Do-it-yourself balalaika repair

Kumusta Mga Kaibigan! Hiniling nila sa akin na ayusin ang balalaika. O sa halip, upang gawin siyang maganda - bilang isang regalo. Ngunit sa sandaling gawin mo ito, pagkatapos ay gawin ito ng tama!

Balalaika - ipinanganak noong 1979. Tila, ito ay ginawa bilang isang souvenir, tulad ng nakasulat sa deck. Ngunit tila hindi kapalaran .. nagtrabaho siya sa Music School. Tiyak na hindi naging mabait ang panahon sa kanya. Deca - sa mga bitak, ang mga rivet ay naghihiwalay din sa mga lugar. Muntik nang matuklap ang Lacquer

Sa una gusto ko lang paghiwalayin ang deck, idikit ito, gumawa ng mga bagong spring at tipunin ito. Pero sabi nga nila, kaakibat ng pagkain ang gana.

binuksan ang deck

Mga takip at puwit - binuwag

Ang lahat ay naayos nang madali sa tulong ng mainit na tubig at isang kutsilyo.

Dagdag pa, ang pagsuri, at kung saan kinakailangan ang pagsasaayos, idinikit ang mga rivet pabalik. Pagkatapos ay dinikit ko ang puwitan. Oras na ng deck. Idinikit ko ang lahat ng mga bitak, nilinis ang lumang patong, inilagay ang dekorasyon ng kahon ng boses

Nagdikit ako ng mga bagong bukal, pagkatapos itakda ang nais na simboryo

Dinikit ko ang mga liko sa katawan at pinoproseso ang mga ito

Well, mukhang handa na ang lahat para isara ang kaso

PAGSASARA!

Pagkatapos ng pagpapatayo, pinoproseso namin ang lahat. Inihahanda namin ang mga gilid, ayusin ang mga grooves para sa kanila at idikit ang mga ito. Pinutol namin ang mga dekorasyon sa mga sulok ng kubyerta. Ihanay ang leeg, itakda at iproseso ang mga frets. Pagkatapos ay muling sinusunod ang paghahanda sa pagproseso para sa pagpipinta at ang aktwal na pagpipinta.

Pagkatapos ay nagluluto kami at idikit ang shell. Gumagawa kami ng bagong stand at top nut. Ang mas mababang isa ay nakadikit kasama ang mga gilid.

Naglalagay kami ng mga string. Inaayos! Well, iyon talaga ang nangyari!

Ganyan ang Russian mulatto. Naglaro ako ng balalaika sa unang pagkakataon sa aking buhay. Guys, nakalimutan namin itong katutubong instrumento sa walang kabuluhan. Gusto kong maglaro at maglaro!

Tila, nang marinig ang aking mga iniisip, dinalhan ako ng aking mga kaibigan ng isa pang nahanap. Gayundin ang Leningrad balalaika, ngunit may plastic case lamang.

Kamakailan ay nagdala sila ng balalaika para sa pag-overhaul - ang instrumento ay nasira nang husto sa araw-araw na mabigat na paggamit. Ang mga gawain ay ang mga sumusunod: pagpapalit ng mga pagod na frets, pagpapalit ng mother-of-pearl marker, paggawa ng bagong base, pagpapalit ng plywood shell ng ebony one, kumpletong repainting na may malinaw na barnis.

Inalis namin ang mga string mula sa balalaika, maingat na alisin ang mga frets - ang pangunahing bagay ay upang i-save ang overlay mula sa chipping. Ang ebony ay napakarupok, at sa hindi tamang pagkilos, ang maliliit (at kung minsan ay malalaking) piraso ng ebony ay nabutas. Siyempre, ang mga chips ay maaaring puttied, ngunit ang pagtatanghal ng tool ay mawawala.

Susunod - ang shell, dito nagpasya ang dating master na ayusin ito nang hindi kinaugalian - upang ipako ito. Hindi ito dapat gawin - ang metal at kahoy ay masyadong magkaibang mga materyales. Ang kuko ay nagsisimulang mag-corrode sa paglipas ng panahon, at, unti-unting lumuwag mula sa mga panginginig ng boses, huminto sa paghawak sa shell.

Ang mga mekanika ng peg ay naging ganap na malinis - walang pagpapadulas! Ang mga mekanika sa balalaika ay dapat na lubricated nang hindi bababa sa isang beses bawat kalahating taon, pagkatapos ay maglilingkod ito nang mahabang panahon. Inalis din namin ang itaas na nut nang ilang sandali.

Kapag walang fret ang fretboard, pinapalitan namin ng mga bago ang lumang mother-of-pearl na tuldok. Sa pamamagitan ng isang bar na may balat ay ipinapasa namin sa kahabaan ng overlay, alisin ang mga labi ng pandikit at nakausli na ina-ng-perlas. Sinusuri namin ang kawalan ng mga iregularidad sa isang pinuno - ang overlay sa balalaika ay dapat na ganap na tuwid.

