Do-it-yourself nissan almera n16 internal combustion engine repair

Sa detalye: do-it-yourself nissan almera n16 internal combustion engine repair mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.

Nissan - Almera H16. 1.6 litro na overhaul ng makina. Mga piston ring, caps, chain tensioner. Pag-aaral ng throttle.

Ang prinsipyo ng pagtatrabaho sa isang pangkat ng piston ay halos pareho para sa lahat ng mga makina, ang mga pagkakaiba ay nasa disenyo lamang.

Ang kotse ay binili sa Moscow, sa showroom. Malamang na ang mileage ay totoo, ito ay lumabas pagkatapos ng 300 km ng pagtakbo - ang antas ng langis ay bumaba ng 1 litro.

Sa una, napagpasyahan na limitahan ang pagpapalit ng mga valve stem seal nang hindi inaalis ang block head. Siyempre, ang may-ari ng kotse ay binigyan ng babala na sa gayong pagkonsumo ng langis, hindi ito magbabago ng anuman, na kung saan ito ay lumabas sa ibang pagkakataon, ngunit. "Siya na nagbabayad ay nag-uutos ng musika." Bukod dito, sa una ay nalaman na ang Nissan ay nagpapabalik ng mga kotse dahil sa pagtaas ng pagkonsumo ng langis dahil sa mga may sira na singsing ng scraper ng langis.

Ang lumang tanong tungkol sa mga ekstrang bahagi: "Saan bibili, aling tagagawa ang pipiliin, paano hindi magkakamali sa pagiging tugma?" Ang unang dalawang tanong ay retorika, napakaraming mga tagagawa sa merkado - piliin ang ibig sabihin ng "ginintuang" (hindi ang pinakamurang - hindi ang pinakamahal).

Ang pangatlo ay mas mahirap, sa anumang kaso, ang mga konsultasyon ng isang espesyalista ay kinakailangan dito, mas mabuti ang taong makikibahagi sa bulkhead ng makina ng iyong sasakyan. O, kung ikaw ay "nasa iyo" sa pagtatrabaho sa Internet gamit ang mga electronic na mga katalogo ng ekstrang bahagi, at pamilyar din sa Autodata, o Vivid Workshop Data, walang magiging problema. Kami, batay sa personal na karanasan, ay inirerekomenda na bilhin ang orihinal mula sa mga pinagkakatiwalaang supplier.

Ang mga ekstrang bahagi para sa mga kadahilanan ng "pagtitipid" ay binili sa Moscow sa merkado ng "Southern Port" - naging mas mura ito kaysa sa "Eksistensyal" isa at kalahati, o kahit dalawang beses. Ang malaking bahagi ng mga gastos ay nahulog sa pangkat ng piston (nominal na laki): mga piston na may mga pin at retaining ring, at mga piston ring. Kinakailangan: gaskets (balbula cover, cylinder head (cylinder head); candle well seals; connecting rod bearings (standard). Maipapayo na palitan ang chain tensioner, dahil batay sa karanasan sa pagpapalit ng piston mula sa nakaraang 2 Nissans (N15). ), ang lumang tensioner ay na-install ay hindi maaaring tumayo kahit na 200 km run, ang chain ay nagsimulang "rattle", lalo na sa isang malamig na makina.

Video (i-click upang i-play).

Ang ilang mga salita tungkol sa kaginhawaan ng pagtatrabaho sa QG engine, gagawa ako kaagad ng reserbasyon, wala ito - napakaliit na puwang sa kompartimento ng engine, lalo itong maliwanag kapag inaalis ang ulo ng silindro, nang walang pneumatics (end ratchet 12 o 38) - nangangailangan ng maraming oras. Inalis namin ang lahat ng mga likido (langis, antifreeze mula sa bloke). Ang tapon ay narito.

Pinapatay namin ang intake pipe. Kaunting salita. Hindi ko ipinapayo na subukang patayin ito nang walang gas burner, kung hindi man ay maghanda kaagad ng magagandang drills at pag-tap. Ngunit kung masira ang gripo sa manifold, mayroon kang direktang landas patungo sa isang pabrika na may seryosong base ng tool. Nagkaroon kami ng mga ganitong kaso, mas mabuti, tulad ng sinasabi nila: "mawalan ng isang araw - pagkatapos ay lumipad sa loob ng limang minuto."

Gamit ang crankcase - walang bago (maliban sa 2 tusong nakatago na nuts sa likod ng clutch housing cover) - hangal naming tinanggal ang lahat ng bolts.

Kung ang chain ay hindi kailangang baguhin, hindi namin i-unscrew ang pump pulley, ang engine side cushion, pati na rin ang front cover ng chain, nakatuon kami sa marka ng crankshaft pulley para sa drive ng mga naka-mount na unit. Ang pagpapalit ng chain sa naturang mga motor ay isang bagay na nangangailangan ng hiwalay na pagsasaalang-alang, hindi nakakabagot, upang ilagay ito nang mahinahon, ito ay isang bagay. Mayroong mga kadena hindi na may mga dilaw na link na plato, ngunit may mga madilim na asul, at ang crankshaft ay kailangang lumiko ng 10 bilog hanggang ang lahat ng mga marka sa tuhod at camshaft ay nag-tutugma (ang mga dilaw na link sa mga camshaft ay dapat na tumutugma sa nakahalang panganib ng intake pulley, may marka ng pintura sa tambutso pulley).

Kung ginagabayan ng Vivid Workshop, kinakailangang ayusin ang adjustable intake pulley na 2.5 mm.pin, at para dito dapat itong i-counterclockwise. mga arrow, hanggang sa magkasabay ang mga butas sa pulley at camshaft (tingnan ang Fig.). Sa ilalim ng kondisyon ng pagbibigay ng presyon - 3 atm. sa kanal na may pneumatic gun.

Ang isa pang punto - upang maiwasan ang "hit" para sa pag-aayos ng cylinder head - panatilihing malinis ang kompartimento ng engine (mga basahan, dumi, maliliit na tool). Nagkaroon ng isang kaso sa aking pagsasanay nang ang kilalang Morse chain ay nadulas sa crankshaft pulley dahil sa isang piraso ng plastik na, sa hindi alam na paraan, ay eksaktong nahulog sa ilalim ng kadena. Bukod dito, ang makina ay unang pinatay ng starter na ang mga module ng pag-aapoy ay naka-off, upang ang pump ng langis ay pumped ang hydraulic tensioner (7) para sa min. bilis ng crankshaft, nasuri sa mga marka - ang pamantayan. Ang motor ay sapat na para sa ilang mga flash sa mga cylinder, pagkatapos nito ay "namatay" siya. Nakakalungkot ang resulta: ang lahat ng 16 na balbula ay hindi man lang baluktot, ngunit sira + isang sirang camshaft. ang pagkawala ng maraming oras, at ang kliyente, ang lahat ay nangyari sa kanyang presensya (well, hindi ko na kailangang tumawag ng ambulansya) ... .. Alisin ang chain tensioner.

