Do-it-yourself asus laptop power supply repair

Kapag bumibili ng laptop o netbook, mas tumpak na kinakalkula ang badyet para sa pagkuha na ito, hindi namin isinasaalang-alang ang mga karagdagang nauugnay na gastos. Ang laptop mismo ay nagkakahalaga, sabihin, $500, ngunit ang isa pang bag ay $20, ang mouse ay $10. Kapag pinapalitan ang isang baterya (at ang buhay ng warranty nito ay ilang taon lamang), ito ay nagkakahalaga ng $ 100, at ang supply ng kuryente ay nagkakahalaga ng parehong halaga kung ito ay masunog.

Tungkol sa kanya ang usapan dito. Isang hindi masyadong mayaman na kaibigan, ang power supply para sa isang acer laptop ay tumigil sa paggana kamakailan. Kakailanganin mong magbayad ng halos isang daang dolyar para sa isang bago, kaya medyo lohikal na subukang ayusin ito sa iyong sarili. Ang PSU mismo ay isang tradisyunal na itim na plastic box na may electronic pulse converter sa loob, na nagbibigay ng boltahe na 19V sa kasalukuyang 3A. Ito ang pamantayan para sa karamihan ng mga laptop at ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay ang power plug :). Kaagad akong nagbibigay dito ng ilang mga circuit ng power supply - i-click upang palakihin.

Kapag binuksan mo ang power supply sa network, walang mangyayari - ang LED ay hindi umiilaw at ang voltmeter ay nagpapakita ng zero sa output. Ang pagsuri sa kurdon ng kuryente gamit ang isang ohmmeter ay hindi nagbigay ng anuman. I-disassemble namin ang katawan. Bagama't mas madaling sabihin kaysa gawin: walang mga turnilyo o turnilyo, kaya masisira namin ito! Upang gawin ito, kailangan mong maglagay ng kutsilyo sa pinagtahian ng pagkonekta at bahagyang pindutin ito ng martilyo. Tingnan, huwag lumampas ito, kung hindi man ay puputulin mo ang board!

Matapos bahagyang magkakaiba ang kaso, ipinasok namin ang isang flat na distornilyador sa nabuong puwang at pilit na gumuhit kasama ang tabas ng koneksyon ng mga halves ng kaso, dahan-dahang sinisira ito kasama ang tahi.

Ang pagkakaroon ng disassembled ang kaso, sinusuri namin ang board at mga bahagi para sa isang bagay na itim at sunog.

Ang pagpapatuloy ng mga input circuit ng 220V mains boltahe ay agad na nagsiwalat ng isang malfunction - ito ay isang self-restoring fuse, na sa ilang kadahilanan ay hindi nais na mabawi kapag na-overload :)

Pinapalitan namin ito ng isang katulad, o sa isang simpleng fusible na may kasalukuyang 3 amperes at suriin ang pagpapatakbo ng PSU. Ang berdeng LED ay lumiwanag, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang boltahe ng 19V, ngunit wala pa rin sa connector. Mas tiyak, kung minsan ay may nadudulas, tulad ng kapag ang isang wire ay nakabaluktot.

Kakailanganin mo ring ayusin ang kurdon na kumukonekta sa power supply sa laptop. Kadalasan, ang isang break ay nangyayari sa punto ng pagpasok nito sa case o sa power connector.

Putol muna kami sa katawan - walang swerte. Ngayon malapit sa plug na ipinasok sa laptop - muli walang contact!

Ang isang mahirap na kaso ay isang pahinga sa isang lugar sa gitna. Ang pinakamadaling opsyon ay ang pagputol ng kurdon sa kalahati at iwanan ang gumaganang kalahati, at itapon ang hindi gumagana. At kaya ginawa niya.

Ihinang muli ang mga konektor at subukan. Lahat ay nagtrabaho - ang pag-aayos ay nakumpleto.

Ito ay nananatiling lamang upang idikit ang mga kalahati ng kaso na may "sandali" na pandikit at ibigay ang power supply sa customer. Ang buong pag-aayos ng PSU ay tumagal ng hindi hihigit sa isang oras.

Ang isang ordinaryong power supply ng laptop ay isang napaka-compact at medyo malakas na switching power supply.

Sa kaganapan ng isang madepektong paggawa, marami ang itinapon lamang ito, at bumili ng isang unibersal na PSU para sa mga laptop bilang kapalit, ang gastos nito ay nagsisimula mula sa 1000 rubles. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, maaari mong ayusin ang gayong bloke gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ito ay tungkol sa pag-aayos ng power supply mula sa isang ASUS laptop. Isa rin itong AC/DC power adapter. Modelo ADP-90CD. Output boltahe 19V, maximum na load kasalukuyang 4.74A.

Ang power supply mismo ay nagtrabaho, na malinaw mula sa pagkakaroon ng berdeng LED na indikasyon. Ang boltahe sa output plug ay tumutugma sa kung ano ang ipinahiwatig sa label - 19V.

Walang nasira ang connecting wires o nasira ang plug.Ngunit kapag ang power supply ay konektado sa laptop, ang baterya ay hindi nagsimulang mag-charge, at ang berdeng tagapagpahiwatig sa kaso nito ay lumabas at kumikinang sa kalahati ng orihinal na liwanag.

Narinig din na nagbeep ang block. Ito ay naging malinaw na ang paglipat ng power supply ay sinusubukang magsimula, ngunit sa ilang kadahilanan ay maaaring mangyari ang isang labis na karga, o isang short circuit na proteksyon ay na-trigger.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano mo mabubuksan ang kaso ng naturang power supply. Hindi lihim na ito ay ginawang airtight, at ang disenyo mismo ay hindi nagsasangkot ng disassembly. Upang gawin ito, kailangan namin ng ilang mga tool.

