Do-it-yourself Honda Accord abs block repair

Ito ay: ang ABS malfunction lamp, electric power steering naka-on pana-panahon.

Pagkatapos ng pagkumpuni: lahat ay gumagana nang walang kamali-mali.

Sa pangkalahatan, ang mga yunit ng kontrol ng ABS ay may ilang mga tampok noon. Una, bago nila kinakatawan ang 2, at kung minsan ay 3 magkakaibang bahagi, na nahahati sa isang valve body na may mga electrovalve, isang ABS electronic control unit at, kung mayroon, pagkatapos ay isang hiwalay na exchange rate control unit. Bukod dito, ang mga control unit mismo ay may pinakakaraniwang naka-print na circuit board, mga konektor, at iba pa.

Sa kumbinasyong ito, ang mga ABS system ay nagkaroon ng ilang panlabas na problema, tulad ng mga depekto sa sensor, wire break at short circuit. Nagkaroon ng mga problema sa mga konektor at konektor, masamang mga contact. May mga pagkukulang sa mga naka-print na circuit board at mga elemento mismo. Bukod dito, ang mga naka-print na circuit board mismo ay madaling ayusin, ang mga bahagi ay magagamit.

Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya ang mga tagagawa ng mga bloke ng ABS na baguhin ang teknolohiya para sa paggawa ng mga bloke ng ABS. Ang layunin ay upang madagdagan ang pagiging maaasahan ng system sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi kinakailangang konektor at mga wire. Lalo na, nagpasya silang ilagay ang elektronikong bahagi ng system (ang control unit mismo) at isang hanay ng mga balbula na may bomba sa isang pabahay. Dahil sa kakulangan ng pagkakataon sa oras na iyon para sa ilang mga custom-made na elemento na kailangang magkasya sa isang maliit na lugar, napagpasyahan na agad na mag-order ng isang board sa anyo ng isang hybrid circuit sa isang ceramic substrate. Sa loob ng bloke, ang naturang circuit ay isang ceramic pad na may sprayed resistors at soldered capacitors. Ang mga microcircuits mismo ay na-unpack doon, na naging posible upang makatipid ng espasyo. At sa ceramic board, ang isang koneksyon ay ginawa gamit ang maliliit na ginto o pilak na mga wire.

Ang pamamaraang ito ay may isang bilang ng mga pakinabang. Una, nakamit nito ang nais ng tagagawa - upang mapupuksa ang mga karagdagang wire. Pangalawa, sa isang lugar na ​​​​​​​​​​​​​ sentimetro, posible na maglagay ng hanggang 2 control unit na may mga yugto ng kuryente. Ito ay parehong yunit ng ABS at isang yunit ng Electronic Stability Program (ESP). Lahat naging napaka kahit wala. Kung hindi para sa isa pang problema - ang sistema ay naging napaka-sensitibo sa mga pagbabago sa temperatura at panginginig ng boses. Ang unang bagay na nakuha namin ay ang pagpunit ng mga conductor mula sa hybrid board mismo. Bagama't hindi naman ganoon karaming problema.

Gayunpaman, ang kakayahang gumawa ng mga PCB na may higit sa 2 mga layer at ang pagkakaroon ng mga high-sampling na custom na IC ay pinahintulutan para sa paglipat sa ika-3 henerasyon ng mga bloke ng ABS, kung saan muling ginamit ang maginoo na PCB. Sa araw lamang na ito ang lahat ay inilagay sa isang pabahay ng bloke ng ABS. Posibleng mapupuksa ang mga depekto ng hybrid circuit, ngunit gayunpaman, nanatili ang ilang mga problema.

Kahit na ang mga tagagawa ng Japanese electronics ay natapakan ang rake na ito. Ang mga European ay hindi nahuhuli. Ang isang depekto sa naka-print na circuit board dito ay humahantong sa inoperability ng system. Upang maalis ito, kailangan mo munang makarating sa mismong board. Ang bloke ay "trepanned", mahusay na pag-access ay nakuha. Matapos ayusin ang depekto sa board, ang bloke ay selyadong. Maaari mong patakbuhin ang kotse nang hindi nababahala tungkol sa mga problema sa ABS at stability control.

Gayunpaman, sa block sa aming Honda Accord ay may depektong hindi pangkaraniwan para sa mga bloke ng ABS ng mga modernong tagagawa ng Europa. Dito, mayroong isang hindi pakikipag-ugnay sa mga konduktor na nagkokonekta sa naka-print na circuit board na may isang pangkat ng mga panlabas na konektor, na humantong sa isang panaka-nakang pagkabigo ng system. Ang mga conductor ay pinalitan ng MGTF stranded wires, lahat ay nasuri at gumagana nang perpekto.

Ang sumusunod ay hindi sa akin, ngunit sa palagay ko ito ay magiging kapaki-pakinabang)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Sa pagpapatuloy ng paksa (nagbibigay ako ng isang link na may mga larawan html? simula = 1):
Sa pagpapatuloy ng artikulong inilathala sa website ni Sergey na may petsang 13.01.2003. (para sa kung saan maraming salamat).
Kapag nag-aayos ng sensor ng ABS, sinubukan kong ayusin ang lahat ng aking mga aksyon. Ang isang digital camera ay palaging nasa kamay, kaya isinalarawan, sunud-sunod na mga operasyon ay lumabas.

Background: na may pagitan ng limang araw, ang parehong front ABS sensors ay nabigo (Toyota Carina E, sensor code - 89542-05020, 89543-05020), ABS error indication, ang pagbabasa ng mga fault code ay nagbigay ng open sensor circuit (larawan 1, 2) .

