Do-it-yourself engine repair 2st

Ang numero ng engine ay naselyohang sa bloke ng silindro, ang lokasyon ng numero ay ipinapakita sa kaukulang figure na may isang arrow.

1. Gumamit ng mga takip para sa mga fender, upuan at banig para protektahan ang iyong sasakyan mula sa dumi at pinsala.

2. Kapag nagdidisassemble, ilagay ang mga bahagi sa tamang pagkakasunod-sunod upang mapadali ang muling pagsasama.

3. Sundin ang mga sumusunod na alituntunin:

a) Bago magtrabaho sa mga de-koryenteng kagamitan, idiskonekta ang cable mula sa negatibong terminal ng baterya.

b) Kung kailangang idiskonekta ang baterya para sa inspeksyon o pagkukumpuni, siguraduhing tanggalin muna ang cable mula sa negatibong (-) terminal na nakakonekta sa katawan ng sasakyan.

c) Kapag nagsasagawa ng welding work, idiskonekta ang baterya at mga konektor ng electronic control unit.

4. Suriin ang pagiging maaasahan at tamang pangkabit ng mga coupling at fitting ng mga hose at wire connectors.

5. Mga bahagi na hindi dapat gamitin muli.

a) Siguraduhing palitan ang mga split pin, gasket, o-ring, oil seal, atbp. para sa mga bago.

b) Ang mga bahagi na hindi magagamit muli ay minarkahan sa mga figure na may icon na " • ".

6. Bago magsagawa ng trabaho sa spray booth, idiskonekta at alisin ang baterya at ang electronic control unit mula sa sasakyan.

7. Kung kinakailangan, dapat ilapat ang sealant sa mga gasket upang maiwasan ang pagtagas.

8. Maingat na sundin ang lahat ng mga detalye tungkol sa tightening torques para sa mga sinulid na koneksyon. Tiyaking gumamit ng torque wrench.

9. Depende sa uri ng pagsasaayos na ginagawa, maaaring kailanganin na gumamit ng mga espesyal na materyales at mga espesyal na kasangkapan para sa pagpapanatili at pagkukumpuni.

10. Kapag pinapalitan ang mga blown fuse, siguraduhin na ang bagong fuse ay may tamang amperage rating.

BAWAL lumampas sa kasalukuyang rating na ito o magpasok ng mas mababang rating fuse.

11. Ang mga naaangkop na pag-iingat ay dapat sundin kapag itinataas ang sasakyan at inilalagay ito sa mga suporta. Kinakailangan upang matiyak na ang pag-aangat ng kotse at ang pag-install ng mga suporta sa ilalim nito ay isinasagawa sa mga lugar na inilaan para dito.

a) Kung ang sasakyan ay i-jack up lamang sa harap o likuran, dapat itong tiyakin na ang mga gulong ng kabaligtaran na ehe ay ligtas na nakakandado upang matiyak ang kaligtasan.

b) Kaagad pagkatapos i-jack up ang kotse, siguraduhing ilagay ito sa mga stand. Lubhang mapanganib na magsagawa ng anumang trabaho sa isang kotse na nakabitin sa isang jack lamang.

1. Alisin ang air filter.

2. Suriin at linisin ang air filter kung kinakailangan.

a) Suriin kung ang filter ay hindi masyadong marumi o mamantika, at suriin kung ito ay buo. Palitan kung kinakailangan.

b) I-blow out ang filter element gamit ang compressed air (una mula sa loob at pagkatapos ay mula sa labas).

3. I-install ang air filter.

Tandaan: suriin at ayusin sa isang malamig na makina.

1. Tanggalin ang takip ng cylinder head na may gasket.

2. Sukatin ang thermal clearance sa mga balbula.

(a) Itakda ang numero unong piston sa TDC sa compression stroke. – Iikot ang crankshaft hanggang ang marka sa crankshaft pulley at ang pointer sa oil pump housing ay nakahanay.

Suriin na ang mga pusher ng mga balbula ng unang silindro ay libre, at ang ikaapat ay naka-clamp.

Kung ang mga kundisyong ito ay hindi natutugunan,

paikutin ang crankshaft

b) Ayusin ang mga clearance sa mga balbula na minarkahan sa figure.

Sukatin ang mga clearance ng mga balbula lamang na ipinapakita sa figure.

– Itala ang mga resulta ng pagsukat na hindi nakakatugon sa mga pagtutukoy. Kakailanganin ang data ng pagsukat sa ibang pagkakataon kapag pumipili ng nais na shims (sa aking kaso, ang laki na tinutukoy para sa bawat washer ay "tinanggal" sa pabrika).

Thermal gaps sa valves

(sinusukat sa isang malamig na makina):

mga inlet valve. 0.20-0.30mm

mga balbula ng tambutso. 0.25 - 0.35 mm

c) Paikutin ang crankshaft 360° at ayusin ang natitirang mga balbula.

5. Pagsasaayos ng mga thermal gaps sa mga balbula.

Tandaan: ang mga balbula ng isang silindro ay nababagay sa parehong oras.

(a) I-rotate ang crankshaft hanggang ang inlet cam lobe ng cylinder na iyon ay nasa patayong posisyon.

b) Paikutin ang recesses ng tappet shim retainer para ma-access ang mga ito gamit ang maliit na screwdriver.

c) Pindutin ang valve lifters.

d) Gamit ang isang maliit na distornilyador at isang magnetic bar, alisin ang mga shims.

e) Sukatin ang kapal ng tinanggal na shim gamit ang micrometer. Kalkulahin ang kapal ng bagong shim upang ang kinakalkula na puwang ay nakakatugon sa mga halagang ibinigay sa mga pagtutukoy:

Kumuha ng adjusting washer na may kapal na pinakamalapit sa kinakalkula. Tandaan: Ang shims ay may 25 na laki, mula 2.20mm hanggang 3.40mm sa 0.05mm na mga palugit. Ang kapal ay nakatatak sa washer.

e) Alisin ang espesyal na tool.

g) Suriin muli ang clearance ng balbula.

h) Kung kinakailangan, ayusin ang mga clearance sa mga balbula ng iba pang mga cylinder.