Kumuha kami ng manual jigsaw o canvas mula dito. Mas mainam na kumuha ng canvas para sa metal na may pinong ngipin. Ang power supply mismo ay pinakamahusay na naka-clamp sa isang bisyo. Kung hindi sila, maaari kang mag-isip at gawin nang wala sila.

Susunod, gamit ang isang manu-manong jigsaw, gumawa kami ng isang hiwa nang malalim sa katawan ng 2-3 mm. sa gitna ng katawan sa kahabaan ng connecting seam. Ang pagputol ay dapat gawin nang maingat. Kung lumampas ka, maaari mong masira ang naka-print na circuit board o electronic na palaman.

Pagkatapos ay kumuha kami ng flat screwdriver na may malawak na gilid, ipasok ito sa hiwa at hatiin ang mga halves ng katawan. Hindi kailangang magmadali. Kapag pinaghihiwalay ang mga kalahati ng katawan, dapat mangyari ang isang katangiang pag-click.

Matapos mabuksan ang pabahay ng power supply, inaalis namin ang plastic na alikabok gamit ang isang brush o brush, kinuha namin ang electronic filling.

Upang siyasatin ang mga elemento sa naka-print na circuit board, kakailanganin mong alisin ang aluminum heat sink bar. Sa aking kaso, ang bar ay na-fasten sa iba pang mga bahagi ng radiator na may mga snap, at nakadikit din sa transpormer na may isang bagay tulad ng silicone sealant. Nagawa kong paghiwalayin ang bar mula sa transpormer gamit ang isang matalim na talim ng isang penknife.

Makikita sa larawan ang electronic filling ng aming unit.

Hindi nagtagal upang mahanap ang problema. Bago pa man buksan ang kaso, sinubukan ko ang mga inklusyon. Pagkatapos ng ilang koneksyon sa 220V network, may kumaluskos sa loob ng unit at ang berdeng indicator, na nagsenyas ng operasyon, ay tuluyang lumabas.

Kapag sinusuri ang kaso, natagpuan ang likidong electrolyte, na tumagas sa puwang sa pagitan ng connector ng network at ng mga elemento ng kaso. Ito ay naging malinaw na ang power supply ay tumigil sa paggana ng maayos dahil sa ang katunayan na ang electrolytic capacitor 120 uF * 420V "slammed" dahil sa labis na operating boltahe sa mains 220V. Medyo karaniwan at laganap na problema.

Kapag binuwag ang kapasitor, ang panlabas na shell nito ay gumuho. Tila nawala ang mga katangian nito dahil sa matagal na pag-init.

Ang balbula sa kaligtasan sa tuktok ng kaso ay "umbok", isang siguradong tanda ng isang nabigong kapasitor.

Narito ang isa pang halimbawa na may sira na kapasitor. Ito ay isa pang laptop power adapter. Bigyang-pansin ang protective notch sa itaas na bahagi ng capacitor case. Binuksan ito mula sa presyon ng pinakuluang electrolyte.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pagbabalik ng power supply ay medyo madali. Una kailangan mong palitan ang pangunahing salarin ng pagkasira.

Sa oras na iyon, mayroon akong dalawang angkop na capacitor sa kamay. Nagpasya akong huwag i-install ang SAMWHA 82 uF * 450V capacitor, kahit na ito ay may perpektong sukat.

Ang katotohanan ay ang pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo nito ay +85 0 C. Ito ay ipinahiwatig sa katawan nito. At dahil ang power supply housing ay compact at hindi maaliwalas, ang temperatura sa loob nito ay maaaring napakataas.

Ang matagal na pag-init ay may napakasamang epekto sa pagiging maaasahan ng mga electrolytic capacitor. Samakatuwid, nag-install ako ng isang Jamicon capacitor na may kapasidad na 68 uF * 450V, na na-rate para sa mga operating temperatura hanggang sa 105 0 C.

Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang kapasidad ng katutubong kapasitor ay 120 microfarads, at ang operating boltahe ay 420V. Ngunit kailangan kong maglagay ng kapasitor na may mas maliit na kapasidad.

Sa proseso ng pag-aayos ng mga power supply mula sa mga laptop, nakatagpo ako ng katotohanan na napakahirap makahanap ng kapalit para sa kapasitor. At ang punto ay hindi sa lahat sa kapasidad o operating boltahe, ngunit sa mga sukat nito.

Ang paghahanap ng angkop na kapasitor na kasya sa isang masikip na kaso ay napatunayang isang nakakatakot na gawain. Samakatuwid, napagpasyahan na mag-install ng isang produkto na angkop sa laki, kahit na may mas maliit na kapasidad.Ang pangunahing bagay ay ang kapasitor mismo ay bago, may mataas na kalidad at may operating boltahe ng hindi bababa sa 420

450V. Tulad ng nangyari, kahit na may ganitong mga capacitor, gumagana nang maayos ang mga power supply.

Kapag naghihinang ng bagong electrolytic capacitor, mahigpit na obserbahan ang polarity mga koneksyon sa terminal! Bilang isang patakaran, sa naka-print na circuit board, sa tabi ng butas, mayroong isang palatandaan "+"o"–“. Bilang karagdagan, ang minus ay maaaring markahan ng isang itim na makapal na linya o isang marka sa anyo ng isang lugar.

Sa kaso ng kapasitor sa gilid ng negatibong terminal mayroong isang marka sa anyo ng isang strip na may minus sign "–“.

Kapag binuksan mo ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng pagkumpuni, panatilihin ang isang distansya mula sa power supply, dahil kung baligtarin mo ang polarity ng koneksyon, ang kapasitor ay "pop" muli. Ang electrolyte ay maaaring makapasok sa mga mata. Ito ay lubhang mapanganib! Kung maaari, magsuot ng protective goggles.

At ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa "rake", na mas mahusay na huwag tumapak.

Bago baguhin ang isang bagay, kailangan mong lubusan na linisin ang board at mga elemento ng circuit mula sa likidong electrolyte. Ito ay hindi isang kaaya-ayang trabaho.

Ang katotohanan ay kapag ang isang electrolytic capacitor ay nag-pop, ang electrolyte sa loob nito ay lumalabas sa ilalim ng mahusay na presyon sa anyo ng spray at singaw. Ito, sa turn, ay agad na nag-condens sa mga katabing bahagi, pati na rin sa mga elemento ng aluminum radiator.

Dahil ang pag-mount ng mga elemento ay napakahigpit, at ang kaso mismo ay maliit, ang electrolyte ay nakakakuha sa mga pinaka-hindi naa-access na mga lugar.

Siyempre, maaari mong manloko at hindi linisin ang lahat ng electrolyte, ngunit ito ay puno ng mga problema. Ang lansihin ay ang electrolyte ay nagsasagawa ng kuryente nang maayos. Nakita ko ito mula sa aking sariling karanasan. At kahit na maingat kong nilinis ang power supply, hindi ko na-solder ang throttle at nilinis ang ibabaw sa ilalim nito, nagmadali ako.

Bilang resulta, pagkatapos na tipunin ang suplay ng kuryente at konektado sa mga mains, gumana ito nang maayos. Ngunit pagkatapos ng isa o dalawa, may kumaluskos sa loob ng case, at nawala ang power indicator.

Pagkatapos ng pagbubukas, lumabas na ang mga labi ng electrolyte sa ilalim ng throttle ay nagsara ng circuit. Naging sanhi ito upang pumutok ang fuse. T3.15A 250V sa input circuit 220V. Bilang karagdagan, ang lahat ay natatakpan ng soot sa short circuit, at ang wire na nagkonekta sa screen nito at ang karaniwang wire sa naka-print na circuit board ay nasunog sa throttle.

Ang parehong throttle. Inayos ang nasunog na wire.

Short circuit soot sa PCB sa ibaba lamang ng throttle.

Tulad ng nakikita mo, ito ay tumama nang husto.

Sa unang pagkakataon na pinalitan ko ang fuse ng bago mula sa katulad na power supply. Ngunit nang masunog ito sa pangalawang pagkakataon, nagpasya akong ibalik ito. Ito ang hitsura ng fuse sa board.

At narito kung ano ang nasa loob. Siya mismo ay madaling i-disassemble, kailangan mo lamang pindutin ang mga latches sa ilalim ng kaso at alisin ang takip.

Upang maibalik ito, kailangan mong alisin ang mga labi ng nasunog na kawad at ang mga labi ng insulating tube. Kumuha ng manipis na kawad at maghinang kapalit ng katutubo. Pagkatapos ay i-assemble ang fuse.

May magsasabi na ito ay isang "bug". Pero hindi ako sang-ayon. Sa kaganapan ng isang maikling circuit, ang thinnest wire sa circuit burn out. Minsan kahit na ang mga tansong track sa naka-print na circuit board ay nasusunog. Kaya kung saan ang aming self-made fuse ay gagawin ang trabaho nito. Siyempre, makakayanan mo ang isang manipis na wire jumper sa pamamagitan ng paghihinang nito sa mga contact pad sa board.

Sa ilang mga kaso, upang linisin ang lahat ng electrolyte, maaaring kailanganin na alisin ang mga cooling radiator, at kasama ng mga ito ang mga aktibong elemento tulad ng MOSFET at dual diodes.

Tulad ng nakikita mo, ang likidong electrolyte ay maaari ding manatili sa ilalim ng mga paikot-ikot na produkto, tulad ng mga chokes. Kahit na matuyo ito, sa hinaharap, dahil dito, maaaring magsimula ang kaagnasan ng mga terminal. Isang magandang halimbawa ang nasa harap mo. Dahil sa mga residue ng electrolyte, ang isa sa mga terminal ng kapasitor sa input filter ay ganap na na-corrode at nahulog. Isa ito sa mga power adapter ng laptop na mayroon ako para ayusin.

Balik tayo sa ating power supply. Pagkatapos ng paglilinis mula sa mga residu ng electrolyte at palitan ang kapasitor, kinakailangang suriin ito nang hindi ikinonekta ito sa laptop. Sukatin ang output boltahe sa output plug.Kung ang lahat ay maayos, pagkatapos ay tipunin namin ang power adapter.

Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakahirap na gawain. Una.

Ang cooling radiator ng power supply ay binubuo ng ilang aluminum plates. Sa pagitan ng kanilang mga sarili, sila ay pinagtibay ng mga latches, at nakadikit din sa isang bagay na kahawig ng silicone sealant. Maaari itong alisin gamit ang isang penknife.

Ang itaas na takip ng radiator ay nakakabit sa pangunahing katawan na may mga latches.

Ang ilalim na plato ng heatsink ay naayos sa naka-print na circuit board sa pamamagitan ng paghihinang, kadalasan sa isa o dalawang lugar. Ang isang insulating plastic plate ay inilalagay sa pagitan nito at ng naka-print na circuit board.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano i-fasten ang dalawang halves ng katawan, na sa pinakadulo simula ay nakita namin gamit ang isang lagari.

Sa pinakasimpleng kaso, maaari mo lamang i-assemble ang power supply at balutin ang mga kalahati ng case gamit ang electrical tape. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian.

