Do-it-yourself hp power supply repair

Ang isang ordinaryong power supply ng laptop ay isang napaka-compact at medyo malakas na switching power supply.

Sa kaganapan ng isang madepektong paggawa, marami ang itinapon lamang ito, at bumili ng isang unibersal na PSU para sa mga laptop bilang kapalit, ang gastos nito ay nagsisimula mula sa 1000 rubles. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, maaari mong ayusin ang gayong bloke gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ito ay tungkol sa pag-aayos ng power supply mula sa isang ASUS laptop. Isa itong AC/DC power adapter. Modelo ADP-90CD. Output boltahe 19V, maximum na load kasalukuyang 4.74A.

Ang power supply mismo ay nagtrabaho, na malinaw mula sa pagkakaroon ng berdeng LED na indikasyon. Ang boltahe sa output plug ay tumutugma sa kung ano ang ipinahiwatig sa label - 19V.

Walang nasira ang connecting wires o nasira ang plug. Ngunit kapag ang power supply ay konektado sa laptop, ang baterya ay hindi nagsimulang mag-charge, at ang berdeng tagapagpahiwatig sa kaso nito ay lumabas at kumikinang sa kalahati ng orihinal na liwanag.

Narinig din na nagbeep ang block. Naging malinaw na ang switching power supply ay sinusubukang magsimula, ngunit sa ilang kadahilanan ay maaaring mangyari ang labis na karga, o ang short circuit protection ay na-trigger.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano mo mabubuksan ang kaso ng naturang power supply. Hindi lihim na ito ay ginawang airtight, at ang disenyo mismo ay hindi nagsasangkot ng disassembly. Upang gawin ito, kailangan namin ng ilang mga tool.

Kumuha kami ng manual jigsaw o canvas mula dito. Mas mainam na kumuha ng canvas para sa metal na may pinong ngipin. Ang power supply mismo ay pinakamahusay na naka-clamp sa isang bisyo. Kung hindi sila, maaari kang mag-isip at gawin nang wala sila.

Susunod, gamit ang isang manu-manong jigsaw, gumawa kami ng isang hiwa nang malalim sa katawan ng 2-3 mm. sa gitna ng katawan sa kahabaan ng connecting seam. Ang pagputol ay dapat gawin nang maingat. Kung lumampas ka, maaari mong masira ang naka-print na circuit board o electronic na palaman.

Pagkatapos ay kumuha kami ng flat screwdriver na may malawak na gilid, ipasok ito sa hiwa at hatiin ang mga halves ng katawan. Hindi kailangang magmadali. Kapag pinaghihiwalay ang mga kalahati ng katawan, dapat mangyari ang isang katangiang pag-click.

Matapos mabuksan ang pabahay ng power supply, inaalis namin ang plastic na alikabok gamit ang isang brush o brush, kinuha namin ang electronic filling.

Upang siyasatin ang mga elemento sa naka-print na circuit board, kakailanganin mong alisin ang aluminum heat sink bar. Sa aking kaso, ang bar ay na-fasten sa iba pang mga bahagi ng radiator na may mga snap, at nakadikit din sa transpormer na may isang bagay tulad ng silicone sealant. Nagawa kong paghiwalayin ang bar mula sa transpormer gamit ang isang matalim na talim ng isang penknife.

Makikita sa larawan ang electronic filling ng aming unit.

Hindi nagtagal upang mahanap ang problema. Bago pa man buksan ang kaso, sinubukan ko ang mga inklusyon. Pagkatapos ng ilang koneksyon sa 220V network, may kumaluskos sa loob ng unit at ang berdeng indicator, na nagsenyas ng operasyon, ay tuluyang lumabas.

Kapag sinusuri ang kaso, natagpuan ang likidong electrolyte, na tumagas sa puwang sa pagitan ng connector ng network at ng mga elemento ng kaso. Ito ay naging malinaw na ang power supply ay tumigil sa paggana ng maayos dahil sa ang katunayan na ang electrolytic capacitor 120 uF * 420V "slammed" dahil sa labis na operating boltahe sa mains 220V. Medyo karaniwan at laganap na problema.

Kapag binuwag ang kapasitor, ang panlabas na shell nito ay gumuho. Tila nawala ang mga katangian nito dahil sa matagal na pag-init.

Ang balbula sa kaligtasan sa tuktok ng kaso ay "umbok", isang siguradong tanda ng isang nabigong kapasitor.

Narito ang isa pang halimbawa na may sira na kapasitor. Ito ay isa pang laptop power adapter. Bigyang-pansin ang protective notch sa itaas na bahagi ng capacitor case. Binuksan ito mula sa presyon ng pinakuluang electrolyte.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pagbabalik ng power supply ay medyo madali. Una kailangan mong palitan ang pangunahing salarin ng pagkasira.

Sa oras na iyon, mayroon akong dalawang angkop na capacitor sa kamay.Capacitor SAMWHA 82 uF * 450V Nagpasya akong huwag i-install, kahit na ito ay perpekto sa laki.

Ang katotohanan ay ang pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo nito ay +85 0 C. Ito ay ipinahiwatig sa katawan nito. At dahil ang power supply housing ay compact at hindi maaliwalas, ang temperatura sa loob nito ay maaaring napakataas.

Ang matagal na pag-init ay may napakasamang epekto sa pagiging maaasahan ng mga electrolytic capacitor. Samakatuwid, nag-install ako ng isang Jamicon capacitor na may kapasidad na 68 uF * 450V, na na-rate para sa mga operating temperatura hanggang sa 105 0 C.

Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang kapasidad ng katutubong kapasitor ay 120 microfarads, at ang operating boltahe ay 420V. Ngunit kailangan kong maglagay ng kapasitor na may mas maliit na kapasidad.