6. I-install ang cylinder head cover.

Mga bahagi ng injector. 1- nozzle coupling nut; 2- spacer; 3- tagsibol; 4- katawan ng nozzle; 5- pagsasaayos ng washer; 6- pusher; 7- katawan at karayom ​​ng atomizer

2- nut para sa pag-fasten ng pipeline ng paagusan;

4 - hose sa pagbabalik ng gasolina sa tangke;

5-seal washer nozzle sprayer;

6 - nozzle sealing washer;

7 - mataas na presyon ng mga linya ng gasolina.

1. Alisin ang mga clamp ng linya ng gasolina na may mataas na presyon. Idiskonekta ang mga linya ng gasolina mula sa mga injector at injection pump.

2. Patayin ang mga mani ng pangkabit ng pipeline ng paagusan at alisin ito kasama ng mga sealing lining.

3. Alisin ang mga injector (gumamit ng mataas na tool head) at ilatag ang mga ito sa pagkakasunud-sunod ng pagkakabit sa mga cylinder.

4. Alisin ang nozzle at sprayer seal mula sa ulo.

1 - supply ng gasolina mula sa high pressure fuel pump

2 - channel para sa "pagbabalik" ng labis na gasolina

Ang mga injector ay sinusuri para sa pangkalahatang higpit, atomizer tightness, atomizer needle mobility, atomizer needle opening start pressure, atomized fuel jet shape at ang pagkakaroon ng atomizer gas erosion, at iba pang mga indicator ng performance. Ipagkatiwala ang tseke sa mga kwalipikadong espesyalista (mayroon kami nito sa Blagoveshchensk MIRAGE (isang napakalaking bilang ng mga stand para sa checking engine, injection pump, injector, atbp.) at GRAND MOTORS).

Presyon ng simula ng pag-aangat ng karayom ​​ng atomizer, bar

1. Palitan lamang ang sprayer ng isang tinukoy ng tagagawa.

2. Higpitan ang atomizer mounting nut sa 37 Nm.

Pansin: ang paglalapat ng mas maraming metalikang kuwintas ay magiging sanhi ng pag-deform at pagbagsak ng atomizer.

3. Linisin nang lubusan ang mga saksakan ng nozzle sa ulo ng bloke. Mag-install ng mga bagong sealing washer sa cylinder head seat. I-install ang mga nozzle, higpitan ang mga ito sa isang metalikang kuwintas na 64 N.m.

Pansin: hindi pinapayagan ang over tightening torque.

4. Mag-install ng bagong aluminyo (kasama ang mga luma, ang sistema ay maaaring sumipsip ng hangin) sealing washers ng pipeline ng paagusan at ang pipeline mismo, higpitan ang mga fastening nuts sa isang metalikang kuwintas na 29 N.m. Ikonekta ang drain pipe sa fuel return hose sa tangke.

5. I-install ang mga high pressure na linya ng gasolina simula sa pinakamalapit sa block, huwag pilitin ang mga linya ng gasolina nang hindi kinakailangan. Higpitan ang fuel line nuts sa 29 Nm.Ang paglampas sa torque ay magreresulta sa pagtagas ng gasolina.

6. I-start ang makina at tingnan kung may mga tagas ng gasolina.

7. Ayusin ang idle speed (kung kinakailangan).

Inaayos namin ang shift ng gear sa awtomatikong paghahatid gamit ang isang throttle cable (karaniwang tinutukoy bilang ang kick-down cable). Maraming mga may-ari ng mga awtomatikong pagpapadala sa isang minibus ang may ganitong depekto. Sa paglipas ng panahon, para sa isang tao sa init, para sa isang tao pagkatapos na maglakbay ng 80-90 km, ang awtomatikong paghahatid, kahit na minsan ay may makinis na acceleration sa labas ng asul, itinapon off OVERDRIVE-at sa 3 bilis. Minsan ito ay nangyayari nang maraming beses, na nagpapapagod sa driver at nagsisimulang inisin at makagambala sa kanya, na pana-panahong pinipilit siyang "maglaro" sa pedal ng accelerator.

Ang regulator sa high pressure fuel pump (TNVD)

1. Throttle cable papunta sa automatic transmission 2. inaayos ang shell nito gamit ang dalawang nuts sa clamp ng fastening sa injection pump

At ang dahilan ay nakasalalay sa pagod, o throttle cable na nangangailangan ng regulasyon (napupunta mula sa regulator ng injection pump hanggang sa awtomatikong paghahatid), na nagbibigay ng impormasyon sa awtomatikong paghahatid tungkol sa antas ng depression sa pedal. Minsan ang cable ay "gumiling" o nahuhulog mula sa pagwawakas sa isang metal clamp (na humahantong sa pagbaba sa haba ng libreng paglalaro nito) at hindi na nakakatugon sa mga kinakailangan para sa awtomatikong paglipat.

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ay tulad na kapag ang throttle cable ay ganap na pinalawak, ang isang downshift ay nangyayari (halimbawa, mula ika-4 hanggang ika-3, mula ika-3 hanggang ika-2, mula ika-2 hanggang ika-1). Dahil ang throttle cam ay nagbubukas ng balbula ng langis kapag ang cable ay ganap na pinahaba. Kung ganap mong i-extend ito, maaari kang magmaneho tulad ng sa una - nang hindi lumilipat.

Sabihin natin sa iyo kung paano ito ia-adjust: Maluwag ang mga fixing nuts ng cable sheath (2) at ayusin ito sa paraang hindi maiigting ang nakausli na dulo ng cable (lumalayo ito ng kaunti at tuluyang nahugot sa kaluban. sa posisyon ng pinakamataas na bilis ng regulator). Inaayos at sinusuri namin ang track sa high-speed mode. Kung kinakailangan ang karagdagang pagpapahina, eksperimento ang pipiliin namin. Nagsagawa ako ng mga katulad na aksyon sa aking kotse, nakamit ang magagandang resulta, lumilipat lamang pabalik kapag pinahaba ang pag-akyat, pati na rin sa panahon ng masinsinang pag-overtake (na may itim na usok) ...

