DIY screen repair

Ngayon gusto kong ibahagi sa iyo ang karanasan sa pag-aayos ng monitor gamit ang sarili kong mga kamay. Inayos ko yung luma ko LG Flatron 1730s. Narito ang isa:

Ito ay isang 17" LCD monitor. Dapat kong sabihin kaagad na kapag walang imahe sa monitor, kami (sa trabaho) ay agad na kumukuha ng mga naturang kopya sa aming electronics engineer at siya ang nakikitungo sa kanila, ngunit nagkaroon ng pagkakataon na magsanay 🙂

Upang magsimula, harapin natin nang kaunti ang terminolohiya: mas maaga, ang mga monitor ng CRT (CRT - Cathode Ray Tube) ay malawakang ginagamit. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga ito ay batay sa isang cathode ray tube, ngunit ito ay isang literal na pagsasalin, ito ay teknikal na tama upang pag-usapan ang tungkol sa isang cathode ray tube (CRT).

Narito ang isang disassembled sample ng naturang "dinosaur":

Ang mga monitor ng uri ng LCD (Liquid Crystal Display - liquid crystal display) o isang LCD display lamang ay nasa uso ngayon. Kadalasan ang ganitong mga disenyo ay tinatawag na TFT monitor.

Bagaman, muli, kung nagsasalita tayo ng tama, dapat itong maging ganito: LCD TFT (Thin Film Transistor - mga screen batay sa manipis na mga transistor ng pelikula). Ang TFT ay ang pinakakaraniwang iba't-ibang ngayon, o sa halip, LCD (liquid crystal) display technology.

Kaya, bago mo simulan ang pag-aayos ng monitor sa iyong sarili, isaalang-alang natin kung anong uri ng "mga sintomas" ang mayroon ang aming "pasyente"? Sa madaling salita, kung gayon: walang larawan sa screen. Ngunit kung titingnan mo nang mas malapit, pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang iba't ibang mga kagiliw-giliw na detalye! 🙂 Kapag naka-on, nagpakita ang monitor ng isang imahe sa loob ng isang segundo, na agad ding nawala. Kasabay nito (paghusga sa pamamagitan ng mga tunog), ang system unit ng computer mismo ay gumana nang maayos at matagumpay na nag-boot ang operating system.

Matapos maghintay ng ilang oras (minsan 10-15 minuto), nakita ko na ang imahe ay kusang lumitaw. Matapos ulitin ang eksperimento nang maraming beses, kumbinsido ako dito. Minsan, gayunpaman, para dito, kinakailangan na i-off at i-on ang monitor gamit ang "power" na pindutan sa front panel. Matapos ipagpatuloy ang larawan, gumana ang lahat nang walang pagkabigo hanggang sa i-off ang computer. Kinabukasan ay naulit muli ang kwento at ang buong pamamaraan.

Bukod dito, napansin ko ang isang kagiliw-giliw na tampok: kapag ang silid ay sapat na mainit-init (ang panahon ay hindi na tag-araw) at ang mga baterya ay pinainit nang disente, ang idle time ng monitor na walang imahe ay nabawasan ng limang minuto. Nagkaroon ng pakiramdam na nagpainit ito, naabot ang nais na rehimen ng temperatura at pagkatapos ay gumagana nang walang mga problema.

Lalo itong naging kapansin-pansin pagkatapos ng isa sa mga araw na pinatay ng mga magulang (nasa kanila ang monitor) ang heating at naging sariwa ang silid. Sa ganitong mga kondisyon, ang imahe sa monitor ay wala sa loob ng 20-25 minuto at pagkatapos lamang, kapag ito ay sapat na nagpainit, ito ay lumitaw.

Ayon sa aking mga obserbasyon, ang monitor ay kumilos nang eksakto katulad ng isang computer na may ilang mga problema sa motherboard (mga capacitor na nawalan ng kapasidad). Kung ang naturang board ay sapat na pinainit (hayaan itong gumana o ang isang pampainit ay nakadirekta sa direksyon nito), ito ay "nagsisimula" nang normal at, madalas, gumagana nang walang pagkabigo hanggang sa patayin ang computer. Naturally, ito ay hanggang sa ilang punto!

Ngunit sa isang maagang yugto ng diagnosis (bago buksan ang kaso ng "pasyente"), ito ay lubos na kanais-nais para sa amin upang makuha ang pinaka kumpletong larawan ng kung ano ang nangyayari. Ayon dito, maaari nating halos i-orient ang ating sarili kung saang partikular na node o elemento ang problema? Sa aking kaso, pagkatapos pag-aralan ang lahat ng nasa itaas, naisip ko ang tungkol sa mga capacitor na matatagpuan sa power circuit ng aking monitor: i-on ito - walang imahe, ang mga capacitor ay nagpainit - lumilitaw ito.

Well, oras na upang subukan ang pagpapalagay na ito!

I-disassemble natin! Una, gamit ang isang distornilyador, tanggalin ang tornilyo na nakakabit sa ilalim ng stand:

Pagkatapos, - alisin ang kaukulang mga turnilyo at alisin ang base para sa pag-mount ng stand:

Susunod, gamit ang isang flat-tip screwdriver, pinuputol namin ang front panel ng aming monitor at, sa direksyon na ipinahiwatig ng arrow, magsimulang maingat na paghiwalayin ito.

Dahan-dahan, gumagalaw kami sa perimeter ng buong matrix, unti-unting pinuputol ang mga plastic latches na humahawak sa front panel mula sa kanilang mga upuan gamit ang isang screwdriver.

Pagkatapos naming i-disassemble ang monitor (paghiwalayin ang mga bahagi sa harap at likod nito), nakita namin ang sumusunod na larawan:

Kung ang "insides" ng monitor ay nakakabit sa back panel na may adhesive tape, binabalatan namin ito at tinanggal ang mismong matrix kasama ang power supply at control board.

Ang likod na plastic panel ay nananatili sa mesa.

Lahat ng iba pa sa disassembled monitor ay ganito ang hitsura:

Ganito ang hitsura ng "palaman" sa aking palad:

Magpakita tayo ng close-up ng panel ng mga button ng mga setting na ipinapakita sa user.