Ang paglaban sa pagitan ng mga output ng parehong mga sensor ay nagpakita ng zero. Totoo, hindi ko pa rin maintindihan, at magpapasalamat ako sa lahat na magsasabi sa iyo ng dahilan para sa pagkabigo na ito ng mga sensor. Natural, ang pag-iisip ay agad na pumasok sa isip ng isang sirang wire sa pagitan ng sensor connector at ng sensor mismo. Umatras ng 10 cm mula sa sensor at pinutol ang wire, ang pagsukat ng paglaban ay nagbigay ng parehong resulta. Pagkatapos ay pinutol ko ang kawad hangga't maaari sa katawan ng sensor, at muli ang resulta ay pareho. Ang aking mga susunod na hakbang ay ang unti-unting pagtanggal ng bahagi ng sensor housing mula sa gilid ng wire, at iba pa para sa ilang mga pag-ulit - saw cut, pagsukat ng paglaban. Sa ganitong mga aksyon, naabot ko ang bahagi ng kaso kasama ang bundok. Nabigo ako, bilang isang resulta ng dalawang oras ng maingat na trabaho, walang resulta, ang mga pag-iisip ay pumasok sa aking ulo: "Kailangan kong magbayad ng $ 200 para sa mga sensor". Ngunit naapektuhan pa rin ng interes. Bukod dito, ang isa sa mga sensor ay na-disassemble na ng kalahati. At nagpasya akong pumunta sa lahat ng paraan. Ang susunod na hakbang ay upang sukatin ang mga parameter ng sensor na may caliper - ang haba mula sa bundok hanggang sa dulo ay 22mm, ang diameter ay 17mm (larawan 3).

Ang susunod na hakbang ay ang paglalagari ng bahagi ng sensor na may coil sa loob. Sa isang metal file, maingat, upang hindi masira ang sensor mount, gumawa kami ng isang hiwa sa pagitan ng mount at ang gumaganang bahagi ng sensor. Ang pakiramdam na ang talim ng lagari ay umabot sa metal (ito ang sensor magnet, (sa kasamaang palad ito ay kalahati sa sensor mount), gumawa kami ng isang hiwa sa paligid ng sensor at pagkatapos ay maingat na idiskonekta ang sensor mount mula sa coil (larawan 4, 5)

Ang susunod na hakbang ay alisin ang plastic sheath mula sa sensor coil nang hindi ito nasisira. (larawan 6, 7).

Upang gawin ito, pinutol namin ang matinding bahagi ng likid, bahagyang hinahawakan ang paikot-ikot ng likid (larawan 6), pagkatapos ay pinuputol namin ang shell mula sa gilid ng paikot-ikot na may isang matalim na bagay at alisin ito. Nakahinga sila ng maluwag, hindi nasira ang coil body. Sinusundan ito ng nakakapagod na bahagi ng gawain ng paikot-ikot na kawad, at bilang isang resulta nakakakuha kami ng isang buo na coil frame (larawan 7).

Ang susunod na hakbang ay isa sa pinakamahalaga - paikot-ikot ng isang bagong likid. Gumamit ako ng isang katulad na wire mula sa coil ng RES-8 relay, gayunpaman, ito ay bahagyang mas payat kaysa sa orihinal (paghusga sa pamamagitan ng pagpuno ng coil, ang coil frame ay halos ganap na napuno sa orihinal, nakakuha ako ng mas kaunti), ngunit wala akong device na sumusukat sa diameter ng wire at samakatuwid kailangan kong kumilos sa mata. Maaari kang magpahangin gaya ng ipinayo ni Sergei sa isang nakaraang artikulo na may electric drill na may speed controller. Manipis talaga ang alambre, kaunting pagkakamali at masira. Pagpapatuloy mula dito, mas mahusay na huwag magmadali, - mas tahimik ka pa. (larawan 8).

Pinapaikot namin ang pinakamalaking posibleng halaga, pinuputol ang wire, at ginagawa ang unang pagsukat ng paglaban. Ang paglaban ayon sa manwal ay dapat nasa hanay na 0.92 - 1.22 kOhm. Pagkatapos ng ilang mga pag-ulit ng pag-unwinding ng wire at pagsukat, ihinang namin ang mga lead, ito ay kanais-nais na gawin ang mga lead mula sa isang stranded wire. Susunod, pinapalakas namin ang mga konklusyon at ihiwalay ang coil. Gumagawa kami ng control measurement ng resistance (hindi mo alam sa proseso ng paghihinang, insulating, atbp., naganap ang wire break). Matapos maayos ang mga konklusyon (sa pamamagitan ng paraan, maaari mong ayusin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng ilang mga liko ng thread), maaari ka nang huminga ng kaluwagan - handa na ang coil. (larawan 9)

Ang pinakamahalagang gawain ay tapos na, maaari kang magpatuloy sa pagbuo ng isang matibay na pabahay ng sensor. Upang gawin ito, kakailanganin mo: pandikit batay sa epoxy resins. Maaari mong gamitin ang aming Russian epoxy glue, ngunit ginamit ko ang US glue ng Done Deal.Hindi tulad ng sa amin, ito ay nagtatakda sa loob ng apat na minuto at ganap na nag-polymerize sa loob ng 1 oras. Ang amag para sa pagbuhos ay ginamit mula sa katawan ng isang electrolytic capacitor na may panloob na diameter na 17mm. Pinutol ko ang ibabang bahagi ng kapasitor, kinuha ang lahat ng mga panloob mula dito. Pagkatapos, sa kabaligtaran, sa gitna, gumawa ako ng isang butas para sa core ng coil. Solder ang coil ay humahantong sa sensor wire. Naghahanda kami ng pandikit, ibuhos ito sa kaso mula sa ilalim ng kapasitor at isawsaw ang buong istraktura doon. (Larawan 10).

Naghihintay kami ng 1 oras, at maingat na alisin ang pabahay ng kapasitor mula sa coil gamit ang mga wire cutter o pliers. Bilang resulta, nakakakuha kami ng tapos na sensor (larawan 11).

Ito ay nananatiling medyo ihanda ang sensor mount at idikit ang mga ito sa bawat isa. Nag-drill kami ng butas sa sensor mount ayon sa diameter ng coil body (17mm). Susunod, sinusukat namin ang 22mm mula sa ilong ng coil core, ilagay sa mount sa markang ito at idikit ito. Ang pangunahing bagay ay upang obserbahan ang perpendicularity ng mga bahaging ito, kung hindi man sa hinaharap, kapag kailangan mong ilakip ang gulong sa hub, maaaring may mga problema sa pag-install. (larawan 12, 13).

