Sa detalye: do-it-yourself 4d56t engine repair mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.
Ang high pressure fuel pump, na dinaglat bilang high pressure fuel pump, ay isang mahalagang bahagi ng modernong diesel engine. Ang injection pump ay idinisenyo upang magbigay ng gasolina sa mga cylinder sa mahigpit na tinukoy na dami sa ilang partikular na cycle ng diesel engine.
Ang mga fuel pump ay naiiba sa kanilang sarili ayon sa uri ng fuel injection:
- direktang iniksyon ng diesel (ang diesel ay ibinibigay at iniksyon sa mga cylinder nang sabay-sabay);
- iniksyon ng baterya (ang gasolina sa ilalim ng presyon ay naiipon sa isang espesyal na "accumulator", at pagkatapos ay pupunta sa mga injector).
PANSIN! Pagod na sa pagbabayad ng mga multa mula sa mga camera? Nakahanap ng simple at maaasahan, at pinaka-mahalaga 100% legal na paraan upang hindi makatanggap ng higit pang "chain letters". Magbasa pa"
- nasa linya;
- multi-section;
- distributive.
Kung hindi ka pumunta sa "wild" ng mga pagkakaiba sa disenyo sa pagitan ng mga bomba ng iba't ibang uri, maaari mo lamang matukoy ang ilang mga pagkakaiba sa pagitan nila. Sa mga in-line at multi-section na bomba, ang bawat seksyon ay nagsusuplay ng diesel sa sarili nitong silindro. Sa mga pump ng pamamahagi, ang isang "block" ay may kakayahang magbigay ng ilang mga cylinder na may diesel.
Gayundin, ang isa pang pagkakaiba sa pagitan ng mga high-pressure na fuel pump ay ang kanilang "kapangyarihan" - kung gaano karaming mga cylinder ang idinisenyo para sa pump at ang presyon nito. Sa pangkalahatan, ang lahat ng ito ay malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga bomba. Sa pangkalahatan, ito ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga bomba. Ngayon hindi na namin pahihirapan ang aming mga mambabasa ng mga teorya tungkol sa pagpapatakbo ng mga high-pressure na fuel pump at ang kanilang mga primitive na katangian, na matagal nang naitakda sa Internet sa maraming dami. Lumipat tayo sa mga agarang detalye.
Ito ay sadyang hindi ipinahiwatig na ang makina ay pagmamay-ari ng tagagawa ng Mitsubishi. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa sandaling ito ay may ilang mga derivatives ng engine na ito. Alinsunod dito, mayroon silang isang minimum na pagkakaiba sa disenyo, at ang injection pump ay angkop para sa parehong mga makina.
| Video (i-click upang i-play). |
Upang maging tiyak, ito ay ang parehong engine tulad ng Hyundai D4BH, ang pump para dito ay ganap na katugma sa 4D56T ICE (ang mga pagkakaiba sa pagitan ng 4D56 at 4D56T ICE ay hindi gaanong mahalaga, ang "T" index ay nagpapahiwatig ng isang turbocharged engine).
Ang pump mismo para sa mga engine sa itaas ay umiiral lamang ng isa, na ginawa ni Zexel (aka Diezel Kiki), at ngayon ay BOSCH. Oo, maaaring mag-iba ang mga huling supplier at packaging, ngunit sa huli, ang mga injection pump para sa mga makinang ito ay maaari lamang makuha ng Zexel o BOSCH.
Karaniwan, ang pinabilis na paglabas ng high-pressure fuel pump sa mga makinang ito ay sanhi ng mababang kalidad na gasolina, pati na rin ang pagpasok ng mga dayuhang elemento sa system, na kadalasang nangyayari sa mga maluwag na koneksyon at nagmamaneho sa magaspang na lupain, fords, atbp. .
Ang mga pangunahing problema sa mga high pressure fuel pump sa mga engine na ito ay ang mga sumusunod:
- Pinsala (dahil sa pinabilis na pagkasira) ng mga panloob na bahagi ng bomba - pares ng plunger, bearings at iba pang bahagi.
- I-filter ang kontaminasyon (proteksiyong mesh at elemento) dahil sa mga dayuhang elemento na pumapasok sa system.
- Tumaas o lumulutang na bilis dahil sa tinatawag na. "airing" ng system - pumapasok ang hangin sa system dahil sa mga maluwag na koneksyon at mga pagod na gasket at seal.
- Mahina ang pagsisimula ng makina sa malamig na panahon, sanhi ng pag-jam o pagkasira ng thermostat (matatagpuan sa kaliwang bahagi ng pump, mekanismo ng pag-iniksyon ng maaga).
- Iba pang mga pagkasira na nauugnay sa iba pang mga elemento - mga kandila, awtomatikong warm-up, supply ng gasolina, mga setting ng advance na anggulo ng iniksyon ng diesel.
Hanggang ngayon, ang mga pagtatalo tungkol sa kung aling high-pressure fuel pump para sa 4D56 / 4M40 / D4BH engine ang mas mahusay, elektroniko o mekanikal, ay hindi humupa. Gaano kalaki ang mga pagkakaiba sa mismong mga injection pump at ang nakalakip na electronics para sa mga pump. Mahalaga bang palitan ang electronic fuel injection pump ng mekanikal?Tingnan natin nang maigi.
Kaya, ang pangunahing pagkakaiba sa sandaling ito ay hindi ang bomba mismo, ngunit ang kagamitan (electronics o mechanics) na nagpapagana sa sistema ng supply ng gasolina, depende sa isa o ibang mode ng pagpapatakbo ng engine. Sa isang mekanikal na injection pump, ang pag-activate ay nangyayari dahil sa direktang mekanikal na kontrol ng injection pump. Ang isang cable ay tumatakbo mula sa gas pedal hanggang sa pump, na kumokontrol sa system. Sa electronic injection pump (EFI), ang gas pedal ay electronic na at ang activation ng system ay nangyayari sa pamamagitan ng mga kaugnay na electronic unit at sensor.
Mayroon ding bersyon tungkol sa pagkakaroon ng cable drive para sa pagkontrol ng electronic high-pressure fuel pump (may control rheostat sa pump mismo), gayunpaman, hindi ma-verify ng aming mga editor ang katumpakan ng partikular na impormasyong ito.
Structural diagram ng isang mechanical pump:


Mga kalamangan ng isang mekanikal na injection pump:
- kadalian ng pagpapanatili;
- pagiging maaasahan (dahil sa isang mas maliit na bilang ng mga elektronikong sangkap at sensor, na kadalasang nabigo ang "pag-ibig");
- gastos, bilang panuntunan, ang mga mekanikal na bomba ay mas mura kaysa sa kanilang mga elektronikong "kapatid".
