Do-it-yourself stun gun repair

Sa kaso ng kumpletong pagkabigo o bahagyang malfunction, maaaring kailanganin na ayusin ang shocker. Saan ako maaaring pumunta upang palitan ang mga pagod na bahagi? O baka gumawa ng do-it-yourself repair ng isang stun gun? Subukan nating isaalang-alang nang detalyado ang lahat ng mga isyu na nauugnay sa pag-troubleshoot sa ESH.

Ang isa sa mga pinakakaraniwang problema sa pagkabigla ay isang nawawalang spark o isang pare-parehong electric arc sa halip na isang variable. Gayundin, ang kapasitor ay maaaring masira sa aparato, ang microcircuit ay maaaring mabigo, ang baterya ay maaaring mag-oxidize. Maraming dahilan kung bakit nasira ang isang stun gun. Ito ay moisture ingress, pagsusuot ng mga piyesa at assemblies, hindi wastong pag-charge ng device at hindi pagsunod sa mga tagubilin sa pagpapatakbo.

Bakit hindi inirerekomenda na ayusin ang isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay? Ito ay simple: upang maalis ang malfunction, kinakailangan upang matukoy ang sanhi nito, at ang isang baguhan ay hindi magagawa ito. Ang tanging bagay na magagawa ng isang ordinaryong user ay mag-install ng baterya sa device upang palitan ang isang bateryang nabigo. Ang lahat ng iba pang mga pagkakamali ay dapat ayusin ng eksklusibo ng mga propesyonal.

Kung nasira ang EShU, ngunit nasa ilalim pa rin ng warranty, kailangan mong makipag-ugnayan sa outlet kung saan ito binili. Ipo-prompt kang ayusin ang problema o palitan ng bago ang sirang device.

Gayundin, ang mga dalubhasang sentro ng serbisyo ay nakikibahagi sa pag-aayos, kung saan nagtatrabaho ang mga masters, na bihasa sa mga tampok ng naturang mga aparato at maaaring masuri ang mga ito.

May isang caveat: halos lahat ng EShU ay gumagana ayon sa isang indibidwal na electrical circuit, at mahirap hanapin ang paglalarawan o imahe nito. Alinsunod dito, ang mga masters ay nagpaparami lamang ng circuit pagkatapos ng visual analysis: i-disassemble nila ang device at pinag-aaralan ang panloob na disenyo nito. Iyon ang dahilan kung bakit, madalas pagkatapos ng pagkumpuni, ang ESA ay hindi gumagana tulad ng dati. Iyon ay, sa maraming mga kaso ay mas kapaki-pakinabang na bumili ng isang bagong aparato kaysa sa pag-aayos ng isang luma.

Ang electric shock device (stun gun), na dinaglat bilang EShU, ay isang espesyal na paraan ng proteksyon na magagamit sa publiko laban sa mga nagkasala at isang epektibong paraan ng pagtatakot at pagprotekta sa mga hayop, tulad ng mga aso, kapag inaatake.

Ang mga shocker sa merkado ay ipinakita sa isang malawak na hanay, ngunit ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng lahat ng mga modelo ay pareho. Ang mga ito ay naiiba sa bawat isa lamang sa magnitude ng boltahe sa mga electrodes, ang kapangyarihan ng arko, pagiging maaasahan at pagkakaroon ng mga karagdagang serbisyo, tulad ng isang flashlight at isang built-in na charger, at iba pa.

Ang pangunahing mga parameter ng consumer ng anumang shocker ay ang open-circuit na boltahe sa mga electrodes ng arrester at ang arc power. Ayon sa GOST R 50940-96 "Mga aparatong electroshock. Pangkalahatang teknikal na kondisyon.» Ang mga boltahe na shockers sa mga electrodes ay nahahati sa limang grupo. Ang una ay mula 70 hanggang 90 kV, ang pangalawa ay mula 45 hanggang 70 kV, ang pangatlo ay mula 20 hanggang 45 kV, ang ikaapat ay mula 12 hanggang 20 kV at ang ikalima ay hanggang sa 12 kV kasama. At ayon sa kapangyarihan ng epekto ng arko - sa tatlong uri. Ang una ay mula 2 hanggang 3 W, ang pangalawa ay mula 1 hanggang 2 W at ang pangatlo, mula 0.3 hanggang 1 W.

Depende sa kumbinasyon ng uri at grupo na mayroon ang isang partikular na modelo ng stun gun, maaari itong italaga sa isa sa limang klase ayon sa GOST R 50940-96. Sa anong klase tumutugma ang stun gun, madaling malaman mula sa talahanayan sa ibaba. Halimbawa, ang isang stun gun ng pangalawang uri ng ikatlong grupo ay kabilang sa ikatlong klase.

Ang mga first class stun gun ay napakalakas at mahal, ang mga ito ay mga sandata para sa mga espesyal na pwersa. Para sa personal na proteksyon, ang isang shocker ng pangalawa o pangatlong klase ay angkop.Ang mga shocker ng ikaapat at ikalimang klase ay mas angkop para sa pananakot sa isang umaatake kaysa sa tunay na proteksyon.