Ngayon, kailangan nating idiskonekta ang mga contact na kumukonekta sa mga backlight ng cathode na matatagpuan sa monitor matrix sa inverter circuit na responsable para sa kanilang pag-aapoy. Upang gawin ito, tinanggal namin ang proteksiyon na takip ng aluminyo at sa ilalim nito nakikita namin ang mga konektor:

Ginagawa namin ang parehong sa kabaligtaran ng proteksiyon na pambalot ng monitor:

Idiskonekta ang mga konektor mula sa monitor inverter patungo sa mga lamp. Para sa mga interesado, ang mga cathode lamp mismo ay ganito ang hitsura:

Ang mga ito ay natatakpan sa isang gilid na may isang metal na pambalot at matatagpuan sa loob nito nang pares. Ang inverter ay "nag-aapoy" sa mga lamp at kinokontrol ang intensity ng kanilang glow (kinokontrol ang liwanag ng screen). Sa ngayon, sa halip na mga lamp, ang LED backlighting ay lalong ginagamit.

Payo: kung nakita mo yan sa monitor bigla nawala ang imahe, tingnang mabuti (kung kinakailangan, i-highlight ang screen gamit ang isang flashlight). Marahil ay napansin mo ang isang malabong (dilim) na imahe? Mayroong dalawang mga pagpipilian dito: alinman sa isa sa mga backlight lamp ay nabigo (sa kasong ito, ang inverter ay napupunta lamang "sa pagtatanggol" at hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila), na nananatiling ganap na gumagana. Ang pangalawang pagpipilian: nakikitungo kami sa isang pagkasira ng inverter circuit mismo, na maaaring ayusin o palitan (sa mga laptop, bilang isang panuntunan, ginagamit nila ang pangalawang pagpipilian).

Sa pamamagitan ng paraan, ang laptop inverter ay matatagpuan, bilang isang panuntunan, sa ilalim ng harap na panlabas na frame ng screen matrix (sa gitna at mas mababang bahagi nito).

Ngunit lumihis kami, patuloy naming inaayos ang monitor (mas tiyak, sa ngayon, i-tornilyo ito) 🙂 Kaya, nang maalis ang lahat ng mga cable at elemento sa pagkonekta, i-disassemble pa namin ang monitor. Binubuksan namin ito na parang shell.

Sa loob, nakikita namin ang isa pang cable na kumokonekta, na protektado ng isa pang casing, ang matrix at ang mga backlight ng monitor sa control board. Tinatanggal namin ang tape sa kalahati at nakikita ang isang flat connector sa ilalim nito na may data cable sa loob nito. Maingat naming inalis ito.

Inilalagay namin ang matrix nang hiwalay (hindi kami magiging interesado dito, sa pag-aayos na ito).

Ito ang hitsura mula sa likod:

Sa pagkuha ng pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa iyo ang disassembled monitor matrix (kamakailan lamang ay sinubukan nilang ayusin ito sa trabaho). Ngunit pagkatapos ng pag-parse nito, naging malinaw na hindi posible na ayusin ito: bahagi ng mga likidong kristal sa matrix mismo ay nasunog.

Sa anumang kaso, hindi ko dapat nakita ang aking mga daliri sa likod ng ibabaw nang napakalinaw! 🙂

Ang matrix ay nakakabit sa frame, inaayos at pinagdikit ang lahat ng mga bahagi nito, sa tulong ng mga masikip na plastic latches. Upang mabuksan ang mga ito, kailangan mong lubusang magtrabaho sa isang flat screwdriver.

Ngunit sa uri ng pag-aayos ng do-it-yourself na monitor na ginagawa namin ngayon, magiging interesado kami sa isa pang bahagi ng disenyo: ang control board na may processor, at higit pa - ang power supply ng aming monitor. Pareho silang ipinakita sa larawan sa ibaba: (larawan - naki-click)

Kaya, sa larawan sa itaas, sa kaliwa, mayroon kaming isang processor board, at sa kanan, isang power board na pinagsama sa isang inverter circuit.Ang processor board ay madalas ding tinutukoy bilang scaler board (o circuit).

Pinoproseso ng scaler circuit ang mga signal na nagmumula sa PC. Sa katunayan, ang scaler ay isang multifunctional microcircuit, na kinabibilangan ng:

• microprocessor
• isang receiver (receiver) na tumatanggap ng signal at nagko-convert nito sa nais na uri ng data na ipinadala sa pamamagitan ng mga digital na interface para sa pagkonekta sa isang PC
• isang analog-to-digital converter (ADC) na nagko-convert ng R/G/B analog input signal at kinokontrol ang resolution ng monitor

Sa katunayan, ang scaler ay isang microprocessor na na-optimize para sa gawain ng pagpoproseso ng imahe.

Kung ang monitor ay may isang frame buffer (RAM), pagkatapos ay gumana kasama ito ay isinasagawa din sa pamamagitan ng scaler. Upang gawin ito, maraming mga scaler ang may isang interface para sa pagtatrabaho sa dynamic na memorya.

Ngunit kami - muli ay ginulo mula sa pag-aayos! Ituloy natin! 🙂 Tingnan natin ang monitor power combo board. Makikita natin dito ang isang kawili-wiling larawan:

Gaya ng inaasahan natin sa simula pa lang, tandaan mo? Nakikita namin ang tatlong namamagang capacitor na kailangang palitan. Kung paano ito gagawin nang tama ay inilarawan sa artikulong ito ng aming site, hindi na kami muling maabala.

Tulad ng nakikita mo, ang isa sa mga elemento (capacitor) ay bumagsak hindi lamang mula sa itaas, kundi pati na rin mula sa ibaba, at ang ilan sa mga electrolyte ay tumagas mula dito:

Upang palitan at epektibong ayusin ang monitor, kakailanganin naming ganap na alisin ang power board mula sa casing. Pinapatay namin ang pag-aayos ng mga tornilyo, bunutin ang power cable mula sa connector at kinuha ang board sa aming mga kamay.

Narito ang larawan ng kanyang likod:

Gusto kong sabihin kaagad na madalas ang power board ay pinagsama sa inverter circuit sa isang PCB (printed circuit board). Sa kasong ito, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa isang combo board na kinakatawan ng isang monitor power supply (Power Supply) at isang backlight inverter (Back Light Inverter).

Sa aking kaso, iyon ay eksakto kung ano ito! Nakikita namin na sa larawan sa itaas ng ibabang bahagi ng board (na pinaghihiwalay ng pulang linya) ay, sa katunayan, ang inverter circuit ng aming monitor. Nangyayari na ang inverter ay kinakatawan ng isang hiwalay na PCB, pagkatapos ay mayroong tatlong magkahiwalay na board sa monitor.