Lahat ng camshaft bearing caps ay may bilang at hindi mapapalitan.

Lahat ng camshaft bearing caps ay may bilang at hindi mapapalitan

Sa mga kondisyon ng garahe, sa kawalan ng isang compressor at isang universal valve cracker, ang bagay ay may problema. una - napakalalim na mga balon ng kandila. Halos imposibleng suportahan ang balbula, siyempre maaari mong subukan gamit ang isang malambot na kawad na may isang nut na nakatali sa dulo ... Ngunit mas mahusay na mag-bomba ng 10 atm sa silindro at magtrabaho nang mahinahon sa 4 na mga balbula anuman ang posisyon ng piston (TDC o BDC), at hindi palaging maginhawang i-crank ang crankshaft na may natanggal na kadena mula sa mga camshaft. Pangalawa, ang mga valve cracker ay napakaliit na imposibleng gumamit ng cracker "a la VAZ-2108".

Sa natanggal na cylinder head, ganoon din ang problema. At para hindi mag-aksaya ng oras mamaya sa paghahanap ng "crackers", gumamit ng malakas na magnet kapag nagbi-crack. Mas mabuti pang i-play ito nang ligtas at umorder ng apat na piraso ng crackers kapag bumibili ng mga ekstrang bahagi. Kung nag-aayos ka ng kotse sa isang propesyonal na batayan, inirerekomenda ko ang isang unibersal na cracker (isang kailangang-kailangan na bagay). Kapag nag-aalis ng mga lumang takip, hindi ka dapat magmadali, palagi kang magkakaroon ng oras upang sirain ang gabay sa balbula. "Una, i-compress ang lumang takip. mula sa lahat ng panig, pagkatapos ay iikot ito pakaliwa at pakanan, nang maingat nang hindi kinakamot ang ibabaw ng balon kung saan naglalakad ang valve pusher. katangian ng metal na tunog.

Inalis namin ang ulo ng bloke, patayin at balutin ang mga bolts sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod.Huwag kalimutan ang tungkol sa bolt 14 - hindi ito palaging kapansin-pansin sa ilalim ng dumi.

Tinatantya namin ang antas ng pagkasira ng mga cylinder na may indicator ng orasan sa anim na magkakaibang posisyon para sa limitasyon ng pagsusuot, ovality at taper. Ang limitasyon sa pagsusuot ay 0.2 mm. ay tinutukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng diameter ng belt A at ng diameter ng silindro sa itaas na gilid ng fit ng ulo ng block. Limitahan ang ovality (pagkakaiba sa pagitan ng X at Y): 0.015 mm. Limitahan ang taper (pagkakaiba sa pagitan A at C): 0.010 mm. Kung walang indicator, kailangan mo ng taong mayroon nito. Wala ka talagang masusukat, ngunit sa kasong ito, ang motor na iyong binuo ay nagiging "ticket sa lottery". Propesyonal kami mag-assemble ng mga motor para sa mga customer na nagbabayad sa amin, kaya hindi namin kayang bayaran ang "lottery".

Siguraduhing suriin ang mga puwang sa mga uka ng piston at mga kandado ng mga singsing na may mga flat probe. May mga kit sa ilalim ng tatak ng Goetze, kung saan ang lahat ng apat na pang-itaas na compression ring ay hindi umaangkop sa mga tolerance ayon sa pagkakasunud-sunod ng magnitude.

Bago alisin ang mga piston, lubusan naming nililinis ang mga katabing eroplano ng cylinder head at hinaharangan at hinipan ito ng naka-compress na hangin. Kinokontrol din namin ang flatness ng cylinder head: kasama, sa kabila at pahilis na may flat probe gamit ang isang malaking millimeter ruler, o na may caliper.Ang pag-warping ng cylinder head at cylinder block ay hindi hihigit sa 0.1 mm.Sa pagbabalik, tandaan ko na ang desisyon na ma-overhaul ang cylinder head ay ginawa batay sa mga resulta ng isang pre-measured compression.

Hindi dapat magkaroon ng mga problema sa pagpupulong ng mga piston, ang mga piston pin ay naayos sa mga piston sa tulong ng mga retaining ring. Ang pin sa ilalim ng sarili nitong timbang ay hindi dapat mahulog sa labas ng piston at ipasok ito nang may kaunting pagsisikap. Gayundin, kapag inaalis ang mga ito mula sa bloke, bigyang-pansin ang kondisyon ng mga connecting rod bearings at crankshaft journal - dapat walang pagmamarka. Maglagay ng mga marka sa mga takip ng connecting rod sa pagkakasunud-sunod, hindi sila mapapalitan. Ang mga punto sa ilalim ng piston ay dapat na nakadirekta patungo sa generator drive.

Ang oryentasyon ng mga singsing sa piston ay inireseta sa mga tagubilin sa pag-install na kasama ng kit. Bago i-install ang mga piston sa mga cylinder, dapat nating durugin ang gilid ng bloke gamit ang isang bilog na file upang hindi masira ang mga ito. gamit ang martilyo hawakan, na naka-install ng mga bagong liner sa mga connecting rod at mga takip bago iyon, higpitan ang set na metalikang kuwintas na 14-16 Nm at higpitan ang mga mani sa pamamagitan ng 40 degrees. Nililinis namin ang kawali ng langis mula sa mga labi ng sealant at ang lumang gasket, at isara ang crankcase sa pamamagitan ng paghigpit ng mga bolts sa isang spiral.

Hinipan namin ang cylinder block at ulo muli ng naka-compress na hangin, lalo na binibigyang pansin ang kalinisan ng mga sinulid na butas para sa mga cylinder head bolts (kung mayroong likido at dumi sa kanila, ang bloke ay maaaring sumabog kapag hinigpitan), ilagay ang gasket, at i-install ang ulo sa block na humihigpit sa mga bolts, tulad ng ipinahiwatig sa ibaba.

Inilalagay namin ang mga camshaft sa paraang ang mga intake at exhaust cam ng unang silindro ay tumingin sa magkasalungat na direksyon (bago i-disassembly, maaari mo itong i-play nang ligtas at gumawa ng mga marka gamit ang isang marker sa loob ng mga bituin ng camshaft, at ang mga katumbas sa ang mga takip ng tindig). Siyempre, ang mga piston ng 1 at 4 na mga silindro ay nasa tuktok na patay na sentro.

Hinihigpitan namin ang mga takip ng camshaft bearing, i-install ang mga gears, ilagay sa chain, ilagay ang tensioner, suriin ang mga marka.

Natapos namin ang pag-assemble ng makina, isara ang lahat ng mga takip ... atbp. Punan ang lahat ng mga likido ... Bago simulan ang makina, i-on ito gamit ang isang starter hanggang sa lumabas ang lampara ng presyon ng langis sa panel, na naka-off ang mga module ng pag-aapoy .