Ngayon ay nagmamaneho kami sa mga bagong fret. Palagi akong naglalagay ng mga frets sa pandikit, kaya mas ligtas silang umupo sa kanilang mga grooves, hindi tumutugon sa mga pagbabago sa temperatura at halumigmig. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang pandikit ay isang karagdagang sound conductor mula sa fret hanggang sa fingerboard. Ang mga frets ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, ang mga ito ay mas matibay at mas malakas kaysa sa kanilang mga mas murang kapatid na gawa sa nickel silver. Ito ay nananatiling ihanay ang buong hilera ng fret, igulong ang mga patag na tuktok ng mga frets, na makamit ang orihinal na kalahating bilog na profile. Ipoproseso din namin ang mga dulo ng frets gamit ang mga file ng karayom, upang hindi masugatan ang mga kamay kapag naglalaro.Sa dulo, dinadaanan namin ang lahat ng frets gamit ang papel de liha, simula sa pinakamalaki at nagtatapos sa pinakamaliit. Siguraduhing pakinisin ang frets sa isang kumikinang na salamin - kung gayon ang paglalaro ay isang tunay na kasiyahan! Hindi ko kailanman pinababayaan ang gayong maliit na bagay gaya ng pagsasara ng mga puwang sa pagitan ng fretboard at dulo ng fret. Ito ay aesthetically kasiya-siya at praktikal: mas kaunting dumi ang pumapasok - mas kaunting problema sa frets.

Matapos magawa ang lahat ng mga nakaraang operasyon, gawin natin ang shell. Sa pamamagitan ng isang matalim na kutsilyo, binabalangkas namin ang mga contour ng hinaharap na workpiece, pagkatapos ay pinutol namin ang shell mismo gamit ang isang jigsaw na may maliliit na allowance. Pinutol namin ang mga bagong gasket na kumukonekta sa shell sa deck. Maingat naming inaayos ang lahat sa isa't isa - dapat walang mga puwang.

Tinatanggal namin ang lahat ng lumang barnis mula sa katawan at ulo. Ito ay isang mahaba at maingat na pamamaraan. Siyempre, hindi namin nakakalimutan ang tungkol sa kalusugan: ang isang respirator ay protektahan ang mga baga mula sa alikabok, na hindi maiiwasan sa panahon ng paggiling. Hindi ako nagtitipid dito - gumagana ang propesyonal na respiratory system mula sa ZM ayon sa nararapat!

Bago mag-varnish, isinasara namin ang mga bitak at pores sa katawan ng balalaika. Susunod, inilalapat namin ang panimulang aklat, pinababa nito ang ibabaw ng puno, may mahusay na pagdirikit at mabilis na natuyo. Ang lupa ay walang oras upang tumagos nang malalim sa mga pores, sa gayon, hindi ito nagbubuklod sa kubyerta. Pagkatapos ng sanding, maglagay ng barnisan.

Dry, buhangin at polish muli. Pagkatapos ay gumiling kami ng papel de liha, unti-unting binabawasan ang butil. Pinakintab sa isang malalim na pagtakpan. Gumagamit ako ng 3M abrasive at polishing pastes, ito ay isang propesyonal na linya ng mga materyales, kung saan nakakamit ang isang mataas na kalidad na tapusin.

Huwag nating kalimutang i-lubricate ang peg mechanics.

Inaayos namin ang shell, hilahin ang mga string.

Hiniling ng may-ari ng instrumento na maglagay ng pickup sa balalaika. Mula sa isang malaking bilang ng mga pagpipilian, napili ang AKG 411 contact condenser microphone, ito ay direktang nakakabit sa deck gamit ang isang malagkit na tambalan.

Nang dumating ang may-ari upang kunin ang instrumento, hindi niya nakilala ang kanyang balalaika: ang balalaika ay mukhang bago, at ito ay mas maganda ang tunog.

Mas mainam na kumuha ng violin sensor, dahil. Ang mga sukat ng tulay ay mas angkop. Doon, bilang panuntunan, walang piezo, ngunit isang electret film ang pinapalitan sa ilalim ng suporta sa tulay.

Tama si Sancho tungkol sa magnetic sound. Maaari mong, siyempre, i-wind ang iyong sarili sa laki na 1/2.

ilagay sa leeg at tulay at lumipat sa serye/parallel.

Ilalabas ko ang piezo sa isang hiwalay na socket sa pamamagitan ng pag-install ng built-in na buffer, mula doon sa isang panlabas na preamp.

Nasaan si Peter kasama ang kanyang walang hanggang "Itakda ang X2N at huwag mag-alala mosk"

Serebrov, ngunit hindi naisip na gumawa ng double string. Kung custom, pagkatapos ay sa sagad.

> Paumanhin para sa lamer na tanong: posible bang makipagkaibigan sa isang passive sensor (humb o single) na may aktibong piezo? Upang hindi makagawa ng dalawang magkaibang output mula sa bawat tunog.

May ganyang figurine. Sa pagkakaintindi ko, ginawa ito para sa mga gitara ni Tom Andersen, na humiling na paghaluin ang mga passive pickup sa piezo.