Mga disadvantages ng isang mechanical injection pump:
- ang kawalan ng anumang mga sistema ng indikasyon at ang kalidad ng mga yunit;
- ang pangangailangang i-fine-tune ang mga parameter at subaybayan ang katayuan ng lahat ng nauugnay na elemento ng system (kandila, fuel pump, diesel injection advance angle device);
- nadagdagan ang daloy kumpara sa isang electronic pump.
- bahagyang mas masahol na pagganap ng thrust sa mataas na bilis kumpara sa isang electronic pump.
Structural diagram ng electronic pump:


Mga kalamangan ng electronic injection pump:
- mas matatag na operasyon ng motor, ang kawalan ng "lumulutang" na mga rebolusyon na may mga elementong nauugnay sa serbisyo (kandila, mekanismo ng pag-iniksyon ng maaga, atbp.), kabilang ang mga elektronikong sangkap at sensor;
- nabawasan ang pagkonsumo ng gasolina kumpara sa isang mekanikal na bomba;
- ang pagganap ng traksyon sa mataas na bilis ay bahagyang mas mahusay kaysa sa mga kotse na nilagyan ng mga mekanikal na bomba;
- ang kakayahang magbasa ng mga error sa pamamagitan ng mga electronic control unit.
Mga disadvantages ng electronic injection pump:
- isang malaking bilang ng mga sensor at iba pang mga electronics, at ito ay medyo kumplikado sa pag-aayos ng kotse at pinatataas ang gastos ng pagpapanatili;
- kahirapan sa paghahanap ng ilang mga elektronikong sangkap;
- kahirapan sa pagpili ng bomba mismo at mga bahagi nito, dahil mayroong isang malaking bilang ng iba't ibang mga pagkakaiba-iba na may nakalakip na electronics at iba ang mga ito depende sa paggawa at modelo ng kotse;
- ang pagiging maaasahan ng mga electronic pump unit ay mas mababa kaysa sa mekanikal, dahil ang mga electronic unit at sensor ay kadalasang mabibigo.
Bago magpatuloy sa paglalarawan ng proseso ng pag-alis ng bomba mula sa kotse, dapat itong banggitin na ang artikulong ito ay hindi isang gabay upang magtrabaho sa isang partikular na kotse!
Ang Zexel injection pump (aka Diezel Kiki o BOSCH) ay nilagyan ng malaking bilang ng mga kotse na may 4D56, 4M40, D4BH engine. Bukod dito, ang pamilya ng mga makina na ito ay naka-install sa ganap na magkakaibang mga kotse sa mga tuntunin ng kanilang mga katangian at layout ng mga yunit, tulad ng Pajero Sport at Hyundai Starex, kaya ang mga attachment ay magkakaiba sa karamihan ng mga kaso. Pag-uusapan lang natin ang proseso ng pag-alis ng pump sa mga pangkalahatang tuntunin, nang hindi sinusuri ang mga pagkakaiba sa disenyo sa pagitan ng mga kotse ng iba't ibang tatak na nilagyan ng mga makina at bomba na ito.
Upang alisin ang bomba, sundin ang mga hakbang na ito:
- alisin ang lahat ng mga de-koryenteng mga kable mula sa bomba mismo;
- alisin ang mga cooling pipe mula sa intercooler;
- i-unscrew ang mga linya ng mataas na presyon, para dito ang isang susi ay ginagamit sa "14";
- pagkatapos nito ay kinakailangan upang alisin ang mga nozzle, ito ay ginagawa sa isang mahabang ulo sa "22";
- pagkatapos ay dapat mong alisin ang mga washers (2 pcs.) Mula sa mga balon para sa mga nozzle;
- pagkatapos nito ay kinakailangan upang linisin ang mga balon mula sa dumi, atbp. at isara ang mga upuan ng nozzle na may malinis na basahan o selyo nang mahigpit;
- pagkatapos ng mga hakbang sa itaas, kinakailangang tanggalin ang mekanismo ng tiyempo (para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-alis ng mekanismo ng tiyempo, tingnan ang aklat ng pag-aayos para sa isang partikular na kotse);
- sa sandaling maalis ang timing, kinakailangang tanggalin ang sprocket ng injection pump at siguraduhing maglagay ng mga marka sa injection pump at sa bloke ng engine, ginagawa ito upang gawing mas madaling i-install ang pump at i-configure ito sa ibang pagkakataon;
- sa sandaling makumpleto ang lahat ng mga hakbang sa itaas, maaari mong i-unscrew ang mga fixing bolts ng high-pressure fuel pump.
Ang bomba ay tinanggal, ngayon, depende sa mga problema, maaari itong ipadala sa serbisyo sa master. Well, o gawin ang pag-aayos ng iyong sarili kung ang pagkasira ay hindi masyadong seryoso.
Ang pag-install ng injection pump ay isinasagawa sa reverse order: pag-install ng bolts, koneksyon ng mga vacuum hose at kuryente, atbp. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng noting na kapag i-install ang pump, siguraduhin na itakda ang mga marka sa tamang posisyon! Bilang karagdagan, dapat tandaan na ang mga elemento ng sistema ng mataas na presyon ay dapat na mai-install gamit ang isang torque wrench. Inilapat namin ang mga puwersa ng paghihigpit ng bawat elemento sa panahon ng pag-install:
- mga nozzle - 55-60Nm;
- mataas na presyon ng mga tubo - 30Nm;
- mga tubo ng sangay "bumalik" - 25-30Nm.
Kapag nakumpleto na ang pagpupulong, kinakailangan na mag-scroll sa crankshaft pulley na may isang susi at tiyaking walang mga extraneous knocks at rattles. Pagkatapos ay dapat mong pump ang gasolina at pagkatapos lamang simulan ang kotse.
Ang pag-aayos ng bomba gamit ang iyong sariling mga kamay ay isang responsableng gawain na nangangailangan ng malaking halaga ng kaalaman, karanasan at pagkakaroon ng iyong sariling kagamitan, samakatuwid, bago magpasya na gumawa ng ganoong mahalagang hakbang, mariing inirerekumenda namin na timbangin mo ang iyong mga pagkakataon. Oo, ang simpleng pagpapanatili tulad ng pag-install ng gasket repair kit at paglilinis ng mesh filter ay hindi napakahirap, at magagawa mo ito sa iyong sarili. Ngunit ang mas malubhang pag-aayos ay dapat na pinagkakatiwalaan sa mga propesyonal.
Bilang isang paksa ng pagsubok - isang mekanikal na bomba na inalis mula sa kotse at hinugasan. Ang isang simpleng pag-aayos ay ang pagpapalit ng shaft seal.
Upang gawin ito, kinakailangan upang alisin ang injection pump drive pulley na may puller, pagkatapos ay alisin ang lumang oil seal at mag-install ng bago. Mahalagang tandaan na hindi kinakailangang pindutin nang malalim ang isang bagong selyo ng langis, ang pagsasaayos at posisyon nito ay hindi dapat mag-iba mula sa kung paano na-install ang nauna.