Pansin, kung magpasya kang bumili ng stun gun, pagkatapos ay isaalang-alang ang sumusunod. Para sa isang pansamantalang pagkalumpo ng pisikal na lakas ng isang umaatake, ang oras ng tuluy-tuloy na pagkakalantad ng shocker discharge sa kanyang katawan ay dapat na mga 3 segundo. Sa isang mas maikling oras ng pagkakalantad, magagalit ka lamang sa nagkasala at pagkatapos ay posible na ikaw mismo ay mahulog sa ilalim ng impluwensya ng iyong sariling shocker. Pinapayagan lamang na gumamit ng isang shocker kung sigurado ka na maaari mong hawakan ang shocker na pinindot ng mga electrodes sa katawan ng kaaway sa loob ng tatlong segundo.

Kinailangan kong ayusin ang isang JSJ-704 stun gun na may flashlight. Ang hitsura ng shocker na ito ay ipinapakita sa larawan sa itaas. Ayon sa panlabas na mga palatandaan, ang shocker ay nasa mabuting pagkakasunud-sunod, ang LED na nagpapahiwatig ng singil ng baterya ay naiilawan kapag ang shocker ay konektado sa network. Gumagana ang flashlight, kumikinang din ang ready-to-discharge na LED, ngunit walang nangyari nang pinindot ang discharge button. Ito ay naging malinaw na ang fault ay nasa high-voltage converter circuit.

Lahat ng stun gun, anuman ang modelo at tagagawa, ay gumagana sa parehong prinsipyo. Ang boltahe mula sa nagtitipon o mga baterya ay ibinibigay sa isang high-frequency generator, na nagko-convert ng DC boltahe sa isang alternating boltahe. Ang alternatibong boltahe ay ibinibigay sa isang step-up na high-voltage na transpormer, ang pangalawang paikot-ikot na kung saan ay direktang konektado o sa pamamagitan ng isang multiplier ng boltahe sa mga panlabas na electrodes ng shocker. Kapag ang stun gun ay nakabukas, isang malakas na electric arc ang nangyayari sa pagitan ng mga electrodes.

Ang larawan ay nagpapakita ng electrical circuit diagram ng JSJ-704 stun gun.

Ang scheme ay binubuo ng ilang mga functional unit. Sa capacitor C1 at ang diode bridge VD1, ang battery charger GB1 ay binuo. Nililimitahan ng C1 ang kasalukuyang singil sa 80 mA, itinutuwid ng tulay ng diode ang boltahe. Ang risistor R1 ay nagsisilbi upang i-discharge ang capacitor C1 sa pamamagitan nito pagkatapos na madiskonekta ang shocker mula sa mains boltahe upang maiwasan ang paglabas ng kapasitor sa katawan ng tao kung sakaling magkaroon ng aksidenteng pakikipag-ugnay sa mga terminal ng plug.

Ang HL1 LED ay nagsisilbing ipahiwatig ang koneksyon ng shocker sa 220 V electrical network, ang R2 ay nagsisilbing limitahan ang dumadaloy na kasalukuyang sa pamamagitan ng HL1. Ang bahaging ito ng circuit ay hindi direktang nakikilahok sa pagpapatakbo ng shocker at nagsisilbi lamang upang singilin ang baterya at maaaring wala sa mga modelo ng iba pang mga shocker. Ang oras ng pag-charge para sa isang ganap na na-discharge na baterya ay 15 oras.

Ang LED HL2 na may kasalukuyang naglilimita sa risistor R3 ay isang flashlight. Ang lampara ay bubukas kapag ang switch S1 slider ay inilipat sa gitnang posisyon. Ang flashlight ay inilalagay sa pagitan ng discharger ng shocker at maginhawa sa dilim. Maaaring nawawala ang ilang modelo ng mga shocker.

Ang LED HL3 na may kasalukuyang-limitadong risistor R4 ay nagsisilbing ipahiwatig ang pagsasama ng shocker sa mode ng kahandaan para sa paggamit. Upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagsasama sa discharge mode, ang triple na proteksyon ay ibinibigay sa anyo ng tatlong switch. Upang lumitaw ang isang discharge sa pagitan ng mga electrodes, kailangan mo munang ilipat ang sliding switch S1 (na matatagpuan sa tabi ng round button) sa matinding kanang posisyon, pagkatapos ay ang pangalawang sliding switch S2 (na matatagpuan sa tabi ng connector para sa pagkonekta ng shocker sa ang mains para sa pag-charge) sa tamang posisyon, pagkatapos nito ay sisindi ang HL3 LED, na nagpapaalam na ang shocker ay handa nang i-discharge. At pagkatapos lamang nito, kapag pinindot mo ang round pusher ng self-returning button na S3 "Start", lilitaw ang isang discharge sa pagitan ng mga electrodes sa anyo ng isang asul na arko.

Dahil sa ang katunayan na ang mga kalahati ng katawan ng shocker ay pinagsama kasama ng apat na self-tapping screws, hindi ito mahirap i-disassemble.