Supplement sa artikulong ipinadala sa amin

Sa pamamagitan ng pagpapalit ng haba ng throttle cable, aktwal mong kinokontrol ang oil reducer, na bumubuo sa control box pressure. Ito ay nagiging isang kick-down na cable lamang kapag ang gas pedal ay ganap na nalulumbay. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng haba ng cable, maaari mong itakda ang mga operating mode ng kahon: mas makinis - ekonomiya - pinahaba ito, o mas matalas - sporty - kapag umikli. Sa mga bagong kahon ay may mga katulad na switch, ngunit sa amin ay dapat mong piliin ang ginintuang ibig sabihin, kung hindi man ang lakas ng makina ay hindi ginagamit nang mahusay. Kapag pinili ang isang mataas na gear, ang diesel engine ay tumatakbo sa mababang bilis at napakabagal - ang mga diesel ay walang tugon sa throttle. Pinapanatili nila nang maayos ang momentum, ngunit mabagal silang bumibilis. Samakatuwid, ang buong hanay ng bilis ay nasa mababang mga gear, overdrive para sa isang maayos na biyahe! Ang problemang pinag-uusapan ay ang pagbaba ng transmission sa pagtaas ng load. Ang pedal ay hindi ganap na nalulumbay - ito ay hindi isang kickdown, samakatuwid, ito ay isang normal na reaksyon ng kahon sa pagkarga. Gayunpaman, maaaring mukhang hindi normal kung mayroong anumang mga problema sa langis.

1. Mababang antas ng langis - ang bomba ay kumukuha ng hangin kasama ng langis at ang nagreresultang emulsion ay walang mga kinakailangang katangian ng compression, at ang mekanismo ng balbula ay isinasaalang-alang na mayroong isang malaking overload at downshifts.

2. Mataas na antas - ang mga corolla ng mga gearbox ng gearbox ay kumapit sa langis at foam ito, ang epekto ay katulad.

3. Baradong filter ng langis - hindi pumapasok ang langis sa bomba - kumakapit sa hangin ang bomba - tingnan sa itaas. Ang isang karagdagang palatandaan ay isang matalim na pagtaas sa antas ng langis sa dipstick. Yung. simulan ang kotse, sukatin ang antas ng langis at magmaneho. Kapag lumitaw ang epekto ng pag-reset ng mga gear, muli silang sumusukat. Bilang isang patakaran, ang sinusukat na antas ay mas mataas kaysa sa antas ng pinainit na langis.Ang kotse ay nakatayo sa idle, ang antas ay sinusukat muli at ito ay bumaba sa normal na antas ng mainit na langis!

Marahil, mayroon ding mga panlabas na malfunctions. Ngunit lahat sila ay nasuri bilang mababang presyon sa pangunahing linya ng langis.

Ang aming mga kahon, sa prinsipyo, ay itinuturing na hindi nasisira, kaya maaari mong subukang banlawan ang filter at magsaya sa pagmamaneho ng isang bagong kotse. Ang tanging problema ay ang katumpakan ng pagpupulong, dahil. masikip ang mga tubo ng langis sa sump, ngunit hindi ito nakasulat kahit saan. At sa sandaling maalis, madali itong ibalik sa lugar - ngunit hindi pinipigilan ang presyon! Ito ay kinakailangan upang palawakin ang mga ito ng isang dosena at mahigpit na i-install ang mga ito sa lugar.

Posible ring mag-overheat ang langis. Noong Hulyo ang temperatura sa Moscow ay lumampas sa +30, ang kotse ay hindi nagmaneho ng higit sa 110 sa anumang paraan. Ang oil cooler ay malinis sa labas, sa loob ay hindi ko alam - katamaran. ngunit habang ang temperatura ay bumaba sa +25 lahat ay OK.

Fig.1 Ang mga arrow ay nagpapahiwatig ng mga lugar ng posibleng pagmamarka.

Kapag natanggap ang pinsala sa ulo ng bloke o ang gasket ng metal sa pagitan ng bloke ng silindro at ulo (kadalasan dahil sa sobrang pag-init), hindi kinakailangan na lansagin ang buong makina upang i-disassemble ang itaas na bahagi nito, dahil ang lahat ay maaaring gawin sa lugar . Upang hindi maikli ang anumang bagay nang hindi sinasadya (lalo na kapag binuwag ang generator), Idiskonekta ang baterya bago isagawa ang trabaho! Alisan ng tubig ang coolant mula sa system. Bago simulan ang trabaho, ipinapayong mag-stock ng mga kahon upang maglagay ng mga fastener doon mula sa pag-parse ng bawat indibidwal na aparato (unit).

Upang gawin ito, kailangan nating alisin ang mga upuan mula sa itaas, ang mga takip na may mga lever, alisin ang mga cable, alisin ang takip ng fan, ang malapot na pagkabit, ang leeg ng tagapuno ng sistema ng coolant na may mga double pipe na binuo, mas mahusay na i-unscrew ito sa likod. ang mga sensor ng temperatura sa pasukan sa ulo ng bloke (3 nuts para sa 12).

Kakailanganin mong paluwagin at tanggalin ang mga generator drive belt, maaari mong iwanang mag-isa ang power steering belt, dahil hindi natin kakailanganin ang ibabang bahagi ng makina (maliban kung gusto nating palitan ang timing belt at bypass roller).

Inalis namin ang generator na may vacuum pump upang hindi makapasok ang alikabok at dumi, naglalagay kami ng mga bag sa mga dulo ng mga hose, agad naming aalagaan ang mga tagapaghugas ng tanso sa tuktok at ibaba ng mga kabit kapag tinanggal ang mga linya ( ito ay kanais-nais na magkaroon ng mga bago, ngunit ang mga tanso ay maaaring masunog). Inalis namin ang takip ng timing belt, i-unscrew ang 6 na magkakaibang (parehong haba at numero ng ulo) na bolts sa takip ng fan, alisin ang takip.

I-on ang crankshaft na may head 19 clockwise upang maitakda ang mga marka ng TDC (ang marka sa camshaft pulley ay nasa ilalim ng itaas na hiwa ng block head at ang marka sa gilid ng injection pump pulley na may marka sa takip sa ilalim nito ), kumuha kami ng isang tunay na marker (mahirap burahin at malinaw na nakikita - puti) at markahan ang camshaft pulley at ang injection pump pulley sa tatlong punto (tulad ng ipinapakita sa Figure 1). Naglalagay din kami ng ilang mga marka sa ibabang pambalot at ang composite pulley ng mga drive belt sa crankshaft para sa maginhawang pag-align mamaya (bagaman kung hindi namin hinawakan ang crankshaft, pagkatapos ay mananatili itong buo para sa buong proseso ng trabaho). Ngayon ay i-unscrew namin ang tension roller, alisin ang spring at dahan-dahang ibaluktot ang sinturon, hilahin ito ng kaunti, at ayusin ito. Kung ang modelo ng engine ay nilagyan ng awtomatikong pag-init sa injection pump na may supply ng coolant mula sa head fitting, idiskonekta ang pipe sa pamamagitan ng pag-loosening ng clamp.

