal mismo at ang mga bolts at washers, lahat ay dapat lumiwanag. Kung hindi mo pa nagawa ang ganoong pamamaraan dati, ikalulugod mong magugulat sa paglaho ng maraming nakakainis na sintomas - mga pagkabigo sa traksyon, jerks, misfire, at traksyon ay bubuti nang malaki.3 Ang ikatlong hakbang ay vacuum. Alam ng lahat na ang anumang hindi awtorisadong pagtagas ng hangin ay nagbabago sa husay na komposisyon ng pinaghalong air-fuel at, nang naaayon, ay nakakagambala sa pagpapatakbo ng makina. Walang gaanong mga vacuum hose sa aming makina, ang espesyal na pansin ay dapat bayaran sa vacuum brake booster hose, lalo na malapit sa intake manifold.May maliit na tubo sa pinakadulo, kaya damhin itong mabuti at palitan ito sa kaunting hinala ng pagtataksil. Mayroon ding mga vacuum hose sa air filter plate. Ang anumang tindahan ng mga piyesa ng sasakyan ay nagbebenta ng katulad na mga hose ng vacuum para sa isang sentimos. Kung iba ang sistema ng pag-aapoy sa atin, maaaring may mga vacuum hose pa rin sa distributor.4 Ang ikaapat na hakbang ay bungang. Para sa isang malamig na pagsisimula sa Audi 80 na mga kotse, ang intake manifold ay pinainit, sikat - isang hedgehog. Ang dahilan para sa pangalan ay banal - ito ay talagang mukhang isang hedgehog, ang parehong prickly hitsura. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng mono-injection na "carburetor" sa pinakalalim ng intake manifold. Upang ma-access ang hedgehog, dapat mong ganap na alisin ang "carburetor" ng solong iniksyon at makikita mo ito kaagad at hindi malito ito sa sinuman dahil sa hitsura ng pamilya ng hedgehog.Ang mga hedgehog ay nakakaapekto sa pagpapatakbo ng isang malamig na makina lamang; kapag pinainit, nawawala ang mga problema. Ang mga sintomas ay madalas na nag-tutugma sa mga malfunction ng iba pang mga elemento, tulad ng DTOZH coolant temperature sensor. O ang isang dahan-dahang namamatay na lambda ay may mga katulad na katangian. Samakatuwid, ito ay nagkakahalaga ng pagtiyak na ang hedgehog ay nasa mabuting kalagayan, lalo na dahil hindi ito mahirap gawin.Sa mono-injection sa kanang bahagi nito (sa direksyon ng paglalakbay) mayroong isang maikling pulang kawad na may isang solong-pin na plug.Ito ang food wire ng hedgehog. Idiskonekta namin ang plug, ikinonekta ito sa dulo na lumalabas sa bundle ng mga wire, halimbawa, isang carrier o isang voltmeter. Ang pangalawang dulo sa lupa. Sinimulan namin ang makina at nagmamasid. Pakitandaan na ang mga hedgehog ay kinokontrol sa ibang paraan. Sa mga unang modelo na may tatlong sensor sa katangan ng sistema ng paglamig, ang isa sa mga sensor ay may pananagutan para sa suplay ng kuryente; sa mababang temperatura ng coolant, nagsasara ito, na i-on ang kaukulang relay. Kapag nagpainit, ayon sa pagkakabanggit, ay bubukas. Sa ganoong makina, sapat na upang i-on ang pag-aapoy at ang boltahe ay mailalapat na sa hedgehog. Sa mga susunod na makina, ang kapangyarihan ng hedgehog ay kinokontrol ng utak at ang boltahe ay inilalapat lamang pagkatapos na simulan ang makina. Kung ang kapangyarihan ay ibinibigay, at ang hinala ay nahuhulog pa rin sa hedgehog, alisin ang mono-injection na "carburetor", ilapat ang + 12V sa pink na wire at hawakan ang hedgehog gamit ang iyong kamay. Kung ito ay mainit-init, ito ay nangangahulugan na ito ay gumagana. Kung hindi - isang direktang daan patungo sa iyong tindahan. Bagama't sinasabi ng ilan na maaari itong pagalingin ...5 Ang ikalimang hakbang ay ang mga kable. Ang tseke na ito ay sanhi ng edad ng kotse. Dahil sa mga vibrations, friction, temperatura, atbp. ang mga wire ay may mga katangiang gumuho sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga lugar na may baluktot at napapailalim sa pagtaas ng vibration o halumigmig. Kadalasan nangyayari ito sa isang lugar kung saan ang isang bundle ng mga wire mula sa itaas ng takip ng balbula ay pumapalibot sa makina, at pagkatapos ay sa tabi ng intake manifold ay pumupunta sa mga solong plug ng iniksyon. Ang larawan ay nagpapakita ng mga cured wire na may mga galos, na nakabalot sa electrical tape.Nalutas namin ang problema para sa aming sarili sa sumusunod na paraan. Matapos tanggalin ang glove box ay napunta sa utak (engine control unit).Inalis nila ang LAHAT ng plugs sa engine compartment (sa engine, gearbox, monica, lahat ng nahanap nila) at, armado ng isang squeaky tester, pinatunog ang lahat ng wires mula sa mga nabanggit na plugs. LAHAT ng mga wire na ito mula sa lahat ng plug at sensor ay direktang napupunta sa utak. Kaya, tumpak mong matutukoy kung mayroon kang mga break at short circuit at kung kailangan mong makialam sa mga kable.Dapat kong sabihin na mayroon kaming dalawang pahinga - pareho mula sa mga sensor ng temperatura: DTOZH at ang intake air temperature sensor sa monitor. Ngayon ay maayos na ang mga kable, magpatuloy tayo.6 Ang ikaanim na hakbang ay temperatura. Ang mga sensor ng temperatura na binanggit sa itaas ay nararapat sa isang hiwalay na paksa: Coolant Temperature Sensor (DTOZH, aka ang asul na sensor) at Intake Air Temperature Sensor (direktang matatagpuan sa iisang injection nozzle). Hindi na kailangang sabihin tungkol sa kahalagahan ng kanilang tamang trabaho, pag-usapan natin kung paano suriin ang mga ito. Ito ay lumalabas na mas simple. Narito ang graphPara sa kapakanan ng interes, niluto namin ang aming asul na sensor at sinuri kung may dips sa unti-unting paglamig. Walang mga kabiguan. Sinasabi nila na sapat na upang sukatin ang paglaban sa dalawang punto: sa umaga (pagkatapos ng magdamag na paradahan) at sa isang ganap na pinainit na makina.Malinaw, sa mga kasong ito, pinakamadaling matukoy ang temperatura ng sensor at, nang naaayon, ang paglaban nito. Sa kaunting hinala ng pagtataksil - sa basurahan siya. Hindi sorry.7 Ang ikapitong hakbang ay ang filter. Isang parirala lamang - tiyaking maayos ang mga filter ng gasolina at hangin.8 Ang ikawalong hakbang ay panggatong. Ito ay nagkakahalaga ng pagtiyak na ang presyon sa sistema ng gasolina ay nakakatugon sa mga kinakailangan. Upang gawin ito, sabi nila, kailangan mong ikonekta ang isang pressure gauge sa sistema ng gasolina at gawin ang mga naaangkop na sukat. Gayunpaman, sa isang matalinong pagtuturo ng Aleman sa mga kotse ng Audi 80, nakakita kami ng isang kawili-wiling paraan upang suriin ang pagganap ng fuel pump.Upang gawin ito, idiskonekta ang intake manifold mula sa monica, ilagay ito sa isang angkop na lalagyan, halimbawa, isang ordinaryong plastic na lata ng beer, at i-on ang starter sa loob ng 30 segundo. Ang fuel pump sa panahong ito ay dapat mag-pump up ng humigit-kumulang 700 ml, kalahating kalahati. Kung hindi, isang kapalit.Totoo, sa kasong ito ay hindi masyadong malinaw kung ano ang gagawin sa regulator ng presyon at nalalabi at iba pang mga presyon sa sistema ng gasolina. Ngunit sinasabi ng aklat-aralin na ang gayong tseke ay sapat na. Naniwala kami.9 Ang ikasiyam na hakbang ay ang tambutso. Karaniwang napapansin ang katalista kapag nagsimula itong tumunog. Gayunpaman, sulit na alisin ito at suriin kung ito ay barado. May hinala na ang isang barado na katalista ay nakakasira sa mga pagbabasa ng lambda, na humahantong sa mga malfunction ng engine, mas tiyak, sa mga malfunctions sa sistema ng gasolina. Malamang na mapagdebatehan ang tanong, ngunit hindi naman kami tinamad na tanggalin ito, lalo na't hindi naman ito ganoon kahirap. Narito ang aming nakita Larawan - Do-it-yourself audi 80 repair single injection