Ang power supply (sa itaas na bahagi ng aming PCB) ay batay sa FAN7601 PWM controller chip at sa SSS7N60B field-effect transistor, at ang inverter (ibabang bahagi nito) ay batay sa OZL68GN chip at dalawang FDS8958A transistor assemblies.

Ngayon ay maaari tayong ligtas na magpatuloy sa pag-aayos (pagpapalit ng mga capacitor). Magagawa natin ito sa pamamagitan ng maginhawang paglalagay ng istraktura sa mesa.

Ito ang magiging hitsura ng lugar ng interes sa amin pagkatapos alisin ang mga may sira na elemento mula dito.

Tingnan natin nang mas malapitan, anong halaga ng kapasidad at boltahe ang kailangan nating palitan ang mga elemento na ibinebenta mula sa board?

Nakita namin na ito ay isang elemento na may rating na 680 microfarads (mF) at isang maximum na boltahe na 25 Volts (V). Sa mas detalyado tungkol sa mga konseptong ito, pati na rin tungkol sa isang mahalagang bagay tulad ng pag-obserba ng tamang polarity kapag naghihinang, nakipag-usap kami sa iyo sa artikulong ito. Kaya, huwag na nating pag-isipan pa ito.

Sabihin na lang natin na mayroon tayong dalawang 680 mF 25V capacitor at isang 400 mF / 25V capacitor na wala sa order. Dahil ang aming mga elemento ay konektado nang magkatulad sa electrical circuit, madali naming magagamit ang dalawang 1,000 mF capacitor sa halip na tatlong capacitor na may kabuuang kapasidad (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), na sa kabuuan ay magbibigay ng pareho (kahit na higit pa ) kapasidad.

Narito ang hitsura ng mga capacitor na tinanggal mula sa aming monitor board:

Patuloy naming inaayos ang monitor gamit ang aming sariling mga kamay, at ngayon ay oras na upang maghinang ng mga bagong capacitor sa halip na mga tinanggal.

Dahil ang mga elemento ay talagang bago, mayroon silang mahabang "mga binti". Pagkatapos ng paghihinang sa lugar, maingat na putulin ang kanilang labis gamit ang mga side cutter.

Bilang isang resulta, nakuha namin ito tulad nito (para sa pagkakasunud-sunod, sa dalawang capacitor ng 1,000 microfarads bawat isa, naglagay ako ng karagdagang elemento na may kapasidad na 330 mF sa board).

Ngayon, maingat at maingat naming i-reassemble ang monitor: i-fasten namin ang lahat ng mga turnilyo, ikinonekta ang lahat ng mga cable at konektor sa parehong paraan, at, bilang isang resulta, maaari kaming magpatuloy sa isang intermediate test run ng aming half-assembled na istraktura!

Payo: walang saysay na agad na kolektahin ang buong monitor pabalik, dahil kung may mali, kailangan nating i-disassemble ang lahat mula sa simula.

Tulad ng nakikita mo, agad na lumitaw ang isang frame na nagpapahiwatig ng kawalan ng konektadong data cable.Ito, sa kasong ito, ay isang siguradong senyales na ang pag-aayos ng do-it-yourself na monitor ay matagumpay sa amin! 🙂 Dati, bago ang pag-troubleshoot, walang kahit anong larawan dito hanggang sa uminit.

Sa pag-iisip na nakikipagkamay sa ating sarili, pinagsama-sama namin ang monitor sa orihinal nitong estado at (para sa pag-verify) ikinonekta ito sa pangalawang display sa laptop. Binuksan namin ang laptop at nakita namin na ang imahe ay agad na "umalis" sa parehong mga mapagkukunan.

Q.E.D! Inayos lang namin yung monitor namin!

tala: Upang malaman kung ano ang iba pang mga uri ng TFT monitor malfunctions, sundin ang link na ito.

Para sa araw na ito, iyon lang. Umaasa ako na ang artikulo ay naging kapaki-pakinabang para sa iyo? Magkita-kita tayo sa susunod sa aming website 🙂

Layunin: Alamin kung paano ayusin ang monitor, kung anong mga bahagi ang kailangang palitan kapag nasira ang monitor

Distortion ng imahe sa itaas na bahagi ng screen: ang mga linya ay "knocked out", inilipat sa loob ng isang maliit na hanay

Ang malfunction ay nangyayari lamang sa isang frame rate na 100 Hz sa isang resolution na 1024 x 768, o sa isang dalas ng 120 Hz sa isang resolution ng 800 x 600.

Ang pagpapalit ng mga diode at capacitor (1 uF x 50 V) sa gate circuit ng field-effect transistors ng S-correction ng raster ay hindi nagbigay ng resulta. Ang pagsubaybay gamit ang isang oscilloscope ang S-correction signal na nagmumula sa microcontroller at ang mga key sa field-effect transistors (pagbubukas-pagsasara) ay nagpakita na ang lahat ng mga elemento ay gumagana.

Ang dahilan ay naging mas mataas na boltahe ripple ng 13 V, na nabuo ng power supply para sa vertical scan driver. Ito ay sanhi dahil sa "pagkawala" ng kapasidad ng filter na electrolytic capacitor sa circuit na ito.

Kapag naka-on, gumagana ang monitor, ngunit kapag inilipat ito sa standby mode (naka-on ang power saving mode), hindi ito babalik sa gumagana (kapag may lumabas na signal ng video)

Kasabay nito, ang berdeng LED sa front panel ay kumikislap, ang power supply ay gumagana, ang DPMF at DPMS microcontroller pin ay mababa ang potensyal.

Ang pagpapalit ng synchroprocessor (TDA 4841), pag-reset ng chip (KIA 7042), 12 MHz resonator at EEPROM (2408) ay hindi gumana. Ang pagpapalit ng microcontroller ay nalutas ang problemang ito.

LG T717BKM ALRUEE” (CA-136 chassis)

Walang line sync (tingnan ang Figure 1). Available lang ang pag-synchronize sa 1024 x 768 (85 Hz) mode, at may lalabas na itim na pahalang na guhit na 0.5 cm ang lapad sa itaas ng screen. Wala ring pag-synchronize kapag nadiskonekta ang signal cable. Ang pagpapalit ng microcontroller, EEPROM chip, filter capacitor sa B + circuit ay hindi nagbigay ng anumang resulta. Matapos palitan ang mga capacitor C604, C605, C602 (mga panlabas na circuit ng synchroprocessor), naibalik ang pag-synchronize.

Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC Chassis)

Ang kontrol ng power supply ay nagpakita na ang rectified mains boltahe ay ibinibigay sa IC601 controller, ngunit walang mga pangalawang boltahe sa mga output nito. Matapos palitan ang IC601 chip, naibalik ang pagganap ng monitor.

Kadalasan sa mga monitor ng ganitong uri, nabigo ang rectifier diode sa pangalawang circuit ng 14 V power supply. Bilang resulta, ang IP controller ay lumipat sa mode ng proteksyon at walang mga pangalawang boltahe sa output ng yunit.

Kapag naka-on ang monitor, ma-trigger ang proteksyon ng power supply

Ang lahat ng mga boltahe ng output ay lubos na minamaliit (sa loob ng 2…4 V), at ang boltahe sa output ng 50 V channel ay 10…20 V. Ang PWM transistor ng B+ Q719 controller ay napakainit.

Kasama nito, ang filter capacitor C744 (47 uF x 160 V) ay pinainit din. Ang pagsuri sa mga elemento ng node na ito ay nagsiwalat ng isang may sira na diode D710 (UF 4004) - isang maikling circuit. Pagkatapos palitan ito, gumagana nang maayos ang monitor.

Abnormal na laki ng larawan nang pahalang

Ang problema ay nalutas sa pamamagitan ng pagpapalit ng LM358 chip (naka-install sa pahalang na sukat ng correction circuit).

Samsung 959NF” (chassis AQ19NS)

20-30 minuto pagkatapos i-on ang monitor, nagpapakita ang larawan ng line shift, at hindi sa buong raster at may iba't ibang halaga ng shift

Sinusuri ang filter capacitor sa mains rectifier, ang sweep synchronization circuit na may power source ay nagpakita na ang lahat ay normal. Ang filter capacitor C650 (100 uF x 16 V) na naka-install sa output ng boltahe regulator 5 VIC650 ay naging may sira.

Ang isang katulad na depekto ay madalas na lumilitaw sa Samsung SyncMaster 757nf (AQ17NSBU/EDC chassis).

Samtron 56E (PN15VT7L/EDC chassis)

Kapag naka-on, may lalabas na mataas sa isang segundo at nati-trigger ang proteksyon

Ang kontrol ng mga elemento ng pangalawang rectifier, TDKS ay nagpakita na ang lahat ay normal.

Kung idiskonekta mo ang 50 V voltage circuit mula sa pahalang na pag-scan, hindi gagana ang proteksyon.

Pagkatapos palitan ang filter capacitor C407 (150uF x 63V), nagsimulang gumana ang monitor.

Ang imahe ay malabo, doble, at ang depekto ay lilitaw kahit na sa OSD na imahe at kapag ang video signal source ay naka-off. Kapag nakakonekta sa isang computer sa loob ng ilang oras (mga 5 minuto), ang imahe ay normal, pagkatapos ay nagsisimula ang isang pagkabigo: sa una, ang imahe ay nagsisimula sa "pagkibot" linya sa pamamagitan ng linya, pagkatapos ay ang mga linya ay lumipat nang pahalang na may kaugnayan sa isa't isa at ang " twitch” huminto.

Ang dahilan ay naging boltahe filter capacitor B + C402 (10 uF x 250V). Naka-install ito sa output ng DC / DC buck converter sa transistor Q403.

Hindi gumagana ang monitor, kumikislap ang LED sa front panel (berde ang kulay ng glow)

Ang kontrol ng mga pangalawang circuit ay nagpakita ng pagkakaroon ng isang maikling circuit sa pahalang na power supply circuit. Ang PWM controller transistor B + Q719 (breakdown) at ang filter capacitor C740 (leakage) ay naging sira.

Kapag naka-on ang monitor, iilaw ang LED sa front panel at mamamatay pagkatapos ng 2-3 segundo. Ang pahalang na pag-scan ay hindi nagsisimula sa oras na ito (walang mataas na boltahe). Ang lahat ng mga boltahe ng power supply ay normal, ang pagpapalit ng microcontroller at ang firmware ng EEPROM ay hindi nagbigay ng resulta

Ang pagsubaybay sa mga signal sa mga output ng microcontroller ay nagpakita na mayroong isang mababang potensyal sa isa sa mga input para sa pagkonekta sa K1 keyboard, bagaman hindi isang solong pindutan ang pinindot (dapat mayroong isang potensyal na 5 V). Ang dahilan ay naging isang depekto sa pabrika: ang ulo ng self-tapping screw na nag-aayos sa keyboard board ay isinara ang K1 bus sa lupa. Pagkatapos i-install ang dielectric washer, nagsimulang gumana ang monitor

Nawawalang larawan. Ang lahat ng pangalawang boltahe ng power supply ay normal, maliban sa 6.3 V. Ang output ng channel na ito ay 3.8 V lamang, at kung i-off mo ang kinescope board, ang boltahe ay babalik sa normal - 6.4 V

Ang dahilan para sa may sira na kapasitor C642 (1000 uF x 16 V) ay ang pagkawala ng kapasidad. Matapos itong palitan, lumitaw ang imahe.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Hindi naka-on ang monitor, kumikislap ang indicator sa front panel

Ang kaligtasan ng risistor R617 (0.47 Ohm) sa 200 V boltahe circuit ay naging bukas. Pagkatapos palitan ito, ang monitor ay gumana, ngunit ang pahalang na laki ng raster ay nabawasan. Bilang karagdagan, lumitaw ang isang vertical raster distortion (hugis-S). Ang lahat ng pangalawang boltahe ng PSU ay normal, kabilang ang 200 V.

Ang isang may sira na kapasitor sa dynamic na nakatutok na unit C717 (22 microfarads x 100 V) ay natukoy sa pamamagitan ng pagsubok ng elemento-by-element. Matapos itong palitan, naging normal ang imahe.

Samsung SyncMaster 750s (chassis dp17ls)

Ang imahe ay "malabo". Kung inaayos mo ang mga potentiometer ng Screen at Focus sa TDKS, ibig sabihin, isang normal na reaksyon, ang liwanag at focus ay malayang nagbabago. Ang boltahe ng supply ay normal. Walang ginawa ang EEPROM firmware.