Dagdag pa, - idiskonekta namin ang de-koryenteng bahagi, bago i-unscrew ipinapayong i-spray ang lahat ng mga elemento ng WD 40 fasteners, alisin ang mga wire mula sa karagdagang risistor o insulator, i-unscrew ang jumper sa glow plug bus, alisin ang mga proteksiyon na takip at nuts para sa 10 bawat isa,

pinakawalan namin ang aluminum conductor. Idiskonekta ang wire mula sa sensor ng temperatura (upang ipakita ang temperatura ng engine sa panel ng instrumento). Pagkatapos, nang alisin ang pangkabit na bar para sa 4 na mga tubo ng gasolina sa intake manifold na may ground wire (mga mani para sa 10), tinanggal namin ang mga terminal ng linya ng gasolina sa mga injector na may magandang open-end na wrench para sa 17 at, naman, ang mga terminal. sa fuel pump (pag-alis ng order - 1 cylinder, 2 cylinder , 3 at 4, ayon sa pagkakabanggit, mag-assemble - sa reverse order para sa kaginhawaan ng paghigpit ng mga clamp ng fuel line sa high-pressure fuel pump - una ang mga mas mababa, at pagkatapos ay ang mga nasa itaas). Matapos tanggalin ang hose papunta sa OUT bolt sa injection pump,

binubuksan namin ang linya ng "return" upang i-unscrew ang mga nuts sa ibabaw ng "return" nang hindi nasira ito, iwisik ito ng kerosene o WD 40 nang kaunti.Kung ang nut ay natigil sa amin at sinusubukang i-unscrew kasama ang nozzle (kasabay nito, sinusubukan naming ayusin ang nozzle body mula sa ibaba sa ilalim ng intake manifold mula sa pag-scroll, mahirap, ngunit posible, i-tap namin ang "bumalik" sa tabi ng naka-stuck na nut na may tansong bar). Susunod, maaari mong i-unscrew mismo ang mga injector at ang mga glow plug at alisin ang mga ito, kunin ang mga injector para sa pagsusuri at pagsasaayos, at ikonekta ang mga glow plug nang magkatulad at maglapat ng boltahe na 12 volts sa mga ito sa loob ng 4-5 segundo hanggang sa sila ay uminit. sa pula (pagtantiya sa pagkakapareho ng ningning ng mga dulo ng mga kandila at pagkakasabay) .

Ang susunod na hakbang ay ang pag-unscrew ng 4 na nuts ng 14 mula sa mga exhaust manifold studs (ang mga air duct ay nakadiskonekta at ang mga heat reflector ay tinanggal mula sa exhaust manifold), at sa gayon ay pinalaya ang turbine. Magiging mas madaling gawin ito gamit ang isang ratchet key (mayroong napakaliit na espasyo).

I-unscrew namin ang mga nuts na may rubberized washers sa balbula na takip, alisin ang balbula na takip. Ngayon ay maaari kang magpatuloy sa aktwal na pag-dismantling ng cylinder head. Ngunit huwag magmadali, kailangan mong paluwagin ang mga bolts ng 14 nang maingat sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod upang hindi ito arko tulad ng isang "bahay".

Ang pagkakaroon ng pag-unscrew, agad naming tinanggal ang ulo na may mga intake at exhaust manifold, habang ang metal gasket ay maaaring madulas mula sa exhaust flange studs (kapag ang mga bahagi ng exhaust manifold ay na-undock).

Sinusuri namin ang gasket sa ilalim ng ulo, ang ibabaw ng mga piston at ang ibabaw ng ulo na katabi ng mga ito, tinutukoy ang mga sanhi ng aming mga problema (mga bitak sa pagitan ng mga balbula, pagkasira ng gasket, mga bitak sa mga prechamber, atbp.).

Ang pagpupulong ay isinasagawa sa reverse order, una naming linisin ang buong ibabaw ng bloke mula sa sukat at iba pang mga contaminants, ipinapayong suriin din ang flatness.

Inilalagay namin ang gasket, siguraduhin na ang mga gabay (nakapasok sa bloke ng silindro) ay nasa lugar at ang gasket ay magkasya nang maayos sa kanila at malinaw na tumutugma sa mga butas. Inilalagay namin ang naka-assemble na ulo na may naka-install na mga kolektor sa itaas (huwag kalimutang tiyakin pagkatapos ayusin ang ulo at ang pagpupulong nito na ang camshaft pulley ay hinihigpitan na may metalikang kuwintas na 88NM, at ilagay ito sa isang posisyon kung saan ang mga panganib sa camshaft pulley kasama ang itaas na hiwa ng ulo ay pinagsama, kung hindi, sa iba pang mga posisyon ng balbula, ang ulo ay hindi uupo sa lugar). Tinitiyak namin na ang apat na stud na may metal na gasket na nakasuot sa kanila ay pumasok sa mga butas sa intake flange ng turbocharger.

Ibinababa namin ito nang dahan-dahan, hawak ang ulo ng bloke, tinitiyak na ito ay nakaupo nang maayos at mahigpit sa mga bushings ng gabay. Hinihigpitan namin ang ulo ng bloke sa maraming yugto, una sa napagkasunduang pagkakasunud-sunod, gamit ang isang torque wrench, i-twist namin ito sa isang sandali ng 44-45 NM, pagkatapos ay markahan ang posisyon ng mga bolts na may puting marker, ilapat ang mga panganib mula sa gitna ng ulo ng bolt sa harap ng makina. Pagkatapos ay i-on namin ang mga bolts ng 90 degrees sa parehong pagkakasunud-sunod, hayaang tumayo ang ulo, ipagpatuloy ang broach, higpitan ang mga bolts ng isa pang 90 degrees, bilang isang resulta, ang mga panganib sa bolts ay dapat tumingin sa likod ng engine, at ang sandali ay umabot sa 100-110 NM. Tulad ng para sa mga tanong kung sulit na iunat muli ang ulo pagkatapos maglakbay ang makina ng 500-1000 km - lahat ay nagpapasya para sa kanyang sarili, depende sa materyal kung saan ginawa ang gasket at iba pang mga kondisyon, ngunit pinindot sa itaas na paraan, ang ulo sa karagdagang pag-uunat ay hindi dapat kailanganin.