Ang kakaiba ng mga makinang ito ay pagkatapos na ang ECU (ECU) ay na-de-energized, o ang electronic throttle actuator connector ay nadiskonekta nang naka-on, ang idle damper ay dapat na sanayin, ang pamamaraan ay kailangang ulitin ng sampung beses. Kung ang sumusunod na proseso ng pag-aaral ay hindi nagbibigay ng perpektong resulta (sa idle), na malamang na hindi, kailangan mong tiisin ang katotohanan na ang kotse ay titigil sa pag-reset ng pedal ng gas sa loob ng isang linggo. O maghanap ng LAUNCH at subukang turuan sila.

Bago matutunan ang xx, ang mga sumusunod na kondisyon ay dapat matugunan:
- ang makina at gearbox ay dapat magpainit / Ang temperatura ng makina ay dapat na 70-95 degrees, kung hindi, hindi ito matututo (ito ay mahirap mahuli!)
- kung ang gearbox ay awtomatiko, ilagay sa R.
- switch ng ilaw sa OFF kung walang "liwanag ng araw" na ilaw; kung may mga sukat.
– patayin ang heater at rear window heating bago
pag-aaral.

Ngayon ang pamamaraan ng pagsasanay mismo, mangangailangan ito ng mga oras na may isang segundometro,
lahat ng mga agwat ng oras na inilarawan sa ibaba ay dapat na isagawa nang napakatumpak! Kaya:
1) patayin ang ignition (patayin ang makina) pagkatapos ng lahat ng warm-up nang hindi bababa sa 10 segundo.
2) pagkatapos matiyak na ang pedal ng gas ay inilabas, i-on ang ignition (ang susi ay nasa posisyong ON, huwag simulan ang makina) at maghintay ng 3 segundo.
3) sa loob ng 5 segundo, mabilis na pindutin (sa lahat ng paraan!) at bitawan ang pedal ng gas ng 5 beses.
4) pagkaraan ng 7 segundo, pindutin nang buo at hawakan ang pedal ng gas hanggang sa magsimulang kumikislap ang dilaw na ilaw ng CNECK ENGINE (

10sec) at hindi mag-iilaw nang permanente(

20 segundo)
5) 3 segundo pagkatapos umilaw ang lampara, bitawan ang pedal ng gas.
6) simulan ang makina (kung tumigil ito, ulitin ang pagsisimula) at maghintay ng 20 segundo.
- i-rev up ng 2-3 beses at siguraduhing babalik sa normal ang motor
walang asawa.
Ang mga aytem 1-5 ay ginagawa nang nakabukas ang ignition at naka-off ang makina. Point 6 - simulan ang makina

Sa mga pre-styling na N16, ang pamamaraan ng pagsasanay ay ganap na naiiba. Ang tagumpay ng pagpapatupad nito ay lubos na nakasalalay sa kontaminasyon ng XX regulator, ang mga parameter ng mass air flow sensor. load mula sa awtomatikong paghahatid, kung sino ang mayroon nito. Sa totoong buhay, kailangan mong buksan ang throttle gamit ang stop screw na may kaukulang paggalaw ng throttle position sensor. Kung wala ang nauugnay na karanasan at pagkakaroon ng CONSULT, hindi ko irerekomenda na gawin mo ito nang mag-isa. Gayunpaman. ang mismong pamamaraan ay:
MGA PANGUNAHING KONDISYON:
1. Boltahe ng baterya 12.9 sa XX
2. Temperatura mula 70 hanggang 99 degrees
3. Selector sa P o N (awtomatikong paghahatid)
4. Naka-off ang mga electrical load (air conditioning, mga headlight, rear window heating, mga kotse na may "Eurolight" - i-on ang mga sukat)
5. Manibela sa gitnang posisyon - ang mga gulong ay tuwid.
6. Bago matutong magmaneho ng kotse sa loob ng 10 minuto.
7. Hindi dapat gumana ang radiator fan.
PAGSASANAY SA SARILI:
1. I-on ang ignition ng 1 segundo at pagkatapos ay patayin ito ng 10 segundo.
2. Magsimula at magpainit hanggang sa 70-99 degrees
3. I-shut down at maghintay ng higit sa 9 na segundo.
4. Simulan at hawakan ang XX nang higit sa 28 segundo.
5. Alisin ang brown throttle position sensor connector, pagkatapos ay i-on ito muli sa loob ng 5 segundo.
6. Maghintay ng 20 segundo.
7. Siguraduhin. na ang XX ay nasa loob ng mga limitasyon ng manual transmission 650-750; Awtomatikong paghahatid 750-850.
8. "Mag-charge" 2-3 beses at siguraduhin. na ang XX revolutions ay bumalik sa itaas na pamantayan.
7. Tiyaking nasa loob ng normal na limitasyon ang XX

At sa konklusyon, ilang salita.

Ang unang tagapagpahiwatig ng isang matagumpay na pag-aayos ay ang engine ay huminto sa "pagpapawis" sa langis. Ang pagkonsumo ng langis para sa basura ay bumaba nang husto, at, nang naaayon, ang dynamic na pagganap ng panloob na combustion engine ay nagpapabuti.

Kung, pagkatapos ng pag-aayos na nagawa mo, ang lahat ay eksaktong katulad nito, pagkatapos ay maaari mong ayusin ang mga makina nang propesyonal.

Humihingi ako ng paumanhin sa pag-post sa thread na ito, ngunit:
1. Hindi nakahanap ng branch para sa Almera
2. Almera almost = Bluebird Sylphy

Bumili ako ng kotse na Nissan Almera, masaya bilang isang elepante, nagmamaneho ako ng isang buwan, nang biglang lumabas na ang makina ay gustung-gusto na kumain ng langis (tumagal ng mga 5-6 litro para sa mga kilometrong nilakbay pagkatapos ng 4t). Naisipan kong mag-repair, sabi ng service na may ganyang zhor kailangan na natin ng capital (15tr work + 20tr parts) or engine replacement (25-35tr).

Kaibigan, kasi Ako ay isang baguhan na mahilig sa kotse, nais kong marinig ang iyong opinyon kung ito ay nagkakahalaga ng pagkumpuni o pagbabago kaagad. Kung magbabago ka, kung gayon kung paano at saan hahanapin ang makina.

Isinasagawa namin ang trabaho kung kinakailangan upang ayusin ang makina o palitan ito.

Kung ang trabaho ay isinasagawa sa isang viewing ditch o overpass, mas mahusay na alisin ang makina mula sa kompartamento ng engine paitaas gamit ang isang nakakataas na aparato, pagkatapos na lansagin ang gearbox. Sa isang garahe na nilagyan ng elevator, mas maginhawang alisin ang buong yunit ng kuryente mula sa kompartimento ng engine, at pagkatapos ay idiskonekta ang makina at gearbox.

Inilalarawan namin ang mga operasyon para sa pagtatanggal-tanggal ng engine at power unit para sa isang kotse na may power steering at air conditioning.