Mga huling hakbang: sinusubukan naming ipasok ang sensor sa lugar, kung kinakailangan, maingat na alisin ang layer ng pandikit na may papel de liha hanggang sa madaling pumasok ang sensor sa butas. Sinusuri namin ang distansya sa pagitan ng mga ngipin sa hub at ang sensor core (ayon sa manual, ang distansya ay dapat na 0.9 - 1.1 mm), kung kinakailangan, gumamit ng gasket. Buweno, para sa mga layunin ng aesthetics, bilang pangwakas na operasyon, pininturahan namin ang sensor na may itim na pintura mula sa isang lata.

Handa na ang lahat, ikinonekta namin ang sensor sa connector, i-on ang ignisyon at makuha ang pinakahihintay na resulta - lumabas ang display ng ABS pagkatapos ng 3 segundo. Hindi man lang napansin ng Brain ABS ang pagpapalit. Naturally, ang pagganap ng ABS ay dapat suriin sa aksyon, at ang resulta ng pagpepreno ay dapat makuha.

Nasira ang sensor tulad ng inaasahan - ang bahagi na may tornilyo ay naputol mula sa mismong coil, nanatili ang coil sa loob ng kamao at walang paraan upang bunutin ito. Pagkatapos ay nag-drill ako sa pamamagitan ng paikot-ikot at kinalkal ang lahat ng ito gamit ang isang awl.
Nais kong i-save ang katawan ng sensor, ngunit nabigo. Ang kaibuturan lamang ang nanatiling buo. Buweno, kumuha ako ng caliper, kumuha ng mga sukat. Susunod, gumawa ako ng isang frame, gamit ang core bilang isang mandrel para sa gluing ng cylindrical na bahagi. Ginawa ko ang cylindrical na bahagi mismo nang kaunti kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ng gluing, ang core ay kinuha at ang isang metal rod ay ipinasok sa halip (bilang isang mandrel, ito ay mas maginhawa upang gumana dito).
Dagdag pa, sa laki, pinutol ko ang mga gilid na bahagi ng coil mula sa makapal na papel at idinikit ang mga ito, ayon sa mga kinakailangang sukat. Pagkatapos ay binasa ko ang buong coil na may Super-glue, pinatuyo ito, mabilis na natuyo (sa isang baterya).

Kung ang dulo ng bahagi mula sa lumang likid ay nananatili dito, pagkatapos ay dapat itong alisin, mayroong isang magnet sa ilalim nito. Kung ang mga lumang konklusyon ay nawala sa parehong oras - hindi mahalaga. Hinahati namin ang bahagi na nasa labas, kung saan magkasya ang panlabas na kawad. Nakakita kami ng mga contact doon at sa tabi nila ay nagbutas kami ng isang shilop. Ngayon ang mga konklusyon ng windings ay maaaring itulak sa kanila at soldered. Sinusukat namin ang paglaban mula sa block - ve OK, i.e. walang sinira. Well, isang pangalawang buntong-hininga. Ang likid sa base ay sapat na humahawak, ang magnet ay malakas, ngunit kung sakali, ang ilang patak ng parehong pandikit ay hindi masasaktan. Lahat, ipinasok namin, higpitan ang bolt - sa impiyerno kasama nito, na may puwang sa pagitan ng base ng sensor at ng kamao! Makapal ang padding. Idikit namin ang connector, i-on ang ignisyon - lumabas ang display ng ABS pagkatapos ng 3 segundo - mabuti, naabot namin ang paglaban. Inilagay namin ang gulong, pumunta kami - ang display ay hindi umiilaw (may pagkakataon na ang antas ng signal ay hindi sapat), bumagal kami sa sahig at, narito at narito!, ang pedal ay kumikibot!
Bigote! Nagtatrabaho.

Pumunta kami sa garahe, takpan ang puwang ng silicone sealant, i-tornilyo ang lahat ng mga clamp at iyon na! Nagkaroon ng ideya na ang antas ng signal ay hindi magiging sapat - kung gayon ang core ay malayo sa gear wheel - ito ay kinakailangan upang ilipat ito, o dagdagan ang bilang ng mga pagliko sa paikot-ikot, ngunit tila ito ay nagtrabaho out.
Ngunit walang mga larawan, walang katiyakan ng tagumpay, at pagkatapos ang lahat ay napaka-artisanal at primitive na ginawa mismo sa kusina

Palakihin ang font A A A

Ganito ang hitsura ng bloke sa una, pagkatapos na alisin ang takip sa mga pangkabit na tornilyo:

Susunod, tingnan natin ang parehong bloke, na na-disassemble na. Paghiwalayin natin ulit.

I-block gamit ang fastener.

Ibahagi ang artikulo sa iyong mga kaibigan sa mga social network! Ako ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 47
Pagpaparehistro: 22.9.2012
Bayan: Anapa
Auto: Honda Jazz (1st generation)
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 1 beses (mga)

Inilagay ko ang GD1 mula sa GD3, nang hindi inaalis ang gitnang bahagi ng modulator, upang hindi mag-usisa ang mga preno. Pinalitan ang motor at chip. Gumagana nang walang problema.

Na-edit ang post egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 151
Pagpaparehistro: 12.7.2010
Bayan: Tver
Auto: walang sasakyan
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 7 beses

kawili-wiling sitwasyon.
Kapag naka-on ang ignition, bubukas at patay ang ilaw ng ABS sa dash.
Ngunit! naputol lang ang mga wire sa dalawang ABS sensor) at natural na hindi gumagana ang ABS.
Ang elm327 ay nagpapakita lamang ng lambda error.

Ano ito at paano ito mauunawaan?

Saan ka maaaring magsimulang mag-diagnose? baka naman naka off yung abs kahit papaano?

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 386
Pagpaparehistro: 17.4.2011
Bayan: Volgograd
Auto: Honda Fit
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 11 beses

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 37
Pagpaparehistro: 10/17/2010
Bayan: Naberezhnye Chelny
Auto: Honda Jazz
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 0 beses

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 7
Pagpaparehistro: 17.8.2009
Bayan: Tomsk
Auto: iba pa
Nagpasalamat: 0 beses

Grupo: Mga gumagamit
Mga Post: 32356
Pagpaparehistro: 26.11.2007
Auto: iba pa
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 1444 beses

Ito ay malamang na tumugma. Suriin ang puwang (ayon sa manu-manong 0.5mm), i-ring ang mga wire.