Tinitingnan namin kung nawala ang posisyon ng crankshaft. Gamit ang key na 17, hawakan ang injection pump pulley sa isang posisyon na ang mga marka na ginawa namin gamit ang isang puting marker bago tanggalin ang timing belt ay nakahanay nang walang anumang mga problema, habang hawak ang injection pump pulley ay ikinakabit namin ang belt at ang camshaft pulley (alinsunod din sa mga puting marka sa belt at pulley), piliin ang free play ang tensioner roller na may naka-install na spring, muling tiyakin ang tensyon ng timing belt at ayusin ang tensioner bolt na may torque na 37NM.Suriin natin ang tamang pag-install ng timing belt, pagpihit ng crankshaft bolt clockwise, tinitiyak namin na walang dumidikit at ang mga balbula ay hindi nakakatugon sa mga piston, at ang mga marka ay hindi napupunta kahit saan at naitakda nang tama (anuman ang iyong sasabihin).

1. Sensor ng temperatura (para sa pagpapakita sa panel ng instrumento);

2. karagdagang risistor ng ikalawang yugto ng incandescence;

3. output ng coolant mula sa ulo ng bloke para sa pagkonekta ng awtomatikong warm-up sa high-pressure fuel pump;

4. Studs sa adapter flange mula sa exhaust manifold hanggang sa turbine.

I-screw ang exhaust manifold sa ulo 47NM, i-fasten namin ang intake manifold na may bolts na may metalikang kuwintas na 18NM.

Ganito ang hitsura ng naka-stretch na cylinder head (ang mga marka sa mga bolt head ay nakaharap sa likod). Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng pagkakasunud-sunod ng paghigpit ng mga bolts nang crosswise mula sa gitna hanggang sa mga gilid (kung sa tingin mo na kapag hinila ang isang bolt, ito ay nakaunat at nagsimulang pumunta nang mas madali, agad na i-unscrew ito at baguhin ito sa isang bagong bolt).

Ang sinturon mismo, mas mabuti ang orihinal, ay dapat na nakaposisyon upang ang mga marka dito ay nababasa kapag tiningnan mula sa likuran ng makina. Una, inilalagay namin ito sa camshaft pulley, pagkatapos, hawak ang bolt ng injection pump pump pulley na may wrench, dumaan kami dito (hindi dapat magkaroon ng anumang sagging, kahit na ang injection pump ay hindi gusto ito sa posisyon na ito, ito nagsisikap na mawala, hawakan ito), pagkatapos ay dumaan kami sa likod ng belt pump at sumakay sa gear ng crankshaft, upang ang mga marka ay nakahanay din (isang bingaw sa takip ng pump ng langis na may tuldok sa palda ng crankshaft timing gear, tingnan ang larawan mula sa ibaba), at pagkatapos ay i-drive namin ito kasama ang bypass roller, nang hindi nagpapakawala, sa pag-igting. Dinadala namin ang buong libreng paglalaro ng sinturon sa isang spring-loaded na roller na kumokontrol sa tensyon ng sinturon. Sinusuri namin ang pag-igting at ayusin ang roller.

Kung hindi pa natanggal ang sinturon, maaari mong itakda nang tama ang marka sa timing gear ng crankshaft, na isinara ng casing, gamit ang karayom ​​sa takip ng oil pump housing at ang recess sa gilid ng crankshaft pulley (ibinigay na ang keyway sa pulley ay hindi na-reground!).

Kinokolekta namin ang mga takip, mga casing, isang generator na may vacuum pump, i-fasten ang manifold flange sa turbine (4 nuts by 14), ilagay ang mga sinturon. Ang mga nozzle ay dapat na higpitan sa isang metalikang kuwintas na 64NM, mag-ingat nang maaga sa mga aluminum washer (4 na piraso) na may mga butas para sa return drain, 4 na pantubo na flame-reflecting washer (para sa pagdurog sa ilalim ng mga sprayer), bronze washers para sa nozzle mismo (kung hindi masyadong nasira, pagkatapos ay maaari mong gamitin muli). Ini-install namin ang linya ng "pagbabalik", higpitan ang mga mani sa ibabaw nito nang ilang sandali 29NM. I-twist namin ang mga glow plug na may metalikang kuwintas na 13 NM.

Mayroon ding problema sa mga injector na may barado na return channel sa kanila, kadalasan pagkatapos ng pag-assemble ng makina, hindi ko ini-install ang return pipe, pump ko ang injection pump at pinupunan ang mga tubo sa mga terminal sa mga injector at sinimulan ang makina. Sa pamamagitan ng paraan na lumilipad ang mga patak ng diesel fuel mula sa return channel ng bawat nozzle, maaaring hatulan ng isa ang pagpasa ng labis na gasolina mula sa nozzle "return" channel patungo sa metal line para sa pagkolekta at pag-alis ng labis na diesel fuel. Ang nozzle na iyon, kung saan hindi lumilipad ang labis na gasolina, ay nangangailangan ng paglilinis at pagsasaayos.

Ang pagyanig ng makina ay maaari ding sanhi ng punit-punit na mga mount ng makina o awtomatikong pagpapadala (manual na paghahatid).

Ito ay ganap na posible upang matukoy kung aling injector ang hindi gumagana sa isang gumaganang makina, sunud-sunod na nakakabit ng isang terminal sa bawat injector, hanapin ang isa kung saan ang pagpapatakbo ng makina ay halos hindi magbabago, ngunit ang pamamaraang ito ay makakahanap lamang ng isang ganap na naka-jam na injector. Kailangan mong kumilos nang maingat, dahil mayroong isang glow plug bus sa malapit (kung saan ang boltahe ay patuloy na humahawak sa oras ng paglulunsad, at pagkatapos ay sa ilang oras) at maaari mo itong maikli, na hahantong sa sparking at pagkabigo ng fuse sa power unit na may nominal na halaga na 80 Amperes. Ngunit upang mahanap ang nozzle na bumubuhos, o walang malinaw na cut-off, normal na spray, barado na mga channel sa "pagbabalik", ay mas mahirap, kailangan nilang suriin at, marahil, pinagsunod-sunod at ayusin sa stand.