Alisin ang baterya (tingnan ang "Pag-alis ng baterya").

Inalis namin ang langis mula sa makina (tingnan ang "Pagbabago ng oil at oil filter ng 1.6 (16V) engine") at ang coolant (tingnan ang "Pagpapalit ng engine coolant 1.6 (16V)").

Alisin ang pabahay ng air filter (tingnan ang "Pag-alis ng pabahay ng air filter").

Idiskonekta namin ang front pipe ng exhaust system mula sa exhaust manifold (tingnan ang "Pag-alis ng exhaust system").

Inalis namin ang proteksyon ng fuel rail (tingnan ang "Pag-alis ng proteksyon ng fuel rail").

Idiskonekta ang dulo ng fuel pipe mula sa fitting ng fuel rail (tingnan ang "Pag-alis ng fuel rail at mga injector").

Idinidiskonekta namin ang throttle cable mula sa throttle assembly lever at sa receiver (tingnan ang "Pagpapalit ng throttle cable").

Idiskonekta namin ang tubo ng check valve ng vacuum brake booster mula sa fitting ng receiver (tingnan ang "Pag-alis ng check valve ng vacuum brake booster").

Pinipisil ang dalawang clamp, idiskonekta ang adsorber purge pipe mula sa hose fitting ng engine idle system

Alisin ang power steering reservoir mula sa upper cross member ng radiator frame.

Gamit ang "13" na ulo, tanggalin ang takip sa bolt na nagse-secure ng power steering tube bracket sa cylinder block

Posibleng i-dismantle ang makina na naka-assemble nang may power steering pump o walang pump nang hindi binubuksan ang power steering hydraulic drive.

Sa unang pagpipilian, tinanggal namin ang mga bolts na nagse-secure ng power steering pump sa bracket ng engine at, nang hindi dinidiskonekta ang tubo at hose mula sa pump, tinatali namin ang pump sa itaas na cross member ng radiator frame na may kurdon o wire upang hindi ito nakakasagabal sa pag-dismantling ng makina. Sa pangalawang opsyon, idiskonekta namin ang tubo at hose mula sa pump (tingnan ang "Pag-alis ng power steering pump"), pinatuyo ang gumaganang likido mula sa kanila sa isang lalagyan.

Inalis namin ang generator (tingnan ang "Pag-alis ng generator, pinapalitan ang boltahe regulator at rectifier unit sa isang 1.6 (16V) engine").

Idiskonekta ang mga wire mula sa starter (tingnan ang "Pag-alis at pagsuri sa starter").

Tinatanggal namin ang mga bolts na nagse-secure ng air conditioning compressor sa bracket (tingnan ang "Pag-alis ng air conditioning compressor") at, nang hindi tinatanggal ang mga tubo ng air conditioning system, dinadala namin ang compressor sa gilid at itali ito upang hindi makagambala sa pag-alis ng makina.

Tinatanggal namin ang radiator ng sistema ng paglamig (tingnan ang "Pag-alis ng radiator").

Idiskonekta namin ang mga hose ng cooling system mula sa takip at thermostat housing, pati na rin mula sa inlet pipe ng coolant pump.

Idinidiskonekta namin ang mga wiring harness pad ng sistema ng pamamahala ng engine mula sa mga ignition coils, idle speed controller, fuel injectors, canister purge solenoid valve at mga sensor: konsentrasyon ng oxygen, pagsabog, absolute pressure at intake air temperature, mababang oil pressure indicator, temperatura ng coolant, posisyon ng crankshaft , posisyon ng throttle (tingnan ang mga nauugnay na kabanata: "Engine 1.6 (16V)", "Engine power supply system 1.6 (16V)", "Engine management system 1.6 (16V)").

Kinukuha namin ang mga wiring harness mula sa makina hanggang sa gilid.

Kung ang makina ay dapat na alisin mula sa kompartamento ng engine pataas gamit ang isang nakakataas na aparato, dapat munang alisin ang gearbox (tingnan ang "Pag-alis ng gearbox").

Itaas ang hood at hawakan ito patayo. Inaayos namin ang mga kadena ng nakakataas na aparato para sa dalawang eyelet na matatagpuan sa engine. Ang paghila ng mga kadena, inalis namin ang diin mula sa ilalim ng makina, na suportado ito kapag tinanggal ang gearbox.

Inalis namin ang tamang suporta ng power unit (tingnan ang "Pinapalitan ang mga suporta ng power unit").

Bago alisin ang makina, kinakailangang suriin muli kung ang lahat ng mga hose, tubo, mga wire ay naka-disconnect mula sa makina at itabi.

Gamit ang isang lifting device, iangat at alisin ang engine mula sa engine compartment.

Kung ang trabaho ay isinasagawa sa isang pag-angat at ang yunit ng kuryente ay tinanggal, kung gayon hindi kinakailangan na i-dismantle ang generator - kailangan mo lamang idiskonekta ang mga wire mula dito.

Kapag binuwag ang yunit ng kuryente, sa halip na alisin ang gearbox, dapat gawin ang sumusunod na gawain.

Tinatanggal namin ang mga front wheel drive (tingnan ang "Pag-alis ng mga front wheel drive") at ang subframe (tingnan ang "Pag-alis ng subframe").

Idinidiskonekta namin ang clutch release cable mula sa clutch release mechanism fork at ang bracket sa gearbox (tingnan ang "Pagpapalit ng clutch release cable"). Idiskonekta namin ang gearbox control rod mula sa gearshift rod (tingnan ang "Pag-alis ng gearbox control rod"). Idiskonekta namin ang "mass" na mga wire at ang wiring harness mula sa gearbox (tingnan ang "Pag-alis ng gearbox"). Inalis namin ang sensor ng bilis (tingnan ang "Pag-alis ng sensor ng bilis"). Idiskonekta ang wiring harness mula sa reverse light switch (tingnan ang "Pag-alis ng reverse light switch").

Nag-install kami ng mga adjustable stop o isang matibay na mesa sa ilalim ng engine at gearbox. Inalis namin ang tamang suporta ng power unit (tingnan ang "Pinapalitan ang mga suporta ng power unit").

I-unscrew namin ang nut na sinisiguro ang kaliwang suporta ng power unit sa support bracket (tingnan ang "Pag-alis ng gearbox").

Ang pagtaas ng kotse sa isang elevator o pagbaba ng power unit sa mga adjustable stop, inaalis namin ang pin ng kaliwang support bracket mula sa butas sa support cushion.

Ini-install namin ang engine o power unit sa kotse sa reverse order.

alexio

Nakasakay sa: Mitsubishi Outlander
Sa amin mula noong 23.05.10
Kabuuang mga post: 386

Sa artikulong ito, ilalarawan ko nang detalyado ang proseso ng pagpapalit ng mga valve stem seal sa Nissan Almera N16E 1.8 litro na makina. 2002 pasulong Dahil sa halos magkaparehong disenyo ng mga makina para sa mga modelong N15 at katulad nito, nalalapat din sa kanila ang proseso ng pagkumpuni.