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 412
Pagpaparehistro: 1.7.2012
Bayan: 67rus
Auto: iba pa
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 18 beses

Tulungan mo akong makitungo sa abs. Binili ko ito ng hindi gumagana. May dalawang error - 14 at 51.
Pinalitan yung sensor, motor din ng abs. Nireset ko yung errors, without change, after 200m umilaw ulit. The same errors as before the replacement.
Ang mga piyus ay buo.

Na-edit ang post DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 412
Pagpaparehistro: 1.7.2012
Bayan: 67rus
Auto: iba pa
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 18 beses

Na-edit ang post DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 993
Pagpaparehistro: 12.5.2013
Bayan: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: iba pa
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 101 beses

Nasuri mo na ba ang mga piyus sa engine bay? Sinuri mo ba ang performance ng motor? Hinubad ko ang sarili kong mga brush at pinalitan ito, ngunit ito ay umuugong at hindi lumiliko, ang paikot-ikot ay umikli.

Na-edit ang post bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 412
Pagpaparehistro: 1.7.2012
Bayan: 67rus
Auto: iba pa
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 18 beses

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 98
Pagpaparehistro: 1.5.2013
Bayan: Neryungri (Yakutia)
Auto: Honda Fit (1 henerasyon)
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 8 beses

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 993
Pagpaparehistro: 12.5.2013
Bayan: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: iba pa
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 101 beses

Grupo: Mga gumagamit
Mga post: 49
Pagpaparehistro: 26.7.2012
Bayan: Slavyansk-on-Kuban
Auto: Honfa Fit (left hand drive mula sa USA)
Kasarian Lalaki
Nagpasalamat: 0 beses

DTC 11, 13, 15, 17: Wheel Speed ​​​​Sensor (Open Circuit/Short to Ground/Short to Power)

1. Idiskonekta ang negatibong cable mula sa baterya.
2. Idiskonekta ang 25P connector mula sa ABS electronic unit.
3. Muling ikonekta ang cable ng baterya.
4. Simulan ang makina.
5. Sukatin ang boltahe sa pagitan ng ground ng sasakyan at ang +B at GND na mga terminal ng naaangkop na sensor ng gulong sa 25P connector ng ABS control unit (tingnan ang talahanayan).

May tensyon ba?
OO - Kumpunihin ang short to battery power wire sa pagitan ng ABS modulator-control unit at ng naaangkop na wheel speed sensor.
HINDI - Pumunta sa 6.

6. I-on ang ignition key sa posisyong “OFF”.
7. Sukatin ang paglaban ng electrical circuit sa pagitan ng ground ng sasakyan at ng +B at GND na mga terminal ng kaukulang wheel sensor sa 25P connector ng ABS control unit (tingnan ang talahanayan).

Tuloy-tuloy ba ang koneksyon?
OO - Pumunta sa 8.
HINDI - Pumunta sa 10.

8. Idiskonekta ang 2P harness connector mula sa naaangkop na wheel speed sensor.
9. Sukatin ang paglaban ng electrical circuit sa pagitan ng ground ng sasakyan at ng +B at GND na mga terminal ng kaukulang wheel sensor sa 25P connector ng ABS control unit (tingnan ang talahanayan).

Tuloy-tuloy ba ang koneksyon?
OO - Ayusin ang short to ground sa pagitan ng ABS modulator-control unit at ng wheel speed sensor
HINDI - Palitan ang sensor ng bilis ng gulong.n

10. Sukatin ang paglaban sa pagitan ng +B at GND 25P na mga terminal ng ABS unit connector ng kaukulang sensor ng gulong (tingnan ang talahanayan), pagkatapos ay sukatin ang paglaban sa pagitan ng parehong mga terminal pagkatapos mong palitan ang positibo at negatibong probe ng tester.

Ang paglaban ba ay katumbas ng infinity sa magkabilang panig?
OO - Pumunta sa 11.
HINDI - Pumunta sa 13.

11. Idiskonekta ang 2P harness connector mula sa naaangkop na wheel speed sensor.
12. Sukatin ang paglaban sa pagitan ng +B at GND 25P na mga terminal ng ABS block connector ng kaukulang sensor ng gulong (tingnan ang talahanayan), pagkatapos ay sukatin ang paglaban sa pagitan ng parehong mga terminal pagkatapos na mapalitan ang positibo at negatibong probe ng tester.

Ang paglaban ba ay katumbas ng infinity sa magkabilang panig?
OO - Ayusin ang bukas sa wire sa pagitan ng ABS modulator-control unit at ng wheel speed sensor.
HINDI - Palitan ang sensor ng bilis ng gulong.

13. Suriin kung may continuity sa pagitan ng +B at GND 25P na mga terminal ng ABS module connector ng kaukulang wheel sensor (tingnan ang talahanayan), pagkatapos ay tingnan kung may continuity sa pagitan ng parehong mga terminal pagkatapos mong palitan ang positive at negative probes ng tester.

Mayroon bang chain continuity sa magkabilang panig?
OO - Ayusin ang bukas sa wire sa pagitan ng ABS modulator-control unit at ng wheel speed sensor.
HINDI - Suriin ang ABS control module 25P connector para sa pagkaluwag. Kung kinakailangan, palitan ang ABS modulator-control unit ng isang mahusay at suriin muli.

Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang medyo simpleng pagkasira, na sa masamang panahon ay maaaring mag-ambag sa pagkawala ng kontrol sa kalsada. Isang Honda Accord ang dumating sa amin na may icon ng ABS sa scoreboard. Napagpasyahan na magsagawa ng mga diagnostic, kung saan ipinakita na ang yunit ng ABS ay wala sa ayos. Ang aming master ay nag-install ng ABS contract unit. Dahil ang yunit na ito ay napaka-kapritsoso, inirerekumenda namin ang pag-install nito lamang sa mga dalubhasang sentro. Ang pangunahing bagay ay i-install ang eksaktong parehong yunit ng ABS na nasa kotse, ang numero ay dapat tumugma, kung hindi, hindi ito gagana. Pagkatapos ng pag-install, nasuri ang pagpapatakbo ng kotse.

Maaari mong makita ang aming iba pang trabaho sa mga kotse ng Honda dito.

Diagnostics ng mga kotse ng Honda sa Paveletskaya. Pag-install ng Honda Accord ABS unit.

Gumagamit lamang kami ng mataas na kalidad at napatunayang kagamitan.

Para sa lahat ng katanungan ng interes, pati na rin ang mga talaan para sa pag-aayos, maaari kang tumawag sa: +7 (495) 507-90-17.

Karamihan sa mga modernong kotse ay nilagyan ng isang kumplikadong mga sistema na naglalayong kaligtasan sa pagmamaneho. Ang anti-lock braking system ABS (ABS) ay ginagamit upang maiwasan ang pagkandado ng gulong sa panahon ng mabigat na pagpepreno o sa madulas na mga kalsada. Ito ay kilala na ang mga gulong na ganap na naka-lock ay nagpapataas ng distansya ng pagpepreno ng kotse, at kung ilang gulong lamang ang naka-lock, malamang na ang kotse ay itatapon sa isang skid.

Kasama sa ABS ang ilang system - ang aktwal na anti-lock braking system, stability control at emergency braking. Ang buong complex ay kinokontrol ng isang electronic control unit, at ang huling device ay ang hydraulic system ng sasakyan.

Ang mga signal para sa pagpapatakbo ng mga sistema ng ABS ay nagmumula sa isang sensor na naka-install sa bawat isa sa mga gulong at kinokontrol ang pag-ikot ng gulong sa bawat sandali ng paggalaw. Batay sa bilis ng sasakyan, ang bilis ng pag-ikot ng gulong, ang kondisyon ng ibabaw ng kalsada o ang anggulo ng kalsada, ang mga signal ay nabuo sa output ng electronic unit para sa mga control valve ng hydraulic system.

Napakahalaga ng sistema ng ABS para sa ligtas na pagmamaneho ng isang kotse, kaya bago ka magsagawa ng pag-aayos nito sa iyong sarili, kailangan mong maingat na timbangin ang lahat.Ang mga diagnostic at pagkumpuni ng mga unit ng ABS system sa isang serbisyo ng kotse, kahit na ito ay nagkakahalaga ng kaunti kaysa sa iyong sariling mga kamay, ay magagarantiya na ang mga pagkabigo ay hindi magaganap sa pinaka hindi angkop na oras.

Ito ay totoo lalo na para sa mga nakasanayan nang gumamit ng ABS at umaasa sa pagganap nito.

Tulad ng karamihan sa mga electronic system, ang ABS ay may pangunahing self-diagnosis na gumagana kapag nakabukas ang susi. Ang diagnosis ay karaniwang tumatagal ng ilang segundo. Kung, pagkatapos ng oras na ito, walang napansin na mga malfunction ng system, mawawala ang alarma sa dashboard. Kapag gumagalaw ang sasakyan, patuloy na tumatakbo ang mga diagnostic ng sistema ng ABS, at kung ang mga parameter ng mga sensor o terminal device ay hindi kasama sa tolerance zone, ma-trigger ang isang malfunction na alarma. Kapag nagsenyas ng isang malfunction, kailangan mong maingat na maghanap ng isang maginhawang lugar upang siyasatin ang kotse o makarating sa pinakamalapit na serbisyo ng kotse, lalo na sa malamig na panahon kapag ang mga kalsada ay madulas. Minsan nangyayari na ang isang malfunction ay maaaring maayos sa iyong sariling mga kamay sa loob ng ilang sampu-sampung minuto.

Upang ayusin ang mga yunit ng sistema ng ABS gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mo munang sukatin ang boltahe ng baterya. Kung ang boltahe ay mas mababa sa 10.5 V, ang ABS control unit ay hindi i-on upang walang mga error sa pagpapatakbo. Sa normal na boltahe, kailangan mong ipagpatuloy ang pag-troubleshoot. Karamihan sa kanila ay dahil sa mga kable ng mga sensor. Ang kahalumigmigan, pagpasok sa mga konektor, ay nagiging sanhi ng oksihenasyon ng mga contact, samakatuwid, una sa lahat, kinakailangan upang masuri ang kondisyon ng mga contact ng bawat sensor ng mga sistema ng ABS.

Kadalasan, ang mga pagkasira ng mga sistema ng ABS ay sanhi ng malfunction ng mga sensor ng control unit. Upang patakbuhin ang ABS sensor, ang isang gear wheel ay nakakabit sa mga hub, at ang sensor mismo ay isang inductor na matatagpuan sa layo na 0.2-1.5 mm mula sa mga ngipin. Kung ang lahat ng mga ngipin ay nasa lugar, pagkatapos ay kinakailangan upang sukatin ang mga puwang sa pagitan nila at ng mga sensor, kung kinakailangan, ayusin ang pag-mount ng mga sensor. Ang dumi na naipon sa mga ngipin at ibabaw ng mga sensor ay maaaring makaapekto sa pagpapatakbo ng ABS.

Ang mga coils mismo ay sinusuri gamit ang isang ohmmeter. Ang aparato ay dapat magpakita ng paglaban ng 1-3 kOhm, depende sa uri ng sensor. Ang pangunahing bagay ay pareho silang lahat sa parehong kotse. Kung ang ABS sensor coil ay nagpapakita ng bukas o maikling circuit, o ibang-iba sa iba, kailangan itong palitan o ayusin. Maipapayo lang namin sa iyo na suriin ang lugar kung saan pumapasok ang mga connecting conductor sa device. Posible na ang mga wire ay nasira, at sa pamamagitan ng pag-alis ng isang maliit na pagkakabukod mula sa sensor, maaari mong subukang maghinang ang bukas o maikling circuit. Maraming device ang maaaring i-disassemble sa pamamagitan ng pag-init ng mga ito gamit ang heat gun at pag-alis ng plastic cover sa wire entry point. Nasa ilalim ng takip na ito ang madalas na mga pagkasira. Sa kasong ito, hindi magiging napakaseryoso ang pag-aayos ng ABS na do-it-yourself. Dahil sa halaga ng sensor, ang naturang pamamaraan ay maaaring may karapatang umiral.

Kung ang mga sensor ay nasa order, ang kondisyon ng mga kable mula sa kanila hanggang sa elektronikong yunit ay hindi kasiya-siya, pagkatapos ay kailangan mong suriin ang control unit. Ang pag-aayos ng mga yunit ng kontrol ng ABS gamit ang iyong sariling mga kamay ay ipinapayong lamang para sa mga bihasa sa electronics, alam kung paano gumamit ng panghinang na bakal at may mga kasanayan sa pag-aayos ng mga elektronikong aparato.

Ang yunit ng kontrol ng ABS, bilang panuntunan, ay hindi mapaghihiwalay at hermetically selyadong may pandikit. Ang naka-print na circuit board dito ay puno ng isang espesyal na sealant. Kung maingat mong binuksan ito, maaari mong tingnan ang mga wire na ibinebenta sa naka-print na circuit board ng yunit. Kadalasan ay hindi nila natiis ang panginginig ng boses at lumalabas. Ang sirang wire ay dapat na maingat na ihinang at isa pang ibinebenta sa halip. Para sa paghihinang, kailangan mong gumamit ng electric soldering iron na may kapangyarihan na hindi hihigit sa 40 watts. Bilang isang flux, rosin o solusyon nito sa ethyl alcohol ay ginagamit.

Ipinagbabawal na gumamit ng paghihinang acid para sa paghihinang ng ferrous metal, dahil sinisira nito ang mga naka-print na track at mga wire na tanso sa paglipas ng panahon.

Upang suriin ang mga coils ng hydraulic valves, kailangan mong bitawan ang kanilang mga terminal mula sa sealant at mag-apply ng boltahe ng 12 V sa kanila. Ang isang normal na coil ay dapat gumana tulad ng isang electromagnet, na umaakit sa mga bagay na bakal sa sarili nito.

Ang pag-rewinding ng mga coil at pag-aayos ng naka-print na circuit board ay dapat lamang isagawa ng isang espesyalista. Napakahirap gawin ito gamit ang iyong sariling mga kamay at higit pa rito nang walang anumang garantiya. Sa anumang kaso, pagkatapos makumpleto ang pag-aayos, kailangan mong ibalik ang layer ng sealant. Upang gawin ito, maaari mong gamitin ang neutral na silicone. Ang ordinaryong silicone ay naglalaman ng acetic acid. Hindi ito maaaring gamitin ayon sa kategorya.

Ilang oras pagkatapos ng pagkumpuni, ang mga naka-print na conductor sa control unit board ay ganap na mabubulok. Para sa karamihan, ang control unit ay kailangang palitan.

Isa pang tala. Kapag nagpapalit ng brake fluid sa isang kotse, dapat din itong i-drain mula sa ABS reservoir (pressure accumulator). Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pedal ng preno nang ilang beses nang patayin ang ignition. Kapag naka-on ang ignition, susubukan ng pump sa hydraulic block na palitan ang nawawalang likido. Upang maiwasan ang pinsala sa electronics, sa panahon ng welding work sa kotse, ang ABS control unit ay dapat ding idiskonekta mula sa mga power circuit sa pamamagitan ng paghila ng connector.

Ang lokasyon ng mga elemento ng sistema ng preno na may ABS sa kotse

Ang ABS control unit ay gumaganap ng mga sumusunod na function:

– namamahala sa ABS;
- kinakalkula ang bilis ng kotse;
– nagsasagawa ng self-diagnosis ng system: ang mga fault code na may self-diagnostic at safety function ay iniimbak sa memorya ng dalawang magkahiwalay na microprocessor.

Patuloy na sinusuri ng ABS control unit ang pagbara ng bawat gulong at pinapatakbo ang bawat balbula upang i-regulate ang presyur ng brake fluid kung kinakailangan.

Tinitingnan din ng ABS control unit kung gumagana nang maayos ang mga bahagi at pinapatay ang ABS kapag may nakita itong malfunction.
Ang sistema ng preno ay gumagana tulad ng isang karaniwang sistema ng preno.

Nakikita ng speed sensor ang pag-ikot ng gulong at binubuo ng permanenteng magnet at coil. Ang mga sensor ng gulong sa harap ay tumatanggap ng impormasyon mula sa mga rotor na may ngipin na matatagpuan sa mga drive shaft.

Kapag ang mga ngipin ng rotor ay pumasa malapit sa sensor, ang magnetic field ng sensor ay nagbabago, bilang isang resulta kung saan ang isang boltahe na pulso ay nabuo.

Ang boltahe na ito ay proporsyonal sa bilis ng gulong at maaaring masukat.

Ang ABS at EBD warning lamp ay matatagpuan sa instrument cluster.

1) Nag-iilaw ito sa loob ng 3 segundo pagkatapos i-on ang ignition, pagkatapos nito ay namatay.
2) Lumalabas kapag naka-start na ang makina.
3) Kung ang lampara ay patuloy na naka-on, pagkatapos ay mayroong malfunction sa ABS.
4) Ang lampara ay naiilawan sa panahon ng self-diagnosis.
5) Kung paulit-ulit na umiilaw ang control lamp, may mga paglabag sa ABS at gumagana ang mga system ng kotse sa paraang parang walang ABS at TCS system ang kotse.
6) Ang lampara ay umiilaw kapag ang electrical connector ay nadiskonekta mula sa ECU control unit.

EBD warning lamp (electronic brake force distribution):

1) Nag-iilaw pagkatapos na i-on ang ignition.
2) Lumalabas kapag naka-start na ang makina.
3) Nag-iilaw kapag inilapat ang parking brake lever.
4) Nag-iilaw kapag mababa ang level ng brake fluid.
5) Nag-iilaw kapag hindi gumagana ang electronic brake force distribution EBD:
– sa kaganapan ng isang malfunction sa solenoid valve;
– kung mayroong malfunction sa higit sa isang sensor;
- sa malfunction ng block ng management ECU;
- kapag lumampas ang boltahe.

Hydraulic Control Unit (HCU)

Ang hydraulic control unit (HCU) ay binubuo ng isang pump na may electric motor at isang valve block para sa pagkontrol sa ABS pressure.

Ang sensor ay matatagpuan sa pump motor at nagpapadala ng output signal sa ABS unit, na tumutukoy sa kalusugan ng pump.

Front Brake Fluid Pipe Hole Diameter: 4.8mm
Rear Brake Fluid Supply Pipe Hole Diameter: 4.8mm

Ang dual-circuit pump ay nagbibigay ng kinakailangang presyon, at ang balbula block ay namamahagi ng presyon na ipinadala sa mga preno ng gulong.

Ang ABS control unit ay magsisimulang magsagawa ng mga self-diagnostic function pagkatapos na i-on ang ignition. Nakikita ng ABS control unit ang isang fault para sa bawat circuit at component sa pamamagitan ng paghahambing ng system state sa isang limitadong hanay ng mga kundisyon sa ABS control unit. Ang ABS control unit ay nag-iimbak ng fault code at pagkatapos ay ilalabas ito sa diagnostic tool sa anyo ng mga code, na tinutukoy ng apat na digit.

Pagsusuri ng Mga Self-Diagnostic Code

Ang DTC ay isang apat na digit na numero na patuloy na lumalabas hanggang sa ma-clear ang DTC ng tool sa pag-scan.

Sa mga tagubilin, aayusin namin ang bloke ng tatak - Bosch. Hindi ito ang pinakamahusay sa abasok, at lahat ng iba ay eksaktong kaparehong naka-install sa karamihan ng mga tatak.

halimbawa sa Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault at maging sa Mercedes ay makikita.

Ang lokasyon ng yunit ng ABS sa ilalim ng hood ng Audi A4

Nagsisimula ang problema sa isang nakakainis na error at isang full screen na tandang padamdam. Dahil sa kung saan wala nang mas malinis na palabas — hindi magagawa hangga't hindi mo naaayos ang problema.

Magiging maayos ang lahat at tila posible na sumakay, ngunit kapag nagbebenta, ang bumibili ay madalas na nagtatanong ng maraming tanong na nakikita ang kahihiyan na ito. Oo, at pinaka-kalmado kapag ang electrician — lahat ay nasa ayos.

Mas madalas, ang isang pagkasira ay nangyayari sa elektronikong bahagi ng yunit.

Ang mga contact ay manipis at marupok. Kung ang problema ay katulad ng inilarawan sa ibaba, na may sapat na karanasan sa isang panghinang na bakal, magtatagumpay ka.

Nag-disassemble kami.
Una, tanggalin natin ang elektronikong bahagi. Ito ay konektado sa haydroliko (pangunahing) bahagi sa pamamagitan ng anim na bolts. Idiskonekta namin ang power cable, pagkatapos ay may isang maginhawang key na ginagapang namin at i-unscrew ito.

12 electrical module contact

Ngayon ay kailangan mong maingat na buksan ang plastic case ng module. Pinutol namin ang isang pamutol sa kahabaan ng tahi, napakaingat, nang hindi itinanim ang kutsilyo nang malalim. Maaari mong hawakan ang mga contact sa loob.

Binuksan ang kaso.
Maingat naming sinusuri ang board sa ilalim ng magnifying glass at maliwanag na lampara. Ang inspeksyon ng unit na ito ay nagsiwalat ng pinsala sa dalawang contact sa kaliwang bahagi na humahantong sa connector.

Sa labas, mukhang maayos ang lahat.

Bahagyang gumagalaw ang mga wire na ito, madali silang lumayo sa mga contact.

Maingat na ihinang ang mga wire sa lugar. Maaari ka ring maghinang ng bagong karaniwang wire sa halip na ang dalawang ito. Kailangan mong maghinang nang maingat - huwag mag-overheat ang buong module sa board.

Kung sa karanasan sa paghihinang ay hindi malakas - mas mainam na magbigay ng isang makaranasang kaibigan o sa pagawaan.

Pinapadikit namin ang kaso pabalik - na may magandang pandikit (hindi super).

Ibinabalik namin ang module sa lugar nito.

Ginamit ang gabay na ito: 10999 minsan.

Nagbibigay kami ng garantiya para sa gawaing isinagawa at ang mga ekstrang bahagi na binili mula sa amin!

Express delivery kung kinakailangan. Mag-aalok kami at magrerekomenda ng iba't ibang mga pagpipilian. Mga opisyal na nangungunang supplier lamang.

Mobile application na may kasaysayan ng serbisyo. Kung ninanais, nagbibigay kami ng access sa mga lugar ng produksyon.

• PAGSUSURI
  Tuwang-tuwa sa gawain ng master. Matulungin, tapat. Ibinigay niya ang lahat ng posibleng tulong sa isang medyo emergency na sitwasyon. Salamat! Tuwang-tuwa sa gawain ng master. Matulungin, tapat. Ibinigay niya ang lahat ng posibleng tulong sa isang medyo emergency na sitwasyon. Salamat! Vladimir
• PAGSUSURI
  Noong Biyernes binisita ko ang istasyon ng serbisyo sa Butovo, sa totoo lang, nagulat ako. Una, mabilis nila akong naihatid sa trabaho at 30 minuto pagkatapos ng tawag - hinihintay na nila ako sa service station. Pagkatapos ng isa pang 5 minuto, ang Auto ay pinaandar sa shop at nagsimulang mag MOT. Mabilis na ginawa ang MOT, nag-alok din sila ng ilang higit pang preventive repair, bilang resulta, sa 4 na oras, inihanda nila ang Auto para sa taglamig. Hindi ko pa masusuri ang kalidad ng pag-aayos - sasabihin ng oras. Ngunit para sa antas ng serbisyo sa customer - maaari akong maglagay ng solidong 5k! Nagulat ako sa pagkakaroon ng app para sa iOS! Alexei
• PAGSUSURI
  Si Alexander Petrovich ay isang mahusay na master inspector na nakakaalam ng kanyang negosyo. Alam na alam niya ang makina. Ginagawa ang lahat sa serbisyo ng iyong sasakyan nang mabilis at mahusay. Salamat kay Alexander Petrovich para sa pagkumpuni ng aming sasakyan, para sa matulungin na diskarte sa aming mga kagustuhan at sa aming sasakyan. Maraming salamat, lalapit tayo sa kanya. Anna

Ang emerhensiyang pagpepreno ay naghihikayat ng pagkawala ng kontrol na may pinakamataas na posibilidad na ang kotse ay mapunta sa isang skid.Ang isang katulad na sitwasyon ay lumitaw dahil sa pagharang ng mga gulong na dumudulas (mag-skidding) sa ibabaw ng kalsada. Ang naipon na bilis ay kapansin-pansing nagpapataas sa haba ng distansya ng pagpepreno, kung saan ang kotse ay maaaring makabuluhang mag-skid. Ang mahigpit na pagkakahawak ng mga gulong na may daanan ay nabawasan nang husto.