Gumamit ako ng mainit na pandikit upang idikit ang dalawang bahagi ng plastik. Dahil wala akong hot-melt gun, pinutol ko ang mga piraso ng hot-melt na pandikit mula sa tubo gamit ang isang kutsilyo at inilagay ang mga ito sa mga uka. Pagkatapos nito, kumuha ako ng hot air soldering station, na nagtakda ng mga 200 degrees

250 0 C. Pagkatapos ay pinainit ko ang mga piraso ng mainit na pandikit gamit ang isang hair dryer hanggang sa matunaw ang mga ito. Inalis ko ang labis na pandikit gamit ang isang toothpick at muli itong hinipan gamit ang isang hairdryer ng istasyon ng paghihinang.

Maipapayo na huwag mag-overheat ang plastic at sa pangkalahatan ay maiwasan ang labis na pag-init ng mga banyagang bahagi. Sa aking kaso, halimbawa, ang plastic ng kaso ay nagsimulang gumaan na may malakas na pag-init.

Sa kabila nito, ito ay naging napakahusay.

Ngayon ay sasabihin ko ang ilang mga salita tungkol sa iba pang mga malfunctions.

Bilang karagdagan sa mga simpleng pagkasira bilang isang slammed capacitor o isang bukas sa mga wire sa pagkonekta, mayroon ding tulad ng isang bukas na output ng inductor sa line filter circuit. Narito ang isang larawan.

Ito ay tila na ito ay isang maliit na bagay, unwound ang likid at soldered ito sa lugar. Ngunit nangangailangan ng maraming oras upang mahanap ang gayong malfunction. Hindi agad ito mahahanap.

Tiyak na napansin mo na ang malalaking sukat na mga elemento, tulad ng parehong electrolytic capacitor, filter chokes at ilang iba pang mga bahagi, ay pinahiran ng isang bagay tulad ng isang puting sealant. Mukhang, bakit kailangan? At ngayon ay malinaw na sa tulong nito ang malalaking bahagi ay naayos, na maaaring mahulog mula sa pagyanig at panginginig ng boses, tulad ng mismong throttle na ito, na ipinapakita sa larawan.

Sa pamamagitan ng paraan, sa una ay hindi ito ligtas na naayos. Nakipag-chat - nakipag-chat, at nahulog, kinuha ang buhay ng isa pang power supply mula sa laptop.

Pinaghihinalaan ko na libu-libong mga compact at medyo malakas na mga supply ng kuryente ang ipinapadala sa landfill mula sa mga karaniwang pagkasira!

Para sa isang radio amateur, ang naturang switching power supply na may output voltage na 19 - 20 volts at isang load current na 3-4 amperes ay isang kaloob lamang ng diyos! Hindi lamang ito napaka-compact, ito rin ay medyo malakas. Karaniwan, ang mga power adapter ay na-rate sa 40

Sa kasamaang palad, na may mas malubhang malfunctions, tulad ng pagkabigo ng mga elektronikong bahagi sa isang naka-print na circuit board, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na medyo mahirap makahanap ng kapalit para sa parehong PWM controller chip.

Hindi ko mahanap ang isang datasheet para sa isang tiyak na chip. Sa iba pang mga bagay, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga bahagi ng SMD, ang pagmamarka kung saan ay mahirap basahin o imposibleng bumili ng kapalit na elemento.

Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga adaptor ng kapangyarihan ng laptop ay ginawang napakataas na kalidad. Ito ay makikita ng hindi bababa sa pagkakaroon ng mga paikot-ikot na bahagi at chokes na naka-install sa surge protector circuit. Pinipigilan nito ang electromagnetic interference. Sa ilang mababang kalidad na power supply mula sa mga nakatigil na PC, maaaring hindi talaga available ang mga naturang elemento.

Pagbati sa lahat ng nagbabasa ng blog. Isa sa mga pinaka-mahina na bahagi ng isang laptop ay ang power supply nito.

Kung mayroon kang mga problema sa pagpapatakbo ng iyong laptop, ang baterya ay hindi nagcha-charge nang maayos, o ang baterya ay hindi nagtatagal, pagkatapos ay ipinapayo ko sa iyo na basahin ang mga artikulo:

- pagkakalibrate ng baterya ng laptop - kapalit na laptop power connector Sa kaso kapag ang laptop ay hindi naniningil sa lahat, ito ay nagkakahalaga ng pagsuri sa power supply para sa serviceability. Kung ang ilaw (tagapagpahiwatig ng koneksyon sa network) ay hindi umiilaw, malamang na ang problema ay nasa power supply unit.Kailangan mong baguhin o ayusin ang power supply ng laptop.

Isaalang-alang ang proseso ng pag-aayos nang hakbang-hakbang. Ano ang kailangan mong gawin para sa naturang operasyon tulad ng pag-aayos ng isang laptop power supply: 1) Kailangan mong buksan ang power supply gamit ang isang matalim na bagay, dahil ang kaso ay nakadikit nang matatag.

2) Pagkatapos buksan ang case, tanggalin ang heatsink (kamukha ito ng Asus X55A laptop heatsink), i-unsolder ang wire para sa kaginhawahan

3) Suriin ang output wire para sa isang maikling circuit na may isang tester, suriin ang diode.

4) Upang mapalitan ang diode, kailangan mong alisin ang radiator, na ibinebenta sa board sa isang gilid. Maingat na i-unsolder ang diode, bumili ng bago at ihinang ito sa board.

5) Pagkatapos ng paghihinang, putulin ang mga dagdag na bahagi ng mga binti at alisin ang flux na may cotton wool, na dapat na moistened sa alkohol. Upang makagawa ng mas mahusay na pakikipag-ugnay sa radiator, kinakailangan na mag-aplay ng thermal paste sa bagong diode.

6) I-install ang radiator. Upang gawin ito, kailangan mong mapupuksa ang maikling circuit ng kawad. Kagatin ang plug sa lugar kung saan nakapilipit ang wire, tanggalin ang pagkakabukod ng plug, at ihinang ang natitirang bahagi ng wire.