Ang mga mapuputing diborsiyo ay ang mga fingerprint ng ating mga daliri, sa simula ay wala sila (mga diborsyo).

Mukhang inalis namin ang catalyst nang walang kabuluhan, ngunit siniguro namin na ang lahat ay nasa ayos. Tayo ay pumunta sa karagdagang.

10 Ang ikasampung hakbang ay oxygen. Dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa tambutso, kailangan nating tapusin ang paksa gamit ang isang Lambda probe, na kilala rin bilang isang oxygen sensor. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo, nang walang pagpunta sa mga detalye, ay simple. Inaamoy ng sensor ang tambutso, tinutukoy kung gaano karaming hindi nasusunog na oxygen ang nasa loob nito at nagpapadala ng senyas sa utak upang ayusin ang dami ng iniksyon na gasolina. Ngunit paano suriin ito? Sinasabi nila na posible sa mga kondisyon ng garahe upang masukat ang boltahe sa output ng sensor na may isang ordinaryong voltmeter (mas mabuti ang isang pointer). Sa isang gumaganang lambda, ito ay dapat na mula sa 0.2 hanggang 0.8 V at patuloy na nagbabago, lalo na kapag muling nagga-gas.

Nagkaroon lang kami ng ganoon, ngunit ang mga error sa pagbabasa mula sa utak ay nagpakita ng isang lambda error, at hindi kaagad, ngunit isang araw o dalawa pagkatapos i-reset ang mga error. Ito ay kapansin-pansin sa pagganap ng makina. Normal kang magmaneho sa loob ng ilang araw, pagkatapos ay magsisimula kang umutot at dumura ng itim na usok. Kaya kinailangan kong palitan ang lambda.

Sa pamamagitan ng paraan, payo sa pagpapalit ng lambda. Alisin lamang ito sa isang mainit na makina, kung hindi man ay darating ang thread. Ito ang nakuha namin, nanatili ang isang pares ng mga pagliko mula sa thread sa sensor. Buti nakaligtas yung collector :))

11 Ang ikalabing-isang hakbang ay nagbabaga. Kung nagsimula ang makina, malamang, ang mababang boltahe na bahagi ng sistema ng pag-aapoy ay gumagana. Samakatuwid, lilimitahan namin ang pagsubok sa mataas na boltahe na bahagi: mga kandila, distributor, mga wire, slider, coil. Ang mga itim na deposito mula sa mga kandila ay dapat alisin. Kung ito (uling) ay basa at mahirap tanggalin, ang mga kandila ay maaaring mag-apoy, halimbawa, sa gas stove o sa apoy, at pagkatapos ay linisin gamit ang isang brush na bakal.

Sinusuri namin ang takip ng distributor nang biswal para sa kawalan ng mga bitak, pagkasunog, kahalumigmigan, ang carbon brush ay dapat na hindi nasira at madaling gumalaw sa ilalim ng pagkilos ng isang spring. Ang mga deposito ng carbon sa mga contact ay maaaring maingat na linisin gamit ang isang distornilyador o kutsilyo.

Slider - ang paglaban ay dapat nasa hanay na 600-1400 ohm. Walang basag, walang gouges.

Mataas na boltahe na mga wire, paglaban sa lugar - para sa mga kandila - 4000 - 6000 Ohms, para sa coil - 600-1400 Ohms. At wala ring nakikitang pinsala, tulad ng mga bitak, scuffs, atbp.