Sa proseso ng pag-aayos ng mga power supply mula sa mga laptop, nakatagpo ako ng katotohanan na napakahirap makahanap ng kapalit para sa kapasitor. At ang punto ay hindi sa lahat sa kapasidad o operating boltahe, ngunit sa mga sukat nito.

Ang paghahanap ng angkop na kapasitor na kasya sa isang masikip na kaso ay napatunayang isang nakakatakot na gawain. Samakatuwid, napagpasyahan na mag-install ng isang produkto na angkop sa laki, kahit na may mas maliit na kapasidad. Ang pangunahing bagay ay ang kapasitor mismo ay bago, may mataas na kalidad at may operating boltahe ng hindi bababa sa 420

450V. Tulad ng nangyari, kahit na may ganitong mga capacitor, gumagana nang maayos ang mga power supply.

Kapag naghihinang ng bagong electrolytic capacitor, mahigpit na obserbahan ang polarity mga koneksyon sa terminal! Bilang isang patakaran, sa naka-print na circuit board, sa tabi ng butas, mayroong isang palatandaan "+"o"–“. Bilang karagdagan, ang minus ay maaaring markahan ng isang itim na makapal na linya o isang marka sa anyo ng isang lugar.

Sa negatibong bahagi ng kaso ng kapasitor mayroong isang marka sa anyo ng isang strip na may minus sign "–“.

Kapag binuksan mo ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng pagkumpuni, panatilihin ang isang distansya mula sa power supply, dahil kung baligtarin mo ang polarity ng koneksyon, ang kapasitor ay "pop" muli. Ang electrolyte ay maaaring makapasok sa mga mata. Ito ay lubhang mapanganib! Kung maaari, magsuot ng protective goggles.

At ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa "rake", na mas mahusay na huwag tumapak.

Bago baguhin ang isang bagay, kailangan mong lubusan na linisin ang board at mga elemento ng circuit mula sa likidong electrolyte. Ito ay hindi isang kaaya-ayang trabaho.

Ang katotohanan ay kapag ang isang electrolytic capacitor ay nag-pop, ang electrolyte sa loob nito ay lumalabas sa ilalim ng mahusay na presyon sa anyo ng spray at singaw. Ito, sa turn, ay agad na nag-condens sa mga katabing bahagi, pati na rin sa mga elemento ng aluminum radiator.

Dahil ang pag-mount ng mga elemento ay napakahigpit, at ang kaso mismo ay maliit, ang electrolyte ay nakakakuha sa mga pinaka-hindi naa-access na mga lugar.

Siyempre, maaari mong manloko at hindi linisin ang lahat ng electrolyte, ngunit ito ay puno ng mga problema. Ang lansihin ay ang electrolyte ay nagsasagawa ng kuryente nang maayos. Nakita ko ito mula sa aking sariling karanasan. At kahit na maingat kong nilinis ang power supply, hindi ko na-solder ang throttle at nilinis ang ibabaw sa ilalim nito, nagmadali ako.

Bilang resulta, pagkatapos na tipunin ang suplay ng kuryente at konektado sa mga mains, gumana ito nang maayos. Ngunit pagkatapos ng isa o dalawa, may kumaluskos sa loob ng case, at nawala ang power indicator.

Pagkatapos ng pagbubukas, lumabas na ang mga labi ng electrolyte sa ilalim ng throttle ay nagsara ng circuit. Naging sanhi ito upang pumutok ang fuse. T3.15A 250V sa input circuit 220V. Bilang karagdagan, ang lahat ay natatakpan ng soot sa short circuit, at ang wire na nagkonekta sa screen nito at ang karaniwang wire sa naka-print na circuit board ay nasunog sa throttle.

Ang parehong throttle. Inayos ang nasunog na wire.

Short circuit soot sa PCB sa ibaba lamang ng throttle.

Tulad ng nakikita mo, ito ay tumama nang husto.

Sa unang pagkakataon na pinalitan ko ang fuse ng bago mula sa katulad na power supply. Ngunit nang masunog ito sa pangalawang pagkakataon, nagpasya akong ibalik ito. Ito ang hitsura ng fuse sa board.

At narito kung ano ang nasa loob. Siya mismo ay madaling i-disassemble, kailangan mo lamang pindutin ang mga latches sa ilalim ng kaso at alisin ang takip.

Upang maibalik ito, kailangan mong alisin ang mga labi ng nasunog na kawad at ang mga labi ng insulating tube. Kumuha ng manipis na wire at ihinang ito sa halip ng katutubong. Pagkatapos ay i-assemble ang fuse.

May magsasabi na ito ay isang "bug". Pero hindi ako sang-ayon. Sa kaganapan ng isang maikling circuit, ang thinnest wire sa circuit ay nasusunog. Minsan kahit na ang mga tansong track sa naka-print na circuit board ay nasusunog.Kaya kung saan ang aming self-made fuse ay gagawin ang trabaho nito. Siyempre, makakayanan mo ang isang manipis na wire jumper sa pamamagitan ng paghihinang nito sa mga contact pad sa board.

Sa ilang mga kaso, upang linisin ang lahat ng electrolyte, maaaring kailanganin na alisin ang mga cooling radiator, at kasama ng mga ito ang mga aktibong elemento tulad ng MOSFET at dual diodes.

Tulad ng nakikita mo, ang likidong electrolyte ay maaari ding manatili sa ilalim ng mga paikot-ikot na produkto, tulad ng mga chokes. Kahit na ito ay natuyo, pagkatapos ay sa hinaharap, dahil dito, ang kaagnasan ng mga konklusyon ay maaaring magsimula. Isang magandang halimbawa ang nasa harap mo. Dahil sa mga residue ng electrolyte, ang isa sa mga terminal ng kapasitor sa input filter ay ganap na na-corrode at nahulog. Isa ito sa mga power adapter ng laptop na mayroon ako para ayusin.