Ano ang nagtulak sa akin sa medyo mahirap na pagkukumpuni na ito? Dalawang dahilan lang:
1. Mataas na pagkonsumo ng langis. Bawat libong kilometro ay nagdaragdag ako ng 0.6 litro ng langis ng Shell Helix Ultra 5w40 sa makina. Sino ang nagmamay-ari ng kahanga-hangang kotse na ito ay nakakaalam na ang pagkonsumo ay 0.5 litro bawat 1000 km. isinasaalang-alang kahit ng tagagawa (!) na katanggap-tanggap. Ito ay totoo lalo na para sa mga kotse na may 1.8-litro na makina, kung saan ako ang masayang may-ari. Ito ay ipinaliwanag ng mga pang-eksperimentong oil scraper ring na ginamit sa modelong ito. Ang mga singsing ay gumagawa ng kanilang trabaho nang hindi maganda, at ang langis mula sa mga dingding ay nasusunog sa mga cylinder. Pagkatapos ng modelong ito, hindi ginamit ng Nissan ang mga singsing na ito kahit saan pa. Ngunit gayon pa man, sa mahabang panahon ay naaliw ako sa pag-iisip na ang dahilan ng aking pagtaas ng pagkonsumo ng langis ay hindi dahil sa mga singsing, ngunit dahil sila ay naubos sa 116,000 km. mga seal ng langis. Bagaman iminungkahi ng lohika na 600 gr. ang mga langis ay hindi maaaring tumagas lamang sa mga bandang goma na ito ... Ngunit gayunpaman, napagpasyahan na baguhin ang mga ito, dahil walang pagnanais na i-capitalize ang makina.

2. Ang pag-aayos na ito ay hindi sapat na mura, at hindi ko nais na magtiwala sa puso ng aking minamahal na kotse sa "Uncle Petya mula sa garahe." Buti na lang at may kapatid akong may karanasan sa pag-overhaul ng mga "Japanese women" at iba pang produkto ng automotive industry. Bilang karagdagan, sa oras na ito nakakuha ako ng isang malaking halaga ng impormasyon sa pag-aayos ng mga makina ng Nissan Almera na may mga litrato. Nagkaroon ng repair base sa anyo ng isang garahe at isang malaking hanay ng mga tool ay magagamit din.

Nagsimula ang pag-aayos sa paunang paghahanda para dito. Na-order para sa> mga kinakailangang sangkap at binili na mga fixture sa merkado:

1. Corteco oil scraper cap, artikulo 12015361, 16 na mga PC. para sa 31.34 rubles. = 501.44 rubles.
2. Valve cover gasket Elring, art. no. 438.890, 1 pc. para sa 294.04 rubles.
3. Dryer para sa VAZ-2112 (na may 16-valve engine). Sa pinakamaliit na diameter ng pressure washer, para sa 150 r.
4. Isang manipis na distornilyador na may mahabang tibo at isang magnetized na dulo, para sa 30 rubles.
5. Round-nose pliers na may hubog na mahabang dulo, para sa 150 rubles.
6. kulay abong sealant, mataas na temperatura, para sa 200 rubles. (hindi kapaki-pakinabang)
7. Touch up para sa mga chips (sa paraan ng nail polish) na may mabilis na pagkatuyo ng pintura. Ang kulay ay puti o isa pang maliwanag - mayroon na akong pintura, nagkakahalaga ito ng mga 100 rubles.
8. Mga tela, guwantes ng sambahayan - 30 rubles.

Kabuuan tungkol sa 1500r. Medyo. Kunin ang orihinal na takip, sinakal ako ng palaka. Bilang karagdagan, ang mga tao ay naglagay ng Corteco at ang paglipad ay normal.

Kaya, sa totoo lang, ang proseso mismo.

Inalis namin ang baterya, alisin ito upang hindi makagambala. Inalis namin ang tangke ng pagpapalawak na may coolant, kasama ang hose na tinanggal namin ang baterya sa lugar. I-jack up ang kotse, tanggalin ang kanang gulong sa harap. Alisin ang plastic fender liner upang magbigay ng access sa lower pulley. Idiskonekta ang mga contact mula sa ignition coils, alisin ang coils. Ang mga kandila ay hindi dapat i-unscrew pa, upang hindi magbuhos ng dumi sa mga cylinder.

Idiskonekta ang dalawang tubo ng goma mula sa takip ng balbula. Maluwag ang lahat ng mga turnilyo sa takip ng balbula at tanggalin ang mga ito. Inilagay ko ang lahat sa isang garahe upang hindi sila mawala sa napakalalim na kalaliman ng garahe. Sa kaunting pagsisikap, tinanggal namin ang takip ng balbula kasama ang dalawang gasket - na nasa paligid ng buong perimeter at sa ilalim ng butas ng tambutso ng crankcase (maliit, hugis-parihaba). Ang Elring kit ay may parehong mga gasket na ito, maglalagay kami ng mga bago. Nakikita namin ang mga camshaft:

Ang kawalan ng soot, ayon sa isang eksperto, ay nagpapahiwatig na hindi ang mga takip at singsing ang dapat sisihin sa pagkonsumo ng langis, kundi ang baradong catalyst at ang balbula ng PCV (crankcase exhaust). Sinuri ko ang balbula - gumagana ito, ngunit mayroong isang kahina-hinalang maraming langis sa loob nito, na nagpapahiwatig na ang hugis-parihaba na gasket ay pinayagan ito. Ang langis ay madaling makapasok sa tubo sa ganoong halaga. Wala pa akong planong i-disassemble ang catalytic converter. Ngunit kung hindi bababa ang pagkonsumo, aakyat din ako dito, huwag mag-alala. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon ding maraming langis sa mga daanan ng hangin ng takip - marahil ang pagpapalit ng gasket ay makakatulong ng maraming - huwag i-diskwento ito. Ang luma ay sobrang pagod. Ngunit bumalik sa layunin ng pag-aayos - ang mga takip.

Inirerekomenda na punasan ng kaunti ang langis - ito ay makagambala sa karagdagang pagsusuri, at maaari itong ilabas "hanggang sa leeg" sa halip na "hanggang sa siko". Ngayon ang pinaka-kawili-wili. Sa lahat ng mga tip at manual ng pag-aayos, palaging inalis ng mga tao ang takip sa gilid ng cylinder head. Ito ang isa na nagsasara ng mga sprocket at ang camshaft chain at nakaupo sa gray sealant. Ito ay maaaring maunawaan - ang takip ay nakakasagabal sa pag-alis ng mga shaft at sprocket. Ngunit hindi namin nais na tanggalin ang takip, dahil kung ano ang itinanim minsan ay mabuti - hayaan itong umupo nang ganoon. Sino ang nakakaalam kung paano ito uupo sa bagong sealant. Oo, at ito ay mahaba at nakakapagod na kunan ito. Nagpasya kaming subukang kunin ang mga bituin hanggang sa takip at alisin ang mga shaft at ang mga ito.