Susunod - paglilinis ng mesh sa harap ng pares ng plunger. Upang gawin ito, i-unscrew ang 4 na bolts sa katawan ng bomba mismo, tanggalin ang takip, sabay na suriin ang mga mekanismo para sa backlash (hindi sila dapat), at maingat na alisin ang mga plunger at pumutok sa mesh. Pagkatapos ay i-install ang lahat sa reverse order.
Ang natitirang bahagi ng pag-aayos ay mas kumplikado at nangangailangan ng ilang mga kasanayan, kahit na palitan ang isang kumpletong pump repair kit. Sa isang simpleng pag-aayos, ito ay nananatiling kontento sa pag-aayos ng mga consumable sa itaas at ang pagpapalit ng mga gasket.
Magsasalita ako ng kaunti tungkol sa aking kotse.
Mitsubishi Pajero 93 taon.
makinang diesel 4D56T kasing simple ng bota, walang electronics, lahat mekanikal, pneumatic at hydraulic. Kahon - mekanika (hanggang sa puntong ito ay eksklusibo akong pumunta sa makina, natutunan kong magmaneho ng normal sa isang linggo). Malaking gulong 265x70R16. Sa pamamagitan ng kotse, maaari kang pumunta saanman may kalsada at kung saan wala. 🙂 Sa pangkalahatan, ito ang aking unang jeep.
Bumili ako ng Pajero noong Mayo 9, 2013, nagmaneho ako ng isang taon at natuwa, nagbuhos ng langis sa makina at pinupuno ang suweldo sa tangke. Hanggang kamakailan.
Ang desisyon na mag-overhaul.
Sa taglamig, ang makina ay hindi nagsimula nang maayos, ang langis ay dumaloy mula sa lahat ng mga puwang ng makina, at kumain ng gasolina na parang baliw. Pumunta ako sa istasyon ng serbisyo, sinukat ang compression - 19-20 sa lahat ng mga cylinder. At ito ay nasa rate na 27 - 30 para sa isang diesel! sa pangkalahatan, sinentensiyahan ng mga daang-shnik ang motor sa isang malaking pag-overhaul o pagpapalit. Kahit papaano ay walang pera upang palitan ito: 78,000 rubles para sa isang kontratang motor mula sa Japan. Ang mahal nito para sa akin. Ang pag-aayos ng makina sa serbisyo ay medyo mas mura, ngunit halos pareho.
Matapos umupo kahit papaano kasama ang isang kaibigan at uminom ng ilang litro ng diluted na alak, nagpasya kaming i-capitalize ang motor sa aming sarili. 🙂
Wala pang sinabi at tapos na. 2 linggo bumangon ang makina para sa isang major overhaul.
Paano ilabas ang motor.
Sa totoo lang, walang kumplikado. Sumakay kami sa kotse at inilabas ang makina. 🙂
Sa katunayan, hindi lahat ay napakasimple.
Una sa lahat, i-unscrew ang hood upang hindi ito makagambala.
Inalis namin ang lahat ng nasa ilalim ng hood at ang isang paraan o iba pa ay makagambala sa pag-alis ng motor.
- intercooler (air cooling radiator pagkatapos ng turbine).
- pangunahing radiator at cooling fan.
– lahat ng tubo: gasolina, vacuum.
- mga wire. Hindi naman marami, walang utak ang motor. 🙂 Pumunta sila sa sensor ng temperatura ng generator, presyon ng langis at sa balbula sa fuel pump.
Tinatanggal namin ang lahat ng mga bolts na nakakabit sa makina sa frame. Mayroong 4 sa kanila, 2 sa bawat panig. Inalis namin ang makina. Hindi inalis? gagawin pa rin! Siya, tulad ng isang aso, ay din bolted sa gearbox!
Ang mga butas ng bolt ay minarkahan ng pula. At kung ang mga mas mababa ay napakadaling i-unscrew, kung gayon ang mga nasa itaas ay problema pa rin. Hindi sila makikita sa ilalim ng talukbong o mula sa ibaba. Samakatuwid, kumuha kami ng isang metrong haba ng extension cord sa ratchet key, tumayo sa ilalim ng kotse at subukang i-unscrew ang isang bolt sa loob ng kalahating oras.
Sa pangkalahatan, ang mga bolts ay hindi naka-screwed, naghahanda kaming tanggalin ang motor.
Hand winch at isang kaibigan para tulungan ako. 🙂 Ikinabit namin ang motor sa pamamagitan ng mga tainga mula sa itaas at hinila, hinila, hinila at hinila palabas.
Inilagay namin ang motor sa lumang gulong. Itinutulak namin ang kotse palabas ng garahe hanggang sa hindi na namin ito kailangan.
I-disassemble namin ang motor.
Nagsisimula kaming i-unscrew ang lahat mula sa motor. Literal na lahat.
Kailangan mong i-disassemble sa tornilyo.
Tinatanggal namin ang ulo ng silindro (ulo ng silindro) Ito ay isang bagay sa ibabaw ng makina, kung saan ang mga balbula.
Inalis namin ang lahat ng mga bahagi mula sa makina, na nag-iiwan ng isang bloke ng silindro ng cast-iron. Hugasan ito mula sa langis at alikabok. Ang pamamaraan ay pareho, hugasan malapit sa garahe gamit ang isang Karcher high-pressure washer, tulad ng sa mga propesyonal na paghuhugas ng kotse. Sa pangkalahatan, sa proseso ng paghuhugas ikaw ay tulad ng isang dolmatian sa mga itim na spot. 🙂
Sinusuri namin ang mga piston, naghahanap ng mga bitak. Walang? Kapansin-pansing 9 libong rubles ang na-save. 🙂
Susunod, tinitingnan namin ang crankshaft, ang mga makintab na leeg ay dapat na walang scratch. Walang mga gasgas - mas mabuti pa! Ngunit kailangan mong sukatin ang mga ito para sa pagsusuot, para dito dinadala namin ang crankshaft sa mekanika at sasabihin na nila sa iyo kung ano ang susunod na gagawin. Kung ang pagsusuot ay nasa loob ng normal na hanay, pagkatapos ay bumili kami ng mga karaniwang sukat na liner sa tindahan at tipunin ang mga ito, itinuturing namin ang aming sarili na napakaswerte. Kung ang crankshaft ay isinusuot, pagkatapos ito ay pinakintab, at ang mga liner ng laki ng pagkumpuni ay napili, kung magkano ang crankshaft ay pinakintab. Sinasabi nila sa motor na ito ang crankshaft ay nasira pagkatapos ng paggiling, ngunit salamat sa mga diyos, ang lahat ay nasa loob ng normal na saklaw para sa akin. 🙂
Pagkatapos ay magsisimula ang pinaka-kawili-wili. Kunin ang piston ring at ipasok ito sa silindro. Una mula sa itaas, pagkatapos ay sa gitna at tumingin sa kastilyo (gap). Sa gitna ng silindro, kung saan gumagalaw ang piston, mas malaki ang lock, i.e. pagod na ang cylinder liner. Dahil sa malaking puwang, bumababa ang compression ng motor, nawalan ito ng kapangyarihan.