Maaaring kailanganin na ayusin ang idle speed, ang gas pedal cable.I-assemble ang mga takip at i-install ang mga upuan at subukan ang bahagyang itinayong muli na makina na may bagong ulo (kontrata o muling ginawang luma) sa isang pagsubok.

Mga link sa advertising. Ipinapakita lamang sa mga hindi nakarehistrong user

Kung ito ay malamig mula sa kalan, ito ay malinaw na mayroong isang air lock. gumagawa ka ng pressure sa system na may karangyaan. may mga bitak sa pagitan ng valve seats. Ilang cylinder head ang tinanggal ng lahat. Hindi ako natatakot, hindi lang naiintindihan ng mga tao na ang isang diesel engine ay hindi gusto ang mga rebolusyon ng higit sa 3000. Ginamot ko ang aking sarili sa pagbili ng isang bagong ulo, maaari itong ayusin. 2st, 2LT. At gayon pa man, kapag pinapalitan ang thermostat, dapat itong mai-install na may butas sa itaas, lalo na para sa tamang pagpuno ng system na may antifreeze.

Sa isang nakaraang artikulo, nagbigay ako ng impormasyon tungkol sa mahinang mga spot at mga disadvantages ng diesel 1C. Ang susunod na henerasyon ng mga makina 2C mula sa Toyota Motor Corporation, tila, sa kabaligtaran, ay dapat na mas mahusay na kalidad, dahil ang karanasan ng korporasyon at pag-unlad ng siyensya at teknolohikal ay patuloy na umuunlad. Ngunit sa kasamaang-palad, walang magandang masasabi tungkol sa mga diesel engine ng linya ng 2C kumpara sa 1C, at mayroong higit pang mga pagkukulang. mga modelo ng kotse Toyota kung saan naka-install ang 2L engine na ito ay nakalista sa ibaba:

• Kaldina CT190/196/198 mula 1992 hanggang 1998, 2C-I4, 2C-TI4;
• Carina CT150 mula 1984 hanggang 1988, 2C-T4;
• Karina CT170/176 mula 1988 hanggang 1992, 2C-I4;
• Karina CT190/195 mula 1992 hanggang 1996, 2C-I4;
• Carina 2 CT150 mula 1983 hanggang 1987, 2C-I4;
• Carina 2 CT170 mula 1987 hanggang 1992, 2C-I4;
• Karina E CT190 mula 1992 hanggang 1996, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 mula 1983 hanggang 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170/176/177 mula 1987 hanggang 1992, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190/195 mula 1992 hanggang 1996, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Lithice/Town Ice CM26 mula 1985 hanggang 1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0/31/36/41 mula 1985 hanggang 1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CM51/52/55/60/61/65 mula 1989 hanggang 1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP21/27/28/36 mula 1984 hanggang 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP41/51 mula 1996 hanggang 1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 mula 1989 hanggang 1991, 2C;
• Sprinter CE100/104/106/108/109 mula 1991 hanggang 1998, 2C;
• Sprinter CE110/114 mula 1995 hanggang 1998, 2C;
• Avensis CT220 mula 1997 hanggang 2000, 2C-TE;
• Carolla CE110 mula 1995 hanggang 2001, 2C-E.

Lahat ng kahinaan at mga limitasyon Ang 1C engine ay nagmana ng 2C at bilang karagdagan (tingnan sa ibaba).

• Pagkawala ng compression sa dalawang cylinders, sa karamihan ng mga kaso sa 3 at 4 cylinders;
• Mabilis na pagsusuot ng 2C at 2C-T engine na naka-install sa mga minibus;
• Kakulangan ng mga serbisyo para sa pagsasaayos at isang problema sa mga bahagi para sa high-pressure fuel pump na may electronics kung sakaling ayusin ito para sa 2C-E, 2C-TE engine.

Pagkawala ng compression sa dalawang cylinders, sa karamihan ng mga kaso sa 3 at 4 cylinders

Ang pagkawala ng compression, bilang panuntunan, sa may problemang 3 at 4 na mga silindro ng mga makina ay nangyayari dahil sa mga paglabas sa mga tubo ng hangin na nagkokonekta sa air filter sa turbine at sa air manifold. Ang alikabok na tumatagos sa mga tumutulo na lugar at nahahalo sa langis at dumarating na may langis sa ibabaw ng mga gasgas na bahagi ay nakakasira sa mga ito at mabilis na nagiging hindi nagagamit. Para sa kadahilanang ito, ang grupo ng cylinder-piston at ang mga intake valve plate ay mabilis na nabigo. Alinsunod dito, ang pagsusuot ng mga plate ng balbula ay nagdaragdag ng mga thermal gaps, at ang compression ay nawawala.

Mabilis na pagkasira ng 2C at 2C-T engine na naka-install sa mga minibus

Sa madaling salita, ang mga motor na ito ay hindi idinisenyo para sa mga minibus, dahil mas mabigat at mas malaki ang laki nito, na nagpapataas ng pagkarga sa mga makina. Sa mga makina kung saan ang injection pump ay kinokontrol ng elektroniko, ang problemang ito ay wala.

Kakulangan ng mga serbisyo para sa pagsasaayos at isang problema sa mga bahagi para sa high pressure fuel pump na may electronics kung sakaling ayusin ito para sa 2C-E, 2C-TE engine

Siyempre, ang elektronikong kontroladong injection pump ay nakinabang sa mga makina:

• nabawasan ang pagkonsumo ng gasolina;
• pagbabawas ng mga nakakalason na emisyon;
• nadagdagan ang pagkakapareho ng makina;
• tahimik ang mga motor.

Ngunit ang downside ay napakabihirang mayroong mga serbisyong may kakayahang mag-diagnose, pagsasaayos ng naturang high-pressure fuel pump alinsunod sa mga mode at parameter na itinakda ng mga designer. Ang kahirapan ay walang mga espesyalista sa antas na ito ng paghahanda, pati na rin ang mga ekstrang bahagi at teknolohikal na kagamitan para sa kinakailangang trabaho.