Ignition coil - pangunahing winding resistance - 0.52-0.76 ohms. Pangalawang paikot-ikot - 2400-3500 Ohm. Mayroon kaming iba pang mga halaga, tila dahil ibang sistema ng pag-aapoy ang na-install. Ang aming buong kotse ay isang uri ng hindi karaniwan, marahil isang transisyonal na modelo.

Sa pangkalahatan, ang mga elemento ng mataas na boltahe na bahagi, sa aming opinyon, ay hindi masyadong pabagu-bago. Gayunpaman, ang mga ito ay mura at kung may pagdududa, mas mahusay na palitan ang kaduda-dudang bahagi.

12 Kinukumpleto nito ang paghahanda at pagsubok ng mga elemento ng makina. Ang "karburetor" lang ng mono-injection at body kit nito ang iniwan namin na hindi nasubukan. Ang nozzle mismo - hindi namin isasaalang-alang ito, ang lahat ay simple dito - kapag ang makina ay tumatakbo, ang tamang kono ng injected na gasolina ay dapat makita, at kapag ito ay muffled, hindi ito dapat tumulo. At dalawang kahanga-hanga at napakahalagang device para sa amin - isang potentiometer (aka throttle position sensor) at isang regulator na may built-in na idle sensor (aka IAC, aka positioner, aka stepper motor). Parehong nasa throttle shaft: positioner sa harap, potentiometer sa likod.

13 Paano suriin at ayusin ang IAC tingnan dito. Sa aming opinyon, ang pamamaraang ito ay ganap na nag-aalis ng mga problema sa idle speed sensor regulator sa mga kotse ng Audi 80.

14 Bago makumpleto ang proseso, mayroon na lamang tayong dalawang puntos na dapat kumpletuhin - suriin ang potentiometer at ayusin ang buong sistema. Pag-uusapan natin ito sa susunod na artikulo.

Pag-aayos ng sasakyan. Ang isang karaniwang nauubos ay isang rubber-metal gasket na matatagpuan sa ilalim ng mono-injection. Medyo bihira nilang baguhin ito, ngunit gayunpaman, ang isang pagod na gasket ay maaaring humantong sa ang katunayan na ang makina ay nagsisimulang sumipsip sa extraneous na hangin. Nagreresulta ito sa mahirap na pagsisimula, mahinang acceleration at sa ilang mga kaso sobrang init ng makina. Ipinapakita ng ulat ng larawan kung paano palitan ang gasket sa ilalim ng solong iniksyon sa isang Audi 80 B4 na kotse gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang pagpapalit ng gasket ay medyo matagal na proseso, ngunit kung susundin mo ang aming mga tagubilin, kahit na ang isang walang karanasan na tao ay maaaring palitan ito.
Una sa lahat, kailangan mong alisin ang balbula ng adsorber (minarkahan ng pulang arrow sa imahe). Ang balbula ay naayos na may singsing na goma, ang lapad nito

Pag-aayos ng sasakyan. Ang isang karaniwang consumable ay isang rubber-metal gasket na matatagpuan sa ilalim ng mono-injection. Medyo bihira nilang baguhin ito, ngunit gayunpaman, ang isang pagod na gasket ay maaaring humantong sa ang katunayan na ang makina ay nagsisimulang sumipsip sa extraneous na hangin. Nagreresulta ito sa mahirap na pagsisimula, mahinang acceleration at sa ilang mga kaso sobrang init ng makina.

Ipinapakita ng ulat ng larawan kung paano palitan ang gasket sa ilalim ng solong iniksyon sa isang Audi 80 B4 na kotse gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang pagpapalit ng gasket ay medyo matagal na proseso, ngunit kung susundin mo ang aming mga tagubilin, kahit na ang isang walang karanasan na tao ay maaaring palitan ito. Una sa lahat, kailangan mong alisin ang balbula ng adsorber (minarkahan ng pulang arrow sa imahe). Ang balbula ay naayos na may singsing na goma, ang lapad nito

Ang singsing ay hinila lamang mula sa gabay sa kawali. Kailangan namin ng flat head screwdriver para tumulong. Pagkatapos gumamit ng Phillips screwdriver, tanggalin ang 2 turnilyo sa takip, pagkatapos ay tanggalin ang 7 trangka sa isang bilog at tanggalin ang takip ng kawali. Sa larawan, tatlong nuts ang minarkahan ng mga arrow, inilabas namin ang filter at i-unscrew ang mga ito.

Susunod (ipinahiwatig ng pulang arrow) alisin ang metal gasket-bracket. Niluluwagan namin ang mga clamp at hinuhugot ang crankcase exhaust hose-tee mula sa valve cover at ang crankcase tube. Ang hose ay nasa likod. Pagkatapos naming alisin ang "pan", kahanay na patayin ang hose papunta dito.

Ang hose na ito ay napupunta mula sa thermal valve na matatagpuan sa monica pan (sa larawan sa itaas ito ay nasa kaliwa sa pan body), patungo sa monica fitting - ang hose na ito ay magagamit kapag ang pan ay bahagyang nakataas sa itaas ng monica. Susunod, mag-click sa bracket, idiskonekta ang dalawang konektor sa harap. Matapos ang likod ng monica, sa pamamagitan ng pagpindot sa bracket, idiskonekta namin ang TPS plug (throttle position sensor) at ang plug ng hedgehog heater (Ang mga dilaw na arrow ay nagpapahiwatig ng TPS connector, ang mga pulang arrow ay nagpapahiwatig ng hedgehog connector). Hindi mo na kailangang i-disable ang anupaman.

Susunod, gamit ang isang 10 ulo, i-unscrew ang 4 bolts. Ang mga bolts ay hindi naka-screw - inaalis namin ang monik mula sa kolektor at ibinalik ito sa baterya. Nakahiga ito sa mga hose ng pag-init ng kolektor. Tanggalin natin ang gasket.