- Ang paggiling ng mga manggas at pagbili ng mga bagong piston para sa isang bagong sukat ay mahal! Normal ang mga piston natin!
- Palitan ang mga manggas ng bago. Pagkatapos ay maglalagay kami ng mga katutubong piston!
Kaya gawin na natin. Pumunta kami sa tindahan at bumili ng mga shell. Ang kasiyahang ito ay nagkakahalaga ng 2,500 rubles + 8,000 rubles para sa pag-install ng lahat ng apat na manggas. Hindi mo mai-install ang mga ito sa iyong sarili, kailangan mong makipag-ugnay sa mga espesyalista.
Kinukuha namin ang bloke pagkatapos ng manggas at tinatamasa ang mga bagong manggas. Muli naming kinuha ang singsing at ipasok ito, tumingin kami. Ang puwang ay pantay na maliit kahit saan sa silindro. Hooray!
Binubuo namin ang motor sa reverse order.
Naglalagay kami ng mga bagong singsing sa mga piston. Ang mga bagong liner (crankshaft) at connecting rod (piston) ay i-twist ang crankshaft at iikot ito.
Ang pangunahing bagay ay malayang umiikot ito sa pamamagitan ng kamay, hindi ito kumagat kahit saan. Magpahid ng masaganang mantika. Sa mga lugar kung saan ang isang bagay ay nakikipag-ugnayan sa isang bagay at mga rubs ay dapat na basa. 🙂
Inilalagay namin ang lahat sa sealant at huwag kalimutan ang tungkol sa mga gasket.
Sinisira namin ang ulo. Nabasa namin sa aklat na kailangan mong higpitan ang mga bolts na may metalikang kuwintas na 120 Nm. Sa 3 yugto at sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod. Tingnan ang aklat para sa pagkakasunod-sunod.
Ngayon kinokolekta namin ang lahat sa reverse order. Sa loob ng isang linggo, habang naka-disassemble ang makina, ang ikatlong bahagi ng mga bolts ay napunta sa kung saan. 🙂 Ngunit nailigtas ng mga magic jar na may mga stock ng bolts ang sitwasyon. Ang pangunahing bagay ay huwag kalimutang maglagay ng mga gasket at mag-lubricate ng sealant.
Inilalagay namin ang timing belt, itakda ang mga pulley ayon sa mga marka. Pinihit namin ang crankshaft gamit ang susi at nakita namin na hindi kami nagkamali kahit saan at ang mga balbula ay hindi nakakatugon sa mga piston at hindi nakakabit ng anuman. Kung dumikit ito, i-disassemble namin ito at tingnan kung ano ang mali.
Sa kasamaang palad, walang mga larawan kung paano namin na-install ang motor, ngunit ang lahat ay sobrang simple doon. Tulad ng kanilang hugot - kabaligtaran.Huwag kalimutan ang tungkol sa mga bolts na nagse-secure ng motor sa kahon. Mas mahirap i-screw ang mga ito kaysa tanggalin ang mga ito.
Ikinonekta namin ang lahat ng mga wire at hoses. Inilalagay namin ang radiator at fan. Ibuhos ang langis sa makina at antifreeze sa radiator. Uminom kami ng alak (beer, kvass, kung sino ang gusto kung ano). Makalipas ang kalahating oras, tumingin kami sa ilalim ng sasakyan. Kung walang tumutulo - magsimula!
Nagsisimula nang mahabang panahon, dahil ang fuel pump ay walang laman at habang ang gasolina ay pumped up, kailangan mong i-on ang starter sa loob ng 10 segundo. Ang makina, bumahin, nanginginig, naglalabas ng itim na usok, sa wakas ay bumukas! Hooray! Nanalo tayo!
Ngayon nakikinig kami, kung walang gumagapang o tumutunog at walang mga extraneous na ingay, pupunta kami upang hugasan ang matagumpay na tapos na trabaho, at hayaang tumakbo ang makina ng 8-10 oras sa idle upang magamit ang lahat doon. 🙂
Ang kabuuang badyet ng kaganapan ay humigit-kumulang 15,000 rubles.
Ito ay mga ekstrang bahagi, kasama ang isang hanay ng mga gasket, + langis, + antifirz, + manggas.
2 linggo para sa 3-4 na oras ng trabaho araw-araw.
Kaya ang pag-overhaul ng makina ay hindi nakakatakot gaya ng tila. Kahit na nakakita ka lang ng manibela at mga gulong sa kotse noon.
Sa pangkalahatan, kung sa madaling sabi kailangan kong ayusin ang makina.
Mga sintomas - tumagas na langis mula sa windshield, engine wedge.
146% nakabukas ang mga liner, pagkatapos ay ang pagsusuri lamang ng mga pin ang lalabas.
Sino ang nakaharap? Gaano katagal bago ayusin ito? Sino ang maaaring kumuha nito? Saan mabibili ang pinakamurang parts?
PS: huwag mag-alok ng isang kontrata, ito ay nagkakahalaga ng kalahating kotse 🙂
OSAGO para sa mga bikers at trak - mga numero sa site
OSAGO para sa mga bikers at trak - mga numero sa site
Sa pangkalahatan, kung sa madaling sabi kailangan kong ayusin ang makina.
Mga sintomas - tumagas na langis mula sa windshield, engine wedge.
146% nakabukas ang mga liner, pagkatapos ay ang pagsusuri lamang ng mga pin ang lalabas.
Sino ang nakaharap? Gaano katagal bago ayusin ito? Sino ang maaaring kumuha nito? Saan mabibili ang pinakamurang parts?
PS: huwag mag-alok ng isang kontrata, ito ay nagkakahalaga ng kalahating kotse 🙂
Ang 4D56 engine ay idinisenyo at binuo sa loob ng mahabang 10 taon. Nagpasya ang tagagawa ng Mitsubishi na mag-eksperimento sa power drive ng mga mabibigat na kotse - mga bus, trak, frame pickup, mga pagbabago sa kargamento-pasahero, napagpasyahan na kumpletuhin ito gamit ang isang diesel engine.
Nakabatay ang disenyo sa inline-four na scheme ng manufacturer na may cast-iron block at aluminum head, high-pressure fuel pump at balancing shaft na nagpapababa ng vibrations. Inirerekomenda ng tagagawa ang pagpapatakbo ng internal combustion engine sa mataas na kalidad na diesel fuel upang matiyak ang ipinahayag na mapagkukunan na 200,000 km.