P.S. Minamahal na mga may-ari ng Toyota na may 2C engine! Maaari kang magkomento sa mga kahinaan at pagkukulang na natukoy mo sa iyong personal na kasanayan kapag nagpapatakbo ng mga sasakyan.

Upang sabihin ang katotohanan, ang 2C at 2C-T na mga makina ay karapat-dapat na tawaging isang salita na nagsisimula sa titik G. Walang mga karamdaman sa kalidad ... Ang problema, tulad ng naiintindihan ko, hindi lamang sa akin, ngunit sa lahat ng mga driver ng diesel ay ang paglabas ng mga gas sa radiator at expansion tank. Ang dahilan ay nakatago sa mahina na mga partisyon sa ulo ng motor, bilang isang resulta ng isang bahagyang overheating ng makina, lumilitaw ang mga microcrack, na napakahirap hanapin, bilang isang resulta, ang makina ay naayos. At mas mahusay na huwag gumawa ng pag-aayos at maglagay ng 3C at kalimutan ang tungkol sa lahat ng mga problema - ito ay isang naipasa na yugto.

hindi ako pumayag. Kapag nag-overheat, lilitaw ang mga microcrack sa anumang makina. Kailangan mong alagaan ang sistema ng paglamig. Kung gumagana ang lahat ng mga sistema, ang makina ay tulad ng isang mahabang panahon. Halimbawa, mayroon akong Kaldina sa 2C, 400 libong km nang walang pangunahing pag-aayos, nagpasya akong sukatin ang compression sa mga cylinder, kahit saan 32-33, upang makalimutan mo ang tungkol sa kapital sa ngayon.

Anumang makina ay maaaring sirain. Kailangan mong bantayan siyang mabuti at hindi ka niya pababayaan. Mahusay na makina.

Mangyaring sabihin sa akin, ang 2c engine ba ay angkop para sa isang mini truck Lit Ice?

Una sa lahat, para sa isang de-kalidad na pag-overhaul ng makina, kailangan ang isang may karanasan at may kaalamang mekaniko-mekaniko. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangunahing pag-aayos, hindi tulad ng kasalukuyang pag-aayos, ay nangangailangan ng higit pang kaalaman at kasanayan.

Kadalasan, ang sanhi ng mamahaling operasyon na ito ay malubhang pagkasira ng makina. Bilang isang patakaran, nangyayari ito pagkatapos ng mahabang panahon o dahil sa hindi tamang operasyon, kadalasan ay isang hindi napapanahong pagbabago ng langis o paglabag sa temperatura. Ngunit maaaring may iba pang mga dahilan kung kailan kailangan ang kapital ng makina. Ang tinatawag na water hammer, kapag ang isang matinding malaking halaga ng likido ay pumapasok sa air intake system o mekanikal na pinsala bilang resulta ng isang aksidente.

Tanging ang isang bihasang master minder ang maaaring matukoy ang pangangailangan para sa isang malaking overhaul para sa makina. Kung mayroong isang martilyo ng tubig o halatang pinsala sa makina, kung gayon ang lahat ay halata. Ngunit sa kaso ng pagsusuot, kakailanganin ang mga diagnostic. Ang unang tanda ng naturang pagsusuot ay ang pagtaas ng pagkonsumo ng langis at pagtaas ng usok ng tambutso. Ang mga ito ay malinaw na mga palatandaan ng pangangailangan na suriin ang compression sa mga cylinder - ang antas ng compression ng gumaganang pinaghalong sa combustion chamber.

Sa proseso ng pagsuri sa kondisyon ng motor, ginagamit ang isang espesyal na aparato - isang compression gauge. Gayundin, ang isang propesyonal na mekaniko ay gumagamit ng isang espesyal na modelo ng isang istetoskop. Ang compression gauge ay ipinasok sa butas ng spark plug, ang ignition module ay naka-off at ang starter ay gumagawa ng ilang mga pagliko sa bawat cylinder hanggang sa maabot ang pinakamataas na halaga. Ang normal na halaga ay mula sa 8.5 MPa.

Sa pamamagitan ng stethoscope, tinutukoy ng master sa pamamagitan ng tainga ang paggawa ng crankshaft, liner at mga daliri ng piston. Batay sa data na natanggap, maglalabas siya ng hatol sa pangangailangan para sa isang overhaul ng makina.

Ang overhaul ng makina ay nakakaapekto sa halos lahat ng bahagi ng motor. Narito ang isang listahan ng mga bahagi ng overhaul ng makina:

• ayusin ang kalahating singsing;
• 7 malaki at 5 maliit. clamps;
• hanay ng mga spark plugs;
• vacuum hose;
• main at connecting rod bearings n 1 set;
• hanay ng mga piston at daliri;
• isang hanay ng mga singsing;
• kumpletong hanay ng mga balbula;
• set ng gabay sa balbula;
• valve seal (valve seal) para sa lahat ng valves;
• engine seal 3 piraso;
• mga gasket 3 pcs. (block head, sump at valve cover);
• filter ng langis;
• 6 litro ng mineral na langis para sa motor (m6);
• langis ng gear para sa mga gearbox (4 l.);
• para sa balbula ng takip 2 goma bushings;
• block head bolt kit;
• kumpletong hanay ng mga gasket ng papel;
• pump ng langis na may paggamit;
• 10 litro ng antifreeze;
• filter ng hangin;
• timing belt;
• generator belt;
• pipe ng paghinga;
• espesyal na clamp ng muffler.
  

Ang listahan ng mga ekstrang bahagi ay medyo malaki, ngunit direkta itong nakasalalay sa dami ng trabaho sa hinaharap. Ang halaga ng mga ekstrang bahagi ay hindi maaaring sabihin ng isang bagay nang walang pag-aalinlangan. Ang lahat ay nakasalalay sa tagagawa, at sa shopping center o auto shop.