7) Alisin ang kalahating sentimetro ng pagkakabukod sa wire (para sa Asus Zenbook UX32VD laptop centimeter), hubarin ito at ihinang ito sa plug nang hindi binabaligtad ang polarity (nakalarawan). Suriin kung may short circuit, maglagay ng thermotube sa wire at plug.

8) Ihinang ang naayos na wire pabalik sa board, siguraduhing obserbahan ang polarity. Maaari mong matukoy ito gamit ang pagmamarka na "GND", na nangangahulugang minus.

9) Ito ay kinakailangan upang tipunin ang power supply sa parehong paraan tulad ng ito ay disassembled. Huwag magmadali upang i-seal ang kaso, kailangan mo munang suriin kung gumagana ito. Upang gawin ito, isaksak ito sa isang saksakan. Iyan ang mahalagang buong simpleng proseso ng pag-aayos ng power supply ng laptop. Maya-maya, isasaalang-alang ang pag-aayos ng iba pang mga bahagi ng laptop. Mag-subscribe sa pag-update hindi palampasin.

Dinala nila ang ADP-90YD power supply mula sa isang ASUS laptop para ayusin. Alinman ay sinisingil nito ang laptop o hindi. Inalis mo sa saksakan, ipinasok mo ito tulad ng dati, baka may lumalayo.

I-plug ko ito sa network, sinusuri ko ang 19.35 V gamit ang isang tester, inilipat ko ang mga wire, nagsimula itong bumagsak nang maayos, na parang ang kapasidad ay naglalabas, mabuti, marahil ito ay umalis. Kailangan mong buksan ang power supply. Ipinasok niya ang kutsilyo sa dugtungan ng 2 kalahati ng katawan, marahang tinapik ang kutsilyo gamit ang martilyo, bumukas ang katawan.

Lumuhod sa tatlong layer ng mga screen. Soldered lahat, tinanggal ito. Ang suplay ng kuryente ay matambok, at maraming sealant ang ibinubuhos din.

Sa panahon ng isang mabilis na pagsusuri, isang napunit na binti ng filtering inductor ay natagpuan sa kahabaan ng 220 V input circuit. "Narito ito na nagdulot ng kakaibang pagbaba ng boltahe," naisip ko. Ibinalik ko ang throttle, sinusuri ko - pareho ang resulta. Kapag ang 19.35 V ay naka-on, pagkatapos ng 1 segundo ay nagsisimula itong maayos na bumaba sa zero. Tila sa aking swotting gamit ang martilyo sa PSU case, nahulog ang throttle. Ngunit narito ang napansin ko, kung i-off mo ang power supply mula sa 220 V network, pagkatapos ng ilang segundo, 19.35 V ang lalabas sa output at maging ang charge lamp ay umiilaw sa laptop, ngunit pagkatapos ay ang kapasidad ng network ay ganap na na-discharge at naka-off ang PSU. Ito ay lubhang kakaiba, tila ang ilang uri ng proteksyon ay na-trigger at hindi pinapayagan ang power supply na gumana, ngunit ano ang dahilan ...?

Nag-assemble ako ng isang maliit na load mula sa 5 watt resistors, ang kasalukuyang pagkonsumo ay 0.07 A lamang at ang power supply ay nagsimula nang normal. Ito ay hindi malinaw sa lahat ... ngunit ang kasalukuyang pagkonsumo ng laptop ay nangangahulugan na ito ay hindi sapat para sa kanya? Hindi ko gusto, ngunit kailangan kong mag-surf sa Internet, alisin ang lahat ng sealant upang suriin ang lahat.

Sinukat ko ang PWM controller, ang proteksyon ay malinaw na gumagana doon, ngunit ang proteksyon ay naka-off kapag ang kapasidad ng network ay nagsimulang mag-discharge, ngunit hindi man lang ako na-twitch upang suriin ang boltahe dito.

Isang paghahanap sa internet ang lumabas sa sumusunod:

suriin ang boltahe sa mains electrolyte kung ito ay higit sa 450 V (at saan ang marami?), agarang palitan ang 2 film capacitors 474 nF 450 V at ikaw ay magiging masaya

Kaya nga, ang boltahe sa kapasidad ng mains ay 496 V, lahat ay nahulog sa lugar. Napakataas ng ganoong idle na boltahe, nakikita ito ng PWM controller at napupunta sa proteksyon, at kung ang boltahe ng mains ay naka-off, ang kapasidad ay maayos na na-discharge, na umaabot sa mga normal na halaga at ang power supply ay nagsisimula sa maikling panahon.Doon nanggaling ang 19 V kung pinatay mo ang 220 V. At noong sinimulan ko ang PSU kahit sa ilalim ng maliit na load, hindi tumalon ang boltahe nang ganoon at ang PWM ay hindi napunta sa proteksyon.

Posibleng tapusin ito, upang palitan ang mga lalagyan ng pelikula, kung saan, tulad ng nangyari, may mga malubhang problema.

Ngunit naging kawili-wili kung saan nagmula ang halos 500 V sa mainit na bahagi ng suplay ng kuryente at saan nagmula ang dalawang kapasidad na ito. Nakatulong muli ang Internet, ayaw kong buksan ang buong BP sa paghahanap ng sagot. Ang impormasyon na natagpuan sa forum, ang lahat ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng parirala:

Mayroong passive power corrector. kung ang mga metal-paper capacitor sa corrector circuit ay nabigo, at ang corrector ay napupunta sa overdrive, ang boltahe sa network bank ay bumaba sa itaas ng 500 volts. Samakatuwid, kung pinalitan mo lamang ang bangko ng network, hindi ito gagana nang matagal. Kinakailangang ibalik ang boltahe ng corrector sa normal o ganap na alisin ito.

Ito ay nananatiling bumili at palitan ang mga lalagyan, ngunit dito, masyadong, hindi lahat ay napakasimple.

Ang mga Tsino ay may mga lalagyan na may ganoong denominasyon at sukat, ngunit kami ay wala. Mayroon lamang 400 o 600 V. Higit pa - hindi kukulangin, ngunit ang kaliwang kapasidad ay 474 nF 600 V lamang, ngunit kung paano ilagay ito sa halip na sa gitna. Walang gaanong espasyo doon, at sa 400 V ito ay hindi gaanong sukat. Bukod dito, tiniyak ng mga nagbebenta na sa gayong maliliit na dimensyon, ang mga Tsino ay malamang na hindi makatulak ng isang de-kalidad, kaya naman nabigo sila. Kinailangan kong pumili ng laki. Ang tamang tangke ay angkop sa laki, ngunit ito ay 330 nF 400 V, kaya kailangan kong i-install ang mga ito.

Pagkatapos mag-install ng mga bagong capacitor, agad na nagsimula ang power supply, ang boltahe ay nagpapatatag, at wala nang mga problema sa pag-power at pag-charge ng laptop.

Ang power supply ay muling nakabalot sa mga screen nito, ang kaso ay nakadikit at ibinalik sa customer.

Ngayon ay pag-uusapan ko kung paano maingat na buksan ang isang nakadikit (soldered) power supply mula sa isang laptop, monitor o printer. Ang ganitong mga power supply ay madalas na matatagpuan at marami ang may maraming mga katanungan - kung paano buksan ang mga ito nang hindi masira ang mga ito. Paksa ng pagsusulit para sa araw na ito - panlabas na nakadikit na power supply unit SAD04214A mula sa Samsung 960BF monitor. Siyanga pala, ang idineklarang malfunction ng mag-asawang ito ay spontaneous shutdown.

Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol sa kung paano i-disassemble ang Samsung SyncMaster 960BF monitor sa ibang pagkakataon. Kaya, mayroon kaming isang power supply unit, sa output kung saan mayroong 14 volts ng direktang boltahe at isang maximum na kasalukuyang ng 3 amperes.

Ang plug ng power supply na ito ay ginawang klasikal - ang panloob na output ay "+14 V", ang panlabas ay isang karaniwang wire.

Narito kung ano ang hitsura nito pinagtahian ng power supply subaybayan bago i-disassembly.

Lalo na sa mga nagbabasa, kinuha ko disassembly video. Ang video na ito ay angkop para sa anumang nakadikit na power supply para sa isang laptop, monitor, printer o iba pang kagamitan. Ang pangunahing prinsipyo ay ang pagpasok ng isang matalim na tool sa tahi ng power supply at tiwala na mga suntok hatiin ito sa dalawang bahagi.

Ganito dapat ang hitsura nito ang tahi ng power supply pagkatapos buksan.

Paglabas ng board, nakita ko ang isang katangian ng pagdidilim ng textolite, na nagpapahiwatig sobrang init mga elemento sa pisara.

Ang resulta mahinang kalidad na paghihinang sa pabrika - nabuo ang mga microcrack sa panghinang. Dahil dito, tumaas ang paglaban ng contact na "resistor-track" at nagsimula itong uminit nang mas masinsinan, mula sa kung saan lumago ang microcrack, dahil ang mekanikal na lakas ng panghinang, tulad ng alam mo, ay bumababa sa pagtaas ng temperatura. Unang microcrack sa ibaba ng risistor.

Ang pangalawang microcrack sa panghinang.

Ang ikatlong crack ay naihayag na sa risistor umaalog, na ang binti ay naka-solder sa board track sa lugar na ito.

Sa tuktok ng mga resistors ay puno ng ilang uri ng goma foam. Posibleng masira nito ang paglipat ng init sa pagitan ng mga elemento sa loob ng power supply case.

Alisin ang pandikit na ito at tingnan overheated resistors. Ang pintura ay nasunog pa sa kanila sa lugar kung saan ang mga metal na lead ay nakakabit sa katawan ng mga resistors.

Ihinang ang mga resistor na ito at baguhin para sa mga katulad. Ang risistor sa kaliwa ay may halaga na 33 kOhm, at sa kanan 33 Ohm.

Natukoy ko ito sa pamamagitan ng talahanayan ng pagmamarka ng risistor na may marka ng kulay ng singsing.

Paghihinang resistors sa lugar at huwag magtipid ng panghinang at pagkilos ng bagay. Ang sobrang init na mga lugar ng mga track ng board ay hindi humawak ng panghinang.

Ganun yun nangyari mula sa mga elemento ng radyo.

Suriin namin kinakailangan kondisyon ng electrolytic capacitors, na takot sa sobrang init. Tingnan lamang kung gaano ka-flat ang kanilang tuktok upang matiyak na maayos ang lahat. Ngunit kung magbabago ka, pagkatapos ay para lamang sa mga capacitor Rubycon 1000uF 25V at mga capacitor Nippon 2200uF 25V. May mga mas murang disente (ngunit palaging 105 degrees) Samwha 2200uF 25V.

Nakumpleto nito ang pag-aayos ng suplay ng kuryente. Ito ay nananatiling kolektahin ang lahat pabalik sa kaso at suriin para sa katatagan. Ngayon ay mararamdaman mo kung gaano mo maingat na na-disassemble ang power supply case. Kung ang parehong mga halves ay nagtatagpo sa isang lapad ng tahi na halos 1 mm, kung gayon ang lahat ay maayos, kung higit pa, kung gayon ang mga plastik na burr sa kahabaan ng tahi ay maaaring makagambala. Dapat silang alisin gamit ang isang kutsilyo o mga pamutol sa gilid.