Nagsimula kami sa unang silindro. Upang gawin ito, kumuha sila ng kandila. MAHALAGA: Upang maiwasang mahulog ang mga balbula sa silindro, ang piston ay dapat itaas sa pinakamataas na posisyon nito. Upang gawin ito, ipasok ang dipstick sa butas para sa kandila upang ang dulo ay nakasalalay sa piston. Susunod, kailangan mong i-on ang pulley (gamit ang isang sinturon o isang wrench na may ulo na itinapon sa ibabaw ng bolt ng lower pulley sa lugar ng naalis na gulong) hanggang sa huminto ang turnilyo sa pagtaas at pag-freeze bago bumaba. Susunod (MAHALAGA) maglagay ng mga marka ng pintura (mula sa isang tubo para sa mga chips) sa kadena at mga sprocket, na inaayos ang posisyon ng mga ngipin sa kadena.

Kapag nag-assemble, kakailanganin mong ilagay ang kadena tulad ng dati - sa parehong mga ngipin ng mga sprocket. Minarkahan namin ang tuktok ng mga shaft na may pintura. Ang kahulugan ay pareho - upang ilagay ang mga ito sa parehong posisyon sa panahon ng pagpupulong. Ang aking mga camshaft ay minarkahan na ng pintura (pula at dilaw) - upang hindi malito ang mga intake at exhaust shaft.

Sa isang open-end wrench o isang ring wrench na may ratchet, hindi nang walang pagsisikap, tinanggal namin ang mga bolts para sa pag-fasten ng mga asterisk. Kasabay nito, upang maiwasan ang pag-ikot ng mga cylinder, mula sa ibaba sa ilalim ng gulong, inaayos namin ang isang malaking kalo na may susi na may ulo.

Ang mga bolts ay hindi ganap na tinanggal. Nagsisimula kaming alisin ang pamatok - mga mounting ng baras. Una, ang una ay malapit sa mga bituin, pagkatapos ang natitira, na sumusunod sa tamang pagkakasunud-sunod ng pagpapahina. Inalis namin ang pamatok at inilalagay ang lahat ng sambahayan na ito sa isang nakahandang malinis na basahan sa parehong pagkakasunud-sunod na itinatag.

Susunod, alisin ang mga bituin sa mga upuan. Ang una ay lumalabas sa loob ng takip sa gilid medyo madali kung aalisin mo ang sensor ng posisyon ng baras (mukhang isang cut cylinder ang hugis) - makikita ito sa fig. 5. Ito ay kinabit ng isang bolt at inalis nang walang mga problema. Ang mga shaft na inilabas mula sa mga pamatok ay dapat na iangat gamit ang isang bagay tulad ng isang distornilyador, dahil. umupo sila ng matatag sa kanilang mga pwesto. Pagkatapos nito, maaari mong subukang alisin ang mga ito mula sa mga bituin.

Kapag naalis ang mga shaft, kailangan mong tanggalin ang pinakamalapit na sprocket at ayusin ang chain sa bahagyang pag-igting upang hindi ito lumipad sa ilalim.

Susunod, kailangan mong alisin ang makintab na mga tasa mula sa mga balbula.

Hindi sila naayos sa anumang bagay, ngunit hindi sila madaling alisin, dahil. dumikit sa loob. Nakakita kami ng magandang paraan para alisin ang mga ito gamit ang magnet. Ang lahat ay tinanggal sa isang minuto.

Ngayon ay kailangan mong alisin ang mga bukal. Upang gawin ito, kailangan mong matuyo ang mga balbula. Ginagawa lang namin ito sa una at ikaapat na silindro! kasi nasa kanila na ang piston ay nasa itaas na posisyon. Ganyan ang dryer.

Inaayos namin ang matinding bracket na may bolt sa isang angkop na butas sa ulo ng silindro. At ang pangalawa ay pinindot namin ang pak na may maliit na haltak hanggang sa huminto ito. Kasabay nito, ang mga cracker ay inilabas at maaari silang maingat na alisin gamit ang isang manipis na magnetic screwdriver. Kailangan mong maging maingat upang hindi mawala ang mga ito.

Maingat naming inalis ang mga bukal na may washer sa itaas.Ayusin sa mesa sa tamang pagkakasunod-sunod.

Lahat. Nakarating kami sa caps.

Gamit ang round-nose pliers na may mga hubog na dulo, inilalabas namin ang mga lumang takip nang may matinding pagsisikap. Hindi ka maaaring mahiya at malakas na i-clamp ang mga ito hanggang sa pagpapapangit - hindi na sila kailangan. Dito kami pumatay ng maraming oras at pagsisikap.

Naglalagay kami ng mga bagong takip at pinindot ang mga ito hanggang sa dulo gamit ang angkop na tubo o washer gamit ang parehong cracker. Sa pamamagitan ng isang tubo, nakuha namin ito nang mas madali at mas mabilis.

Binabago namin ang mga takip sa dalawang cylinders nang sabay-sabay - 1m at 4m. Susunod, ilagay ang mga bukal sa lugar at tuyo. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Karamihan sa oras ng pag-aayos ay ginugol dito ... Ang mga cracker ay hindi napakadaling umupo sa kanilang mga lugar, hindi mo talaga maipasok ang iyong mga daliri, ang isang magnetic screwdriver ay nakakapinsala nang higit pa kaysa sa tulong. Sa prosesong ito, isang bukal ang lumitaw nang isang beses at ang mga crackers ay natagpuan lamang salamat sa ilang uri ng providence .... Bukod dito, sa pinakamasamang lugar - malapit sa kadena, sa kalaliman ... Kaya narito kailangan mong maging maingat at mas mahusay na takpan ang makina ng mga basahan. Matapos matuyo ang mga balbula ng dalawang cylinders, kinakailangan upang ilipat ang mga piston ng ika-2 at ika-3 din sa itaas na posisyon. Upang gawin ito, ang pag-scroll ng isang malaking kalo sa ilalim ng gulong at paghawak sa inalis na kadena sa pag-igting, sinusubaybayan namin ang posisyon ng probe na nakapasok sa kandila nang maayos (ang mga kandila ay na-unscrew na).

Dagdag pa, ang mga aksyon ay paulit-ulit. Matapos matuyo ang huling balbula, tipunin namin ang makina sa reverse order. Ipinasok namin ang mga tasa, inilalagay ang mga shaft sa lugar (hindi nang walang kahirapan) at ipasok ang mga ito sa mga bituin. Ang pagkakaroon ng dati na ibinalik ang kadena sa parehong mga ngipin, ayon sa mga marka. Pinutol namin ang lahat ng tinanggal namin. Hugasan namin ang takip ng balbula na may gasolina mula sa uling at langis. Naglalagay kami ng mga bagong gasket at ikinakabit sa lugar. Pagkatapos mangolekta, siguraduhin na walang distornilyador ang nakalimutan sa kompartamento ng makina, magsisimula kami at masiyahan sa mga bagong takip

Ang pagiging perpekto ng teknikal na kagamitan ng Almera ay walang pag-aalinlangan, at hindi lahat ng motorista ay nagpasya na ayusin ang Nissan Almera H16 engine gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang paglitaw ng isang bagong henerasyon ng mga 16-valve power unit ay isang ganap na natural na proseso, ngunit ang ilang hindi masyadong kumplikadong mga uri ng pagkumpuni ng mga motor na ito ay nasa kapangyarihan ng sinumang may-ari ng kotse na maaaring gumamit ng screwdriver at wrench.