Minsan nangyayari ito kung pinaghalo mo ang mga wire sa panahon ng pag-aayos, kung saan ang mga boltahe na tumututok F1 at F2 ay inilalapat sa kinescope board, ngunit hindi para sa kasong ito. Pagkatapos palitan ang mga wire na ito, ang imahe ay naging mas malinaw, ngunit hindi pa rin normal. Ito ay naka-out na ang mga wire F1 at F2 ay hindi soldered sa kinescope panel, ngunit naayos gamit ang mga contact sa tagsibol. Matapos i-disassemble at linisin ang mga contact na ito (may mga bakas ng kaagnasan), bumalik sa normal ang imahe.

Ang pahalang na laki ay hindi adjustable

Ang signal ng pagsasaayos ay ibinibigay mula sa microcontroller hanggang sa base ng Q714 transistor, ngunit wala sa kolektor. Ang tseke ng elemento-by-element ay nagsiwalat ng isang may sira na transistor Q707 sa S-correction circuit. Ang diode sa gate circuit ng D707 transistor na ito ay naging sira din. Matapos palitan ang mga elementong ito, ang pahalang na laki ay nagsimulang i-regulate.

Do-it-yourself monitor repair:

1. Unang yugto: Pagbubukas ng monitor at paunang inspeksyon ng mga panloob na bahagi.

Una sa lahat, kailangan mong idiskonekta ang lahat ng mga cable mula sa monitor. Para sa ilang modelo ng monitor, ang signal cable ay may permanenteng panlabas na koneksyon sa monitor.

Para sa karamihan ng mga LCD monitor, ang case ay binubuo ng isang front frame at isang back cover, na kadalasang nagsisilbing batayan para sa buong istraktura. Dapat tandaan na walang isang rekomendasyon para sa lahat ng mga disenyo at ang bawat tagagawa ay may sariling mga katangian na natatangi sa ilang mga modelo.

Bago simulan ang pagbubukas, kinakailangang alagaan ang isang patag na ibabaw (tulad ng isang mesa) at isang malambot na materyal na sumasakop sa patag na ibabaw at pinipigilan ang LCD matrix mula sa scratching. Kinakailangan din na ayusin ang sapat na pag-iilaw ng lugar ng trabaho. Upang i-disassemble ang monitor, kakailanganin mong paghiwalayin ang stand bracket mula sa case sa pamamagitan ng pag-unscrew sa mga mounting screw o self-tapping screws. Kakailanganin mo ang mga Phillips screwdriver, uri ng PH1, PH2, at para sa mga device mula sa ilang mga tagagawa, maaaring kailangan mo ng mga uri sa anyo ng anim na puntos na asterisk. Maginhawang gumamit ng unibersal na bit holder na may isang hanay ng mga mapagpapalit na piraso ng iba't ibang laki at uri.

Matapos i-unscrew at tanggalin ang sinulid na mga fastener, ipinapayong tandaan kung aling fastener ang naka-screw sa kung aling butas. Ang susunod na hakbang ay paghiwalayin ang front frame mula sa likod na takip. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa katotohanan na sa maraming mga disenyo - ang front frame ay nakakabit sa likod na takip sa pamamagitan ng mga plastic latches. Hindi namin inirerekumenda ang paggamit ng isang slotted screwdriver, isang kutsilyo sa kusina at iba pang hindi angkop na mga item sa yugtong ito upang maiwasan ang pagpapapangit ng kaso, ang hitsura ng pagmamarka at mga chips. Hindi namin inirerekumenda ang paglalapat ng labis na puwersa kung ang front frame ay "hindi nagpapahiram sa sarili" sa paghihiwalay. Ang walang ingat na paggalaw at labis, maling puwersa ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa mga trangka, na hahantong sa hindi natural na mga puwang at magbabago sa hitsura ng iyong device.

Pagkatapos paghiwalayin ang front frame, kinakailangang idiskonekta ang mga konektor ng mga high-voltage na wire sa inverter board na papunta sa LCD panel. Hindi namin inirerekumenda na hilahin ang mga wire upang maiwasang masira ang mga conductor, ngunit alisin ang mga high-voltage wire connectors na may mga espesyal na sipit.

Mayroong apat na pangunahing bahagi ng LCD monitor:

Power supply na nagbibigay ng power sa signal processing unit, LCD module at high-voltage converter (inverters)

Isang node ng mga high-voltage voltage converter (inverters) para sa pagbibigay ng CCFL backlight lamp.

Node sa pagpoproseso ng signal. Sa multimedia monitor, ang signal processing unit ay mas kumplikado at naglalaman ng mas malaking bilang ng mga elemento.

LCD module. Ang aparato ng LCD module ay inilarawan sa artikulong "Paano gumagana ang LCD module ng monitor"

Bago simulan ang paghahanap para sa sanhi ng malfunction, isang paunang inspeksyon ng mga pagtitipon ay dapat isagawa upang makilala ang mga elemento na may nabagong hugis, pati na rin ang pagdidilim sa mga board, na nagpapahiwatig ng pag-init ng mga bahagi. Kung uminit ang isang bahagi hanggang sa maging kayumanggi ang materyal ng board sa ilalim, maaari itong magpahiwatig ng pagkabigo ng bahagi o pagkabigo sa circuit kung saan kabilang ang bahagi.

2. Ikalawang yugto: Pagtukoy sa sanhi ng malfunction

Upang matukoy ang sanhi ng malfunction, kakailanganin mo ang isang diagram ng aparato (o manwal ng serbisyo), isang multimeter na may mga function ng pagpapatuloy, pagsukat ng boltahe ng DC at AC, pagsukat ng kapasidad ng kapasitor, pati na rin ang isang oscilloscope (maaaring kailanganin ang isang digital oscilloscope na may memorya. para masuri ang signal processing unit)

3. Pangatlong hakbang: Pagpapalit ng mga may sira na bahagi

Maaaring kailanganin ang isang istasyon ng paghihinang na kinokontrol ng temperatura upang palitan ang mga may sira na bahagi, at maaaring kailanganin ang isang nakalaang hot air soldering station upang palitan ang mga bahagi ng pagpupulong ng pagpoproseso ng signal. Tandaan na ang ilang microcircuits ay sensitibo sa sobrang init at maaaring mabigo kung sobrang init. Gayundin, hindi dapat pahintulutan ang sobrang pag-init ng mga pad at track, dahil ang labis na pag-init ay maaaring humantong sa delamination at pagkasira ng konduktor sa naka-print na circuit board.Kung sakaling magkaroon ng malfunction ng microcircuits sa BGA at FBGA packages, ang infrared soldering equipment na may naaangkop na hanay ng mga stencil, pati na rin ang isang espesyal na flux, ay maaaring kailanganin.

4. Ikaapat na yugto: Pagsubok pagkatapos ng pag-aayos

Pagkatapos palitan ang mga sira na bahagi, ang pagsusuri pagkatapos ng pag-aayos ay isang mandatoryong hakbang. Ang yugto ng pagsubok ay mangangailangan ng isang electronic thermometer, isang DC voltmeter, isang ammeter, at isang pinagmumulan ng signal ng pagsubok. Ang pinakamababang oras para sa pagsubok ng isang naibalik na monitor, ayon sa mga istatistika mula sa pagsasanay, ay hindi bababa sa 12 oras. Sa mga kaso ng pag-troubleshoot na nagpapakita ng sarili sa pag-init o isang hindi sistematikong kalikasan, ang oras ng pagsubok ay dapat na tumaas sa 20-30 na oras. Ang pagsusuri ay dapat maganap sa ilalim ng patuloy na pangangasiwa ng isang espesyalista.

5. Ikalimang yugto: Pagpupulong ng monitor

Ang pagpupulong ng monitor ay dapat maganap sa reverse order ng pagbubukas. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa puwersa ng pag-screw at ang haba ng mga turnilyo at self-tapping screw na isisi-screw. Kung mas mahaba ang turnilyo o self-tapping screw, may panganib na masira ang mga elemento ng katawan at ang LCD panel.

Sa loob ng balangkas ng isang artikulo, imposibleng ilarawan ang lahat ng posibleng mga tampok ng disenyo at pamamaraan para sa pagpapanumbalik ng mga monitor, at sa bawat partikular na kaso, ang landas sa paghahanap ng sanhi ng malfunction ay natatangi. Minsan ang isang engineer na may maraming taon ng praktikal na karanasan ay kailangang pilitin ang kanyang ulo upang maunawaan ang disenyo at disenyo ng circuit.

Konklusyon: Sa kurso ng praktikal na trabaho, nag-aral ako ng teoretikal na materyal, natutunan kung paano ayusin ang isang monitor at natutunan kung anong mga bahagi ang papalitan kapag nasira ang isang monitor, kung paano ayusin ang isang monitor gamit ang aking sariling mga kamay.

Ang touch screen ng isang modernong smartphone ay isang marupok na bagay, at napakahalaga. Maaari mong sabihin sa estilo ng "Captain Obvious" na kung ito ay nasira, ang telepono ay nagiging imposibleng gamitin, ngunit ang mga tao ay mas interesado sa ibang bagay: posible bang palitan ang screen sa telepono sa iyong sarili? Dahil ang service center ay karaniwang naniningil ng hindi bababa sa 1,000 hryvnia para sa pamamaraang ito (kahit na para sa isang badyet na aparato), ang isyu ng pag-iipon ay nagiging talamak. Susubukan naming malaman ang tungkol sa mga intricacies ng kapalit sa ibaba.

Ang anumang materyal ay dapat iproseso mula sa teorya. Kung nagmula ka dito mula sa isang search engine sa pamamagitan ng pagpasok ng query na "kung paano palitan ang screen sa iyong telepono gamit ang iyong sariling mga kamay" - tiyak na hindi masasaktan ang bagong kaalaman. Kung ang layunin ng pagbabasa ng materyal ay upang makakuha ng ilang bagong impormasyon, bilang karagdagan sa naunang natutunan, ang subtitle na ito ay hindi maaaring pag-aralan.

Ang touch display ng isang modernong smartphone ay isang kumplikadong device na binubuo ng ilang functional na elemento. Ang mga pangunahing ay isang matrix at isang touchscreen, maaari ding mayroong mga frame, mga susi, mga elemento ng backlight at, siyempre, mga cable, sa isang halaga mula 1 hanggang 3-4 na piraso.

Matrix - isang likidong kristal o LED panel kung saan inilalagay ang isang hanay ng mga pixel na bumubuo ng isang imahe. Mula sa harap na bahagi ito ay natatakpan ng isang napakanipis na layer ng salamin, mula sa likuran ay may isang hindi kinakalawang na kaso ng asero. Nilagyan din ito ng cable para sa pagkonekta sa board, maaaring may iba pang maliliit na elemento dito.

Touchscreen (sensor) - isang transparent na touch panel na gawa sa salamin na sumasakop sa buong harap ng smartphone. Ito ay isang manipis na sheet ng salamin (mas madalas na plastik), kung saan ang isang transparent na layer ng conductive na materyal ay inilapat sa loob, at oleophobic coating sa labas (opsyonal).

Sa ilang mga kaso (kamakailan - mas at mas madalas) ang touchscreen at ang matrix ng smartphone ay iisa. Ang mga ito ay ibinibigay bilang isang module, at sabay na nagbabago. Ang disenyong ito ay tinawag na OGS.

screen ng OGS (mula sa English one glass solution - isang solusyon na may isang baso) - isang uri ng screen ng smartphone kung saan ang sensor at matrix ay konektado nang magkasama sa anyo ng isang "sandwich". Ang isang natatanging tampok ng OGS matrice ay isang napakanipis na coating layer na nagpoprotekta sa mga pixel, dahil ang sensor ay gumaganap bilang pangunahing elemento ng kanilang proteksyon.

Kung posible bang palitan ang screen ng telepono nang mag-isa ay depende sa kakayahan ng mambabasa na gumamit ng mga tool at ang uri ng matrix. Ang ilang mga smartphone ay nagpapahiram ng kanilang mga sarili nang napakahusay upang ayusin sa bahay, habang ang iba - kahit na ang bawat master ng SC ay hindi kayang hawakan ito. Tungkol sa kung aling mga screen ang maaaring palitan kahit na walang karanasan, at kung alin ang mas mahusay na ipagkatiwala sa isang espesyalista, tatalakayin namin sa ibaba.

Ang touchscreen ng isang smartphone ang unang tumama kapag bumagsak ito, kaya mas madalas itong magdusa kaysa sa matrix. Samakatuwid, ang bilang ng mga tawag sa SC na sanhi ng pagkasira ng salamin ay mas malaki kaysa sa mga kaso ng sirang matrix. Gayunpaman, hindi ito palaging nakapagpapatibay, dahil ang pagpapalit ng isang touchscreen ay minsan ay mas mahal kaysa sa isang kumpletong module. Ang sitwasyong ito ay sanhi ng paggamit ng mga OGS-screen.

Upang hatiin ang OGS display sa isang touchscreen at isang matrix, upang palitan ang isang nasirang sensor, ang mga simpleng tool (suction cup, screwdriver, kutsilyo, plectrum) ay hindi gagana. Ang pagpapalit ng sensor sa OGS-screen sa mga kondisyon ng SC ay nangyayari sa humigit-kumulang sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

1. Pag-disassembly ng telepono.
2. Pag-alis ng module mula sa case ng smartphone.
3. Pag-aayos at pag-init ng screen sa isang espesyal na stand.
4. Paghihiwalay ng matrix at ang touchscreen na may espesyal na manipis na nylon thread.
5. Nililinis ang matrix mula sa pandikit.
6. Paglalagay ng matrix sa isang espesyal na stencil, aplikasyon ng transparent photopolymer glue.
7. Pag-install ng touch screen sa isang stencil, inaalis ang labis na pandikit sa pagitan nito at ng matrix.
8. Pag-iilaw ng pagbubuklod sa isang lampara ng UV, para sa polimerisasyon ng malagkit.
9. Pag-install ng module sa kaso.
10. Pagpupulong ng smartphone.

Tulad ng nakikita mo, nang walang mga espesyal na kagamitan (isang stand para sa warming up, stencil, isang transparent photopolymer at isang UV lamp), hindi ito gagana upang palitan ang salamin sa screen ng OGS nang mag-isa. Sa kasamaang palad, ngayon ang mga naturang screen ay naka-install sa karamihan ng mga Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu smartphone at, sa pangkalahatan, halos lahat ng mga device na mas mahal kaysa sa 3000 UAH. Gumagamit ang Apple ng mga OGS display mula noong iPhone 4S. Samakatuwid, ang mga independiyenteng pagtatangka na baguhin ang sensor (nang walang matrix) sa mga device na ito ay makatwiran lamang kung mayroong maraming oras, isang pagnanais na matuto, at kung ang telepono ay hindi isang awa.

Sa video makikita mo kung paano binago ng isang taong may karanasan ang sensor sa OGS display gamit ang pinakamababang tool:

Kung limitado ang badyet, at ayaw mong mag-overpay muli para sa isang nasirang matrix, dapat basahin lang ang seksyong ito para sa pangkalahatang impormasyon. Mas mainam na agad na bilhin ang naka-assemble na screen OGS module at huwag ipagsapalaran ito. Ang mga editor ay walang pananagutan para sa mga sirang screen, punit-punit na mga cable at iba pang kahihinatnan ng hindi matagumpay na mga eksperimento.

Ang mga nagmamay-ari ng ilang flagship smartphones (HTC One M series, Samsung Galaxy na inilabas pagkatapos ng 2015, at hindi lamang) ay kontraindikado para sa self-intervention. I-disassemble ang mga ito nang walang karanasan, nang hindi nasisira ang mga bahagi ng katawan, imposible.

Para sa disassembly, kakailanganin mo ang mga sumusunod na tool at tool:

• Set ng kulot na distornilyador (krus at bituin), para sa pag-disassembling ng smartphone.
• Plastic card o tagapamagitan, spatula.
• pampatuyo ng buhok, na may kakayahang magpainit ng screen sa temperatura na 70-90 degrees (normal, para sa buhok ay angkop).
• Manipis na naylon thread o string para paghiwalayin ang modyul.
• Mga guwantes (nagtatrabaho at medikal).
• Rubber suction cup na may singsing.
• metal na patag na ibabaw na may mga butas (butas-butas na sheet).
• 6-8 bolts na may mga mani (ang diameter ay depende sa diameter ng mga butas sa sheet, ang haba ay 2-3 cm).
• pandikit ng photopolymerpinagaling ng UV radiation.
• Transparent na pandikit, nakakagamot sa kapaligiran (hal. B-7000).
• Ultraviolet lamp (maaari kang gumamit ng regular na carrier na may E27 UV lamp, o maaari kang kumuha ng manicure UV camera para sa extension ng kuko).
• Wiper, alcohol, wipe.

Ang mga screwdriver, pick, spatula, at suction cup ay kadalasang may kasamang bagong touchscreen bilang bonus. Maaari mong gamitin ang mga ito bilang kapalit.

Upang palitan ang salamin sa isang telepono ng isang OGS screen mismo, ang pamamaraan ay ang mga sumusunod:

Ang mga screen na may air gap na hindi gumagamit ng teknolohiya ng OGS ay ang kaso kapag posible at kinakailangan upang palitan ang basag na salamin o isang matrix sa bahay, para sa kapakanan ng ekonomiya. Ang interbensyon ay kontraindikado para sa mga taong hindi palakaibigan sa electronics, isang panghinang na bakal at iba pang mga tool. Walang tiwala sa mga puwersa, ngunit may takot na masira ang aparato - mas mahusay na pumunta sa serbisyo. Pagkatapos ng lahat, ang paghabol sa 200-1000 hryvnias ng pagtitipid, maaari mong hindi sinasadyang magdulot ng pinsala sa ilang libo.

Upang palitan ang matrix (o sensor - hindi mahalaga, ang pagkakasunud-sunod ay pareho), ang mga sumusunod na tool at fixture ay kinakailangan:

• Isang hanay ng mga maliliit na kulot na distornilyador.
• Plectrum, spatula, plastic card.
• Silicone suction cup na may singsing o loop.
• Sinabi ni Fen.
• Pandikit B-7000 o katumbas.
• Medikal na guwantes.

Ang parehong mga tool ay kinakailangan upang palitan ang OGS module assembly. Maraming accessories (suction cup, screwdriver, pick at spatula) ang kasama ng bagong screen/touchscreen.

Paano palitan ang screen sa bahay, mga tagubilin:

Paano palitan ang screen sa telepono gamit ang iyong sariling mga kamay - sinabi ng materyal. Ang tanong ay nananatili kung ito ay nagkakahalaga ng paggawa nito, o kung ito ay mas mahusay na bumaling sa mga propesyonal. Upang sagutin ito, kailangan mong isaalang-alang ang ilang mga punto.