Ang bagong gasket ay hindi kailangang lubricated.Para dito, isang sealing ring ang ibinigay. Inilalagay namin ang sealing ring sa lugar. Nagtipon kami sa reverse order.

Nakumpleto ang pagpupulong. Mag-subscribe sa channel: youtube. com/channel/UCGk6cCVA28vK4Ph5rPIj2yw Pag-aayos ng sasakyan.

Ang isang karaniwang consumable ay isang rubber-metal gasket na matatagpuan sa ilalim ng mono-injection. Medyo bihira nilang baguhin ito, ngunit gayunpaman, ang isang pagod na gasket ay maaaring humantong sa ang katunayan na ang makina ay nagsisimulang sumipsip sa extraneous na hangin. Nagreresulta ito sa mahirap na pagsisimula, mahinang acceleration at sa ilang mga kaso sobrang init ng makina. Ipinapakita ng ulat ng larawan kung paano palitan ang gasket sa ilalim ng solong iniksyon sa isang Audi 80 B4 na kotse gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ang pagpapalit ng gasket ay medyo matagal na proseso, ngunit kung susundin mo ang aming mga tagubilin, kahit na ang isang walang karanasan na tao ay maaaring palitan ito. Una sa lahat, kailangan mong alisin ang balbula ng adsorber (minarkahan ng pulang arrow sa imahe). Ang balbula ay naayos na may singsing na goma, ang lapad nito

1 cm. Ang singsing ay hinila lamang mula sa gabay sa kawali.

Kailangan namin ng flat head screwdriver para tumulong. Pagkatapos gumamit ng Phillips screwdriver, tanggalin ang 2 turnilyo sa takip, pagkatapos ay tanggalin ang 7 trangka sa isang bilog at tanggalin ang takip ng kawali. Sa larawan, tatlong nuts ang minarkahan ng mga arrow, inilabas namin ang filter at i-unscrew ang mga ito. Susunod (ipinahiwatig ng pulang arrow) alisin ang metal gasket-bracket.

Niluluwagan namin ang mga clamp at hinuhugot ang crankcase exhaust hose-tee mula sa valve cover at ang crankcase tube. Ang hose ay nasa likod. Pagkatapos naming alisin ang "pan", kahanay na patayin ang hose papunta dito. Ang hose na ito ay napupunta mula sa thermal valve na matatagpuan sa monica pan (sa larawan sa itaas ito ay nasa kaliwa sa pan body), patungo sa monica fitting - ang hose na ito ay magagamit kapag ang pan ay bahagyang nakataas sa itaas ng monica.

Susunod, mag-click sa bracket, idiskonekta ang dalawang konektor sa harap. Matapos ang likod ng monica, sa pamamagitan ng pagpindot sa bracket, idiskonekta namin ang TPS plug (throttle position sensor) at ang plug ng hedgehog heater (Ang mga dilaw na arrow ay nagpapahiwatig ng TPS connector, ang mga pulang arrow ay nagpapahiwatig ng hedgehog connector). Hindi mo na kailangang i-disable ang anupaman. Susunod, gamit ang isang 10 ulo, i-unscrew ang 4 bolts.

Ang mga bolts ay hindi naka-screw - inaalis namin ang monik mula sa kolektor at ibinalik ito sa baterya. Nakahiga ito sa mga hose ng pag-init ng kolektor. Tanggalin natin ang gasket. Ang bagong gasket ay hindi kailangang lubricated.

Para dito, isang sealing ring ang ibinigay. Inilalagay namin ang sealing ring sa lugar. Nagtipon kami sa reverse order. Nakumpleto ang pagpupulong.

Upang maging tapat, fuck them. Ang huling beses na dumating ang isang ito upang hugasan ang mga nozzle, at may itim na usok mula sa muffler. Ang repair kit ay nagkakahalaga ng 30 libong rubles.

matveev, salamat, tungkol sa pressure na natagpuan.

studubaker, Ang rubber band ay bago, may problema sa CPA valve, hindi pa kami makakahanap ng bago

matveev, Buweno, hindi bababa sa elementarya upang makita kung gumagana nang tama ang mga sensor ng temperatura, ang switch ng limitasyon ng pedal (mga damper, iyon ay), o lahat ba ay hindi ipinapakita sa programa?

Sa kotseng ito, mas mabilis itong magsukat gamit ang isang tester.
check mo ang readings ng dk at limit switch rxx

Idinagdag pagkatapos ng 40 segundo

Ang CPA ay nakasaksak na, ang plug ay na-drill. Sa ganitong estado, nagsisimula kami ng isang malamig na kotse, kahit papaano ay napupunta ito sa 1200 rpm. at pagkatapos ay dahan-dahang huminto.
Sabay tingin sa damper, hindi lang gumagalaw, pero parang dapat, di ba? O sadyang hindi ko dapat makitang gumagalaw siya?

Ngunit nang walang "plug", sa pamamagitan ng paraan, ito ay gumagana nang mas makinis, ngunit muli ang isang patuloy na sipol ay dumadaan sa butas sa tapunan

Ang mga karaniwang consumable ay goma-metal gasket na matatagpuan sa ilalim ng mono-injection. Medyo bihira nilang baguhin ito, ngunit gayunpaman, ang isang pagod na gasket ay maaaring humantong sa ang katunayan na ang makina ay nagsisimulang sumipsip sa extraneous na hangin. Nagreresulta ito sa mahirap na pagsisimula, mahinang acceleration at sa ilang mga kaso sobrang init ng makina. Ipinapakita ng litratong ito kung paano gawin mo mag-isa upang palitan ang gasket sa ilalim ng mono-injection sa kotse Audi 80 B4. Ang pagpapalit ng gasket ay medyo matagal na proseso, ngunit kung susundin mo ang aming mga tagubilin, kahit na ang isang walang karanasan na tao ay maaaring palitan ito.