Ang ganitong dami ng trabaho sa pag-overhaul ng makina at nangangailangan ng napakaraming ekstrang bahagi:

• pag-alis ng makina;
• paghuhugas ng makina;
• disassembly ng engine;
• defectoscopy ng mga bahagi ng engine;
• pagkumpuni ng ulo ng silindro;
• boring at honing ng cylinder block;
• pagpapalit ng mga liner ng oil pump drive shaft;
• paggiling ng crankshaft;
• crankshaft buli;
• pag-alis at pag-install ng mga plug, paglilinis ng mga channel ng crankshaft;
• pagpapalit ng input shaft bearing;
• paggiling sa ibabaw sa ilalim ng seal ng langis ng crankshaft;
• pinipigilan ang mga piston;
• pagpupulong ng makina;
• pag-install ng makina.

Ang lahat ng ito ay nangangailangan din ng isang malaking bilang ng mga tool. Ginagamit ng mekaniko-minder ang halos buong arsenal niya. Hindi lamang isang karaniwang hanay ng mga susi, kundi pati na rin ang mga espesyal na tool, pullers, grips, suntok at iba pang mga trick.

Ang isang hiwalay na item ay nagpapatakbo ng makina pagkatapos ng isang malaking pag-aayos. Ito ay isang hiwalay at napakahalagang proseso na karapat-dapat sa espesyal na pagsasaalang-alang.

Kung magkano ang gastos sa pag-overhaul ng isang makina ay nakasalalay, tulad ng nabanggit na, sa maraming mga kadahilanan. Ito ang rehiyon kung saan isasagawa ang trabaho, at ang halaga ng mga piyesa, at ang potensyal na kontraktwal ng may-ari ng kotse. Ngunit sa pangkalahatan, maaari kang tumuon sa figure na 20-30,000 rubles para sa isang 16-valve VAZ engine.

Kailangan mong malaman na kahit na pagkatapos ipadala para sa pag-aayos, ang ilang mga karagdagang paghihirap ay maaaring lumitaw sa proseso ng trabaho. Hindi isang solong master, na may anumang mga diagnostic, ang tutukoy sa antas ng pagsusuot ng mga dingding ng cylinder liner. Ang pangunahing bersyon ay isinasaalang-alang ang gawain ng pagbubutas ng mga cylinder para sa isang bagong piston. Gayunpaman, pagkatapos ng disassembly, ang direktang inspeksyon ay maaaring magbunyag ng pangangailangan na palitan ang mga cylinder liners mismo. Sa kasong ito, kakailanganin mong bumili ng isang hanay ng mga cylinder at pigilan ang mga ito. Ang parehong ay totoo para sa engine crankshaft. Isang kumpletong disassembly lamang ang magpapakita ng kumpleto at maaasahang larawan ng pagsusuot.

Kapansin-pansin na ang pagpapalit na ito ng trabaho ay hindi lubos na makakaapekto sa kabuuang gastos.

Sa kaso ng mekanikal na pinsala sa cylinder block mismo o sa ulo nito, ipapadala ng master ang bahagi para sa pagproseso sa pamamagitan ng argon welding. Ito ay hinang ng mga bitak, chips, mga pagkakamali. Maaaring ma-deform ang ulo at kailangang lupain. Ngunit ang lahat ng ito, tulad ng sinasabi nila, ay magpapakita lamang ng isang autopsy.

Inirerekomenda na kapag nagsasagawa ng mga pangunahing pag-aayos, mag-defect at, kung kinakailangan, palitan ang mga bahagi ng clutch. Suriin ang gearbox at palitan ang langis sa loob nito. Ito ay napaka-maginhawang gawin kapag ang makina ay ganap na inalis.

Nakumpleto ang pag-aayos. Ngayon malamig na engine break-in. Sa iba't ibang mga istasyon ng pagkukumpuni ito ay ginagawa sa iba't ibang paraan. Gayunpaman, ang pinakamahusay na pagpipilian ay bench running. Ang inalis na makina ay naka-install sa isang espesyal na stand, ang langis ay ibinubuhos ayon sa pamantayan at, i-on ang stand, nagsisimula silang iikot sa isang naibigay na bilis. Gayunpaman, medyo mahirap makahanap ng paninindigan ngayon. Kadalasan lamang sa malalaking service center na may napakataas na presyo. Sa maliliit na istasyon ng serbisyo, nakakaalis din sila sa sitwasyon. May mga home-made na device mula sa isang de-koryenteng motor mula sa isang 220V network, isang reduction gear at mga nozzle para sa crankshaft pulley bolt. Ang sistemang ito ay humahawak din ng malamig na pagtakbo. Ang bentahe ng device na ito ay maaari itong magamit sa isang naka-install na engine na hindi nakakonekta sa power at ignition system.

Ang parehong malamig at mainit na break-in ay dapat isagawa gamit ang mineral na langis. Ito ay isang paunang kinakailangan. Tanging ang mineral-based na langis ang magbibigay ng mataas na kalidad na lapping ng mga bahagi.

Ang malamig na break-in ay tumatagal ng humigit-kumulang 15 minuto. Pagkatapos nito, tinitingnan ng master ang kondisyon ng langis gamit ang isang dipstick at kung minsan ay inaalis ang takip ng balbula para sa kontrol. Pagkatapos ay magsisimula ito para sa isa pang 25-30 minuto. Lahat, ngayon ang makina ay maaaring ganap na konektado sa sistema ng kotse.

Pagkatapos ng malamig na break-in at engine start test, magsisimula ang hot break-in period. Binubuo ito sa pagpapatakbo ng makina sa banayad na mode. Iyon ay, ipinapayong huwag pabilisin ang makina ng higit sa 5000 na mga rebolusyon, hindi i-load ang kotse na may labis na timbang at hindi masyadong magpainit. Kung hindi, gumana gaya ng dati. Ang mode na ito ay dapat panatilihin sa loob ng 3500 kilometro. Pagkatapos nito, kailangan mong alisan ng tubig ang ginamit na langis. Maipapayo na punan ang flush, at magmaneho nang walang ginagawa nang ilang minuto. Alisan ng tubig flush. Ngayon ay maaari mong punan ang sariwa.

Mula sa sandaling ito, ang karaniwang semi-synthetics ay ibinubuhos. Tapos na ang break-in period at maaari mong gamitin ang makina gaya ng dati. Saka lang natin masasabi na matagumpay na natapos ang overhaul. Nasa ibaba ang isang kapaki-pakinabang na video na nagbibigay-kaalaman: