Do-it-yourself na pagkukumpuni ng electric planer

Para sa marami, ang pagtatrabaho sa kahoy ay nagdudulot ng malaking kasiyahan. Masarap gumawa ng mesa para sa beranda gamit ang iyong sariling mga kamay, mag-ipon ng isang bench sa hardin o magpalit ng leaky board. Tanging ang kagalakan ng pagkamalikhain ay natatabunan ng nakagawiang pisikal na gawain na idinisenyo ng mga electric plane na harapin. Ang bawat tao'y, kahit na isang baguhan, ay maaaring gumana sa isang manu-manong electric planer.

Ang planer ay ang pinakalumang woodworking tool pagkatapos ng palakol. Sinumang propesyonal ay tinatrato siya nang may espesyal na paggalang. Ang maingat na gawain ng mga taga-disenyo at ang kuryente ng mga tagaplano ay naging mas perpekto at mahusay. Kaya, ang mga modernong electric planer ay panlabas na kahawig ng kanilang mga mekanikal na katapat, gayunpaman, ang mga bagong disenyo ay ilang beses na mas produktibo kaysa sa manu-manong paggawa.

Ang electric planer ay inilaan para sa pagproseso ng kahoy, pagbabawas ng kapal ng mga produktong gawa sa kahoy, paunang pagpaplano, pag-aayos, pagproseso ng mga board sa isang frame, beveling edge at paglikha ng isang pinahabang recess ng iba't ibang mga hugis sa mga produkto (chamfers, quarters, tongues). Ang lahat ng ito ay tinatawag ng isang termino - pagpaplano. Ang tool na ito ay hindi angkop para sa pagproseso ng isang mas malaking lugar, ngunit sa maliit na volume ay ginagawang mas madali para sa madalas na repairer o propesyonal kapag nagtatrabaho sa kahoy.

Ang pangunahing function para sa isang planer ay upang i-level ang isang kahoy na ibabaw na dati ay halos naproseso. Matapos i-leveling ang produkto gamit ang isang planer, ang lahat ng mga iregularidad at mga depekto ay nawawala sa ibabaw, at ito ay nagiging lubhang makinis. Ang pagtatapos ng kahoy ay karaniwang ginagawa gamit ang isang grinding planer. Sa isang electric planer, maaari ka ring gumawa ng chamfer o groove sa workpiece.

Ang disenyo ng isang electric planer ay medyo simple. Tingnan natin ang electric planer circuit at ang mga elementong bumubuo nito.

Sa katawan ng electric planer, sa base plate, mayroong pangunahing elemento ng pagtatrabaho - isang umiikot na drum, kung saan nakakabit ang mga kutsilyo. Bilang isang patakaran, sa "knife drum" mayroong dalawa, mas madalas tatlo o isa, mga kutsilyo, na nakikibahagi sa pagputol sa itaas na ibabaw ng planed wood. Ang baras ng kutsilyo ay mas advanced sa teknolohiya kaysa sa isang maginoo na pamutol, at ang kapangyarihan ng tool ay nagpapahintulot sa iyo na magtrabaho nang walang anumang karagdagang pagsisikap.

Ang mga kutsilyo ay gawa sa tungsten, tumigas na bakal o karbid. Ayon sa bilang ng mga kutsilyo na naayos sa drum, ang mga de-kuryenteng eroplano ay "two-legged" at "one-legged". Ang unang uri ng tool ay gumagana lamang sa tumpak na pagkakahanay, kung hindi, isang kutsilyo lamang ang gagana, ang pangalawa ay simple at produktibo. Ang mga electric planer na may kutsilyo, na nakapirming pahilig sa drum, ay nakakagawa ng isang partikular na "spiral" na hiwa para sa mataas na kalidad na planing ng board.

Sa paglipas ng panahon, napuputol ang mga kutsilyo. May mga reusable na kutsilyo na kailangang hasahan o mga disposable na kutsilyo na kailangang baguhin. Ang dalas ng mga pamamaraang ito ay higit na tinutukoy ng mga pagkarga ng pagpapatakbo: ang uri ng kahoy na ibabaw at ang oras ng kanilang pagproseso.
Upang alisin ang kutsilyo, bahagyang paluwagin ang mga bolts na pumipindot sa mga may hawak ng kutsilyo. Madali silang tinanggal mula sa mga grooves ng drum. Pagkatapos ng hasa, ang mga kutsilyo ay inilalagay sa lugar, leveling sa taas sa bawat isa, tulad ng sa video tungkol sa electric planer.

Dahil sa pagkakaroon ng isang centering groove, ang mga tuwid na carbide na kutsilyo ay madaling naka-mount sa kanilang lugar sa mga may hawak, na kung saan ay ipinasok naman sa mga grooves ng drum. Ang mga sharpened steel na kutsilyo ay nangangailangan ng mas maingat na pagkakahanay sa taas.

Ang talampakan ng electric planer ay gawa sa cast aluminum at nahahati sa 2 bahagi na may kaugnayan sa drum - harap at likuran. Ang likurang bahagi ay nakadikit nang maayos, habang ang taas ng harap na bahagi, na nakakagalaw sa hindi pa ginagamot na kahoy, ay maaaring itakda gamit ang isang knob o isang pindutan. Ang posisyon ng harap na bahagi ay pangunahing tinutukoy ang lalim ng planing o, sa madaling salita, ang kapal ng mga chips.

Nakakaapekto ang solong sa katatagan ng electric planer. Sa anumang kaso, ang elementong ito ay hindi dapat makagambala sa trabaho at maging makinis. Ang mga soles, na ginawa ng ilang mga tagagawa, ay may ilang mga hugis-V na mga grooves sa kanilang ibabaw, na kinakailangan para sa chamfering ang mga sulok ng workpiece.

Ang umiikot na drum ay konektado sa isang de-koryenteng motor sa pamamagitan ng isang drive belt, na responsable para sa paghahatid ng rotational motion. Ang drive belt ay kailangang palitan paminsan-minsan. Ngunit ang aktibidad na ito ay hindi lahat ng problema, dahil ang mga sinturon ay ibinebenta sa lahat ng mga tindahan ng tool. Maaari mong alisin ang lumang sinturon sa iyong sarili. Upang mapadali ang operasyong ito, ginawa ng mga tagagawa na naaalis ang proteksiyon na takip.

Ang de-koryenteng motor ay may lakas na 580 - 900 W, ang bilis ng pag-ikot nito ay umabot sa 1000 rpm. Ang kalidad ng ginagamot na ibabaw ay higit na nakasalalay sa lakas ng makina. Ang electric planer device ay may switch na may lock at cord na may plug, pati na rin ang iba't ibang electronic component: pagbabago o pag-stabilize ng bilis, soft start, drum balancing, overload protection, at kahit isang electronic brake.

Dalawang hawakan ang ginagamit upang gumalaw kasama ang gumaganang ibabaw ng electric planer. Ang likod ng mga ito ay nagpapahintulot sa iyo na itulak ang tool, mayroon itong start / stop trigger na may double security system. Sa tulong ng karagdagang hawakan sa harap, idirekta lamang nila ang paggalaw ng electric planer, ang parehong hawakan ay nagpapahintulot sa iyo na magtrabaho "sa isang malaking sukat". Kung pinindot mo nang husto ang front handle, pagkatapos ay sa dulo ng naprosesong materyal maaari mong alisin ang isang malaking layer ng kahoy.

Dahil ang adjustment knob ay minsan ginagamit bilang pangalawang knob, madalas itong ginagawa gamit ang mga panloob na notch upang maitaas ito kapag lumilipat, kung hindi, posibleng itumba ang isang hindi sinasadyang itakda ang kapal ng chip sa panahon ng operasyon. Ang isang hawakan na walang ganoong mga bingaw ay magagawang ayusin ang parameter na ito on the go, ngunit hindi ito nagpapahintulot sa iyo na mapupuksa ang hindi gustong paglipat.

Ang hakbang sa paglipat ay karaniwang 0.1 millimeters, ngunit ang bawat electric planer ay may sariling pagkakaiba. Ang lalim ng pagputol ay maaaring itakda sa pamamagitan ng pagpihit ng knob. Kasabay nito, ang harap na bahagi ng solong ay bumababa o tumataas, na binubuksan ang drum na may mga kutsilyo nang mas kaunti o higit pa.

Pinoprotektahan ng dalawang uri ng mga protective device ang ibabaw ng trabaho at mga daliri mula sa ibaba at sa gilid mula sa pagkakadikit sa mga kutsilyo. Sa ilalim ng talampakan ay may isang binti, tulad ng sa larawan ng isang electric planer, na awtomatikong na-ejected, bahagyang itinaas ang likod ng talampakan. Ang movable safety leg ay sasandal kapag ang electric planer ay hindi gumagana at protektahan ang workpiece mula sa pagkakadikit sa mga kutsilyo. Gayundin, ang planer ay maaaring ilagay sa gilid nito, na ang drive belt na takip pababa.

Ang proteksiyon na plato sa gilid ng tagsibol ay nagsasara sa gilid ng drum ng kutsilyo at tumataas hangga't ang planer ay papasok nang malalim sa kahoy kapag pumipili ng isang quarter. Ang gilid na gilid ng drum ng kutsilyo, na nagbibigay-daan sa iyo upang pumili ng isang quarter, ay nakatago sa ilalim ng turn plate.

Ang direktang pamamaraan ng pagbuga ay nag-aalis ng pagbabara ng electric planer at nangyayari sa tatlong paraan. Sa unang kaso, ang mga teknikal na labis ay hindi kinakailangan, ang mga chips ay magkakalat sa buong silid, ngunit ang ibabaw ng trabaho ay hindi barado.

Ang posibilidad ng pagdidirekta ng ejection chute sa ilang mga modelo ay nagpapadali sa pag-alis ng mga chips, ito ang pangalawang opsyon para sa ejecting chips. Ang bag ay may hawak na malaking halaga ng mga chips, bagaman hindi ito masyadong malaki.Kung kailangan mo ng isang bag, dapat mong tanungin kung mayroong isa sa kit at kung maaari itong bilhin bilang karagdagan.

Ang isang magandang solusyon sa problema ay ang kumonekta sa isang corrugated hose sa isang vacuum cleaner, ngunit hindi nito ganap na mapupuksa ang mga labi. Depende sa lokasyon ng operating electric planer, ito ay maginhawa upang idirekta ang pagbuga ng mga chips sa isang tiyak na direksyon.

Upang gawin ito, kailangan mo lamang ilipat ang susi sa nais na posisyon. Ang pamamaraan ay simple, ngunit hindi maginhawa sa ilang mga kaso, dahil nililimitahan ng hose at cord ang kakayahang magamit ng istraktura.

Mayroong maraming iba't ibang mga accessory para sa tool, anuman ang presyo ng mga electric planer. Halimbawa, ang mga kulot na kutsilyo na gawa sa matigas na bakal na may iba't ibang dimensyon, na ginagamit para sa roughing, pati na rin ang mga kagamitan na nagbibigay-daan sa iyo upang mag-install ng isang planer nang hindi gumagalaw at gawing isang planer at isang awtomatikong jointer sa parehong oras.

Ang side stop, kasama ang depth gauge, ay nagagawang tumpak na itakda ang lapad at kapal ng chip na inaalis. Upang putulin ang isang sulok, kaugalian na ang ilang mga limiter ay tumagilid mula 0 hanggang 45 degrees. Kapag nagpaplano ng isang manipis na gilid, ang side stop ay makakatulong upang bigyan ang planer ng kinakailangang balanse. Sa lahat ng mga accessory na inilarawan sa itaas, sa lahat ng posible, dapat silang kasama sa kit.

Ang kapangyarihan ng electric planer ay 0.4 - 2 kW. Para sa paggamit sa bahay at pag-aayos ng sarili, ang isang electric planer ay angkop, na may kapangyarihan na 500 - 900 watts. Para sa simple at panandaliang trabaho, angkop ang isang pambahay na klase ng electric planer o isang home-made na low-power na electric planer. At para sa mga tunay na master, kailangan mo lamang ng isang propesyonal na makapangyarihang tool.

Ang bilis ng pag-ikot ng pamutol ay maaaring makaapekto sa pagtatapos ng ibabaw at 10 - 18 libong mga rebolusyon bawat minuto. Sa ilang mga modelo, maaaring baguhin ang bilis ng pag-ikot. Nagagawa rin itong mapanatili sa isang pare-parehong antas ng electronics, na napaka-maginhawa kapag nagtatrabaho sa hardwood.

Ang lapad ng planing ay 82 millimeters o higit pa. Mahalaga ang figure na ito kapag ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras sa pagtatrabaho sa mga board. Para sa maraming mga kumpanya, ang lapad ng pagpaplano ng kahoy ay karaniwang hindi lalampas sa 82 mm, ngunit may mga kumpanya sa merkado, halimbawa, Interskol, na nadagdagan ang lapad ng pagpaplano sa halos 102 milimetro.

Maaari mong itakda ang lalim ng planing sa loob ng 0 - 4 millimeters. Ito ay makinis at hakbang-hakbang. Ang lalim ng edge sampling ay mula 0 hanggang 25 millimeters, ayon sa pagkakabanggit.

Ang electric planer na gagawin mo ay idinisenyo upang iproseso sa isang pass wood na may lapad na hanggang 120 millimeters at may lalim sa pagproseso na hanggang 1.2 millimeters. Ang workpiece ay mananatili sa isang plato na may butas para sa baras ng kutsilyo. Ang parisukat ng gabay ay nakakabit sa base plate na may 2 turnilyo M8, na may mga plastik na ulo, pinipigilan nito ang pag-ilid ng produkto sa panahon ng pagproseso.

Sa base plate ay nakakabit mula sa ibaba gamit ang M6 screws na may mga countersunk head, ang bearing bearings ng knife rotating shaft. Nakaugalian na mag-install ng V-belt pulley sa labas ng base plate sa dulo ng knife shaft. Ang plato ay naayos na may 10 turnilyo sa katawan ng electric planer, na hinangin mula sa isang sulok na bakal na may sukat na 20 sa 20 sa 3 millimeters.

Ang protective casing ay konektado sa katawan na may tatlong M6 screws na may cylindrical heads sa itaas ng V-belt transmission sa pamamagitan ng spring washers. Ang de-koryenteng motor ng tool ay inilalagay sa loob ng katawan at konektado dito sa pamamagitan ng 2 suporta sa anyo ng mga bakal na piraso. Mayroon silang 2 butas na may diameter na humigit-kumulang 6.5 mm, na idinisenyo para sa pag-mount sa katawan ng electric planer gamit ang kanilang sariling mga kamay, pati na rin ang 2 grooves bawat isa para sa pag-install at pagsasaayos ng posisyon ng motor na de koryente sa pag-igting ng sinturon.

Ang de-koryenteng motor ng aparato ay kinokontrol mula sa remote control na matatagpuan sa harap ng kaso.Sa ilalim ng U-shaped bracket sa loob ng remote control mayroong 2 phase-shifting capacitors, na kung saan ay naayos nang magkatulad at may kapasidad na 4 microfarads. Ang switch ay naka-mount sa labas ng console. Mula sa direktang pagtama ng alikabok at shavings ang motor ay protektado ng isang casing.

Una sa lahat, gumawa ng base plate. Ang pinaka-oras na operasyon ay ang pagpapatupad ng isang may korte na puwang sa plato, na inilaan para sa paglabas ng mga kutsilyo. Upang gawin ito, gumamit ng electric drill na may maliit na diameter cutting wheel o drill kasama ang contour ng butas, at pagkatapos ay i-file ang slot. Pagkatapos ng pagbabarena ng mga mounting hole sa base plate, ang mga sinulid na butas ay ginawa kasama ng mga ito sa 4 na sulok sa itaas ng electric planer body.

Bago ang hinang, ang mga itaas na sulok ay nakakabit sa base plate na may 10 mga turnilyo, ang natitirang mga sulok ng katawan ay nakakabit sa kanila sa pamamagitan ng hinang. Pagkatapos ay tinanggal ang base plate, at ang katawan ay sa wakas ay hinangin kasama ang tabas, nililinis ang mga welds. Partikular na maingat na nililinis sa kahabaan ng eroplano kung saan ang pabahay ay katabi ng base plate. Kasabay nito, ang mga puwang ay hindi katanggap-tanggap, dahil pinupukaw nila ang panginginig ng boses sa panahon ng pagpapatakbo ng electric planer. Isaalang-alang ito bago ka gumawa ng electric planer gamit ang iyong sariling mga kamay.

Siguraduhin pagkatapos ng pagpupulong na ang cutter shaft ay iikot sa counter-clockwise - sa direksyon ng feed, bilang hinuhusgahan mula sa console. Ang tampok na ito ay may malaking kahalagahan, dahil ang paraan ng pag-fasten ng V-belt pulley sa baras ng kutsilyo ay hindi pinapayagan itong lumipat sa tapat na direksyon. I-fasten ang planer body nang walang mga puwang gamit ang 4 M6 screws bago simulan ang trabaho.

Ang baras ng kutsilyo para sa pagputol ng mga grooves ay nilagyan ng 2 kutsilyo na may lapad na 120 milimetro, o isang kutsilyo. Sa kabaligtaran ng baras, sa huling kaso, ang isang counterweight ay naka-install upang maalis ang kawalan ng timbang at panginginig ng boses. Ang bawat kutsilyo ay naayos na may mga pressure plate at 3 M8 turnilyo, na kung saan ay screwed sa pamamagitan ng sinulid na mga butas ng umiikot na baras ng kutsilyo.

Para sa mga kutsilyo, ang pinaka-abot-kayang mga blangko ay ang ginamit na talim ng hacksaw para sa metal, na may kapal na mga 3 milimetro. Ang sharpening angle ng cutting edge ng mga kutsilyo ay dapat nasa hanay na 30 - 40 degrees. Gamit ang curly sharpening, maaari kang makakuha ng relief surface para sa mga artistikong frame o platband.

Ang makitid at manipis na profile strips na may lapad na mas mababa sa 10 millimeters ay maaaring ihanda sa pamamagitan ng pagpunit ng mas malawak na board. Kapag nagtatrabaho sa makitid na mga kutsilyo (mas mababa sa 12 milimetro), hindi inirerekomenda na iproseso ang mga grooves na may lalim na 8 milimetro, dahil sa kakulangan ng lakas ng tool.

Ngayon alam mo na kung paano gumawa ng isang electric planer, nananatili itong matutunan kung paano maayos na patalasin ang mga kutsilyo para dito. Pag-uusapan natin ito sa susunod na artikulo.

Sa ibaba ay ipinakita namin ang buong teksto ng artikulo na inilathala sa journal na "SPROS" 2010/4.

Ang isang mahusay na tagaplano ay hindi lamang dapat magplano nang maayos, ngunit tumpak din na pumili ng isang quarter, at bevel nang walang kamali-mali. Kung paano nakayanan ng mga modelo ng klase ng ekonomiya ang mga gawaing ito, nalaman namin sa panahon ng mga pagsubok.

Ang mga pangunahing parameter ayon sa kung aling mga electric planer ang napili para sa pagsubok ay ang lapad ng planing (82 mm) at kapangyarihan ng engine (mula 570 hanggang 750 W). Ang pagganap ng tool ay higit sa lahat ay nakasalalay sa kapangyarihan: kung mas mataas ang tagapagpahiwatig na ito, mas makapal ang mga chip na maaaring alisin ng planer sa isang pass.

Apat na sample ng dayuhang produksyon ang nakibahagi sa pagsubok (Hitachi P20SB, Skil 1560АА, Black&Decker KW 712, Bosch PHO 20-82) at dalawang de-koryenteng eroplano ng mga tatak ng Russia - Interskol R-82TS-01 at Baikal E-313. Ang lahat ng mga ito ay malawak na kinakatawan sa pagbebenta, at ang kanilang presyo ay mula 1800 hanggang 4000 rubles.

1 2 3 4 5 6

1. Hitachi P20SB
2. Black&Decker KW 712
3. Bosch PHO 20-82
4. Interskol R-82TS-01
5. Kasanayan 1560АА
6. Baikal E-313

Ang pinakamayaman sa mga tuntunin ng kagamitan ay naging Interskol. Ang electric planer na ito ay may kasamang pahalang at patayong mga stop para sa pagputol ng quarter, isang susi para sa pagpapalit ng mga kutsilyo, pati na rin isang bag para sa pagkolekta ng mga chips at isang stand na nagbibigay-daan sa iyong gawing nakatigil na mini-machine ang planer.Upang gawin ito, dapat na mai-install ang tool sa stand na nakataas ang solong, at ang stand mismo ay dapat na nakakabit ng mga turnilyo sa suporta (tingnan ang larawan sa simula ng artikulo). Kasama rin sa kit ang isang espesyal na "bandila": isinasara nito ang mga umiikot na blades, ngunit hindi nakakasagabal sa trabaho (nakalarawan sa kanan).

Ngunit sa kasanayan at Itim na DECKER walang "accessories" maliban sa isang hex wrench upang palitan ang mga blades. Ang mga pinuno para sa pagpili ng isang quarter at isang bag para sa pagkolekta ng mga chips para sa mga modelong ito ay inaalok na bilhin nang hiwalay, ngunit naging napakahirap na hanapin ang mga ito sa pagbebenta.

Ang hanay ng mga function para sa lahat ng nasubok na sample ay humigit-kumulang pareho. Pangunahing ito ay planing, folding at chamfering.

Para sa apat na modelo, ang lalim ng planing ay idineklara sa saklaw mula 0 hanggang 2 mm. Ang mapurol na monotony na ito ay diluted Hitachi (ipinahayag na saklaw mula 1 hanggang 2 mm) at Baikal (maximum planing depth 3.5 mm). At sa katunayan, Baikal kumpiyansa na nag-aalis ng mga chip na 3.5 mm, ngunit ang regulator ng electric planer na ito ay nagdulot ng pagpuna. Walang pagsusulatan sa pagitan ng aktwal na lalim ng pagpaplano at kung ano ang nakasulat sa nagtapos na sukat.

Sa Hitachi ang planing depth regulator ay walang limiter, samakatuwid, sa kabila ng idineklara na 1 mm, ang planer na ito ay nakakapasok ng malalim sa kahoy ng 5 millimeters. Gayunpaman, kapag nagtatrabaho sa isang malawak na board, mas mahusay na huwag gawin ito upang para hindi mag-overload ang makina. Ngunit kung pinag-uusapan natin, sabihin, ang pagproseso sa dulo ng isang manipis na board, ang tampok na ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang. Halimbawa, kapag, kapag lining na may clapboard, ito ay kinakailangan upang magkasya ang gilid board. Bagaman sa kasong ito ay mahirap na tumpak na itakda ang lalim ng planing - kailangan mong matukoy ito sa pamamagitan ng mata.

Sa Interskol Mahirap i-on ang planing depth adjustment knob. Bilang karagdagan, ang planer na ito ay may bahagyang backlash.

Ang lahat ng mga modelo ng kuwarta sa harap na adjustable sole ay may hugis-V na uka para sa mga chamfering na gilid at gilid ng mga bahagi. At sa Bosch kahit na tatlong ganoong mga uka (nakalarawan sa kaliwa). Nagbibigay-daan ito sa iyo na mag-chamfer ng iba't ibang lalim at lapad. Kung kinakailangan ang isang napakalawak na bevel, ang unang pass ay dapat itakda sa maximum na lalim ng planing, at ang mga kasunod na pass ay ginawa gaya ng dati.

Tampok ng mga modelo kasanayan at Bosch – pivoting support heel na matatagpuan sa likod ng solong (nakalarawan sa kanan). Pinipigilan nito ang mga blades na makipag-ugnayan sa ibabaw ng trabaho kapag ang planer ay huminto o naka-off. At sa panahon ng operasyon, ang sakong mismo ay napupunta sa loob at hindi nakakasagabal sa pagpaplano. Ginagawa rin nitong posible na magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos ng pahinga sa anumang punto sa ibabaw.

Talahanayan 1. Mga teknikal na katangian ng mga electric planer

Binabati kita! Sa katunayan, pagkatapos mong magtrabaho hanggang sa ikapitong pawis gamit ang isang tool sa kamay, pagkatapos ay pagkatapos magtrabaho sa mga de-kuryenteng piraso ng bakal ay nakakaramdam ka ng kasiyahan.

Sino ang may Skil 1525 - sabihin sa amin kung paano ang device.
At ano ang pagkakaiba ng 1525HA at 1525Hb.

Gusto kong bumalik sa talakayan ng Skil 1560.
Mga minamahal na may-ari, paano gumagana ang device?

anong mga modelo ang makikita sa parehong presyo?

Skil 1560 - gumagana nang normal.
Inalis ang mga pagkukulang (kapag bumili ito ay kinakailangan upang tumingin)
1-pinahiran ng buhangin ang talampakan
2- inalis ang skew (tingnan sa itaas)
3- pinalitan ang kurdon: ito ay 2 metro at matigas
4- inalis ang diin sa likod na solong, ito ay nakakasagabal lamang

gumawa ng isang side stop mula sa isang bar at isang duralumin plate, ngayon ay maaari kang magplano kasama ang gabay;
ang plano ay gawing muli ang switch - gawing latch ang lock at paluwagin ang spring; gumawa ng isang malambot na simula

Sumulat si Alexilten:
ang plano ay gawing muli ang switch - gawing latch ang lock at paluwagin ang spring;

Naghanap ako ngunit hindi ko ito mahanap:
Posible bang bumili ng side stand para sa Skil 1560? o mga butas sa gilid para sa kagandahan.

Posible bang bumili ng side stand para sa Skil 1560? o mga butas sa gilid para sa kagandahan. [/quote]

para sa diin, maaari kang bumili bilang karagdagan, ngunit saan? Anim na buwan akong naghanap, hindi nakita, dumura at sa isang gabi ginawa ko ang kailangan ko. Mura at galit.

Sumulat si Alexilten:
Posible bang bumili ng side stand para sa Skil 1560? o mga butas sa gilid para sa kagandahan.

para sa diin, maaari kang bumili bilang karagdagan, ngunit saan? Anim na buwan akong naghanap, hindi nakita, dumura at sa isang gabi ginawa ko ang kailangan ko. Mura at galit. [/quote]

paano, mula sa ano.
kung may litrato ka - pliz!

Paumanhin, ngunit walang dapat kunan ng larawan. Ang lahat ay simple at primitive doon: isang bracket, isang pusa, ay pinutol mula sa isang duralumin plate na 6 mm ang kapal. naka-screw sa nararapat na lugar nito.Sa likod na solong, mas malapit sa dulo at sa kaliwang gilid (kung titingnan mo ang planer mula sa likod), nag-drill ako ng isang butas na 5.5 mm - may mga niches na may mga stiffener, naglalagay ako ng isang hugis-parihaba na steel plate na 5 mm ang kapal na may isang butas at M5 thread sa niche, mga butas sa solong at sa plato, ayon sa pagkakabanggit, nag-tutugma. Birch (oo, kahit sino ay gagawin, nakuha lamang sa ilalim ng braso) bar 350 * 35 * 70 ay screwed na may dalawang turnilyo sa bracket, at sa pamamagitan ng isang kaukulang drilled butas na may isang M5 turnilyo sa likod solong. Ang tornilyo ay dapat mapili sa haba upang ito ay lumubog sa bar at hindi nakasandal sa katawan ng planer kapag umiikot. Iyon lang. Totoo, ang bar ay tumatagal ng 35 mm ng kapaki-pakinabang na lapad. Kinailangan kong magplano ng isang hindi pantay na gilid ng isang board na 2.5 metro ang haba, na may mga clamp ay pinindot ko ang isang tuwid na riles mula sa gilid sa layo na 73 mm at sa ilang mga pass ay nakakuha ako ng kahit na (kahit na shoot) na gilid. Naturally, ang mga sukat ng bar ay hindi kritikal, maaari silang gawin ng ilang para sa iba't ibang mga sitwasyon sa haba at lapad. Kung hindi ko maipaliwanag, huwag mo akong sipain nang husto, maghahanap ako ng pwedeng kunan ng larawan.

Binili ko ito ngayon at ang mga sinturon ay sumabog ngayon (ang makina ay tumatakbo, ngunit ang drum ay hindi umiikot = (), kapag nagpaplano ng 0.6 mm 5 minuto pagkatapos ng pagsisimula ng trabaho.
Nakakahiya, nakatutok ako sa modelong ito sa ngayon.

Mangangailangan ng kaunting pisikal na pagsisikap at mga paraan na magagamit sa anumang pagawaan upang maibalik ang battered na instrumento sa dati nitong gumaganang hugis.

Karamihan sa atin ay may isa o higit pang lumang planer na nagtitipon ng alikabok sa ating mga istante sa loob ng maraming taon. Kamakailan, ang dalubhasa sa hand tool na si John Olson ay nagsagawa ng paglilinis ng isang ganoong planer, ang Stanley No. 5, na inilabas mga isang siglo na ang nakalipas. Sinasakop nito ang isang intermediate na posisyon sa pagitan ng isang finishing planer (grinder) at isang jointer at nagsisilbi para sa pangunahing pagproseso ng mga board. Ang "Limang" ay isa pa rin sa mga pinakakaraniwang modelo, at ang mga ekstrang sasakyang panghimpapawid ay hindi kulang. Kahit na iba ang iyong planer dito, maaari din itong pagbutihin gamit ang mga pagpapatakbong ipinapakita sa ibaba.

Ang planer na pinili ni John na ibalik ay may maliit na panlabas na mga depekto, ngunit ito ay may nakikitang mga palatandaan ng mabigat na paggamit - malinaw na katibayan ng mga natitirang gumaganang katangian ng planer na ito. (larawan A).

Kung aayusin mo ang iyong planer, ganap na i-disassemble ito at maingat na suriin ito.

• Kalawang. Huwag masyadong pansinin ito, dahil madali itong maalis. Ngunit kung ang mga maliliit na bahagi ay malubhang nabubulok ng kalawang o mga turnilyo, ang mga lever at iba pang mga elemento ng pagsasaayos ay na-jam bilang isang resulta ng kaagnasan, at ang mga malalim na shell ay nabuo sa solong, mas mahusay na pigilin ang sarili mula sa pagpapanumbalik. sa bibig o isang sirang pingga, kalimutan ang tungkol sa pag-aayos.
• Kakulangan ng mga detalye. Ang mga ekstrang bahagi para sa karamihan ng mga bench planer ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagbili ng mga bago mula sa mga katalogo ng espesyalistang kumpanya o mga luma sa mga online na auction (isipin pagguhit sa ibaba, lumipad upang alamin ang pangalan). Ngunit kung ang halaga ng pagpapalit ng bahagi ay lumampas sa halaga ng isang bagong planer, makatuwirang isipin ang pagiging posible ng pagkumpuni.

Ang lahat ng ito ay hindi maiiwasan - upang linisin ang isang kalawang na planer, kailangan mong pawisan. Mas gusto ni John ang paraan ng paglilinis na may pinong bakal na lana at Work Rust Free, na tumatagos sa lahat ng sulok. (larawan B).

Hayaang magbabad ang pangtanggal ng kalawang sa loob ng 30 segundo bago kuskusin ang build-up gamit ang steel wool swab. Pagkatapos ay punasan ang mga ibabaw na may puting espiritu.

Ang isang drill na may isang buli attachment ay mabilis na linisin ang mga brass nuts sa isang shine.

Upang labanan ang matigas na kalawang at mga bakas ng pintura, mas mainam na gumamit ng pinong butil na papel de liha o isang drill na may nakasasakit, brush at polishing nozzle. (larawan C).

Kung ang mga pamamaraang ito ay tila masyadong mabagal para sa iyo, subukan ang electrolysis.

Sinasaklaw ng masking tape ang mga lugar na hindi dapat pinturahan.Maingat na putulin ang labis na tape gamit ang isang kutsilyo, simulan ang hiwa mula sa gitna at humahantong sa talim sa kahabaan ng tadyang.

Noong unang panahon, ang karamihan sa mga gumagawa ng planer ay nagpoprotekta sa mga bahagi ng metal mula sa kaagnasan na may mga espesyal na pintura, na ang komposisyon nito ay pinananatiling lihim at nawala. Sa halip, si John ay gumagamit ng mga modernong pintura na may mga katangian ng anti-corrosion, tulad ng Rustoleum Black.

Una sa lahat, dapat mong protektahan ang solong, ang mga pisngi ng kaso at ang contact pad para sa pag-install ng "palaka" na may masking tape. (Larawan D). I-tape ang mga patag na lugar kung saan ang talim ay nakakatugon sa "palaka" at katawan, pati na rin ang ilalim ng hold-down na kumontak sa chipbreaker. Pagkatapos ay mag-spray ng pintura ng dalawa o tatlong patong ng pintura sa lahat ng nakalantad na ibabaw ng katawan, "palaka" at clamp. Hayaang matuyo ang pintura at alisin ang masking tape.

Lumiko ang "palaka" upang ang pingga ay hindi makagambala sa trabaho, at buhangin ang bahagi ng eroplano. Pagkatapos ay ilipat ang pingga sa kabilang panig at buhangin ang natitira.

Upang ang "palaka" ay ligtas na hawakan ang talim sa isang tiyak na anggulo, dapat itong magkaroon ng mahigpit na pakikipag-ugnay sa parehong talim at sa katawan. Ilagay ang "palaka" sa contact pad sa kaso - dapat itong magkasya nang mahigpit at manatiling ganap na matatag. Kahit na ang kaunting pag-alog ay hindi katanggap-tanggap. Kung nakakaramdam ka ng kawalang-tatag, maglagay ng kaunting car engine valve lapping paste (magagamit sa mga auto shop) sa ilalim ng palaka. Pagkatapos i-secure ang katawan sa isang vise, ilipat ang "palaka" pabalik-balik kasama ang pad hanggang sa ito ay matatag. Banlawan ang lahat ng dumi at idikit ang nalalabi na may puting espiritu. Pagkatapos ay patagin ang tuktok na bahagi ng "palaka" kung saan nakapatong ang talim. Maglagay ng isang sheet ng 120 grit na papel de liha sa isang patag na piraso ng salamin at bahagyang i-secure ang salamin gamit ang isang bench vise, stop, at mga bloke ng kahoy. Itabi ang adjustment lever at gilingin ang front plane ng "palaka" sa gilid ng sandpaper sheet (larawan E). Suriin nang madalas ang iyong mga resulta. Kapag ang buong ibabaw ay makintab, lumipat sa #220 na papel de liha upang alisin ang anumang magaspang na marka.

Ang mga iregularidad sa nangungunang gilid ng chipbreaker ay lumilikha ng mga puwang kung saan ang mga chips ay natigil, at ito ay nagpapababa sa kalidad ng pagpaplano.

Ang isang chipbreaker (tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito) ay sinisira ang mga chips sa isang tiyak na punto, sa gayon ay pinipigilan ang kahoy mula sa pag-crack sa ilalim ng pagkilos ng wedging ng talim. Nasira o pagod na chipbreaker (Larawan F) pinipigilan ang proseso ng pagpaplano, pinipigilan ang wastong pag-alis ng chip at pagkuha ng makinis na ibabaw. Maingat na hubugin ang nangungunang gilid ng chipbreaker sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ipinapakita sa (larawan G at N).

Gamit ang gilid ng isang bangko upang hawakan ang chipbreaker sa isang anggulo, buhangin ang loob ng harap na gilid gamit ang #120 at #220 na papel de liha.

Hawakan ang chipbreaker sa sharpener sa isang anggulo upang ang eroplano ng hasa ay padaplis sa linya ng liko, at buhangin ang harap na gilid na may 120 at 220 grit na papel de liha.

Pagkatapos ay simulan ang paghasa ng talim (luma o bago) gamit ang iyong karaniwang pamamaraan. Gamit ang iba't ibang grado ng papel de liha sa kamay, ginamit ito ni John upang i-chamfer ang blade sa isang 25° anggulo, sunud-sunod na gumagamit ng 120-grit abrasives; 220 at 320 na mga yunit, at pagkatapos ay i-ground ang isang micro-bevel sa cutting edge sa isang anggulo ng 30 ° na may papel de liha No. 2000 (larawan I at J).

Pakinisin ang reverse side sa nakasasakit na papel No. 220; 320 at 2000. Ang isang sheet ng pinong papel ay hawak sa lugar sa pamamagitan ng friction.

Patalasin sa #120 na papel hanggang sa mabuo ang isang solidong bevel. Pagkatapos ay gumawa ng sunud-sunod na ilang paggalaw sa mga abrasive na may grit na 220; 320 at 2000 na mga yunit.

Gabayan ang file sa isang bahagyang anggulo, alisin ang mas maraming materyal mula sa gilid ng bingaw upang hindi madagdagan ang lapad ng bibig.

Sa mga planer ng disenyo na ito, ang umbok sa nangungunang gilid ng chipbreaker ay nagtataguyod ng malapit na pakikipag-ugnay sa talim, na nagpapataas ng katatagan nito sa panahon ng operasyon. Ngunit bahagyang isinasara nito ang puwang ng bingaw, na ginagawang mahirap para sa mga chips na lumabas. Nilulutas ni John ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng puwang sa talampakan (bibig). Gamit ang isang parisukat, gumuhit ng isang linya parallel sa harap na gilid ng bibig. I-clamp ang katawan sa isang vise at i-file ang ilang metal mula sa harap na gilid (larawan K). Ang linya ay nagsisilbing gabay upang panatilihing tuwid ang mga gilid ng bibig.

Upang i-level ang eroplano ng ulo ng planer, ang mga stress sa katawan nito ay dapat na kapareho ng sa panahon ng proseso ng pagpaplano. Samakatuwid, kailangan mong ganap na tipunin ang planer, nang hindi itinutulak ang talim sa labas ng solong, at muling simulan ang paggiling gamit ang papel de liha.

Hawakan nang tama ang planer, tulad ng kapag nagpaplano, at inilipat ito pabalik-balik, hindi mo sinasadyang gumawa ng paggalaw ng pendulum. Ito ay kapaki-pakinabang para sa tunay na trabaho, ngunit kapag may buhangin, ang talampakan ay bumubuo ng isang umbok sa gitna, at ang daliri ng paa at takong ay mas mabilis na maubos. Mas pinipili ni John na paikutin ang planer sa lahat ng oras upang panatilihing flat ang solong. Upang ihanay ang talampakan at pisngi ng katawan, sundin ang mga hakbang na ipinapakita sa Larawan L—O.

Ngayon ay nananatili itong muling linisin ang lahat ng lumilipad gamit ang malambot na tela na binasa ng puting espiritu. Maglagay ng manipis na layer ng wax paste sa bagong buhangin na talim at pisngi para protektahan ang mga ito mula sa kaagnasan at i-set up ang itinayong muli na planer para sa planing. Binabati kita! Ikaw ay naging may-ari ng isang mahusay na tool na tatagal para sa mahabang layunin.

Suriin nang madalas ang resulta ng sanding. Pagkatapos ng ilang stroke, ang mga makintab na spot ay magpapakita ng antas ng pagkasira ng talampakan.

Ang pagkakaroon ng ganap na pagkakapantay-pantay sa solong, tapusin ang pag-sanding sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng mga marka gamit ang papel de liha No. 220 at No. 320.

Upang matiyak na ang mga pisngi ng case ay patayo sa talampakan, gilingin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpindot sa talampakan sa gilid ng hardwood block.

Ang napapanahong at wastong ginawang pagsasaayos ng mga electric planer na kutsilyo ay nagbibigay-daan sa iyo upang ganap na magamit ang buong potensyal ng kahanga-hangang tool na ito.

Gamit ang tamang pagsasaayos ng mga electric planer blades, ang malalaking volume ng materyal ay maaaring hawakan nang walang labis na pagsisikap.

Ang mga bagong modelo ng mga electric planer ay nagbibigay-daan sa iyo upang walang kahirap-hirap na makayanan ang malalaking volume ng materyal. Ang isang electric planer ay maaaring gumawa ng parehong roughing at pagtatapos ng pagproseso ng kahoy. Ang ilang mga modelo ng mga electric planer ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng napakagandang resulta na hindi na kailangang gilingin ang ibabaw.

Ang kalinisan ng ginagamot na ibabaw ay direktang nakasalalay sa lalim kung saan isinasagawa ang planing. Ang lalim ng planing ay nakatakda para sa ilang mga modelo sa mga pagtaas ng 0.1 mm. Kapag bumili ng isang tool, kailangan mong magbayad ng espesyal na pansin sa parameter na ito. Sa pangkalahatan, ang pagtatakda ng mga kutsilyo para sa trabaho ay dapat palaging isagawa nang maingat.

Ang electric planer device ay may kasamang dalawang kutsilyo na may dalawang cutting surface at basta na lang tinanggal.

Ang isang electric planer ay nagpapahintulot sa iyo na husay na iproseso ang ibabaw, habang pinapanatili ang ilang mga sukat. Ngunit ang kinalabasan ng trabaho ay direktang nakasalalay sa pagpili ng mga kutsilyo. Kadalasan, kapag ginamit, nangyayari ang isang hindi kasiya-siyang depekto - ang ibabaw ay mukhang kulot. Ang dahilan ay ang bahagyang pagkakaiba sa taas. Ang problema ay malulutas sa pamamagitan ng tamang pagsasaayos at pagpapalit ng mga electric planer na kutsilyo na may mga spiral.

Ang mga power tool ay karaniwang may dalawang blades. Karaniwang gawa ang mga ito mula sa mataas na lakas na pinatigas na bakal. Ang mga tungsten blades ay hindi gaanong karaniwan. Ang kanilang hasa ay isinasagawa gamit ang isang espesyal na mekanismo kung saan ang kutsilyo ay naayos at ang anggulo ng hasa ay nakatakda.

Kapag bumibili ng mga kutsilyo, dapat mong isaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Kadalasan, ang mga power tool ay binibigyan ng dalawang uri ng proteksyon:

• proteksyon ng ibabaw na pinoproseso;
• proteksyon sa daliri.

Maraming mga electric planer ang may proteksiyon na plato, na, kapag nagtatrabaho, isinasara ang drum, ay nagbibigay-daan sa iyo upang iproseso ang ibabaw sa iba't ibang kalaliman at sa anumang distansya.

Ang mekanismo ng kontrol ay matatagpuan sa hawakan ng electric planer. Ang pag-activate ng mekanismo ay humahantong sa extension ng mga kutsilyo. Pagsasaayos ng lalim 2 mm.

Ang mga kutsilyo ng electric plane ay hinahasa ayon sa parehong prinsipyo tulad ng para sa mga tool sa kamay. Ang pagkakaiba lamang ay ang bilang ng mga blades. Ang electric planer ay may dalawa sa kanila at sila ay pinapalitan lamang ng pares. Ang paggamit ng mga blades mula sa parehong hanay ay maiiwasan ang kawalan ng timbang. Ang paglabag sa panuntunang ito ay hahantong sa napakababang kalidad ng pagproseso at pinabilis na pagkabigo ng tool.

Ang mga elemento ng pagputol ng planer ay naka-mount sa isang umiikot na drum. Ito ay matatagpuan sa isang espesyal na uka at sinigurado ng mga mani. Pagkatapos paluwagin ang mga mani, maaari mong pahabain ang uka at baguhin ang mga blades. Ang mga blades ay nababaligtad, na nangangahulugan na kung ang isang panig ay nagiging mapurol, ang talim ay maaaring mabago nang mabilis at madali.

Ang mga blades para sa mga de-koryenteng eroplano ng iba't ibang mga hugis ay kasalukuyang ginagawa:

1. Mga tuwid na linya - para sa pagpaplano ng maliliit na bahagi, mga sampling quarter.
2. Wavy - pinapayagan kang gayahin ang "may edad" na kahoy.
3. Bilugan - maayos na gumawa ng mga paglipat sa pagitan ng mga linya ng pagpaplano, samakatuwid ginagamit ang mga ito upang gumana sa isang malawak na ibabaw.

Ang mga kutsilyo ay maaaring nahahati sa 3 grupo depende sa kanilang laki.

Tradisyonal sa 82 mm, na tinatawag ding "mga plato". Mga eksaktong sukat: haba 82 mm, lapad 5.5 mm, kapal 1.2 mm. Angkop para sa karamihan ng mga imported na planer, kabilang ang Skil, Black&Deccer. Ginawa mula sa carbon steel. Ang presyo at kalidad ng naturang mga kutsilyo ay nakasalalay sa tagagawa.

Mga espesyal na kutsilyo na idinisenyo para sa ilang modelo ng tool. Mula sa "mga plato", ang mga kutsilyo na ito ay mas makapal at mas malawak, mas malakas. Ang haba ng naturang mga kutsilyo ay 82 o 102 mm. Dahil sa kapal, madali silang patalasin.

Mga kutsilyo na ginawa para sa isang partikular na modelo, halimbawa, Rebir. Kadalasan - makapal at lapad (hanggang sa 110 mm). May isang butas para sa pag-mount.