Ang pangunahing gawain para sa mga taga-disenyo kapag nagdidisenyo ng isang diesel engine ay upang madagdagan ang kapangyarihan at buhay ng pagpapatakbo, upang matiyak ang normal na pagpapanatili, samakatuwid ang makina ay gumagamit ng isang in-line na pag-aayos ng 4 na mga cylinder at isang scheme ng pamamahagi ng gas ng DOHC na may dalawang overhead camshafts. Ang turbocharged na bersyon ay gumagamit ng SOHC engine layout na may isang solong camshaft.
Binubuod ng talahanayan ang mga teknikal na katangian ng 4D56 diesel engine:
clutch bolt - 16 - 22 Nm
bearing cover - 38 - 42 Nm (pangunahing) at 25 - 29 Nm (rod)
cylinder head - 4 na yugto 78 Nm, lumuwag, 30 Nm + 90° + 90°
Parehong atmospheric at inflatable modification ng 4D56 engine ay may potensyal na 50 hp. Sa. minimum, samakatuwid, ang pagpilit sa sarili ay pinapayagan upang mapabuti ang mga parameter ng panloob na combustion engine - metalikang kuwintas at kapangyarihan.
Sa una, ang 4D56 engine ay may mga tipikal na solusyon sa disenyo na ginamit sa oras ng pag-unlad nito:
- 4 na in-line na mga cylinder mula sa hindi naaalis na "dry" na mga liner sa loob ng cast-iron block;
- mga combustion chamber na may hugis ng tent na uri ng vortex sa loob ng aluminum cylinder head;
- ang mga attachment ay may ilang hiwalay na belt drive;
- cast iron oil scraper at compression rings sa aluminum pistons;
- pagbabalanse ng mga baras ng mga makina upang balansehin ang mga puwersa ng pagkawalang-galaw;
- huwad na bakal na crankshaft sa limang rotation bearings;
- aluminyo rocker arm na may ceramic coating, nilagyan ng mga roller mula noong 1991;
- timing drive na may may ngipin na sinturon;
- cast camshafts, 5 bearing, ayon sa scheme ng DOHC;
- filter ng langis na may bypass valve;
- exhaust recirculation EGR system;
- SQG system upang mapadali ang taglamig simula sa pamamagitan ng pagsunog ng mga kandila;
- full-flow na paglilinis ng grasa, oil cooler at mga nozzle sa crankshaft upang palamig ang mga piston.
Ang isang detalyadong paglalarawan ng mga pagpapatakbo ng pagkumpuni at pagpapanatili ng panloob na combustion engine ay naglalaman ng manwal ng tagagawa, kaya maaari kang magsagawa ng isang malaking overhaul sa iyong sarili sa garahe nang walang mga espesyal na tool.
Ang inilarawan sa itaas na ICE device ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang mga katangian na nauugnay sa mga pangunahing sa pamamagitan ng pagbabago ng bersyon ng firmware at paggamit ng iba't ibang mga attachment:
- kapangyarihan ng sapilitang panloob na combustion engine sa hanay na 105 - 136 litro. s., derated na 94 - 70 l. kasama.;
- metalikang kuwintas 200 - 226 Nm at 143 - 200 Nm, ayon sa pagkakabanggit.
Mayroong turbocharged na bersyon ng 4D56T na may 240 Nm ng torque at 105 hp. Sa. kapangyarihan.
Sa una, ang pamamahala ng planta ay nagbigay ng isang mapagkukunan ng pagpapatakbo na 250,000 km. Kapag nagtatakda ng mga mode para sa iba't ibang mga kotse, ang mga volume ng mga combustion chamber at ang disenyo ay nananatiling hindi nagbabago, upang ang user ay maaaring baguhin ang mga setting na ito sa kanyang sarili.
Ang mga disadvantages ng disenyo ay:
- mahinang lokasyon ng balancing shaft drive belt, kapag nasira ito, ang mga piraso ay nahuhulog sa ilalim ng timing belt, na lumilipad;
- mataas na pagkonsumo ng gasolina at langis, na kadalasang pinapalitan ng mga may-ari pagkatapos ng 5000 na pagtakbo.
Ang motor ay nangangailangan ng magandang baterya at mataas na kalidad ng diesel fuel. Ngunit sa ilalim ng mga kundisyong ito, ito ay nagsisimula sa -30 degrees nang walang problema. Kung ang ulo ng silindro ay hindi nagiging sanhi ng problema para sa mga may-ari, kung gayon ang mga maliliit na problema ay madalas na naroroon:
- sirang balbula rocker axle;
- napunit ang mga bolts ng pangkabit ng isang axis ng mga pamatok;
- pagkasira ng camshafts;
- napunit ang camshaft yoke bolts.
Ang rating ng power drive ng mga gumagamit ay +3, iyon ay, hindi ito sapat na maaasahan, nangangailangan ito ng patuloy na pag-aayos sa mga trifle.
Ang 4D56 motor ay ginamit sa conveyor ng tagagawa upang makumpleto ang mga Mitsubishi SUV:
- Padjero II - mid-size na SUV, 1991 - 2002;
- Strada - frame malaking pickup truck, 1991 - 1997/1999;
- Canter - light truck at espesyal na kagamitan, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - minibus at trak, 1986 - 1999;
- L200 - pickup 2 - 4 na pinto, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - bersyon ng trak at utility, 1994 - 2007;
- Challendger - mid-size na SUV, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
Ang mga resultang katangian ng makina ay nagpapahintulot na magamit ito sa mga trak at SUV. Ang kapangyarihan at metalikang kuwintas ay nakakamit sa mababa hanggang katamtamang bilis, na may kaugnayan lamang para sa off-road at cargo na transportasyon.
Isinasaalang-alang ang mga tampok ng disenyo at inirerekomendang mga mode ng pagpapatakbo, ang 4D56 engine ay dapat na serbisiyo sa loob ng tinukoy na oras:
- ang pagpapalit ng langis ay isinasagawa tuwing 10,000 km (atmospheric) o 7,500 km (Turbo);
- isang tampok ng mga diesel engine ay ang pagkakaroon ng isang injection pump pump, na nagsisilbi sa halos 300,000 mileage;
- ang sistema ng paglamig ay sineserbisyuhan pagkatapos ng 30,000 km (pinapalitan ang antifreeze, pagsuri ng mga clamp at hoses), ang radiator ay nalinis nang kalahati nang madalas;
- upang ang mga piston ay hindi yumuko sa mga balbula, ang timing belt ay pinalitan sa paligid ng 90,000 km, at ang pagsusuot nito ay dapat na regular na suriin;
- nawawala ang mga katangian ng mga kandila pagkatapos ng 2 taon;
- Ang buhay ng baterya ay higit na nakasalalay sa disenyo at tagagawa nito, ito ay tumatagal ng mga 4 - 5 taon;
- ang bentilasyon ng crankcase ay dapat linisin pagkatapos ng 50,000 km;
- ang exhaust manifold ay maaaring masunog sa loob ng 1.5 - 2.5 taon.
Kung na-upgrade ng may-ari ang power drive upang madagdagan ang mga pangunahing katangian, ang panahon ng pagpapanatili ay dapat na baguhin pababa.
Kapag nasira ang belt drive, ang 4D56 engine ay garantisadong ibaluktot ang balbula gamit ang mga piston. Walang napakaraming mga breakdown na karaniwan para sa partikular na power drive na ito:
Ang high pressure fuel pump, na dinaglat bilang high pressure fuel pump, ay isang mahalagang bahagi ng modernong diesel engine. Ang injection pump ay idinisenyo upang magbigay ng gasolina sa mga cylinder sa mahigpit na tinukoy na dami sa ilang partikular na cycle ng diesel engine.
Ang mga fuel pump ay naiiba sa kanilang sarili ayon sa uri ng fuel injection:
- direktang iniksyon ng diesel (ang diesel ay ibinibigay at iniksyon sa mga cylinder nang sabay-sabay);
- iniksyon ng baterya (ang gasolina sa ilalim ng presyon ay naiipon sa isang espesyal na "accumulator", at pagkatapos ay pupunta sa mga injector).
PANSIN! Pagod na sa pagbabayad ng mga multa mula sa mga camera? Nakahanap ng simple at maaasahan, at pinaka-mahalaga 100% legal na paraan upang hindi makatanggap ng higit pang "chain letters". Magbasa pa"


- nasa linya;
- multi-section;
- distributive.
Kung hindi ka pumunta sa "wild" ng mga pagkakaiba sa disenyo sa pagitan ng mga bomba ng iba't ibang uri, maaari mo lamang matukoy ang ilang mga pagkakaiba sa pagitan nila. Sa mga in-line at multi-section na bomba, ang bawat seksyon ay nagsusuplay ng diesel sa sarili nitong silindro. Sa mga pump ng pamamahagi, ang isang "block" ay may kakayahang magbigay ng ilang mga cylinder na may diesel.
Gayundin, ang isa pang pagkakaiba sa pagitan ng mga high-pressure na fuel pump ay ang kanilang "kapangyarihan" - kung gaano karaming mga cylinder ang idinisenyo para sa pump at ang presyon nito. Sa pangkalahatan, ang lahat ng ito ay malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga bomba. Sa pangkalahatan, ito ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga bomba. Ngayon hindi na namin pahihirapan ang aming mga mambabasa ng mga teorya tungkol sa pagpapatakbo ng mga high-pressure na fuel pump at ang kanilang mga primitive na katangian, na matagal nang naitakda sa Internet sa maraming dami. Lumipat tayo sa mga agarang detalye.
Ito ay sadyang hindi ipinahiwatig na ang makina ay pagmamay-ari ng tagagawa ng Mitsubishi. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa sandaling ito ay may ilang mga derivatives ng engine na ito. Alinsunod dito, mayroon silang isang minimum na pagkakaiba sa disenyo, at ang injection pump ay angkop para sa parehong mga makina.
Upang maging tiyak, ito ay ang parehong engine tulad ng Hyundai D4BH, ang pump para dito ay ganap na katugma sa 4D56T ICE (ang mga pagkakaiba sa pagitan ng 4D56 at 4D56T ICE ay hindi gaanong mahalaga, ang "T" index ay nagpapahiwatig ng isang turbocharged engine).
Ang pump mismo para sa mga engine sa itaas ay umiiral lamang ng isa, na ginawa ni Zexel (aka Diezel Kiki), at ngayon ay BOSCH. Oo, maaaring mag-iba ang mga huling supplier at packaging, ngunit sa huli, ang mga injection pump para sa mga makinang ito ay maaari lamang makuha ng Zexel o BOSCH.
Karaniwan, ang pinabilis na paglabas ng high-pressure fuel pump sa mga makinang ito ay sanhi ng mababang kalidad na gasolina, pati na rin ang pagpasok ng mga dayuhang elemento sa system, na kadalasang nangyayari sa mga maluwag na koneksyon at nagmamaneho sa magaspang na lupain, fords, atbp. .
Ang mga pangunahing problema sa mga high pressure fuel pump sa mga engine na ito ay ang mga sumusunod:
- Pinsala (dahil sa pinabilis na pagkasira) ng mga panloob na bahagi ng bomba - pares ng plunger, bearings at iba pang bahagi.
- I-filter ang kontaminasyon (proteksiyong mesh at elemento) dahil sa mga dayuhang elemento na pumapasok sa system.
- Tumaas o lumulutang na bilis dahil sa tinatawag na. "airing" ng system - pumapasok ang hangin sa system dahil sa mga maluwag na koneksyon at mga pagod na gasket at seal.
- Mahina ang pagsisimula ng makina sa malamig na panahon, sanhi ng pag-jam o pagkasira ng thermostat (matatagpuan sa kaliwang bahagi ng pump, mekanismo ng pag-iniksyon ng maaga).
- Iba pang mga pagkasira na nauugnay sa iba pang mga elemento - mga kandila, awtomatikong warm-up, supply ng gasolina, mga setting ng advance na anggulo ng iniksyon ng diesel.
Hanggang ngayon, ang mga pagtatalo tungkol sa kung aling high-pressure fuel pump para sa 4D56 / 4M40 / D4BH engine ang mas mahusay, elektroniko o mekanikal, ay hindi humupa. Gaano kalaki ang mga pagkakaiba sa mismong mga injection pump at ang nakalakip na electronics para sa mga pump. Mahalaga bang palitan ang electronic fuel injection pump ng mekanikal? Tingnan natin nang maigi.
Kaya, ang pangunahing pagkakaiba sa sandaling ito ay hindi ang bomba mismo, ngunit ang kagamitan (electronics o mechanics) na nagpapagana sa sistema ng supply ng gasolina, depende sa isa o ibang mode ng pagpapatakbo ng engine. Sa isang mekanikal na injection pump, ang pag-activate ay nangyayari dahil sa direktang mekanikal na kontrol ng injection pump. Ang isang cable ay tumatakbo mula sa gas pedal hanggang sa pump, na kumokontrol sa system. Sa electronic injection pump (EFI), ang gas pedal ay electronic na at ang activation ng system ay nangyayari sa pamamagitan ng mga kaugnay na electronic unit at sensor.
Mayroon ding bersyon tungkol sa pagkakaroon ng cable drive para sa pagkontrol ng electronic high-pressure fuel pump (may control rheostat sa pump mismo), gayunpaman, hindi ma-verify ng aming mga editor ang katumpakan ng partikular na impormasyong ito.
Structural diagram ng isang mechanical pump:


Mga kalamangan ng isang mekanikal na injection pump:
- kadalian ng pagpapanatili;
- pagiging maaasahan (dahil sa isang mas maliit na bilang ng mga elektronikong sangkap at sensor, na kadalasang nabigo ang "pag-ibig");
- gastos, bilang panuntunan, ang mga mekanikal na bomba ay mas mura kaysa sa kanilang mga elektronikong "kapatid".
Mga disadvantages ng isang mechanical injection pump:
- ang kawalan ng anumang mga sistema ng indikasyon at ang kalidad ng mga yunit;
- ang pangangailangang i-fine-tune ang mga parameter at subaybayan ang katayuan ng lahat ng nauugnay na elemento ng system (kandila, fuel pump, diesel injection advance angle device);
- nadagdagan ang daloy kumpara sa isang electronic pump.
- bahagyang mas masahol na pagganap ng thrust sa mataas na bilis kumpara sa isang electronic pump.
Structural diagram ng electronic pump:


Mga kalamangan ng electronic injection pump:
- mas matatag na operasyon ng motor, ang kawalan ng "lumulutang" na mga rebolusyon na may mga elementong nauugnay sa serbisyo (kandila, mekanismo ng pag-iniksyon ng maaga, atbp.), kabilang ang mga elektronikong sangkap at sensor;
- nabawasan ang pagkonsumo ng gasolina kumpara sa isang mekanikal na bomba;
- ang pagganap ng traksyon sa mataas na bilis ay bahagyang mas mahusay kaysa sa mga kotse na nilagyan ng mga mekanikal na bomba;
- ang kakayahang magbasa ng mga error sa pamamagitan ng mga electronic control unit.
Mga disadvantages ng electronic injection pump:
- isang malaking bilang ng mga sensor at iba pang mga electronics, at ito ay medyo kumplikado sa pag-aayos ng kotse at pinatataas ang gastos ng pagpapanatili;
- kahirapan sa paghahanap ng ilang mga elektronikong sangkap;
- kahirapan sa pagpili ng bomba mismo at mga bahagi nito, dahil mayroong isang malaking bilang ng iba't ibang mga pagkakaiba-iba na may nakalakip na electronics at iba ang mga ito depende sa paggawa at modelo ng kotse;
- ang pagiging maaasahan ng mga electronic pump unit ay mas mababa kaysa sa mekanikal, dahil ang mga electronic unit at sensor ay kadalasang mabibigo.
Bago magpatuloy sa paglalarawan ng proseso ng pag-alis ng bomba mula sa kotse, dapat itong banggitin na ang artikulong ito ay hindi isang gabay upang magtrabaho sa isang partikular na kotse!
Ang Zexel injection pump (aka Diezel Kiki o BOSCH) ay nilagyan ng malaking bilang ng mga kotse na may 4D56, 4M40, D4BH engine. Bukod dito, ang pamilya ng mga makina na ito ay naka-install sa ganap na magkakaibang mga kotse sa mga tuntunin ng kanilang mga katangian at layout ng mga yunit, tulad ng Pajero Sport at Hyundai Starex, kaya ang mga attachment ay magkakaiba sa karamihan ng mga kaso. Pag-uusapan lang natin ang proseso ng pag-alis ng pump sa mga pangkalahatang tuntunin, nang hindi sinusuri ang mga pagkakaiba sa disenyo sa pagitan ng mga kotse ng iba't ibang tatak na nilagyan ng mga makina at bomba na ito.
Upang alisin ang bomba, sundin ang mga hakbang na ito:
- alisin ang lahat ng mga de-koryenteng mga kable mula sa bomba mismo;
- alisin ang mga cooling pipe mula sa intercooler;
- i-unscrew ang mga linya ng mataas na presyon, para dito ang isang susi ay ginagamit sa "14";
- pagkatapos nito ay kinakailangan upang alisin ang mga nozzle, ito ay ginagawa sa isang mahabang ulo sa "22";
- pagkatapos ay dapat mong alisin ang mga washers (2 pcs.) Mula sa mga balon para sa mga nozzle;
- pagkatapos nito ay kinakailangan upang linisin ang mga balon mula sa dumi, atbp. at isara ang mga upuan ng nozzle na may malinis na basahan o selyo nang mahigpit;
- pagkatapos ng mga hakbang sa itaas, kinakailangang tanggalin ang mekanismo ng tiyempo (para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-alis ng mekanismo ng tiyempo, tingnan ang aklat ng pag-aayos para sa isang partikular na kotse);
- sa sandaling maalis ang timing, kinakailangang tanggalin ang sprocket ng injection pump at siguraduhing maglagay ng mga marka sa injection pump at sa bloke ng engine, ginagawa ito upang gawing mas madaling i-install ang pump at i-configure ito sa ibang pagkakataon;
- sa sandaling makumpleto ang lahat ng mga hakbang sa itaas, maaari mong i-unscrew ang mga fixing bolts ng high-pressure fuel pump.
Ang bomba ay tinanggal, ngayon, depende sa mga problema, maaari itong ipadala sa serbisyo sa master. Well, o gawin ang pag-aayos ng iyong sarili kung ang pagkasira ay hindi masyadong seryoso.
Ang pag-install ng injection pump ay isinasagawa sa reverse order: pag-install ng bolts, koneksyon ng mga vacuum hose at kuryente, atbp.Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng noting na kapag i-install ang pump, siguraduhin na itakda ang mga marka sa tamang posisyon! Bilang karagdagan, dapat tandaan na ang mga elemento ng sistema ng mataas na presyon ay dapat na mai-install gamit ang isang torque wrench. Inilapat namin ang mga puwersa ng paghihigpit ng bawat elemento sa panahon ng pag-install:
- mga nozzle - 55-60Nm;
- mataas na presyon ng mga tubo - 30Nm;
- mga tubo ng sangay "bumalik" - 25-30Nm.
Kapag nakumpleto na ang pagpupulong, kinakailangan na mag-scroll sa crankshaft pulley na may isang susi at tiyaking walang mga extraneous knocks at rattles. Pagkatapos ay dapat mong pump ang gasolina at pagkatapos lamang simulan ang kotse.
Ang pag-aayos ng bomba gamit ang iyong sariling mga kamay ay isang responsableng gawain na nangangailangan ng malaking halaga ng kaalaman, karanasan at pagkakaroon ng iyong sariling kagamitan, samakatuwid, bago magpasya na gumawa ng ganoong mahalagang hakbang, mariing inirerekumenda namin na timbangin mo ang iyong mga pagkakataon. Oo, ang simpleng pagpapanatili tulad ng pag-install ng gasket repair kit at paglilinis ng mesh filter ay hindi napakahirap, at magagawa mo ito sa iyong sarili. Ngunit ang mas malubhang pag-aayos ay dapat na pinagkakatiwalaan sa mga propesyonal.
Bilang isang paksa ng pagsubok - isang mekanikal na bomba na inalis mula sa kotse at hinugasan. Ang isang simpleng pag-aayos ay ang pagpapalit ng shaft seal.
Upang gawin ito, kinakailangan upang alisin ang injection pump drive pulley na may puller, pagkatapos ay alisin ang lumang oil seal at mag-install ng bago. Mahalagang tandaan na hindi kinakailangang pindutin nang malalim ang isang bagong selyo ng langis, ang pagsasaayos at posisyon nito ay hindi dapat mag-iba mula sa kung paano na-install ang nauna.
Susunod - paglilinis ng mesh sa harap ng pares ng plunger. Upang gawin ito, i-unscrew ang 4 na bolts sa katawan ng bomba mismo, tanggalin ang takip, sabay na suriin ang mga mekanismo para sa backlash (hindi sila dapat), at maingat na alisin ang mga plunger at pumutok sa mesh. Pagkatapos ay i-install ang lahat sa reverse order.
Ang natitirang bahagi ng pag-aayos ay mas kumplikado at nangangailangan ng ilang mga kasanayan, kahit na palitan ang isang kumpletong pump repair kit. Sa isang simpleng pag-aayos, ito ay nananatiling kontento sa pag-aayos ng mga consumable sa itaas at ang pagpapalit ng mga gasket.
Hindi ko pinagtatalunan na ang klase ng katumpakan ng pagpupulong ay mas mataas sa pabrika, ngunit marami itong nakasalalay sa espesyalista na gumagawa ng makinang ito. Sinuri ko ang mga gaps, sukat at mga parameter ng mga bahagi - KV, block, shaft at timing bed, sumasang-ayon ako na mayroong pagsusuot sa lahat ng dako, ngunit sa paghusga ng Talmuts, ito ay nasa loob ng pinapayagang saklaw. Ito ay malinaw na nabaybay doon: "kung ang puwang o sukat ay mula sa at hanggang, pagkatapos ay ilagay ito sa lugar, kung hindi ito kasama sa balangkas na ito, pagkatapos ay baguhin ito sa mga bago," ang antas ng paghihigpit sa Talmuts ay din. ipinahiwatig, espesyal kong kinuha ang dynamo key para sa mga layuning ito! Ang mga ekstrang bahagi ay hindi pabrika at hindi orihinal, ang kanilang tag ng presyo ay espasyo lamang, kung ang lahat ng mga ekstrang bahagi ay orihinal, kung gayon hindi ko nakikita ang punto sa pag-aayos - ang tag ng presyo ay magiging cosmic! Ang katumpakan ng paggiling ay nakasalalay sa mga taong gumagawa nito, siyempre, kung ang mga borer ay may kagamitan mula sa mga panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig, kung gayon ang kalidad ng paggiling ay wala sa tanong. mayroon kaming isang maliit na bayan at pinatalas nila sa isang lugar ang LAHAT ay pumupunta sa kanila, hindi sila nasisira, ginagawa nila ang trabaho nang may mataas na kalidad at ang mga kagamitan ay angkop!
I'm sorry, pero ano ba talaga ang problema mo? sa isyu ng mga ekstrang bahagi, maaari kang pumunta sa isang magandang tindahan at tanungin kung anong bahagi ang kailangan mo para sa iyong makina, tinitingnan nila ang catalog ayon sa numero ng makina, numero ng katawan at taon ng paggawa at eksaktong sinasabi kung ano, paano at magkano, mabuti , pagkatapos ay magpasya ka. patungkol sa timing shaft bolt, tingnan ang bolt para sa kalidad ng sinulid, kung may mga pagdududa, palitan ito, hindi ito mahal, kung ang bolt ay angkop, punasan ito sa langis bago higpitan, atbp. pahiran ang sealant-gasket, hayaang matuyo ito ng 5-10 minuto at balutin ito, pinahiran ko rin ang bolt ng sealant sa HF bolt, sa ganitong pagsasanay, ang mga bolts ay hindi kailanman na-unscrew nang kusang!
I'm sorry, pero ano ba talaga ang problema mo? sa isyu ng mga ekstrang bahagi, maaari kang pumunta sa isang magandang tindahan at tanungin kung anong bahagi ang kailangan mo para sa iyong makina, tinitingnan nila ang catalog ayon sa numero ng makina, numero ng katawan at taon ng paggawa at eksaktong sinasabi kung ano, paano at magkano, mabuti , pagkatapos ay magpasya ka.patungkol sa timing shaft bolt, tingnan ang bolt para sa kalidad ng sinulid, kung may mga pagdududa, palitan ito, hindi ito mahal, kung ang bolt ay angkop, punasan ito sa langis bago higpitan, atbp. pahiran ang sealant-gasket, hayaang matuyo ito ng 5-10 minuto at balutin ito, pinahiran ko rin ang bolt ng sealant sa HF bolt, sa ganitong pagsasanay, ang mga bolts ay hindi kailanman na-unscrew nang kusang!
salamat sa tip tungkol sa sealant, talagang simple at praktikal. Mayroon akong isang madepektong paggawa, nangangailangan ito ng pagpapalit ng ulo ng silindro, sa sandaling ito ay nalilito ako kung aling saddle ang dapat kong bilhin at kung paano maayos na suriin ang aking sarili para sa parehong akma (mula sa kung ano at saan susukatin). sa pamamagitan ng kasalanan ng isang umiiral, nag-isyu siya ng MD 185925 nang walang mga analogue. tulad nito, nasali ako "sa tatlong pine" at hindi ako makalabas.
Hindi ako isang guro sa bagay na ito, ngunit ang paghahanap kung minsan ay gumagawa ng mga kababalaghan!



tingnan kung ano ang maaari mong malaman para sa iyong sarili
Sasabihin ko ito, mayroong ilang katotohanan sa mga salitang iyon, ngunit dito marami ang nakasalalay sa kalidad ng pagpupulong, i.e. mula sa kung saan lumalaki ang mga kamay ng master, ang lahat ay dapat na obserbahan sa panahon ng pagpupulong, at mga puwang, at paghigpit ng mga torque, atbp.,
Masasabi mong mas madali .. May major overhaul, pero may hack na direktang nakakaapekto sa post-repair mileage



Ang makina na itinayo ko (hindi isang diesel, at hindi isang Mitsubishi), ay tumakbo ng 160,000 at ligtas na naibenta kasama ng kotse, sa isang masayahin at masayang estado (kahit na ang MS ay hindi nagpalit ng mga takip para sa 160tyk!)
Mayroong mga manual na may mga sukat, mayroong isang tool sa pagsukat (kung i-capitalize mo ang iyong sarili, kung gayon hindi ka dapat mag-save dito). At pagkatapos lamang ang iyong pagnanais na huwag linlangin ang iyong sarili.


| Video (i-click upang i-play). |
Hindi ako isang guro sa bagay na ito, ngunit ang paghahanap kung minsan ay gumagawa ng mga kababalaghan!



tingnan kung ano ang maaari mong malaman para sa iyong sarili