Balik tayo sa ating power supply. Pagkatapos ng paglilinis mula sa mga residu ng electrolyte at palitan ang kapasitor, kinakailangang suriin ito nang hindi ikinonekta ito sa laptop. Sukatin ang output boltahe sa output plug. Kung ang lahat ay maayos, pagkatapos ay tipunin namin ang power adapter.

Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakahirap na gawain. Una.

Ang cooling radiator ng power supply ay binubuo ng ilang aluminum plates. Sa pagitan ng kanilang mga sarili, sila ay pinagtibay ng mga latch, at nakadikit din sa isang bagay na kahawig ng silicone sealant. Maaari itong alisin gamit ang isang penknife.

Ang itaas na takip ng radiator ay nakakabit sa pangunahing katawan na may mga latches.

Ang ilalim na plato ng heatsink ay naayos sa naka-print na circuit board sa pamamagitan ng paghihinang, kadalasan sa isa o dalawang lugar. Ang isang insulating plastic plate ay inilalagay sa pagitan nito at ng naka-print na circuit board.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano i-fasten ang dalawang halves ng katawan, na sa pinakadulo simula ay nakita namin gamit ang isang lagari.

Sa pinakasimpleng kaso, maaari mo lamang i-assemble ang power supply at balutin ang mga kalahati ng case gamit ang electrical tape. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian.

Gumamit ako ng mainit na pandikit upang idikit ang dalawang bahagi ng plastik. Dahil wala akong hot-melt gun, pinutol ko ang mga piraso ng hot-melt na pandikit mula sa tubo gamit ang isang kutsilyo at inilagay ang mga ito sa mga uka. Pagkatapos nito, kumuha ako ng hot air soldering station, na nagtakda ng mga 200 degrees

250 0 C. Pagkatapos ay pinainit ko ang mga piraso ng mainit na pandikit gamit ang isang hair dryer hanggang sa matunaw ang mga ito. Inalis ko ang labis na pandikit gamit ang isang toothpick at muli itong hinipan gamit ang isang hairdryer ng istasyon ng paghihinang.

Maipapayo na huwag mag-overheat ang plastic at sa pangkalahatan ay maiwasan ang labis na pag-init ng mga banyagang bahagi. Sa aking kaso, halimbawa, ang plastic ng kaso ay nagsimulang gumaan na may malakas na pag-init.

Sa kabila nito, ito ay naging napakahusay.

Ngayon ay sasabihin ko ang ilang mga salita tungkol sa iba pang mga malfunctions.

Bilang karagdagan sa mga simpleng pagkasira bilang isang slammed capacitor o isang bukas sa mga wire sa pagkonekta, mayroon ding tulad ng isang bukas na output ng inductor sa line filter circuit. Narito ang isang larawan.

Ito ay tila na ito ay isang maliit na bagay, unwound ang likid at soldered ito sa lugar. Ngunit nangangailangan ng maraming oras upang mahanap ang gayong malfunction. Hindi agad ito mahahanap.

Tiyak na napansin mo na ang malalaking sukat na mga elemento, tulad ng parehong electrolytic capacitor, filter chokes at ilang iba pang mga bahagi, ay pinahiran ng isang bagay tulad ng isang puting sealant. Mukhang, bakit kailangan? At ngayon ay malinaw na sa tulong nito ang malalaking bahagi ay naayos, na maaaring mahulog mula sa pagyanig at panginginig ng boses, tulad ng mismong throttle na ito, na ipinapakita sa larawan.

Sa pamamagitan ng paraan, sa una ay hindi ito ligtas na naayos. Nakipag-chat - nakipag-chat, at nahulog, kinuha ang buhay ng isa pang power supply mula sa laptop.

Pinaghihinalaan ko na libu-libong mga compact at medyo malakas na mga supply ng kuryente ang ipinapadala sa landfill mula sa mga karaniwang pagkasira!

Para sa isang radio amateur, ang naturang switching power supply na may output voltage na 19 - 20 volts at isang load current na 3-4 amperes ay isang kaloob lamang ng diyos! Hindi lamang ito napaka-compact, ito ay medyo malakas din. Karaniwan, ang mga power adapter ay na-rate sa 40

Sa kasamaang palad, na may mas malubhang malfunctions, tulad ng pagkabigo ng mga elektronikong sangkap sa isang naka-print na circuit board, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na medyo mahirap makahanap ng kapalit para sa parehong PWM controller chip.

Hindi ko mahanap ang isang datasheet para sa isang tiyak na chip. Sa iba pang mga bagay, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga bahagi ng SMD, ang pagmamarka kung saan ay mahirap basahin o imposibleng bumili ng kapalit na elemento.

Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga adaptor ng kapangyarihan ng laptop ay ginawang napakataas na kalidad. Ito ay makikita ng hindi bababa sa pagkakaroon ng mga paikot-ikot na bahagi at chokes na naka-install sa surge protector circuit. Pinipigilan nito ang electromagnetic interference. Sa ilang mga supply ng kuryente na mababa ang kalidad mula sa mga nakatigil na PC, maaaring hindi talaga available ang mga naturang elemento.

Kapag bumibili ng laptop o netbook, mas tumpak na kinakalkula ang badyet para sa pagkuha na ito, hindi namin isinasaalang-alang ang mga karagdagang nauugnay na gastos. Ang laptop mismo ay nagkakahalaga, sabihin, $500, ngunit ang isa pang bag ay $20, ang mouse ay $10. Kapag pinapalitan ang isang baterya (at ang buhay ng warranty nito ay ilang taon lamang), ito ay nagkakahalaga ng $ 100, at ang supply ng kuryente ay nagkakahalaga ng parehong halaga kung ito ay masunog.

Tungkol sa kanya ang usapan dito. Isang hindi masyadong mayaman na kaibigan, ang power supply para sa isang acer laptop ay tumigil sa paggana kamakailan. Kakailanganin mong magbayad ng halos isang daang dolyar para sa isang bago, kaya medyo lohikal na subukang ayusin ito sa iyong sarili. Ang PSU mismo ay isang tradisyunal na itim na plastic box na may electronic pulse converter sa loob, na nagbibigay ng boltahe na 19V sa kasalukuyang 3A. Ito ang pamantayan para sa karamihan ng mga laptop at ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay ang power plug :). Kaagad akong nagbibigay dito ng ilang mga circuit ng power supply - i-click upang palakihin.

Kapag binuksan mo ang power supply sa network, walang mangyayari - ang LED ay hindi umiilaw at ang voltmeter ay nagpapakita ng zero sa output. Ang pagsuri sa kurdon ng kuryente gamit ang isang ohmmeter ay hindi nagbigay ng anuman. I-disassemble namin ang katawan. Bagama't mas madaling sabihin kaysa gawin: walang mga turnilyo o turnilyo, kaya masisira namin ito! Upang gawin ito, kailangan mong maglagay ng kutsilyo sa pinagtahian ng pagkonekta at bahagyang pindutin ito ng martilyo. Tingnan, huwag lumampas ito, kung hindi man ay puputulin mo ang board!

Matapos bahagyang magkakaiba ang kaso, ipinasok namin ang isang flat na distornilyador sa nabuong puwang at pilit na gumuhit kasama ang tabas ng koneksyon ng mga halves ng kaso, dahan-dahang sinisira ito kasama ang tahi.

Ang pagkakaroon ng disassembled ang kaso, sinusuri namin ang board at mga bahagi para sa isang bagay na itim at sunog.

Ang pagpapatuloy ng mga input circuit ng 220V mains boltahe ay agad na nagsiwalat ng isang malfunction - ito ay isang self-restoring fuse, na sa ilang kadahilanan ay hindi nais na mabawi kapag na-overload :)

Pinapalitan namin ito ng isang katulad, o sa isang simpleng fusible na may kasalukuyang 3 amperes at suriin ang pagpapatakbo ng PSU. Ang berdeng LED ay lumiwanag, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang boltahe ng 19V, ngunit wala pa rin sa connector. Mas tiyak, kung minsan ay may nadudulas, tulad ng kapag ang isang wire ay nakabaluktot.

Kakailanganin mo ring ayusin ang kurdon na kumukonekta sa power supply sa laptop. Kadalasan, ang isang break ay nangyayari sa punto ng pagpasok nito sa case o sa power connector.

Putol muna kami sa katawan - walang swerte. Ngayon malapit sa plug na ipinasok sa laptop - muli walang contact!

Ang isang mahirap na kaso ay isang pahinga sa isang lugar sa gitna. Ang pinakamadaling opsyon ay ang pagputol ng kurdon sa kalahati at iwanan ang gumaganang kalahati, at itapon ang hindi gumagana. At gayon ang ginawa niya.

Ihinang muli ang mga konektor at subukan. Lahat ay nagtrabaho - ang pag-aayos ay nakumpleto.

Ito ay nananatiling lamang upang idikit ang mga kalahati ng kaso na may "sandali" na pandikit at ibigay ang power supply sa customer. Ang buong pag-aayos ng PSU ay tumagal ng hindi hihigit sa isang oras.

Mayroong power supply unit na HP ppp012L-s 19V 4/74A

ito ay 3-pin: 19v, ID, Earth. Shim LTA301N, wala akong nakitang datasheet para dito

Unang dumating na may short circuit sa pagitan ng ID at GND pin sa mga layer ng cable na humahantong sa laptop. Ang nasira na seksyon ng cable ay naputol, ang short circuit ay nawala, ngunit ang laptop ay hindi pa rin gustong ma-powered mula sa yunit na ito nang maaga. Ipinapalagay ko na ang bagay ay nasa ID circuit, kung saan nagkaroon ng short circuit. Tulong sa payo kung ano at saan makikita.

19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom at lumalaki
19 -> id 298kom

Ang Id ay mula sa +19v sa pamamagitan ng isang 300kom risistor, isang transistor, isang risistor at isang diode ay konektado din kahanay sa risistor na ito (sa serye)

Gumagana ba ang laptop sa ibang PSU?
Ito ay malamang na hindi isang transistor. Halimbawa, may chip si Dell na may identification code.

_{Ang pusa ay may 4 na paa. Input, output, lupa at kapangyarihan.}

OO. Kapag nakakonekta ang isang gumaganang PSU, ang laptop ay naka-on at nagcha-charge ng baterya.

Nag-aral ako!

Well, pagkatapos ay kailangan mong hanapin ang chip na ito.

_{Ang pusa ay may 4 na paa. Input, output, lupa at kapangyarihan.}

O maaari mong subukan ang isang trimmer upang kunin ang resistensya. Ngunit maaari itong maging hemorrhagic.
May napili para sa Dell.Kaya ito ay nagtrabaho para sa kanya sa 5k bilang naaalala ko.
Hindi ko pa ito masusukat: kahapon mayroong isang laptop na may tulad na supply ng kuryente sa ilalim ng pag-aayos, ngunit ito ay kinuha na. Darating lamang ang mga bagong PSU mula sa China sa loob ng 2 linggo.

May mga tool: DSO-5200A oscillator, Victor VC9805A+ multimeter, ESR meter, Saike 898D soldering iron, access sa lisensyadong PC-3000 para sa Win at Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

o baka ang isang tao ay may tulad na magagamit na yunit - sukatin kung magkano ang lumalabas sa gitnang pin (ID)? Wala man lang akong dapat sukatin ngayon.

Nag-aral ako!

Madalas kong nakikita ang mga PSU na ito. Ang panlabas na pin ng connector ay ground, ang susunod na pin ay V+, ang center pin ay ID. Sa ID sa iba't ibang power supply, ang boltahe ay mula 14V hanggang ((V +) - 0.3..0.6V). Malamang, nalito mo ang gitnang mga kable sa V +. Baguhin.

ang katotohanan ng bagay ay ang mga wire ay ang lahat ng eksaktong bilang sila ay dapat na soldered. Mayroon na akong 2 sa mga block na ito na may parehong mga sintomas. Nabalian na ang buong ulo ko sa kanila.

Mayroon bang sinumang may eskematiko para sa bloke na ito? Ako ay magpapasalamat.

Nag-aral ako!

Ikalulugod kong tumulong. Oo, walang ganoon.
Kapag may laptop akong inaayos na may ganyang PSU, susukatin ko talaga.

At ano? hindi masusubaybayan ang bayad??
Pagkatapos ng lahat, ang mga Intsik ay nasubaybayan at nai-rivet ang mga kaliwang PSU sa ingay!

May mga tool: DSO-5200A oscillator, Victor VC9805A+ multimeter, ESR meter, Saike 898D soldering iron, access sa lisensyadong PC-3000 para sa Win at Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

Ang mga bloke na ito ay kararating lamang mula sa kamalig ni Uncle Liao.
Pin sa gitna +VCC
Ngunit kung hinawakan mo ang probe, bumababa ito sa humigit-kumulang + 10.5V. Ang resistensya ng aking kamay ay halos 1 MΩ.
Sinuri ko gamit ang isang oscil - katahimikan.
Sa madaling salita, kinailangan kong ihiwalay ito para matulungan ang nagtatanong.
Inilakip ko ang scheme: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Ang circuit na ito ay angkop para sa mga sumusunod na PSU:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

HP 2133 Mini Note PC
HP 2533t Mobile Thin Client
HP Compaq 2230s Notebook PC
HP Compaq 2510p Notebook PC
HP Compaq 2710p Notebook PC
HP Compaq 6510b Notebook PC
HP Compaq 6515b Notebook PC
HP Compaq 6530b Notebook PC
HP Compaq 6535b Notebook PC
HP Compaq 6710b Notebook PC
HP Compaq 6715b Notebook PC
HP Compaq 6720t Mobile Thin Client
HP Compaq 6730b Notebook PC
HP Compaq 6730s Notebook PC

May mga tool: DSO-5200A oscillator, Victor VC9805A+ multimeter, ESR meter, Saike 898D soldering iron, access sa lisensyadong PC-3000 para sa Win at Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

Mga power supply ng laptop. Scheme.

Mga diagram ng eskematiko ng mga power supply ng laptop

Ang sinumang master na nahaharap sa pag-aayos ng mga elektronikong kagamitan ay nahaharap sa mga paghihirap dahil sa kakulangan ng mga diagram ng circuit, at hindi laging posible na mahanap ang tama sa Internet.

Sa artikulong ito, gusto naming ibahagi sa iyo ang mga schematic diagram ng ilang power supply ng laptop, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang mga ito kapag nag-aayos ng mga device na ito.

Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng isang schematic diagram ng isang Chinese-made power supply China Hp 19V 3.16A:

Schematic diagram ng laptop PSU LITEON 19V 3.42A:

Schematic diagram ng PSU laptop ADR-90SB VV 19V 4.74A:

Schematic diagram ng PSU laptop ADP-36EN 12V 3A:

Ang sumusunod na diagram ng power supply DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A:

At isa pang circuit ng supply ng kuryente, sa kasamaang palad ay hindi kilala ang tatak nito, ngunit maaaring magamit ito para sa isang tao:

Inaasahan namin na ang artikulo ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Ang archive na may mga scheme ay magagamit para sa pag-download.

Higit pang mga diagram ng power supply ng laptop sa mga artikulo:

Kung ang supply ng kuryente ng iyong computer ay wala sa ayos, huwag magmadali upang mabalisa, tulad ng ipinapakita ng kasanayan, sa karamihan ng mga kaso ang pag-aayos ay maaaring gawin nang mag-isa. Bago magpatuloy nang direkta sa pamamaraan, isasaalang-alang namin ang block diagram ng power supply unit at magbigay ng isang listahan ng mga posibleng malfunctions, ito ay lubos na gawing simple ang gawain.

Ang figure ay nagpapakita ng isang imahe ng isang block diagram na tipikal para sa paglipat ng mga power supply ng mga bloke ng system.

ATX switching power supply device

Ipinahiwatig ang mga pagtatalaga:

• A - yunit ng filter ng network;
• B - low-frequency type rectifier na may smoothing filter;
• C - cascade ng auxiliary converter;
• D - rectifier;
• E - control unit;
• F - PWM controller;
• G - kaskad ng pangunahing converter;
• H - high-frequency type rectifier, nilagyan ng smoothing filter;
• J - PSU cooling system (fan);
• L - output boltahe control unit;
• K - proteksyon sa labis na karga.
• +5_SB - standby power supply;
• P.G. - signal ng impormasyon, kung minsan ay tinutukoy bilang PWR_OK (kinakailangan upang simulan ang motherboard);
• PS_On - isang senyales na kumokontrol sa paglulunsad ng PSU.

Upang maisagawa ang pag-aayos, kakailanganin din nating malaman ang pinout ng pangunahing power connector (pangunahing power connector), ito ay ipinapakita sa ibaba.