Upang palitan ang gasket kakailanganin mo:

Wrench para sa 10 (isang ratchet wrench at isang ulo para sa 10 ay mas mahusay);
plays;
Flat at Phillips na distornilyador;
Bagong gasket;

Basahin din: Do-it-yourself car repair mat

1 cm. Ang singsing ay hinila lamang mula sa gabay sa kawali. Para tumulong, kailangan namin ng flat screwdriver. Pagkatapos gumamit ng Phillips screwdriver, tanggalin ang 2 turnilyo sa takip, pagkatapos ay tanggalin ang 7 trangka sa isang bilog at tanggalin ang takip ng kawali.

Ang mono-injection ay isang simpleng bagay. Atleast yun ang sinasabi nila 🙂
Ako ay pana-panahong nakakakuha ng mga pagkabigo sa traksyon sa loob ng higit sa isang taon na ngayon, na nagpapakita ng kanilang mga sarili nang mas madalas sa basang panahon. Mukhang naka-off ang ignition ng ilang segundo, at pagkatapos ay naka-on. May kabiguan, sabay likod niya ng matalim na haltak. Mula sa labas, kung minsan ay tila isang takure ang nakaupo sa likod ng gulong, na hindi pa nagkakaroon ng oras upang makipagkaibigan sa clutch 🙂 Bukod dito, kagiliw-giliw na ang eksaktong parehong pag-uugali ay sinusunod ng isang kaibigan sa parehong kotse. Binago na niya ang lahat ng posible, kasama ang bagong distributor na walang pagkakaiba.

At marahil, maliban sa yunit ng kontrol ng engine at potentiometer, walang mga lumang bahagi na natitira sa sistema ng pag-aapoy. Hanggang kamakailan, imposibleng bumili ng hiwalay na potentiometer. Ito ay ibinebenta lamang na binuo na may mas mababang bahagi ng isang mono-injection, tanging ang orihinal at ganap na nagkakahalaga ng espasyo ng pera tungkol sa 34,000 rubles. Ngunit hindi pa gaanong katagal, isinara din ng mga Intsik ang market niche na ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang kapalit para sa potentiometer na ito para sa isang nakakatawang 1600r. Sa pangkalahatan, para sa mga taong may kaugnayan sa paksang ito, ginawa ko ang ulat na ito. Una sa lahat, nakarating kami sa mono-injection sa pamamagitan ng pag-alis ng air housing.

Salain. Hindi nila ilalarawan ang prosesong ito, nagawa na ito ng isang milyong beses. Habang umaandar ang makina na walang takip sa housing, napansin ko ang epekto ng icing sa damper. Dahil ang hangin ay kinuha mula sa kalye, at hindi pinainit mula sa exhaust manifold, tulad ng ginagawa sa binuo na bersyon.

Bilang isang eksperimento, inilagay ko ang takip sa loob ng isang minuto, pagkatapos ay tiningnan ko muli, walang yelo. CHTD. Ang epektong ito, sa pamamagitan ng paraan, ay nagpapahirap din sa maraming gumagamit ng m / w (mono injection), at binigyan pa ito ng pangalang TGM o Temperature Glitch of Mono injection. Ngunit ngayon, sa totoo lang, hindi ko iyon pinag-uusapan 🙂
Kaya.

Basahin din: Do-it-yourself Ariston Margarita 2000 washing machine repair

Magsisimula kami sa pamamagitan ng pagsuri na ang puwang ng switch ng limitasyon ng IAC ay naitakda nang tama. 1) nang patayin ang ignition, alisin ang block mula sa IAC connector at ilapat ang 6V ng naturang polarity sa dalawang itaas na contact upang ang regulator stem ay ganap na mabawi.
2) ayusin ang posisyon ng shock absorber 1 upang kapag ang throttle ay pinakawalan, ang gap 2 ay ganap na nawala, pagkatapos nito ang shock absorber ay literal na lumubog ng 1-2 mm. 3) kumonekta kami sa dalawang mas mababang terminal ng IAC (mga pin ng limit switch 3) isang tester na nakatakda sa continuity mode. Ito ay napaka-maginhawa kung ang tester ay maaari pa ring mag-beep sa mode na ito, upang matukoy mo ang pagsasara ng limit switch sa pamamagitan ng tainga.
4) gamit ang mga probes na may nominal na halaga na 0.45 at 0.

5mm, sinusuri namin at, kung kinakailangan, ayusin ang agwat sa pagitan ng throttle stop screw at IAC rod 4. Gamit ang tamang setting, ang limit switch ay dapat magsara kapag ang probe ay ipinasok 0.5, ngunit kapag ang probe ay ipinasok 0.45, dapat itong hindi malapit.

Kung wala pang mapaglarong kamay ng sinuman ang nakakakuha sa iyong solong iniksyon, malamang na pagkatapos makumpleto ang mga hakbang 1-2 ay magkakaroon ka ng tamang IAC clearance. Ngayon ay gagawa kami ng control measurement ng boltahe sa potentiometer. Sa pamamagitan ng pag-alis ng protective rubber band mula sa potentiometer connector, makakarating tayo sa mga terminal nito gamit ang tester. I-on ang ignition (ang IAC connector AY HINDI KUMPEKTA)
Upang magsimula, sinusukat namin ang halaga ng boltahe ng sanggunian, ang boltahe sa terminal 5. Kung ito ay naiiba sa 5V ng higit sa 0.

2, pagkatapos ay dapat kang maghanap para sa isang madepektong paggawa sa electrician (malamang na isang boltahe regulator sa yunit ng kontrol ng engine). Kung ang boltahe ay tila tama, pagkatapos ay magpatuloy kami sa pagsukat ng boltahe sa pagitan ng mga terminal 1 at 2. Sa aking kaso, ito ay 0.21V.Ang pagkakaroon ng prying off ang mga takip gamit ang isang kutsilyo, alisin ang mga ito mula sa potentiometer mounting bolts at, pagkakaroon ng mga marka ng kasalukuyang posisyon, alisin ito mula sa ilalim ng mono-injection.

Basahin din: Do-it-yourself na pag-aayos ng radar detector

Tulad ng nakikita mo mula sa larawan, ang aking potentiometer ay nakikitang malayo sa pinakamasamang hugis. Eksakto tulad ng mga runners. Ngunit habang pinupunasan ang ibabaw ng isinangkot sa katawan ng w / w gamit ang isang tela, hindi ko sinasadyang na-hook ang itaas na slider at bahagyang yumuko ito, pagkatapos ay kailangan kong maingat na itakda ito sa orihinal na posisyon nito. Samakatuwid, maging lubhang maingat sa lugar na ito.