PERO!
Anong tanong? Upang makatipid ng mga wire? Sa isip, ang tunog mula sa isang piezo ay dapat pumunta sa isang acoustic combo, at mula sa isang magnetic pickup sa isang combo para sa isang electric guitar. Sa dalawang output, marami pang puwang para sa paghubog ng tunog. Maaari mong ilagay ang isang pagkaantala sa piezo, halimbawa, at hayaan ang magnetic sa pamamagitan ng drive o tremolo para sa isang surf-style na tunog. Sa kasong ito, karaniwang mga wire ng gitara ang ginagamit, at hindi stereo, na pagkatapos ay xs, kung saan idikit.

1 PAGGAWA AT PAG-AYOS NG BALALAYAK 1

3 Fig. 1. Six-riveted balalaika: 1 - peg mechanics ng isang closed type; 2 headstock; 3- nut; 4 - hawakan; 5-lining; 6-dump; 7-springs; 8 - shell (baluktot); 9-deck, 10-stand; 11 - likod; 12 - mas mababang threshold; 13-butt; 14 - wedges sa likod; 15- lining sa likod; 16, 17, 18-body wedges; 19 - sakong leeg; 20-cover ng peg mechanics; 21 - mga string; 22 - fret plates, 23 - tuldok; 24- lining sa deck; 25- shell; 26 - socket; 27-sulok; 28-button 3

4 Ang Balalaika-prima ay sintunado tulad nito: Balalaika-ikalawa ay sintunado tulad nito: Balalaika-alto ay sintunado at tunog ng isang oktaba na mas mababa kaysa nakasulat: Balalaika-bass ay sintunado tulad nito: Balalaika-double bass ay sintunado at ang tunog ng isang oktaba na mas mababa kaysa sa nakasulat: 4

5 Paggawa ng stock sa leeg Ang hawakan ng leeg ay gawa sa hardwood: beech, walnut, mahogany, rosewood, ebony, atbp. Ito ay pinaniniwalaan na kung mas mabigat ang kahoy, mas maganda ang leeg. Ang mahusay na tuyo na kahoy ay ginagamit para sa mga blangko ng leeg. Ang blangko para sa hawakan ng leeg ng balalaika-prima ay isang bar na may sukat na 300 x 60 x 25 mm. Pagkatapos ng pagproseso, ang hawakan ng leeg 1 (Larawan 2) sa dulo ay may bahagyang pagbawas sa seksyon. Ang takong (3) ay nakadikit sa hawakan gamit ang pandikit ng balat sa pamamagitan ng gasket (2), na pinutol mula sa birch o walnut veneer na 0.5-0.8 mm ang kapal. Kung ang materyal ng takong ay kapareho ng mga hawakan, kung gayon ang padding ay maaaring tanggalin. Ito ay kanais-nais na mapanatili ang pag-aayos ng mga layer sa workpiece tulad ng ipinapakita sa Fig. 2. Fig. 2. Paghahanda ng hawakan ng leeg: 1 - hawakan ng leeg; 2- gasket; 3 - takong; 4 - isang set ng 3 veneer sheet Kadalasan ang workpiece ay pinalamutian bilang mga sumusunod. Ang isang hawakan na may nakadikit na takong ay sawn sa gitnang linya at ang mga halves ay ipinagpapalit. Putulin ang mga eroplano ng hinaharap na gluing. Ang isang set ng tatlong veneer sheet (4) ay ipinasok sa pagitan ng mga kalahati ng hawakan ng leeg: dalawang madilim at isang maliwanag o dalawang maliwanag at isang madilim. Maaari mong limitahan ang iyong sarili sa isang sheet ng veneer. Ang kulay ng veneer ay pinili depende sa kulay ng kahoy ng hawakan ng leeg. 5

6 Fig. 3. Pagmarka at sketch ng dump: a - pagmamarka sa sakong ng leeg para sa dump: mga hiwa gamit ang isang fine-toothed saw; b - sketch ng isang dumpling; 1, 5 pisngi; 2-contour ng panlabas na bahagi ng dumpling; 3- tabas ng panloob na bahagi ng dumpling; 4, 7-propyl; 6 - ang itaas na bahagi ng dumpling; c - panlabas na tabas ng dumpling Pagkatapos matuyo ang malagkit na mga joints, ang takong ay minarkahan para sa karagdagang pagproseso (Larawan 3). Sa layo na 17 mm mula sa gilid ng takong, ang isang linya ay iginuhit kasama ang tabas. Sa linyang ito, ang mga pagbawas mula 1 hanggang 6 ay ginawa gamit ang isang fine-toothed saw hanggang sa lalim na ipinapakita sa fig. 3, a. Ang mga maple crackers na may sukat na 16 x 16 x 50 mm 1 at 5 ay nakadikit sa kaliwa at kanan ng takong (Larawan 3.6). Ang mga layer ay nakadirekta sa kahabaan ng mga bar. Ang itaas na bahagi ng dumpling 6 ay nakuha sa pamamagitan ng paglalagari mula sa takong sa lalim na 3 mm. Ang dumpling kasama ang contours 2 at 3 ay pinoproseso gamit ang isang pait, habang ang panlabas na contour ay mahigpit na pinananatili (Larawan 3, c). Sinusubukan nilang mag-undercut sa panloob na tabas 3. Ang mga hiwa 4 at 7 (tingnan ang Fig. 3, b) hanggang sa lalim na 7 mm ay kumpletuhin ang paunang pagproseso ng dumpling. 6