Upang maiwasan ang gayong sitwasyon, ang kotse ay nilagyan ng isang sistema na ginagarantiyahan ang makinis na pagpepreno. Ang isang mataas na karanasan na driver ay maaaring hawakan ang naturang gawain sa pinakamataas na antas, ngunit kahit na sa kasong ito, ang ABS (anti-lock braking system) ay hindi magiging labis. Naka-install ito sa buong hanay ng mga kotse ng Honda.

Ang anti-lock braking system ay isang kumplikadong electronic-mechanical assembly, na binubuo ng:

• Kontrolin ang mga balbula at channel na binuo sa pangunahing linya ng sistema ng preno. Tumutulong sila na kontrolin ang presyur ng brake fluid.
• Mga sensor ng bilis na sumusukat sa acceleration at deceleration ng bawat gulong. Ang data ay ipinadala sa control unit.
• Ang yunit ng ABS ay isang elektronikong aparato na tumatanggap ng impormasyon mula sa mga sensor ng paggalaw. Ang mga nakuha na halaga ay inihambing, batay sa kung saan ang kontrol ng mga channel at mga balbula ay nababagay. Ang elektronikong yunit ay ang pinaka-mahina na bahagi ng system; sa karamihan ng mga kaso, ito ang sumasailalim sa mga pagkukumpuni sa pagpapanumbalik.

Upang ayusin ang anti-lock braking system, kakailanganin ang mga modernong espesyal na kagamitan, at hindi lahat ng sentro ng serbisyo ng kotse ay kayang bilhin ito. Kapag ginagamit lamang ito, maaari mong suriin nang tama ang gawain ng ABS, at gumawa ng isang buong pagpapanumbalik ng sistema ng ABS.

Ang lahat ng mga teknikal na sentro ng serbisyo ng Yauza Motors ay nilagyan ng kinakailangang kagamitan para sa pagkumpuni ng ABS ng iba't ibang mga pagbabago. Ang mga espesyalista ng lahat ng aming mga ATC ay may maraming karanasan sa pagsasagawa ng epektibong pagkukumpuni sa lugar na ito.

Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa pag-aayos ng ABS system sa mga masters ng Yauza Motors, ang kliyente ay ginagarantiyahan na makakatanggap ng isang naibalik na anti-lock braking system na nakakatugon sa mga pamantayan ng automaker, na may pinahabang buhay ng serbisyo.

ABS self-diagnosis, Honda Accord CC7

May magandang sagot sa paksang ABS self-diagnosis (CC7)
SELF DIAGNOSIS
Una sa lahat, kung may ilaw sa mga electronic control system ng kotse (at mayroong 4 sa kanila sa Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Automatic Transmission)) - magsagawa ng sarili -diagnosis at gumawa ng mga konklusyon batay sa mga resulta nito tungkol sa mga error at malfunctions sa mga system.

Mayroong ilang mga paksa tungkol sa self-diagnosis sa FAQ (kahit na ayon sa mga numero, ngunit ang teknolohiya ay hindi naiiba sa lahat)

Ang lahat ay napaka-simple:
1. Iurong ang passenger seat hanggang sa huminto ito.
2. Kumuha ng Phillips screwdriver at i-unscrew ang dalawang bolts na nagse-secure sa glove compartment mula sa ibaba patungo sa aluminum panel. Sa pangalawang pagkakataon, hindi mo na kailangang i-unscrew ang glove compartment - dahil alam mo na kung nasaan ang connector at kaya gagapang ka.
3. tumingin ka sa ilalim ng stove air intake damper control unit - sa madaling salita ay makikita mo ang isang kahon na may foam rubber na pinto - at doon makikita mo ang isang bungkos ng lahat ng uri ng mga wire (ito ay mga kable sa pinto ng pasahero, air intake damper control mga kable, atbp.) - at hanapin ang tulad ng isang dalawang-pin na chip (konektor ) na hindi konektado sa anumang bagay (pulang arrow sa larawan)

4. Kapag nahanap mo ito (at ito, bilang panuntunan, ay nasa tabi mismo ng dingding sa pinakasulok) - kumuha ka ng napakaliit na wire - nililinis mo ito mula sa oxide at idikit ang isang dulo sa isang butas ng chip, at ang isa sa isa.
5. Ipasok ang ignition key sa lock at i-on ito sa isang bingaw: ang mga ilaw sa panel ay dapat lumiwanag. Depende sa pagsasaayos ng kotse, maaaring marami sa kanila o hindi masyadong marami, ngunit interesado kami sa isang dilaw na bombilya - ang may larawan ng makina. Gayunpaman, kapag lumabas ito sa normal na mode (hindi sa panahon ng self-diagnosis), maririnig ang isang pag-click sa ilalim ng panel.

Makikita ito sa larawan (kaliwa sa ibaba sa itaas ng sukat ng temperatura ng engine).

Kukurap siya. Bukod dito, ang pag-blink ay bubuo ng mahaba at maikling blink. Ang mahabang blink ay sampu, ang maikling blink ay isa.
Halimbawa: apat ang haba, tatlong maikli - 43.
Pagkatapos ay tumingin ka dito sa plato ng mga self-diagnosis code:

Ang code o mga code ay inuulit sa dalawang segundong pagitan
Ang parehong ay totoo para sa self-diagnosis ng mga system tulad ng ABS (Anti-block Break System) at SRS (sa Russian - Air Bag)
Kailangan mong isara ang parehong two-pin connector, narito ang isang larawan nito (bagaman ang kotse ay isang English Sivka, ngunit ang lahat ay eksaktong kapareho ng sa amin):

Z.Y. Ipinaaalala ko sa iyo na ang wire ay dapat na masyadong maliit at ito ay kinakailangan upang itulak gluuuubokoooo!
Z.Z.Y. Sa forum makakahanap ka ng ilang mga decoding code para sa self-diagnosis, ngunit inirerekomenda ko pa rin ang paggamit ng aking plato - dahil ito ay kinuha mula sa Owner Manual Honda Accord CC7

Idinagdag ng user