Nang magsimulang mag-overheat ang makina ng Nissan Almera N16 at ang pagtagas ng antifreeze at langis ay napansin mula sa ilalim ng ulo ng bloke, kinakailangan na alisin ito at palitan ang gasket. Dahil sa mataas na temperatura, maaaring ma-warped ang ulo, at pagkatapos ay kinakailangan na ang paggiling ng junction nito sa cylinder block.

Inirerekomenda na palabasin ang ulo mula sa mga hose, attachment at iba pang mga bahagi sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

Pinapatay namin ang negatibo ng baterya at pinatuyo ang antifreeze.
Idiskonekta ang mga ignition coils at alisin ang mga ito.
Inalis namin ang manifold ng tambutso, pagkatapos na i-unscrew ang mga mani mula sa mga mounting studs.
Pinipilit namin ang antennae ng mga clamp upang alisin ang mga hose ng suplay ng hangin sa throttle, bentilasyon ng crankcase at intake manifold.
Idiskonekta ang vacuum ng preno.
I-unscrew namin ang mga bolts ng pag-aayos at alisin ang mga wire na kumukonekta sa kabuuang masa sa ulo ng bloke.
Idinidiskonekta namin ang mga konektor ng mga throttle wire, sensor ng temperatura at mga injector.
I-dismantle namin ang electrical connector ng adsorber valve at alisin ang hose dito.
Idiskonekta ang supply ng gasolina mula sa riles ng gasolina.
Inalis namin ang bolt na nagse-secure sa generator bracket, at inaalis ito kasama ng generator.
Tinatanggal namin ang mga camshaft at maingat na tinanggal ang mga ito.
Mula sa intake manifold, i-unscrew ang mounting bolts na nagse-secure sa engine mount.
Idinidiskonekta namin ang mga bolts na nagse-secure sa ulo sa pagkakasunud-sunod na ibinigay sa mga tagubilin sa pag-aayos ng kotse ng Almera, kinuha ang cylinder head at ilagay ito sa desktop.

Huwag subukang i-dismantle ang ulo sa isang mainit na makina; sa kasong ito, ang pagpapapangit ng magkadugtong na eroplano ng ulo ng silindro sa kantong kasama ang bloke ng silindro ay posible.

Sa inalis na ulo at bloke ng silindro, nililinis namin ang mga ibabaw ng contact, pagkatapos ay sinusuri namin ang geometry ng bahaging ito para sa kawalan ng warpage.Upang gawin ito, sa gilid ng isang tagapamahala ng bakal, sinusuri namin ang eroplano sa kahabaan, pagkatapos ay sa kabila at mula sa sulok hanggang sa sulok, sinusukat ang nagresultang puwang sa isang probe. Kung ang puwang ay mas mababa sa 0.1 mm, ang ulo ay maaaring ibalik, na may mas malaking halaga ng ulo ng silindro, dapat itong ipadala sa isang dalubhasang pagawaan para sa paggiling.

Bago palitan ang ulo, alisin ang dumi at langis mula sa mga butas para sa mounting bolts, maglagay ng bagong gasket sa engine block at lubricate ang mounting bolts na may engine oil.

Nagsasagawa kami ng karagdagang pag-install at pagpupulong alinsunod sa manu-manong pagkakasunud-sunod, ang mga tightening torque ng cylinder head bolts at camshafts.

Kung mapapansin mo ang mga kakaibang ingay sa ilalim ng takip ng balbula ng iyong Almera engine, oras na upang suriin ang mga clearance sa mekanismo ng balbula. Inirerekomenda na sukatin lamang ang mga puwang sa isang malamig na makina, kung hindi man ay magbabago sila habang lumalamig ang mga ito, at sa bawat oras na ang kanilang halaga ay magkakaiba.

Ang clearance sa mga intake valve ay dapat nasa loob ng 0.25–0.33 mm, sa mga exhaust valve - 0.32–0.40. Matapos tanggalin ang tuktok na takip, na armado ng isang feeler gauge, sukatin ang mga puwang, na sumunod sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

I-on ang crankshaft, dalhin ito sa TDC ng unang silindro.
Sa posisyon na ito, sinusukat namin ang mga puwang sa intake camshaft ng una at pangalawang cylinders, at sa exhaust camshaft ng una at ikatlong cylinders, at itala ang mga resulta ng pagsukat.
Gumagawa kami ng kumpletong rebolusyon ng crankshaft.
Sa posisyon na ito, sinusukat namin ang mga puwang ng ikatlo at ikaapat na cylinder sa intake camshaft, at ang pangalawa at ikaapat na cylinder sa exhaust camshaft at naitala din ang mga resulta.

Kung ang mga resulta ng pagsukat ay naiiba sa nominal na halaga, alisin ang adjusting washer at palitan ito ng isa pa mula sa repair kit.

Ang lahat ng mga washer sa likod na bahagi ay minarkahan ng kanilang kapal. Halimbawa, ang bilang na 235 ay nangangahulugan na ang kapal ng shim na ito ay 2.35 mm. Ang mga repair kit ay naglalaman ng 73 washers para sa Nissan Almera H16 engine na may iba't ibang laki. Inilalagay namin ang mga napiling washers sa lugar at isara ang takip ng balbula.

Ito ang mga pinaka-kumplikadong trabaho na magagawa mo nang mag-isa, at ang pagseserbisyo at pagpapalit ng ilang mga consumable sa isang Nissan ay hindi partikular na mahirap at nasa kapangyarihan ng sinumang motorista. Tulad ng para sa iba pang mga uri ng pag-aayos sa Nissan Almera H16 engine, mas mahusay na ipagkatiwala ang kanilang pagpapatupad sa mga propesyonal na nagtatrabaho sa mga nauugnay na serbisyo.

2. Ang pag-aayos na ito ay hindi sapat na mura, at hindi ko nais na magtiwala sa puso ng aking minamahal na kotse sa "Uncle Petya mula sa garahe." Buti na lang at may kapatid akong may karanasan sa pag-overhaul ng mga "Japanese women" at iba pang produkto ng automotive industry. Bilang karagdagan, sa oras na ito nakakuha ako ng isang malaking halaga ng impormasyon sa pag-aayos ng mga makina ng Nissan Almera na may mga litrato.Nagkaroon ng repair base sa anyo ng isang garahe at isang malaking hanay ng mga tool ay magagamit din.