Mga plug ng PSU: A - lumang istilo (20pin), B - bago (24pin)

Upang simulan ang power supply, kailangan mong ikonekta ang berdeng wire (PS_ON #) sa anumang black zero.Magagawa ito gamit ang isang regular na lumulukso. Tandaan na para sa ilang mga aparato, ang pagmamarka ng kulay ay maaaring naiiba mula sa karaniwang isa, bilang isang panuntunan, ang mga hindi kilalang tagagawa mula sa China ay nagkasala nito.

Dapat itong bigyan ng babala na ang pag-on sa paglipat ng mga power supply nang walang load ay makabuluhang binabawasan ang kanilang buhay ng serbisyo at maaari pa ngang magdulot ng pagkasira. Samakatuwid, inirerekumenda namin ang pag-assemble ng isang simpleng bloke ng pag-load, ang diagram nito ay ipinapakita sa figure.

I-load ang block diagram

Ito ay kanais-nais na tipunin ang circuit sa mga resistors ng PEV-10 brand, ang kanilang mga rating ay: R1 - 10 Ohms, R2 at R3 - 3.3 Ohms, R4 at R5 - 1.2 Ohms. Ang paglamig para sa mga resistensya ay maaaring gawin mula sa isang aluminyo channel.

Hindi kanais-nais na ikonekta ang motherboard bilang isang load sa panahon ng mga diagnostic o, tulad ng payo ng ilang "craftsmen", isang HDD at CD drive, dahil ang isang may sira na PSU ay maaaring hindi paganahin ang mga ito.

Inililista namin ang pinakakaraniwang mga malfunction na tipikal para sa paglipat ng mga power supply ng mga unit ng system:

• ang mains fuse blows;
• +5_SB (standby boltahe) ay wala, pati na rin ang higit pa o mas mababa kaysa sa pinapayagan;
• boltahe sa output ng power supply (+12 V, +5 V, 3.3 V) ay hindi tumutugma sa pamantayan o wala;
• walang signal P.G. (PW_OK);
• Ang PSU ay hindi naka-on nang malayuan;
• hindi umiikot ang cooling fan.

Matapos alisin ang supply ng kuryente mula sa yunit ng system at i-disassemble, una sa lahat, kinakailangan upang siyasatin para sa pagtuklas ng mga nasirang elemento (pagdidilim, nagbago ng kulay, paglabag sa integridad). Tandaan na sa karamihan ng mga kaso, ang pagpapalit ng nasunog na bahagi ay hindi malulutas ang problema, ang pagsuri sa pagbubuklod ay kinakailangan.

Binibigyang-daan ka ng visual na inspeksyon na makita ang "nasunog" na mga elemento ng radyo

Kung walang nahanap, magpatuloy sa susunod na algorithm ng mga aksyon:

Kung ang isang may sira na transistor ay natagpuan, pagkatapos ay bago ang paghihinang ng bago, kinakailangan upang subukan ang buong piping nito, na binubuo ng mga diode, mga resistensya na mababa ang paglaban at mga electrolytic capacitor. Inirerekomenda naming palitan ang huli ng mga bago na may malaking kapasidad. Ang isang mahusay na resulta ay nakuha sa pamamagitan ng shunting electrolytes na may ceramic capacitors 0.1 μF;

• Sinusuri ang mga output diode assemblies (Schottky diodes) na may isang multimeter, tulad ng mga palabas sa pagsasanay, ang pinakakaraniwang malfunction para sa kanila ay isang maikling circuit;

Diode assemblies na minarkahan sa pisara

• sinusuri ang mga output capacitor ng electrolytic type. Bilang isang patakaran, ang kanilang malfunction ay maaaring makita sa pamamagitan ng visual na inspeksyon. Ito ay nagpapakita ng sarili sa anyo ng isang pagbabago sa geometry ng katawan ng bahagi ng radyo, pati na rin ang mga bakas ng electrolyte leakage.

Karaniwan na ang isang panlabas na normal na kapasitor ay hindi magagamit sa panahon ng pagsubok. Samakatuwid, mas mahusay na subukan ang mga ito sa isang multimeter na may function ng pagsukat ng kapasidad, o gumamit ng isang espesyal na aparato para dito.

Video: tamang pagkumpuni ng power supply ng ATX. <>

Tandaan na ang mga hindi gumaganang output capacitor ay ang pinakakaraniwang malfunction sa mga power supply ng computer. Sa 80% ng mga kaso, pagkatapos ng kanilang kapalit, ang pagganap ng PSU ay naibalik;

Mga capacitor na may sirang case geometry

• sinusukat ang paglaban sa pagitan ng mga output at zero, para sa +5, +12, -5 at -12 volts ang indicator na ito ay dapat nasa hanay mula 100 hanggang 250 ohms, at para sa +3.3 V sa hanay na 5-15 ohms.

Sa konklusyon, magbibigay kami ng ilang mga tip sa pag-finalize ng PSU, na gagawing mas matatag ito:

• sa maraming murang mga yunit, ang mga tagagawa ay nag-install ng rectifier diodes para sa dalawang amperes, dapat silang mapalitan ng mas malakas na mga (4-8 amperes);
• Ang mga Schottky diode sa mga channel na +5 at +3.3 volts ay maaari ding ilagay nang mas malakas, ngunit sa parehong oras dapat silang magkaroon ng isang katanggap-tanggap na boltahe, pareho o higit pa;
• ipinapayong baguhin ang output electrolytic capacitors sa mga bago na may kapasidad na 2200-3300 microfarads at isang rated boltahe ng hindi bababa sa 25 volts;
• nangyayari na ang mga diode na pinagsama-sama ay naka-install sa +12 volt channel sa halip na isang diode assembly, ipinapayong palitan ang mga ito ng isang Schottky diode MBR20100 o katulad;
• kung ang mga kapasidad na 1 uF ay naka-install sa piping ng mga key transistors, palitan ang mga ito ng 4.7-10 uF, na idinisenyo para sa boltahe na 50 volts.

Ang ganitong menor de edad na pagpipino ay makabuluhang pahabain ang buhay ng power supply ng computer.

Napaka-interesante basahin:

Ngayon ay pag-uusapan ko kung paano maingat na buksan ang isang nakadikit (soldered) power supply mula sa isang laptop, monitor o printer. Ang ganitong mga power supply ay madalas na matatagpuan at marami ang may maraming mga katanungan - kung paano buksan ang mga ito nang hindi masira ang mga ito. Paksa ng pagsusulit para sa araw na ito - panlabas na nakadikit na power supply unit SAD04214A mula sa Samsung 960BF monitor. Siyanga pala, ang idineklarang malfunction ng mag-asawang ito ay spontaneous shutdown.

Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol sa kung paano i-disassemble ang Samsung SyncMaster 960BF monitor sa ibang pagkakataon. Kaya, mayroon kaming isang power supply unit, sa output kung saan mayroong 14 volts ng direktang boltahe at isang maximum na kasalukuyang ng 3 amperes.

Ang plug ng power supply na ito ay ginawang klasikal - ang panloob na output ay "+14 V", ang panlabas ay isang karaniwang wire.

Narito kung ano ang hitsura nito pinagtahian ng power supply subaybayan bago i-disassembly.

Lalo na sa mga nagbabasa, kinuha ko disassembly video. Ang video na ito ay angkop para sa anumang nakadikit na power supply para sa isang laptop, monitor, printer o iba pang kagamitan. Ang pangunahing prinsipyo ay ang pagpasok ng isang matalim na tool sa tahi ng power supply at tiwala na mga suntok hatiin ito sa dalawang bahagi.

Ganito dapat ang hitsura nito ang tahi ng power supply pagkatapos buksan.

Paglabas ng board, nakita ko ang isang katangian ng pagdidilim ng textolite, na nagpapahiwatig sobrang init mga elemento sa pisara.

Ang resulta mahinang kalidad na paghihinang sa pabrika - nabuo ang mga microcrack sa panghinang. Dahil dito, tumaas ang paglaban ng contact na "resistor-track" at nagsimula itong uminit nang mas masinsinan, mula sa kung saan lumago ang microcrack, dahil ang mekanikal na lakas ng panghinang, tulad ng alam mo, ay bumababa sa pagtaas ng temperatura. Unang microcrack sa ibaba ng risistor.

Ang pangalawang microcrack sa panghinang.

Ang ikatlong crack ay naihayag na sa risistor umaalog, na ang binti ay naka-solder sa board track sa lugar na ito.

Sa tuktok ng mga resistors ay puno ng ilang uri ng goma foam. Posibleng napinsala nito ang paglipat ng init sa pagitan ng mga elemento sa loob ng power supply case.

Alisin ang pandikit na ito at tingnan overheated resistors. Ang pintura ay nasunog pa sa kanila sa lugar kung saan ang mga metal na lead ay nakakabit sa katawan ng mga resistors.

Ihinang ang mga resistor na ito at baguhin para sa mga katulad. Ang risistor sa kaliwa ay may halaga na 33 kOhm, at sa kanan 33 Ohm.

Natukoy ko ito sa pamamagitan ng talahanayan ng pagmamarka ng risistor na may marka ng kulay ng singsing.

Paghihinang resistors sa lugar at huwag magtipid ng panghinang at pagkilos ng bagay. Ang sobrang init na mga lugar ng mga track ng board ay hindi humawak ng panghinang.

Ganun yun nangyari mula sa mga elemento ng radyo.

Suriin namin kinakailangan kondisyon ng electrolytic capacitors, na natatakot sa sobrang init. Tingnan lamang kung gaano ka-flat ang kanilang tuktok upang matiyak na maayos ang lahat. Ngunit kung magbabago ka, pagkatapos ay para lamang sa mga capacitor Rubycon 1000uF 25V at mga capacitor Nippon 2200uF 25V. May mga mas murang disente (ngunit palaging 105 degrees) Samwha 2200uF 25V.

Nakumpleto nito ang pag-aayos ng suplay ng kuryente. Ito ay nananatiling kolektahin ang lahat pabalik sa kaso at suriin para sa katatagan. Ngayon ay mararamdaman mo kung gaano mo maingat na na-disassemble ang power supply case. Kung ang parehong mga halves ay nagtatagpo sa isang lapad ng tahi na halos 1 mm, kung gayon ang lahat ay maayos, kung higit pa, kung gayon ang mga plastik na burr sa kahabaan ng tahi ay maaaring makagambala. Dapat silang alisin gamit ang isang kutsilyo o mga pamutol sa gilid.

Sa sandaling makamit namin ang isang kasiya-siyang tahi, tumutulo kami ng ilang patak sa tahi (karaniwang tumutulo ako sa 6-8 puntos) ng pandikit tulad ng "Ikalawa" at pinindot ang katawan ng isang bagay na mabigat sa loob ng 5 minuto. Ngayon handa na ang lahat - ang power supply unit na SAD04214A mula sa Samsung 960BF monitor ay naayos at na-seal pabalik pagkatapos buksan.

Maligayang pag-aayos!
Ang iyong Soldering Master.

Huwag kalimutang suriin ang C107 gamit ang metro. Sa 90% ng mga kaso, maaaring natuyo o tumagas.

Salamat sa karagdagan. Ako ay lubos na sumasang-ayon.

Sa katunayan, nagkaroon ng problema dito - short circuit.

Hindi mo kailanman sinusukat ang ESR ng mga conduit, ngunit walang kabuluhan!

Ito ay isang bagay na susukatin, pagkatapos ay susukatin ko. At kaya, tumawag lang ako para sa isang breakdown. Pero tama si Underzen, ideally dapat sukatin ang ESR.

Magandang hapon. Kawili-wiling site, salamat sa pagbabahagi ng iyong gawa...