8 Paggawa ng mga elemento ng katawan Ang tabla para sa paggawa ng wedges ay dapat na 2.5 mm ang kapal pagkatapos ng pinong planing. Maraming mga hardwood ang angkop para sa paggawa ng wedges, ngunit ang maple ay ginusto ng mga manggagawa. Bilang karagdagan sa isang kakaibang pattern, ang batong ito ay may magandang plastic at acoustic properties. Ang pagkakaiba-iba sa pattern ay lalong kapansin-pansin sa dalawang gitnang wedge, at dapat itong isaalang-alang kapag pumipili ng isang hanay ng mga wedge. kanin. 5. Sukat ng mga wedges ng balalaika-prima Ang set ay inihanda mula sa anim na tabla. Isang tabla ang iniingatan, kung sakaling masira ang anumang wedge. Ang mga contour ng mga template ay nakabalangkas sa mga tabla (Larawan 5) at pinoproseso kasama ang mga contour na ito gamit ang isang pait at planer. Ang partikular na atensyon ay binabayaran sa katumpakan ng pagproseso ng mga wedges sa gilid kung saan ang ugat ay nakadikit. Ang parehong gilid ng wedges ay may isang tapyas: para sa unang wedges 20, para sa pangalawang 15 at ang kaliwang ikatlong 10. Ang ikatlong kanang wedge ay naproseso lamang sa isang pait, na nag-iiwan ng margin na 3 mm. Sa mga gilid na mukha ng mga wedge na may mga bevel, ang mga ugat ay nakadikit, ang kulay nito ay depende sa kulay ng kahoy ng mga wedge. Bilang isang patakaran, ang mga ugat ay pinutol mula sa tinina na birch veneer na 0.8 mm ang kapal at 8 mm ang lapad.

9 3.5-4 mm. Ang pandikit ay inilapat sa gilid na mukha ng wedge at ang ugat. Ang ugat ay hinihimas gamit ang spout ng metal martilyo. Kung ang ugat ay hindi dumikit, ito ay screwed sa wedge na may mga thread. kanin. Fig. 6. Mga sukat ng likod ng balalaika-prima Ang likod ay ginawa mula sa dalawang nakadikit o isang buong spruce plank na 10 mm ang kapal (Larawan 6). Ang mga solidong intergrown knot na may diameter na hanggang 10 mm at matatagpuan hindi lalampas sa 20 mm sa gilid ng likod ay pinapayagan. Ang tabas ng likod ay nakuha mula sa template. Ang bawat isa sa anim na maliliit na mukha ay may isang anggulo ng tapyas na humigit-kumulang 10, na hinahasa sa kinakailangang halaga sa panahon ng pagpupulong.Ang ibabang mukha ay mayroon ding isang tapyas na humigit-kumulang 20, ngunit sa kabaligtaran ng direksyon. Ang puwit ay dapat na maayos na tuyo at maingat na planado. Ang lahat ng mga sulok na punto ng likurang tabas ay dapat suriin para sa mahusay na proporsyon tungkol sa gitnang axis. 9

10 Ang pag-assemble ng balalaika sa template at ang kasunod na pagproseso nito Sa template 1, ang workpiece ng hawakan ng leeg 2 na may handa na dumpling ay naayos na may isang pares ng mga clamp (Larawan 7). Kinakailangan na mapanatili ang layo na 280 mm mula sa simula ng singsing hanggang sa gilid ng butt 3, na nakakabit din sa template na may dalawang clamp. Kapag nag-i-install ng mga hawakan ng leeg at likod, maingat na subaybayan ang pagkakaisa ng mga palakol ng mga naka-fasten na bahagi na may gitnang axis ng template. Ang pagpupulong ay nagsisimula sa paghahanda ng unang kaliwang wedge 1 (Larawan 8). Para sa pagiging simple, ang mga clamp ay hindi ipinapakita. kanin. 7. Paghahanda ng balalaika template para sa pagpupulong: 1 - template; 2-blangko leeg; 3 studs Fig. 8. Angkop sa unang kaliwang wedge: 1 - ang unang kaliwang wedge; 2-ugat ng unang kaliwang kalang; 3 - tuktok ng mga mukha ng dumpling; 4 - dumpling; 5-likod; 5 - tuktok ng mga gilid ng likod; 7 - linya ng lapis ng isang pansamantalang koneksyon ng kuko Sa isang makitid na bahagi, ang wedge ay ipinasok sa kaukulang socket sa klez 4. Para sa isang mas mahigpit na akma ng dulo ng wedge sa socket, ang isang chamfer ay inalis dito. Ang lapad ng wedge ay nababagay upang ang ugat 2, nakadikit sa 10

15 Sa isang pre-planed backing, markahan ang lokasyon ng wedges gamit ang isang lapis. Upang gawin ito, ikonekta ang mga tuktok ng mga mukha ng likod na may gitnang A (Larawan 14, a). Ang mga wedge ay ginawa mula sa parehong bato bilang mga wedges ng katawan, na pumipili ng kapal na 2.5-3 mm. Ang Wedge 1 ay pinoproseso nang patayo sa mukha gamit ang isang planer, inaayos ito ayon sa mga marka sa likod. at body wedge. Ang ibabaw ng likod ay ginagamot ng isang rasp o cynubel, pati na rin ang reverse side ng wedge. Ang isang wedge na may inilapat na pandikit ay pinindot sa lugar na may ilang mga kuko ng sapatos. Ang pagkakabit ng pangalawang wedge ay katulad ng una. Sa oras ng gluing, ang isang ugat ng parehong kulay tulad ng sa katawan ay inilalagay sa pagitan ng una at pangalawang wedge. Ang ugat ay nahuhulog sa pandikit bago i-install. Gamit ang mga daliri ng kaliwang kamay, ang labis na pandikit ay inalis sa oilcloth. Pindutin ang pangalawang wedge lamang mula sa dalawang panig, tulad ng ipinapakita sa fig. 15.6. Ang ikalimang at ikaanim na wedge ay naayos din sa magkabilang panig (fig. PO, c). Sa zone ng point A, kung saan ang mga tuktok ng wedges ay nagtatagpo, ang lugar ay nalinis ng isang pamutol at tinatakan ng isang insert sa pandikit. kanin. 14. Balangkas ng katawan 15

16 Fig. 15. Isang hanay ng mga wedge sa likod: a - pag-install ng unang wedge: 1 - wedge 1; 2 pako ng sapatos; b - pag-install ng pangalawang clea: 1 - ugat sa pagitan ng una at pangalawang wedges; c - pag-install ng ikaanim na klia: 1 - platform para sa pagpasok Fig. 16. Pagdikit ng glazing bead sa likod: lining glazing beads; 7 - kalang ng katawan; 8 - likod; 9 - kalso ng likuran Kung ang mga wedge ng likuran ay maayos na nilagyan, kung gayon sa pagitan ng kanilang mga dulo at mga dulo ng mga wedge ng katawan ay magkakaroon ng isang anggulo na malapit sa isang kanan. Kung ang mga wedges ng likuran ay hindi sumusunod sa tabas ng katawan ng barko sa isang pantay na distansya (mga 3 mm), kung gayon ang depektong ito ay naitama gamit ang isang pinong may ngipin na lagari, kung saan ang mga wedge ay sawn kasama ang haba. Ang dihedral na anggulo na nabuo sa pamamagitan ng mga dulo ng wedges ng hulihan dulo 9 at ang wedges ng katawan 7 (Fig. 16) ay inirerekomenda na linisin nang maraming beses gamit ang isang apat na panig na file para sa metal na may malaking bingaw. Ito ay kung paano inihanda ang isang pugad para sa lining ng glazing bead. Ang glazing bead ay nababagay sa sumusunod na pagkakasunud-sunod 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang mga dulo ng glazing bead ay pinutol "sa bigote" na may pait na may diin sa workbench. Idikit ang butil sa pagkakasunud-sunod 1, 6, 2, 5, 4, 3. Ang pangatlo ay nagsisilbi ng 16

17 "lock", ibig sabihin, ito ay inaayos kapag ang lahat ng iba ay nakadikit na. Ang mga nakadikit na glazing beads ay pinindot ng isang lubid ayon sa scheme (tingnan ang Fig. 16). Para sa higit na kalinawan, ang tabas ng likuran ay baluktot. Para sa isang mas mahusay na akma ng glazing bead sa socket, ang isa sa mga mukha nito ay hindi ginawa sa isang tamang anggulo. kanin. 17. Paglalagay ng butt sa butt Ang pinatuyong glazing bead mula sa gilid ng butt ay pinutol gamit ang isang planer flush sa mga wedges ng butt, at mula sa gilid ng wedges ng katawan ang operasyong ito ay isinasagawa gamit ang isang file para sa metal. Ang napansin na mga puwang at mga depekto ay nilagyan ng sawdust ng kaukulang kulay na may pandikit ng balat. Pagkatapos ng masusing pagpapatayo, ang backing ay pinutol at pinakintab na may papel de liha. Ang isang puwit ay pinutol sa likod (Larawan 17).Una, ang puwit, na dati nang nalagari mula sa tinina na birch veneer na 1.5 mm ang kapal, ay inilalagay sa mga wedge ng butt at binilog ng isang sharpened pencil. Ayon sa nagresultang tabas, ang isang pamutol ay pinutol sa lalim na 1-1.2 mm at isang pugad ang napili. Ang puwit ay nakadikit (mezdrovy glue) at pinahiran ng martilyo. Ang tabas ng butt ay inirerekomenda na mapanatili sa mga sukat na ipinapakita sa figure na ito. Ang hugis ng likod ay maaaring magkakaiba. 17

20 Fig. 21 Blank ng mga bukal a a - pagbingaw gamit ang palakol, b-pagputol gamit ang kutsilyo, c- mga sukat ng blangko ng balalaika spring; g-spring, planed ayon sa template Fig. 22 Gluing spring 1 - deck; 2-tagsibol; 3 - squeeze, 4 - pressure ruler Idikit ang mga spring gamit ang skin glue sa sumusunod na pagkakasunod-sunod.Sa loob ng deck, markahan ang posisyon ng hinaharap na spring 2 na may manipis na mga linya ng lapis (Fig. 22). Simulan ang gluing gamit ang spring 1. Ang pandikit ay inilapat sa arcuate na mukha ng spring at ilagay ang spring sa lugar nito. Sa harap na bahagi ng deck 1, isang pressure ruler 4 na gawa sa spruce na may seksyon na 25 x 5 mm ay inilalagay at ang mga clamp 3 ay inilalagay. Sa 20

10 metro. Ang katawan ng balalaika 6 ay naayos sa isang workbench (Larawan 24) gamit ang isang clamp (2). Upang ang hawakan ng leeg (3) ay hindi dumudulas sa ibabaw ng workbench 4, isang piraso ng malaking papel de liha ang inilalagay sa ilalim nito, na nakatiklop sa kalahati at lumabas ang butil. Ang pandikit ay inilapat sa mga bends, klets, spring nests, butt. Deca ay inilagay sa lugar. Kasabay nito, ang matinding pag-iingat ay ipinapakita sa mga sulok ng deck. Sa tulong ng isang gasket 1, ang isang pares ng mga kuko ng sapatos ay ginagamit upang pindutin ang itaas na bahagi ng deck laban sa dumpling. Paglalagay ng pressure ruler 5 sa deck, pindutin ito gamit ang iyong kaliwang kamay sa likod. Gamit ang kanang kamay, inilalagay nila ang isang loop sa kuko na hinihimok sa dumpling (mm) at, ipinapasa ito sa ilalim ng katawan, inilabas ito sa kahabaan ng kubyerta hanggang sa pangalawang kuko. Ang pagkakaroon ng bilugan ang pangalawang pako, ang lubid mula sa ilalim ng katawan ay pinalabas sa 21

23 mga opsyon ay ipinapakita sa fig. 25, b. Ang mga sulok ay pinutol sa parehong paraan tulad ng socket. Ang pattern ng mga sulok ay pinili na isinasaalang-alang ang pattern ng outlet. kanin. 25. Pagpasok ng mga sulok: a - pagputol ng deck na may trimmed thickness gauge; b bersyon ng mga sulok 23

29 Fig. 31. Paghahanda ng mga socket para sa fret wire: 1 - clamp; 2- sukat ng template; 3 -paglalagay; 4 - hawakan ng leeg; 5-case Fig. 32. Pagproseso ng hawakan ng leeg: a, b - paunang pag-file ng takong; c - pagproseso ng takong at hawakan ng leeg: 1 - paunang profile; 2 - profile pagkatapos ng pagproseso gamit ang isang pait; 3 - ang huling profile ng leeg at mga seksyon nito 29

32 Paggawa at pag-install ng nut at shell Ang unang hiwa sa fretboard (Fig. 35, a) ay natapos hanggang sa lalim ng fretboard. Ang nagresultang pugad ay nililinis gamit ang isang pait at isang bloke ng ebony o iba pang matigas na bato na may sukat na 6 x 8 x 35 mm ay nakadikit dito. Pagkatapos ng pagpapatayo, ang nut ay naproseso gamit ang isang pait ayon sa profile na ipinapakita sa fig. 35, b. kanin. 35. Scheme ng pagtatakda ng saddle: a - paghahanda ng socket para sa saddle: 1 - fretboard; 2 - pagmamarka ng hiwa sa ilalim ng threshold; b - pagguhit ng nut na may indikasyon ng mga pangunahing sukat 36. Scheme para sa pag-install ng saddle: 1 - deck; 2 - shtap; 3-butt; 4 - wedges likod; 5 - back Nut ay dapat ding gawa sa matitigas na bato. Ang pugad para sa nut ay inihanda tulad ng ipinapakita sa Fig. 36. Ang shell para sa balalaika ay ginawa mula sa isang pinakintab na tabla ng tinina hornbeam o peras na 3-4 mm ang kapal. Para sa mga layuning ito, maaari mo ring gamitin ang tatlong-layer na birch playwud na walang mga buhol. Ang unang bahagi ng tabas ng shell ng AGF (Larawan 37) ay pinutol gamit ang isang lagari o isang manipis na bow saw. Rasp at file chamfer. Ang putol na linyang ABCDEF sa figure ay nagpapakita ng pangalawang bahagi ng contour 32

33 shell. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng paglalagay ng blangko na tabla sa katawan ng balalaika at pag-ikot sa katawan at dulo ng overlay na may lapis. Ang cutout sa plato ng BCDE shell para sa overlay ay ginawang 2 mm na mas makitid at 4 mm na mas maikli (sa gayon ay nagbibigay ng allowance para sa pagproseso). kanin. 37.Sketch ng shell blangko (tingnan mula sa ilalim na bahagi) 1 - sketch ng pagputol ng shell blangko; 2 - seksyon ng shell; 3-section ng nakadikit na gasket sa veneer Sa ilalim ng shell, ang linings 3 ng veneer na 1.5-2 mm ang kapal ay nakadikit. Ang 15-degree na mga bevel na ginawa sa mga seksyon ng BC at DE ay nagbibigay ng mahigpit na koneksyon sa pagitan ng shell at fingerboard. Ang seksyon ng CD ay konektado sa overlay na may hanger (Larawan 38). Ang shell ay konektado sa katawan na may pandikit sa pamamagitan ng isang gasket 6 na may ilang mga kahoy na studs 10. Ang mga pugad para sa mga clove ay preliminarily 33

34 ay tinusok ng awl o drilled na may drill na may diameter na 1-1.5 mm. Ang tinatayang mga lugar para sa pag-install ng mga stud ay ipinahiwatig sa fig. 37 bituin. Bago i-install ang shell sa lugar ng gluing, alisin ang barnis mula sa soundboard ng instrumento. Dapat mong bigyang-pansin ang katotohanan na ang ibabaw ng shell na may ilalim ng lining ay dapat tumugma. Ang mga puwang sa pagitan ng mga ito ay puttied. kanin. 38. Scheme ng pag-fasten ng shell: a - paglalagay ng mga seksyon; b at c - transverse at longitudinal na mga seksyon: 1 - shell; 2 - fret wire; 3- overlay; 4 - dumpling; 5-deck; b - gasket sa ilalim ng shell; 7 - shtap; walo

yumuko; 9-kalang katawan; 10 - kahoy na pako Fig. 39. Mga sketch ng workpiece at stand; b - tumayo 34

35 Fig. 40. Scheme para sa pagtukoy ng taas ng stand: h ay ang taas ng stand; A - ang distansya mula sa nut hanggang sa ika-12 fret. Ang isang blangko para sa isang stand para sa mga string (minsan ay tinatawag na filly) ay gawa sa maple, beech, mas madalas na birch (Fig. 39, a). Ang isang gasket na gawa sa ebony, rosewood o iba pang napakatigas na kahoy ay nakadikit sa itaas na mukha ng workpiece. Ang mga huling sukat ng stand ay ipinapakita sa fig. 39, b. Ang taas ng stand sa gitnang bahagi ay tinutukoy ayon sa scheme na ipinapakita sa fig.

Ang paninindigan ay isang mahalagang bahagi ng balalaika. Nagsisilbi itong suportahan ang mga string, ipinadala ang kanilang mga vibrations sa soundboard at nililimitahan ang haba ng gumaganang bahagi ng string. Ang stand ay dapat na matibay, i.e. may kakayahang lumaban sa mga deformasyon at magkaroon ng bone plate sa gumaganang bahagi nito para malayang dumausdos ang string kapag naglalaro ng vibrato. Ito ay ginawa mula sa maple wood ng radial sawing na may malalaking binibigkas na core ray, ngunit walang "wave", o mula sa ebony. Para sa bawat tool, ang hugis ng stand at ang materyal para sa paggawa nito ay pinili nang isa-isa. Dapat itong bahagyang ikiling pabalik at maingat na nilagyan.

Ang mga katangian ng kahoy ay maaapektuhan ng mga sumusunod na salik:

• pagtagos sa mga pores ng kahoy ng lupa, na, tila, kapag natuyo, medyo siksik ang ibabaw na layer ng kahoy
• uri ng materyal na patong
• kapal ng proteksiyon na layer

Mula sa lahat ng nasabi, sumusunod na ang pagsunod sa mga pangunahing patakaran para sa pag-iimbak at pangangalaga ng mataas na kalidad na mga balalaikas ng konsiyerto, gayunpaman, para sa lahat ng mga instrumento, hindi lamang nakakaapekto sa kanilang mga katangian ng tunog, ngunit nagpapahaba din ng kanilang buhay.

Narito ang mga patakaran:

1. Kinakailangan na iimbak ang tool sa tuyo, pinainit na mga silid na may temperatura ng hangin na 15-30 ° C at isang kamag-anak na kahalumigmigan na 50-60%. Ito ay mas mahusay kung ang tool ay naka-imbak sa isang kaso.
2. Ang lugar ng imbakan ng instrumento na walang kaso ay hindi dapat mas malapit sa 1.5 m mula sa mga sistema ng pag-init, at inilagay sa isang kaso - 0.5 m.
3. Panatilihing malinis ang instrumento.
4. Siguraduhin na ang mekanismo ng peg ay palaging lubricated ng langis.
5. Kapag nagdadala ng isang instrumento mula sa hamog na nagyelo sa isang mainit na silid, huwag agad itong alisin mula sa kaso, payagan ang temperatura ng balalaika na unti-unting magkapantay sa temperatura ng hangin sa silid.
6. Hawakan ang tool nang may pag-iingat, huwag hayaang mahulog ito, protektahan ito mula sa mga epekto at tandaan iyon balalaika, tulad ng anumang instrumentong pangmusika, ay isang kumplikadong manipis na acoustic device, na ito ay gawa sa mga marupok na materyales at anumang pinsala o epekto ay maaaring humantong sa hindi pagkakahanay ng buong acoustic system ng instrumento o pagkasira ng mga indibidwal na bahagi nito.

Tulad ng nabanggit na sa nakaraang seksyon ng abstract, ang ilang mahusay na Nalimov balalaikas ay nasira sa panahon ng pag-aayos ng maliit na propesyonal na mga manggagawa. Ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran para sa pangangalaga at pagpapatakbo ng mga tool ay lubos na binabawasan ang posibilidad ng mga depekto. Gayunpaman, ang kanilang hitsura kung minsan ay nakasalalay sa mga kadahilanan tulad ng kahalumigmigan ng hangin, mga kondisyon kung saan pinapatakbo ang tool, mga kondisyon ng transportasyon, kaya imposibleng ganap na ibukod ang hitsura ng mga depekto.

Bilang karagdagan, mayroong maraming mga aksidente, ang resulta nito ay maaaring pagkasira ng mga indibidwal na bahagi ng instrumento o ang kumpletong pagkawasak nito. Mayroon ding mga depekto na lumilitaw bilang resulta ng pangmatagalang paggamit ng balalaika: abrasion ng frets, ang hitsura ng backlash sa peg mechanics, abrasion ng lacquer coating ng instrumento, pagpapahina ng soundboard elasticity. Upang maiwasan ang pagkasira ng acoustic at pagtugtog ng mga katangian ng mataas na artistikong balalaikas ng konsiyerto, ang pagkukumpuni ay dapat na ipagkatiwala lamang sa mga mataas na kwalipikadong restorer na may karanasan sa pag-aayos ng mga natatanging instrumento. Sa kasamaang palad, kakaunti sa mga masters ngayon ang gumagawa ng mataas na artistikong pangangailangan sa kanilang trabaho, kahit na sa mga pabrika ng instrumentong pangmusika ay hindi sila masyadong mataas.

Ang katumpakan ng mga miyembro ng mga komisyon ng dalubhasa sa antas ng artistikong at aesthetic ng mga tinanggap na instrumento, sa pagiging moderno ng disenyo at anyo, ang kalidad ng materyal na ginamit, ang pagpili ng mga kulay, ang pagkakatugma ng mga proporsyon at pagkakaisa ng istilo ay hindi sapat. . Kahit na ang mga miyembro ng komisyon ng dalubhasa ay lubos na propesyonal, ang kanilang mga opinyon ay subjective. Para sa isang layunin na pagtatasa ng tunog at mga katangian ng pagtugtog ng balalaikas, kailangan ang mga instrumento at stand. Nangangahulugan ito na ang paggawa ng modernong instrumento ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng siyentipikong disenyo na nagsisiguro ng mataas na kalidad. Ang mga pag-unlad na ito ay posible lamang para sa mga pabrika ng instrumentong pangmusika. Ang isang malawak na hanay ng mga gawaing pananaliksik sa lugar na ito ay kinakailangan. Kinakailangang malaman ang pag-asa ng mga layunin na katangian ng tunog sa pisikal at mekanikal na mga katangian ng kahoy na ginagamit para sa paggawa ng mga instrumento, ang kapal ng soundboard, mga sukat, disenyo, lokasyon ng mga bukal, at ang stand. Sa madaling salita, kailangan mong matutunan kung paano gumawa ng mataas na kalidad na mga balalaikas ng konsiyerto batay sa siyentipikong data, at hindi sa mga pansariling pagtatasa at kaalaman ng mga nag-iisang master.

1. Petukhov M.V. V. Andreev at isang bilog ng mga manlalaro sa balalaika. - "Bayan" 1888, No. 11, p. 99;
2. Babkin B. Balalaika. “Russian Conversation” 1896, No. 3;
3. Pahayagan ng Pamahalaan. 1915, Mayo 6;
4. Sokolov F. Russian folk balalaika. M., "Soviet composer", 1962;
5. Ilyukhin A. V. Andreev. Mga materyales sa kurso ng kasaysayan ng pagganap sa mga instrumentong katutubong Ruso. M., GMPI im. Gnesinykh, 1959, blg. ako;
6. Vertkov K. "Mga instrumento ng katutubong Ruso". L. "Musika", 1975;
7. Gorlov A. Paggawa at pagkumpuni ng mga instrumentong pangmusika na may kuwerdas. M., "Industriya ng magaan" 1975;
8. Peresada A. Handbook ng balalaika player na si M.”S.K.” 1977;
9. Hindi nai-publish na mga materyales mula sa mga archive ng V.V. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, na nakaimbak sa TsGALI;
10. Ang mga litrato ay kinuha mula sa mga orihinal na nakaimbak sa Central State Gallery of Fine Arts (Nos. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), gayundin sa Glinka State Central Museum of Musical Culture (Nos. 15659, 8680). , 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);