• Ang mga service center ay bumibili ng mga bahagi nang maramihan, sa mga presyo ng pagbili. Sa Ukraine, napakahirap maghanap ng screen sa presyong ibinibigay ng SC para dito. May malaking benepisyo sa pag-aayos lamang kung mag-order ka ng mga bahagi mula sa China.
• Pinakamahusay na palitan ang sensor o screen sa mga murang modelo, tulad ng Doogee X5. Maaaring ipahayag ng serbisyo ang presyo ng mga 600-800 UAH, at ito ay kalahati ng presyo ng device. Ang sensor mismo ay nagkakahalaga ng mga 350 UAH, at tumatagal lamang ng 20-60 minuto upang palitan ito sa iyong sarili. Sa mas mahal na mga aparato, ang benepisyo ay hindi masyadong halata, dahil ang presyo ng bahagi mismo ay mas mataas kaysa sa gastos ng trabaho.
• Ang oras na ginugol sa pag-aayos ay maaaring hindi makatwiran. Ito ay nagkakahalaga ng pagbabago ng screen o sensor sa iyong sarili kung mayroong maliit na pera at maraming oras. Kung hindi, ang katwiran para sa pagtanggi sa mga serbisyo ng SC ay interes lamang at pagnanais na makakuha ng bagong karanasan.

Nagkataon na sa sandaling ang screen ng Samsung 740N monitor, na tapat na nagsilbi sa akin sa loob ng halos 11 taon, ay biglang lumabas nang halos kaagad pagkatapos na i-on. Ang iba pang mga pagtatangka na i-on at i-off ito ay hindi matagumpay, dahil ayon sa mga signal mula sa sound card, matagumpay na na-load ang operating system, naging malinaw na ang problema ay nasa monitor. Siyempre, hindi maaaring itapon ng isang radio amateur ang isang lumang elektronikong aparato nang hindi sinusubukang ayusin ito, o, mabuti, lansagin ang isang sirang aparato para sa mga ekstrang bahagi, gaya ng gagawin nito.

Ang isang mabilis na paghahanap [1-6] ay nagpakita na ang pinakakaraniwang problema sa mga monitor ng ganitong uri ay ang pagkabigo ng mga electrolytic capacitor sa power supply. Sa pangkalahatan, kahit na ang pinakabaguhang radio amateur ay maaaring gumawa ng ganoong pag-aayos, upang makayanan mo ang pagbili ng ilang bahagi ng radyo sa lugar kung saan mo binili ang monitor, na isang pares ng mga order ng magnitude na mas mura, ang gastos ng iyong sariling oras , siyempre, ay hindi isinasaalang-alang. Ngunit upang ayusin ang isang bagay, kailangan mo munang makapasok sa loob ng monitor, gawin itong maingat, nang walang mga marka sa kaso, marahil ang pinakamahirap na bahagi ng pag-aayos. Una kailangan mong ilagay ang monitor na nakababa ang screen, upang hindi masira ang ibabaw ng screen, pagkatapos nito ay dapat mong i-unscrew ang mga turnilyo na humahawak sa stand.

Ang likod na takip ng monitor ay hawak ng mga trangka na matatagpuan sa paligid ng perimeter ng monitor case. Upang buksan ang mga trangka sa puwang sa pagitan ng frame ng screen at ng takip sa likod, kailangan mong magpasok ng isang malakas na manipis na bagay, tulad ng isang hindi kinakailangang plastic card o isang metal ruler, at pagkatapos ay sunud-sunod at dahan-dahang tanggalin ang lahat ng mga trangka na humahawak sa takip. Sa ilalim ng takip sa likod, mayroon kaming ganoong panoorin. Sa susunod na larawan, ang takip na sumasaklaw sa mga backlight power connectors ay tinanggal din.

Dapat pansinin na ang metal na pambalot na nakikita sa larawan sa itaas, kung saan ang karamihan sa mga elemento ng istruktura ay nakakabit, ay naayos sa nais na posisyon gamit ang takip sa likod at hindi naayos sa anumang bagay. Bago ang karagdagang pag-disassembly ng monitor, ang koneksyon ng lahat ng panloob na konektor ay dapat na maingat na dokumentado. Totoo, ang isang tunay na pagkakataon upang malito ang mga konektor ay umiiral lamang para sa mga backlight power connectors.

Kung sakali, inaayos namin ang posisyon ng natitirang mga konektor.

Ngayon ay maaari mong alisin ang pambalot na may mga naka-print na circuit board na naayos dito mula sa screen mismo.

Pagkatapos ay tanggalin ang power supply board.

Gaya ng inaasahan, tatlong nabigong electrolytic capacitor ang makikita sa board.

Sa wakas ay idinidiskonekta namin ang power supply board at alisin ang protective film na sumasaklaw sa board mula sa gilid ng mga naka-print na conductor, ang pelikulang ito ay hawak ng 3 plastic clip.

Bilang karagdagan sa mga malinaw na nabigo na mga capacitor, inirerekomenda ng isang bilang ng mga nasuri na mapagkukunan na palitan ang capacitor C107 para sa mga layuning pang-iwas.

Ang bahagi ng radyo na ito ay pinalitan ng isang 47uF x 250V na kapasitor.

Tulad ng ipinahiwatig ng mga sinuri na mapagkukunan, ang F301 fuse ay nabigo kasama ang mga capacitor. Sa larawan, ito ay isang berdeng bahagi ng radyo, na makikita sa tabi ng namamaga na mga electrolytic capacitor.

Inaalis namin ang mga kahina-hinala at halatang nasira na mga bahagi ng radyo mula sa board. Ang mga pangunahing salarin ng katotohanan na ang may-akda ng mga linyang ito ay naiwan noong Mayo 9, 2017 nang walang computer.

Sa halip ng mga nabigong bahagi ng radyo, nag-i-install kami ng mga katulad na capacitor. Ang 3A fuse ay pinalitan ng isang 3.15A fuse na may mga solder pin.

Pagkatapos ng pagpupulong, ang pagganap ng monitor ay ganap na naibalik; pagkatapos ng tatlong linggo ng masinsinang paggamit, walang mga paglihis na napansin sa trabaho. Ang may-akda ng materyal ay si Denev.