Sa sandaling makamit namin ang isang kasiya-siyang tahi, tumutulo kami ng ilang patak sa tahi (karaniwang tumutulo ako sa 6-8 puntos) ng pandikit tulad ng "Ikalawa" at pinindot ang katawan ng isang bagay na mabigat sa loob ng 5 minuto. Ngayon handa na ang lahat - ang power supply unit na SAD04214A mula sa Samsung 960BF monitor ay naayos at na-seal pabalik pagkatapos buksan.

Maligayang pag-aayos!
Ang iyong Soldering Master.

Huwag kalimutang suriin ang C107 gamit ang metro. Sa 90% ng mga kaso, maaaring natuyo o tumagas.

Salamat sa karagdagan. Ako ay lubos na sumasang-ayon.

Sa katunayan, nagkaroon ng problema dito - short circuit.

Hindi mo kailanman sinusukat ang ESR ng mga conduit, ngunit walang kabuluhan!

Ito ay isang bagay na susukatin, pagkatapos ay susukatin ko. At kaya, tumawag lang ako para sa isang breakdown. Pero tama si Underzen, ideally dapat sukatin ang ESR.

Magandang hapon. Kawili-wiling site, salamat sa pagbabahagi ng iyong gawa...

Tungkol sa PSU sa mga selyadong kaso (kahit na "sa mga plug"). Sa sandaling itinuro nila sa akin, kaya nagpasya akong ibahagi ito - ang iyong ideya ay tama, kailangan mong buksan ito sa kahabaan ng tahi na may mas mabuti na malakas na kutsilyo, hindi masyadong matigas, upang hindi masira. Ang pangunahing highlight ay ilagay ang PSU sa freezer sa loob ng isang oras o dalawa. Napakahusay na nagyelo ang plastic pagkatapos ay nagbibitak sa kahabaan ng tahi kahit na malakas na nakadikit (dahil sa heterogeneity). Minsan tinatapik ko na lang ng mabigat na martilyo ang tahi para hindi masira ang hitsura. Naturally, ang pag-pause sa pag-aayos ay naantala ng oras ng lasaw at pagsingaw ng kahalumigmigan noon, ngunit pagkatapos ay ang pawis ay mas mababa at ang kalidad ay mas mahusay.

Pangalawa, tama ang mga tao tungkol sa ESR. Ilang taon na ang nakalilipas, pinilit ako ng buhay na gawin ang pagkukumpuni ng malapit-computer na kagamitan na kasing hirap. 99% ng mga power supply ay pulsed na, ang kanilang diagnostics gamit ang ESR minsan nagiging routine na lang, at hindi troubleshooting, hi! Narito ang isang aparato na matagal ko nang ginagamit, sinubukan ko ang isang bungkos ng lahat at nanirahan sa partikular na disenyong ito. Tumakbo sa kahabaan ng sangay kung gusto mo. Sa pangkalahatan, ang lahat ay nakasulat sa pantalan para sa 1.01.

Salamat sa iyong payo))) Pagbutihin ko ang aking mga kasanayan))) Mabuhay at matuto!

Magandang gabi, mga kasama. Kailangan ko ng tulong mo! Masaya akong may-ari ng samsung syncmaster 960bf monitor! Nasira ang monitor holder!

Epoxy "Second" para tulungan ka)))

Salamat! Sa tingin mo ba ito ay makakatulong?

Oo, kung ang plastic na ibabaw ay degreased, sanded at reinforced na may metal, ang epoxy resin ay mananatili nang maayos. Na-restore na mga laptop.

Magandang umaga, Pike Master! Maaari akong magpadala sa iyo ng isang larawan ng aking pagkasira upang maunawaan kung ano ang nangyari sa akin! Mangyaring ipadala sa akin ang iyong email address!

Magandang hapon. I need your help, meron akong 960 monitor, kapag naka-on ang power, nagf-flash ang power button sa monitor, napansin ko hanggang uminit ang PSU o uminit ka, hindi nag-o-on ang monitor. Anong gagawin?

Kailangan mong ayusin ang power supply. I-disassemble at suriin ang mga capacitor at paghihinang. Kung hindi ito makakatulong - sumulat.

Magandang post. Interesado ako noon sa radio electronics. 5 star mula sa akin at good luck!

Salamat Ivan. And good luck sa blog mo :)

Vyacheslav, mayroong dalawang mga pagpipilian - alinman sa mga electrolytic capacitor ay natuyo - palitan ang mga ito (magsimula sa isang maliit na 47 microfarads 50 V), o isang microcrack ay nabuo sa paghihinang - maghinang sa board. Ang iba ay hindi kapani-paniwala.

Kamusta!
Ngayon pinalitan ko ang 4 na mga capacitor (mayroong, tulad ng, 4 lamang sa kanila).
Epekto - "0".
Naka-off pa rin.
Nagpunta ako upang ayusin ang mga laptop sa merkado ng radyo. Doon, direktang sinabi ng mga tusong tao na ang paghihinang ng mga conder sa isang lugar. At alam nila kung ano ang nangyari doon. Pero tumanggi silang sabihin sa akin. Sabi nila: magbayad ng pera at kami mismo ang mag-aayos nito, at iwanan ang mga conduits sa iyong sarili.
Maaari ka bang magpayo kung aling forum ang kumonsulta?

Kadalasan sa teknolohiya, nasira ang power adapter. Karaniwan, ang isang laptop na power supply ay nagiging hindi magagamit dahil sa maling paggamit o isang matalim na pag-akyat sa boltahe amplitude sa power supply. Kung makakita ka ng kakulangan ng kapangyarihan sa bahagi ng pagsingil na ito, maaari mong agad na gamitin ang mga serbisyo ng isang service center o kahit na bumili ka ng isang bagong-bagong device. Ang parehong mga pagpipilian ay malamang na hindi magastos sa iyo ng mura, at sino ang gusto ng mga karagdagang gastos? Maaari mong subukang ibalik ang dating pagganap ng PSU sa iyong sarili. Tingnan natin ang isang hakbang-hakbang na pagtingin sa pag-aayos ng isang power supply ng laptop ngayon at bigyang-pansin ang mga pangunahing nuances.

Bago mo gamitin ang mga tool at magsimulang magtrabaho, dapat mong suriin ang iyong mga kakayahan sa lugar na ito nang maraming beses.

Mahalaga! Kung wala kang mga pangunahing kasanayan sa pagtatrabaho sa mga electrical appliances, inirerekumenda namin na tumanggi kang ayusin ang PSU sa bahay. Kung walang wastong pag-unawa, maaari kang magdulot ng higit na pinsala sa bahagi, pati na rin sa iyong kalusugan!

Maaari mong agad na matukoy ang ilan sa mga pinakakaraniwang uri ng mga pagkakamali:

• Ang problema ay nasa cable. Sa kasong ito, ang pagganap ay may kapansanan dahil sa isang break sa mga kable o dahil sa tupi nito. Ang ganitong pinsala ay maaaring sanhi ng mga alagang hayop na mahilig ngumunguya ng isang bagay.
• Ang problema ay nasa connector. Kung magpasya kang ilipat ang iyong aparato mula sa isang silid patungo sa isa pa at kalimutan ang tungkol sa mga wire, pagkatapos ay magkakaroon ka ng panganib na makilala ang napunit na plug mula sa socket ng laptop.
• Ang problema ay nasa power supply unit. Ang mga pinsalang ito ay maaaring mangyari dahil sa mga power surges, mga short circuit at mekanikal na pinsala.

Kung ang alinman sa mga punto ay pamilyar sa iyo mismo, maaari mong pamilyar ang iyong sarili sa pag-aayos ng isang power supply ng laptop gamit ang iyong sariling mga kamay nang sunud-sunod at gawin ang inisyatiba sa iyong sariling mga kamay.

Kung nahawakan mo na ang isang panghinang na bakal sa iyong mga kamay at alam kung paano magbasa ng mga diagram ng de-koryenteng circuit ng hindi bababa sa kaunti, pagkatapos ay maaari mong ligtas na gawin ang gawaing pagpapanumbalik ng adaptor. Tingnan natin ang dalawang pinakakaraniwang sanhi ng mga pagkasira.

Ang pag-aayos ng PSU ng laptop na do-it-yourself ay isinasagawa tulad ng sumusunod:

1. Upang mabuhay muli ang electronic converter, kinakailangan na magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng plastic case. Upang gawin ito, kakailanganin mong kumuha ng manipis na talim o isang flat screwdriver. Hanapin ang longitudinal seam sa katawan ng device at ipasok ang napiling tool sa puwang sa pagitan ng mga halves. Ilapat ang isang maliit na puwersa at maingat na paghiwalayin ang mga bahagi ng kaso.
2. Ngayon ay maaari mong simulan ang pagkuha ng "pagpupuno", na kadalasang natatakpan ng mga plato na gawa sa metal. Kakailanganin mong maingat na alisin o i-unsolder ang mga plate na ito.
3. Pagkatapos ng mga hakbang na ito, masusuri mo na ang lawak ng pagkasira. Upang maisagawa ang susunod na bahagi ng pag-aayos, kakailanganin mong makakuha ng isang diagram ng iyong power supply unit, kung saan ang lahat ng mga elemento ng circuit at ang kanilang mga parameter ay mamarkahan.
4. Susunod, kailangan mong matukoy ang sirang elemento at maingat na lansagin ito gamit ang isang panghinang na bakal. Upang palitan ang luma, kakailanganin ang isang bagong magagamit na bahagi, na dapat na ganap na masiyahan ang mga katangian ng kadena. Ihinang ang bagong bahagi sa circuit at i-install ang board pabalik sa case ng device, na alalahaning maingat na idikit ang parehong bahagi ng PSU.
5. Kung ang pandikit ay tuyo, maaari mong i-charge ang iyong laptop gamit ang naayos na bloke.

Mahalaga! Kung sa tingin mo na ang pamamaraang ito ay napaka-kumplikado, hindi namin inirerekumenda na ikaw mismo ang magsagawa ng gawain. Mas mabuti - kumuha ng bagong adaptor.

Paano ayusin ang isang power supply ng laptop kung gumagana ang lahat ng mga bahagi sa loob ng kaso? Mahahanap mo ang sagot sa ibaba.

Ang kurdon na nagmumula sa power supply ay kadalasang naghihirap mula sa iba't ibang mekanikal na impluwensya.Kung ang problema ay nasa mga kable, maaari mong gamitin ang mga sumusunod na tagubilin para sa pagsasagawa ng pagpapanumbalik ng trabaho:

• Putulin ang wire na nagmumula sa PSU.
• Linisin ang mga kable.
• Kumuha ng bagong plug. Susunod, putulin ang cable at i-tornilyo ang plug parallel sa center wire.
• Gumamit ng isang espesyal na teknikal na hair dryer upang maghinang sa junction ng mga elemento. Gayundin, walang nagbabawal sa iyo na gumamit ng electrical tape o heat shrink tubing.

Mahalaga! Kung gusto mong gamitin ang huli, inirerekomenda namin na ilagay mo ang bahaging ito sa iyong kurdon nang maaga.

• Upang maiwasan ang mga maikling circuit, i-insulate ang mga konektadong elemento.
• Ngayon isaksak ang charger sa iyong laptop at ikonekta ito sa mga mains.

bumalik sa nilalaman ↑