Tungkol sa PSU sa mga selyadong kaso (kahit na "sa mga plug"). Sa sandaling itinuro nila sa akin, kaya nagpasya akong ibahagi ito - ang iyong ideya ay tama, kailangan mong buksan ito sa kahabaan ng tahi na may mas mabuti na malakas na kutsilyo, hindi masyadong matigas, upang hindi masira. Ang pangunahing highlight ay ilagay ang PSU sa freezer sa loob ng isang oras o dalawa. Napakahusay na nagyelo ang plastic pagkatapos ay nagbibitak sa kahabaan ng tahi kahit na malakas na nakadikit (dahil sa heterogeneity). Minsan ay tinatap ko na lang ng mabigat na martilyo ang tahi para hindi masira ang hitsura. Naturally, ang pag-pause sa pag-aayos ay naantala ng oras ng lasaw at pagsingaw ng kahalumigmigan noon, ngunit pagkatapos ay ang pawis ay mas mababa at ang kalidad ay mas mahusay.

Pangalawa, tama ang mga tao tungkol sa ESR. Ilang taon na ang nakalilipas, pinilit ako ng buhay na gawin ang pagkukumpuni ng malapit-computer na kagamitan na kasing hirap. 99% ng mga power supply ay pulsed na, ang kanilang diagnostics gamit ang ESR minsan nagiging routine na lang, at hindi troubleshooting, hi! Narito ang isang aparato na matagal ko nang ginagamit, sinubukan ko ang isang bungkos ng lahat at nanirahan sa partikular na disenyong ito. Tumakbo sa kahabaan ng sangay kung gusto mo. Sa pangkalahatan, ang lahat ay nakasulat sa pantalan para sa 1.01.

Salamat sa iyong payo))) Pagbutihin ko ang aking mga kasanayan))) Mabuhay at matuto!

Magandang gabi, mga kasama. Kailangan ko ng tulong mo! Masaya akong may-ari ng samsung syncmaster 960bf monitor! Nasira ang may hawak ng monitor!

Epoxy "Second" para tulungan ka)))

Salamat! Sa tingin mo ba ito ay makakatulong?

Oo, kung ang plastic na ibabaw ay degreased, sanded at reinforced na may metal, ang epoxy resin ay hahawakan nang maayos. Na-restore na mga laptop.

Magandang umaga, Pike Master! Maaari akong magpadala sa iyo ng isang larawan ng aking pagkasira upang maunawaan kung ano ang nangyari sa akin! Mangyaring ipadala sa akin ang iyong email address!

Magandang hapon. I need your help, meron akong 960 monitor, kapag naka-on ang power, nagf-flash ang power button sa monitor, napansin ko hanggang uminit ang PSU o uminit ka, hindi nag-o-on ang monitor. Anong gagawin?

Kailangan mong ayusin ang power supply. I-disassemble at suriin ang mga capacitor at paghihinang. Kung hindi ito makakatulong - sumulat.

Magandang post. Interesado ako noon sa radio electronics. 5 star mula sa akin at good luck!

Salamat Ivan. And good luck sa blog mo :)

Vyacheslav, mayroong dalawang mga pagpipilian - alinman sa mga electrolytic capacitor ay natuyo - palitan ang mga ito (magsimula sa isang maliit na 47 microfarads 50 V), o isang microcrack ay nabuo sa paghihinang - maghinang sa board. Ang iba ay hindi kapani-paniwala.

Kamusta!
Ngayon pinalitan ko ang 4 na mga capacitor (mayroong, tulad ng, 4 lamang sa kanila).
Epekto - "0".
Naka-off pa rin.
Nagpunta ako upang ayusin ang mga laptop sa merkado ng radyo. Doon, direktang sinabi ng mga tusong tao na ang paghihinang ng mga conder sa isang lugar. At alam nila kung ano ang nangyari doon. Pero tumanggi silang sabihin sa akin. Sabi nila: magbayad ng pera at kami mismo ang mag-aayos nito, at iwanan ang mga conduits sa iyong sarili.
Maaari ka bang magpayo kung aling forum ang kumonsulta?

Ngayon ay dinala nila ang power supply unit mula sa HP Compaq NX7400 laptop para ayusin. Ang power supply na ito ay may isang tampok. May tatlong wire na papunta sa laptop sa halip na dalawa:

• panlabas - karaniwang wire
• panloob - +19 Volts
• gitnang - id-signal.

Sa unang dalawang ito ay malinaw - ang laptop ay pinapagana ng mga ito. Ngunit ang pangatlong wire (central core) ay kailangan upang singilin ang laptop. At ito ay gumagana tulad ng sumusunod: kung walang boltahe dito, kung gayon ang baterya ay hindi nag-charge, at kung mayroong isang boltahe ng isang tiyak na rating, pagkatapos ay naka-on ang singilin. Ang catch ay ang halagang ito ay hindi inilarawan kahit saan, at ang PSU mismo ay may sira.

Gaya ng dati, ang isang paraan sa labas ay natagpuan sa Internet, sa isa sa mga forum. Lumalabas na ang mga produktong gawa sa bahay ng China ay matagal nang natukoy ang HP circuitry, at gumagawa ng kanilang mga power supply gamit ang karagdagang signal na ito nang lubos.

Narito ang scheme para sa pagtanggap ng signal na ito:

Mga rating ng mga bahagi sa diagram:
risistor: 330kOhm (sa bersyon ng SMD, may nakasulat na "334" dito. Mahahanap mo ito sa halos anumang hindi kinakailangang board)
kapasitor: 100nF (salamat sa mapagbantay na mga nagbabasa ng blog)
diode - anumang withstanding isang boltahe ng 20 volts (ito ay mas mahusay na kumuha ng 30-50 volts).