Nagsimula ang pag-aayos sa paunang paghahanda para dito. Na-order para sa> mga kinakailangang sangkap at binili na mga fixture sa merkado:

Oil scraper cap Corteco, artikulo 12015361, 16 na mga PC. para sa 31.34 rubles. = 501.44 rubles.
Valve cover gasket Elring, numero ng item 438.890, 1 PIRASO. para sa 294.04 rubles.
Dryer para sa VAZ-2112 (na may 16-valve engine). Sa pinakamaliit na diameter ng pressure washer, para sa 150 r.
Isang manipis na distornilyador na may mahabang tibo at isang magnetized na dulo, para sa 30 rubles.
Round-nose pliers na may hubog na mahabang dulo, para sa 150 rubles.
kulay abong sealant, mataas na temperatura, para sa 200 rubles. (hindi kapaki-pakinabang)
Tinting para sa mga chips (sa paraan ng nail polish) na may mabilis na pagkatuyo ng pintura. Ang kulay ay puti o isa pang maliwanag - mayroon na akong pintura, nagkakahalaga ito ng mga 100 rubles.
Mga basahan, guwantes sa sambahayan - 30 rubles.

Kabuuang tinatayang 1500r. Medyo. Kunin ang orihinal na takip, sinakal ako ng palaka. Bilang karagdagan, ang mga tao ay naglagay ng Corteco at ang paglipad ay normal.

Kaya, sa totoo lang, ang proseso mismo.

Ang kawalan ng soot, ayon sa isang eksperto, ay nagpapahiwatig na hindi ang mga takip at singsing ang dapat sisihin sa pagkonsumo ng langis, kundi ang baradong catalyst at ang balbula ng PCV (crankcase exhaust). Sinuri ko ang balbula - gumagana ito, ngunit mayroong isang kahina-hinalang maraming langis sa loob nito, na nagpapahiwatig na ang hugis-parihaba na gasket ay pinayagan ito. Ang langis ay madaling makapasok sa tubo sa ganoong halaga. Wala pa akong planong i-disassemble ang catalytic converter. Ngunit kung hindi bababa ang pagkonsumo, aakyat din ako dito, huwag mag-alala. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon ding maraming langis sa mga daanan ng hangin ng takip - marahil ang pagpapalit ng gasket ay makakatulong nang malaki - huwag i-diskwento ito. Ang luma ay sobrang pagod. Ngunit bumalik sa layunin ng pag-aayos - ang mga takip.

Nagsimula kami sa unang silindro. Upang gawin ito, kumuha sila ng kandila. MAHALAGA: Upang maiwasan ang pagbagsak ng mga balbula sa silindro, kinakailangan na itaas ang piston sa pinakamataas na posisyon nito. Upang gawin ito, ipasok ang dipstick sa butas para sa kandila upang ang dulo ay nakasalalay sa piston. Susunod, kailangan mong i-on ang pulley (gamit ang isang sinturon o isang wrench na may ulo na itinapon sa ibabaw ng bolt ng lower pulley sa lugar ng naalis na gulong) hanggang sa huminto ang turnilyo sa pagtaas at pag-freeze bago bumaba. Susunod (MAHALAGA) maglagay ng mga marka ng pintura (mula sa isang tubo para sa mga chips) sa kadena at mga sprocket, na inaayos ang posisyon ng mga ngipin sa kadena.

Kapag nag-assemble, kakailanganin mong ilagay ang kadena tulad ng dati - sa parehong mga ngipin ng mga sprocket. Minarkahan namin ang tuktok ng mga shaft na may pintura. Ang kahulugan ay pareho - upang ilagay ang mga ito sa parehong posisyon sa panahon ng pagpupulong.Ang aking mga camshaft ay minarkahan na ng pintura (pula at dilaw) - upang hindi malito ang mga intake at exhaust shaft.

Ang mga bolts ay hindi ganap na tinanggal. Nagsisimula kaming alisin ang pamatok - mga mounting ng baras. Una, ang una ay malapit sa mga bituin, pagkatapos ang natitira, na sumusunod sa tamang pagkakasunud-sunod ng pagpapahina. Tinatanggal namin ang pamatok at inilalagay ang lahat ng ekonomiyang ito sa isang nakahandang malinis na basahan sa parehong pagkakasunud-sunod na itinatag.

Kapag naalis ang mga shaft, kailangan mong tanggalin ang pinakamalapit na sprocket at ayusin ang chain sa bahagyang pag-igting upang hindi ito lumipad sa ilalim.

Susunod, kailangan mong alisin ang makintab na mga tasa mula sa mga balbula.

Maingat naming inalis ang mga bukal na may washer sa itaas. Ayusin sa mesa sa tamang pagkakasunod-sunod.

Lahat. Nakarating kami sa caps.

Binabago namin ang mga takip sa dalawang cylinders nang sabay-sabay - 1m at 4m. Susunod, ilagay ang mga bukal sa lugar at tuyo. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Karamihan sa oras ng pag-aayos ay ginugol dito ... Ang mga cracker ay hindi napakadaling umupo sa kanilang mga lugar, hindi mo talaga maipasok ang iyong mga daliri, ang isang magnetic screwdriver ay nakakapinsala nang higit pa kaysa sa tulong. Sa prosesong ito, isang bukal ang lumitaw nang isang beses at ang mga crackers ay natagpuan lamang salamat sa ilang uri ng providence .... Bukod dito, sa pinakamasamang lugar - malapit sa kadena, sa kalaliman ... Kaya narito kailangan mong maging maingat at mas mahusay na takpan ang makina ng mga basahan. Matapos matuyo ang mga balbula ng dalawang cylinders, kinakailangan na ilipat ang mga piston ng ika-2 at ika-3 din sa itaas na posisyon. Upang gawin ito, ang pag-scroll ng isang malaking kalo sa ilalim ng gulong at paghawak sa inalis na kadena sa pag-igting, sinusubaybayan namin ang posisyon ng probe na nakapasok sa kandila nang maayos (ang mga kandila ay na-unscrew na).

Video (i-click upang i-play).

Dagdag pa, ang mga aksyon ay paulit-ulit. Matapos matuyo ang huling balbula, tipunin namin ang makina sa reverse order. Ipinasok namin ang mga tasa, inilalagay ang mga shaft sa lugar (hindi nang walang kahirapan) at ipasok ang mga ito sa mga bituin. Ang pagkakaroon ng dati na ibinalik ang kadena sa parehong mga ngipin, ayon sa mga marka. Pinutol namin ang lahat ng tinanggal namin. Hugasan namin ang takip ng balbula na may gasolina mula sa uling at langis. Naglalagay kami ng mga bagong gasket at ikinakabit sa lugar. Pagkatapos mangolekta, siguraduhin na walang distornilyador ang nakalimutan sa kompartamento ng engine, magsisimula kami at mag-enjoy ng mga bagong takip 🙂.