Ang mga mananakbo ay napakalambot at banayad! Inilalagay namin ang bagong potentiometer sa lugar nito at bahagyang higpitan ito ng mga bolts upang maabot ng mga slider ang potentiometer board, ngunit sa parehong oras mayroon pa rin kaming pagkakataon na bahagyang ilipat ang potentiometer sa paligid ng throttle axis. Kapag naka-on ang ignition, sukatin ang boltahe
sa pagitan ng mga terminal 1 at 2 at ayusin ang posisyon ng potentiometer upang ito ay nasa loob
mula 0.18 hanggang 0.2 V. Kapag pinipigilan ang mga bolts, bahagyang nagbabago ang potentiometer at lumalabas ang boltahe. Samakatuwid, dapat itong patuloy na subaybayan at, kung kinakailangan, sa pamamagitan ng light tapping, ayusin ang posisyon ng potentiometer upang ang boltahe ay mananatili sa loob ng tinukoy na mga limitasyon.

Pinapatay namin ang ignition. Nakumpleto ang operasyon. Pagkatapos ng isang tiyak na bilang ng mga pagtatangka, nagawa kong itakda ito nang eksakto sa 0.19 V. Kung sakali, sinukat ko ang paglaban sa pagitan ng mga terminal 1 at 2, 850 ohms (sinusukat sa isang potensyomiter na hindi nakakonekta ang connector).

Binihisan namin ang mga takip ng bolts sa kanilang lugar,
ikinonekta namin ang IAC connector, ilagay ang rubber cap sa potentiometer connector sa lugar at ibalik ang connector mismo sa lugar nito. Sinimulan namin ang makina. Sa aking kaso, ang kotse ay nagsimulang ganap na kamangha-mangha na parang walang nangyari. Konklusyon Wala pa akong nagagawang test trip, kaya hindi ko masabi kung nakatulong ba ang kapalit o hindi. Ngunit sa XX ang makina ay nagsimulang gumana nang mas maayos.

Manonood ako sa dynamics. Kinakailangan din na iakma ang TPS sa tulong ng VAG-COM, ngunit wala rin akong oras upang gawin ito. Tapos idadagdag ko sa post. Sa panahon ng trabaho, ginamit ko ang ulat (mas kumpleto) mula sa volkswagen.

Basahin din: Do-it-yourself na pag-aayos ng thermostat ng Opel Astra

Moscow:
UPD Nagmaneho papunta sa trabaho. Maaari kong sabihin nang walang pag-aalinlangan
positibong resulta! 🙂 Smooth XX sa malamig at mainit na makina, walang dips at twitches, uniporme ang thrust. Sa kabuuan, ito ay tiyak na oras na ginugol! :).

Katayuan:

Hello sa lahat! Kaya nagpasya akong isulat kung paano mag-install ng TPS (throttle position sensor) sa isang iniksyon! kasi Ang mga paksa sa isyung ito ay madalas na lumalabas, ngunit walang pangkalahatang paksa, kung saan ang lahat ay itinakda!

Magsimula tayo, para dito kailangan mo ang sumusunod na tool:
1. Mas mainam na digital ang tester
2. Isang set ng thoraxes
3.Alak
4. Cotton swab
5. Tester analog (switch)
6. Oscilloscope kanais-nais
7. Stroboscope (sa aking kaso, Iskra1 80s)

Mga problema na may kaugnayan sa TPS: Dips kapag nagsisimula, sa maliliit na posisyon ng remote sensing (mayroon akong 9-11 *) dips sa engine hanggang sa paghinto ng internal combustion engine (internal combustion engine), bahagyang tumaas ang pagkonsumo ng gasolina (sa halos 1 litro), hindi sapat na dinamika, kapag ang pag-angkop ng DZ ay nag-pop up ng isang error ng DZ potentiometer (sa kasamaang palad hindi ko matandaan ang numero), kapag nag-iinit, lalo na sa malamig na panahon (temperatura -5 * at higit pa), ang epekto ng ang lumulutang na XX ay naobserbahan (hindi man lang lumalangoy, ngunit hinihingal ang sarili, na parang may nagbigay ng gas at pinakawalan ito), sa dulo, kapag ang TPS ay namatay na, ang sa wakas ay hindi matatag na XX at madalas na paghinto ng panloob na combustion engine, lalo na sa isang malamig na makina.
Gusto kong magpareserba kaagad na ang lahat ng ito ay totoo lamang kung lahat ng iba ay gumagana nang maayos at na-adjust sa motor at electronics ng kotse (timing marks, ignition set, lamb probe (oxygen sensor) 100% na buhay at ang mileage nito ay hindi hihigit sa 100t.km, gumagana ang DTOZH at tumutugma sa katangian ng paglaban sa temperatura, ang IAC ay nasa mabuting kondisyon, ang mga kandila, BB wire, ang slider at distributor na takip ay nasa maayos na pagkakasunud-sunod, at lahat ng mga consumable ay pinalitan). Kung hindi, maaari mong i-disassemble ang isang magagamit at inosenteng TPS!

Isang madaling paraan upang i-disassemble, linisin at i-assemble para sa mga unang nagbasa pagkatapos ay gumawa!

Mula sa simula ay pinainit namin ang kotse hanggang 90 *. Upang sukatin ang paunang boltahe 0 * DZ, para dito kailangan mong itulak ang IAC rod hanggang sa dulo, magagawa mo ito sa tatlong paraan:

1. Alisin ang connector mula dito at ilapat ang boltahe sa itaas na 2 contact (para sa 4-pin IAC) na may polarity na ang stem nito ay gumagalaw sa dulo. Ito ay kanais-nais na magbigay ng boltahe mula sa isang 6v na baterya, kung walang 6v na mapagkukunan, maaari kang mag-supply ng 12v ngunit sa pamamagitan ng isang 12v 5W na bombilya, ito ay kumikilos bilang isang limitasyon ng paglaban upang hindi masira ang IAC gearbox. Ito ay tapos na sa ignition off.

2. Kung ikaw ay nag-iisa at walang 6v source, buksan ang ignition, lapitan ang makina sa kanang bahagi (sa direksyon ng paglalakbay), buksan ang DZ gamit ang isang kamay nang labis na maaari mong pindutin ang IAC limit switch, sa sandaling ito ay lilipat ang IAC (pindutin namin ang limit switch gamit ang parehong kamay, na binubuksan namin ang DZ) at pagkatapos ay lalabas ito ng kaunti, kaya kailangan mong abutin ang ganoong sandali kapag lumipat ito, ngunit mayroon hindi pa nagkaroon ng oras upang umalis at idiskonekta ang connector (ayon sa pagkakabanggit, sa kabilang banda) mula dito, kung hindi ito gumana sa unang pagkakataon. Subukan nating muli, nagagawa ko ito sa unang pangalawang pagkakataon!

3. Alisin ang 3 bolts sa ilalim ng thorax at tanggalin ang IAC.

Ang IAC rod ay tinanggal; ngayon ay kinakailangan upang suriin kung ang IAC rod ay nakasalalay sa DZ, kung hindi, ang pagsukat ng boltahe ay magiging hindi tumpak. Inilarawan dito kung paano suriin ang puwang at ayusin pagkatapos ng paglilinis.

Handa na ang lahat upang sukatin ang boltahe, dapat na i-on ang ignisyon, kumuha kami ng digital tester at sukatin ang boltahe sa pagitan ng 1st at 2nd legs ng TPS (ang mga contact ay binibilang mula kanan hanggang kaliwa, walang contact 3), habang binubuksan at isinasara ang DZ nang maraming beses upang mas tumpak na masukat ang boltahe maaaring hindi ito palaging pareho, pagkatapos ay hinahanap namin ang ibig sabihin ng aritmetika, ngunit dapat pa rin itong napakalapit sa boltahe ng 0.18-0.2v + - 0.2v , kung hindi ito ang kaso, kung gayon ang pamamaraang ito, sa kasamaang-palad, ay hindi angkop sa iyo. ang iyong TPS ay pagod na pagod at ang mga pagsasaayos ay kailangang gawin ayon sa pangalawang paraan gamit ang isang computer at iba pang paraan! Sinukat at isinulat namin sa isang piraso ng papel, kung hindi, habang nililinis mo ay ligtas mong makakalimutan ang halaga.

Ngayon ay tinanggal namin ang mono injection mula sa kotse.
Sa walkie-talkie, kung paano alisin ang mono-injection: alisin ang corrugation mula sa air filter sa mono-injection 2 clamps, idiskonekta ang 2 hose sa likod ng mono-injection sa mas makapal na sorber sa mas manipis na mainit-malamig na air damper ( mag-ingat sa mga plastic fitting), i-unscrew ang snail 3 turnkey bolts para sa 10, idiskonekta ang gas cable , idiskonekta ang lahat ng mga kable mula sa mono injection (injector, IAC, TPS, hedgehog heating), alisin ang hedgehog heating wire mula sa mono injection holder, tanggalin ang mga hose ng gasolina, 2 clamp ng butas ay dapat na nakasaksak para hindi makapasok ang dumi, tanggalin ang 4 turnkey bolts para sa 10 mono injection spacer, isang shot sa kamay!

Basahin din: Bosch axt rapid 2000 DIY repair

Ngayon kailangan nating sukatin ang paglaban ng mga track sa pagitan ng iba't ibang mga contact tulad ng sa talahanayan at isulat ang lahat ng mga halaga sa isang piraso ng papel, upang sa paglaon ay maihahambing natin ang mga magiging pagkatapos basahin ang TPS

Nasa panaklong ang halaga para sa karamihan ng mga sinusukat.

Kung ang iyong mga halaga ay mas mataas kaysa sa maximum na pinapayagan, kung gayon ang iyong makina ay hindi maaaring gumana nang normal, na nangangahulugang pupunta ka sa tamang direksyon. Pinalitan ko ang akin sa isang bagong TPS, sa bago ang mga halaga ay nasa pinakamababang halaga. Ang aking lumang TPS ay may resistensya (1 + 4) ng 8 kOhm, bagaman pagkatapos na linisin ang lahat ay bumalik sa normal, pinahaba ko ang aking potentiometer na buhay ng 1 taon hanggang sa ito ay tuluyang mamatay.

Nagpapatuloy kami sa pag-alis ng TPS, i-unscrew ang 4 na bolts para sa thorax, bigyang-pansin ang iyong tool, ang thorax ay dapat magkaroon ng isang butas sa loob mismo, kung hindi, hindi ito posible na i-unscrew ito.

O maingat naming i-unscrew ang TPS sa lugar, sasabihin ko kaagad na hindi ito masyadong maginhawa, at ang estado ng mga slider ay hindi gaanong makikita.

Binuksan namin ang TPS, nakaupo ito sa axis ng remote sensing at may selyo sa anyo ng isang singsing na goma, maingat na ilagay ito sa mga gilid at alisin ito, nanginginig kasama ang axis ng remote sensing! Tinitingnan namin kung ano ang nasa loob namin, may mga slider sa DZ axis. Sinusuri natin ang kanilang kalagayan, dapat ay nasa perpektong kondisyon sila.I had the uppermost feeling as if burned, kung biglang kukuha din kami ng balat sa iyo (grain size is preferably 2000) at maingat na linisin para hindi mabaluktot ang mga petals. Hindi sulit na baluktot ang mga slider, hahantong ito sa mas mabilis na pag-unlad ng TPS resistive layer.
Tinitingnan natin ang potentiometer mismo, ang resistive layer ba ay hadhad? Binibigyang-pansin namin ang mga contact mula sa connector, mayroon bang anumang kahina-hinala sa anyo ng mga bitak o maluwag na mga contact?

Kung ang resistive layer ay mukhang disente at hindi masyadong pagod, pagkatapos ay ipinapayo ko sa iyo na punasan lamang ang resistive layer na may alkohol at ibalik ang lahat, malinaw na hindi ito Babin!
Maaari mong punasan ang resistive layer ng spindle oil LAMANG, at huwag bahain ang oscilloscope c1 67. O mayroong kahit isang espesyal na pampadulas para sa mga potentiometer. Ngunit sa ilang kadahilanan, marami ang laban sa pagpapadulas, mabuti, nasa iyo, sa bawat isa sa kanyang sarili, sa palagay ko ang epekto ng contact bounce ay hindi kasama sa langis, tulad ng narinig ng lahat sa lumang pamamaraan, ang lakas ng tunog ay baluktot at kumakaluskos. at mga kaluskos, may kaparehong potentiometer, hindi ko man lang na-disassemble nang tumulo lang ng mantika at tuluyan nang nakalimutan. Kaya, naku, hindi mo gusto ang gayong bounce ng mga contact sa ECU. Ang digitization ay napakabilis at isipin kung ano ang iniisip ng ECU mula sa gayong mga pagtaas ng kuryente!? Iyan ay tama, hindi na ang magagandang problema ay nagsisimula sa XX sa unang lugar.

Kung, gayunpaman, ang resistive layer ay nasira nang husto, at higit pa kaya ang substrate ay nakikita na (tulad ng sa larawan sa itaas), pagkatapos ay kailangan mong gumawa ng ilang mga aksyon, kung gayon ang simpleng paglilinis ay hindi makakatulong dito! Sa pagkakaintindi ko, ito ay karaniwang pinupunasan, sa ilang kadahilanan ang pinakamataas na track. May 2 paraan para gumaling.
1. Tulad ng ginawa ko, ngunit hindi ito ganap na matagumpay sa lahat ng parehong, dahil kailangan mong maging maingat at kailangan mong maunawaan kung ano ang yumuko at yumuko kung saan. Mayroon akong napunasan na itaas na track at kailangan kong ilipat lamang ang isang slider sa isang layer na hindi pa gumagana, maingat kong binaluktot ang ilang mga petals ng slider gamit ang isang manipis na karayom, isa pataas at pababa, habang tinitiyak na ang slider mismo ay nanatili sa parehong distansya tulad ng iba sa kahabaan ng protrusion sa resistive layer. Ang pag-aayos na ito ay sapat para sa akin sa loob ng isang taon, bagaman tulad ng nakikita mo sa larawan, ang suot sa aking TPS ay napakalaki at ito ay ganoon na sa unang pagbubukas, marahil ay medyo mas kaunti. Pagkatapos nito, ginagawa namin ang patong ng resistive layer kung ano ang nabanggit na medyo mas mataas.

2. Ang pamamaraan ay mas simple at malamang na hindi ito nasuri nang mas matagumpay, ito ay iminungkahi sa akin ng Ten70.
Ang pangunahing punto ay upang ilipat ang buong potentiometer patayo pataas o pababa sa pamamagitan ng 0.5mm, at ito ay makakamit ang isang shift ng mga slider sa pamamagitan ng 0.5mm, na kung saan ay sapat na kung isasaalang-alang mo na mayroon lamang isang slider tungkol sa 2mm. Kung saan ililipat ang potentiometer ay dapat tingnan nang hiwalay para sa bawat potentiometer, kung saan mayroong higit na hindi gumaganang layer na may kaugnayan sa pagod na isa sa kabaligtaran ng direksyon at kami ay lumipat. Halimbawa: ang pagsusuot mula sa mga slider ay nakikita at sa itaas ay may higit na distansya ng resistive layer na hindi pa nahihipo, na nangangahulugan na upang makarating sa layer na ito, ang potentiometer ay dapat ibaba! Ngayon, dahil ang potentiometer mismo ay nakaupo sa axis ng remote sensing, at para lang hindi mo ito maibaba, kailangan mong hawakan ang manggas sa potentiometer ng 1 mm ang lapad upang maaari itong gumalaw pataas at pababa ng 0.5 mm na may kaugnayan sa axis. Mas mainam na bore ang bushing na may reamer, mabuti, kung walang reamer, maaari kang gumamit ng drill, hindi ko isusulat ang data ng mga drills at reamers, posible na ang mga axes ay maaaring may iba't ibang diameters. Ang berm caliper ay sinusukat namin ang diameter ng axis at nagdaragdag ng 1-1.1mm, at nakuha namin ang nais na laki ng drill o reamer. Pinalawak namin (drill) ang manggas, dapat itong maging ganito:

ito ang hitsura pagkatapos reaming

Pagkatapos nito, ginagawa namin ang patong ng resistive layer kung ano ang nabanggit na medyo mas mataas.

Iyon lang ang tungkol sa pamamaraan noong binasa ko ito at sinimulang gawin, at kung inalis ko ito at hindi nasusukat, ilang puntos pa ang idaragdag dito.

PS. Maraming mga artikulo sa Internet kung paano mag-set up ng TPS, ngunit karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng gas analyzer. Batay sa kung ano ang nakita ko sa Internet at kung ano ang mayroon ako mula sa mga device at tool, ginawa ko ito nang mag-isa.Ang pagkonsumo ng gasolina sa highway ay 6.5-7 litro, ang urban cycle ay 9-11 litro. Pagkatapos kong mag-install ng bagong TPS, hindi nagbago o nagbago ang daloy ng daloy, ngunit hindi ito kapansin-pansin, i.e. ito ay lumiliko na kapag ginawa ang aking isinulat, ang TPS ay maaaring i-configure gamit ang pamamaraang ito. Gusto ko ring tandaan na ang mga sensor ay bago lahat, kabilang ang lyamba, o may napakababang mileage na hanggang 20t.km.

Espesyal na salamat sa Ten70 sa pagtulong sa akin na gawin ang thread na ito!

Video (i-click upang i-play).

Mayroong muling pagdadagdag sa aking fleet))) Opel astra 1.6 sedan sa Iza.

I-rate ang artikulong ito:

Grade 3.2 mga botante: 85