Ang mga ulo ng tatlong self-tapping screws ay malinaw na nakikita sa mga nakatagong butas, at ang ikaapat ay tinatakan ng isang label. Matapos i-unscrew ang lahat ng mga turnilyo, ang mga halves ay madaling paghiwalayin.

Matapos tanggalin ang takip, bumukas ang sumusunod na larawan.Tulad ng makikita mo sa larawan, ang pag-install ng mga bahagi ng stun gun ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang hinged na paraan, walang naka-print na circuit board. Ang high-voltage converter ay puno ng tambalan. Ito ay mabuti dahil ito ay protektado mula sa kahalumigmigan at samakatuwid ay mas maaasahan, ngunit ito ay masama na ang converter ay hindi repairable. Dapat tandaan na kahit na ang shocker ay ginawa sa China, ang lahat ng paghihinang ay ginawa na may mataas na kalidad at pagiging maaasahan.

Pansin, kapag nag-aayos ng isang stun gun, ang matinding pag-iingat ay dapat gawin upang hindi aksidenteng mahawakan ang mga discharge electrodes sa panahon ng operasyon ng shocker. Ang pagpatay ay hindi papatay, ngunit ang kakulangan sa ginhawa ay garantisadong.

Ang pag-aayos ng anumang elektronikong aparato ay nagsisimula sa pagsuri sa suplay ng kuryente. Samakatuwid, ang unang hakbang ay suriin ang pagganap ng baterya o mga baterya. Ang pagsubok ay maaaring gawin gamit ang isang multimeter. Kung ang shocker ay pinalakas ng mga baterya, pagkatapos ay bilang karagdagan sa kanilang kakayahang magamit, kailangan mong suriin ang kondisyon ng mga contact sa kompartimento ng baterya. Ito ay nangyayari na sila ay nag-oxidize o nagpapahina sa kanilang mga springy properties.

Kapag pinindot ang "Start" na buton nang naka-on ang indicator na "Ready", hindi nangyari ang discharge, ngunit hindi bumaba ang boltahe sa mga terminal ng baterya, katumbas ng 7.2 V. Kaya hindi ito ang baterya. Sinuri ko ang boltahe kapag pinindot ang pindutan ng "Start" sa mga terminal ng input ng High Voltage Converter, bumaba ito sa ilang volts. Sapat ang boltahe na ito para umilaw ang HL3 LED, ngunit hindi sapat para gumana ang converter.

Samakatuwid, ang kasalanan ay nasa mahinang contact ng isa sa mga switch, S1, S2 o S3. Pinaikli ko ang mga konklusyon ng S2 gamit ang isang jumper at gumana ang stun gun. Upang maibalik ang pagganap ng shocker, kailangan mong linisin o palitan ang sira na switch.

Kung ang stun gun ay hindi naka-on sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay sa ilang mga uri ng mga switch ang mga contact ay na-oxidized at kadalasan ito ay sapat na upang i-on at i-off ang mga ito ng dalawampung beses upang maibalik ang kanilang pagganap. Pagkatapos ay mabubura ang oksido, at gagana muli ang switch.

Ngunit dahil nabuksan ang shocker at may access sa mga contact sa faulty switch, ang mga wire ay soldered mula sa switch at ang mga contact ay nilinis gamit ang brush na binasa ng alkohol. Sa panahon na ang mga contact ay basa mula sa alkohol, ang switch ay masinsinang lumipat. Pagkatapos ng paghihinang pabalik sa wire leads, ang trabaho ng shocker ay naibalik. Tulad ng nakikita mo, nagawa naming ayusin ang stun gun gamit ang aming sariling mga kamay, na gumugol ng napakakaunting oras.

Narito ang isang video na nagpapakita ng operasyon ng stun gun pagkatapos ayusin. Tulad ng nakikita mo, lumilitaw ang isang medyo malakas na arko sa pagitan ng mga electrodes, na sinamahan ng isang malakas na tunog ng isang malawak na spectrum. Ang mga hayop, lalo na ang mga aso, ay hindi gusto ang tunog na ito; tumatakbo sila palayo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti.

stun gun - ang aparato ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit kung ano ang ibinebenta sa tindahan ay hindi mapoprotektahan ka sa tunay na "labanan" na mga sitwasyon. Ito ay nagkakahalaga ng paggunita muli na ayon sa GOST, ang mga sibilyan (mga mortal lamang) ay hindi maaaring magsuot at gumamit ng mga electroshock device na ang kapangyarihan ay lumampas sa 3 watts. Ito ay katawa-tawa na kapangyarihan, na sapat lamang upang takutin ang mga aso at lasing na lasing, ngunit hindi para sa pagtatanggol.
Ang isang electroshock na aparato ay dapat na lubos na epektibo upang maprotektahan ang may-ari nito sa anumang sitwasyon, ngunit sayang ... walang ganoong mga aparato sa tindahan.

Kaya ano ang gagawin sa kasong ito? Ang sagot ay simple - upang mag-ipon ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay sa bahay. Maaaring nagtataka ang ilan sa inyo: ligtas ba ito para sa mga umaatake? Ito ay ligtas kung alam mo kung ano ang kolektahin. Sa artikulong ito, mag-aalok kami ng isang shocker na may titanic output power na 70 watts (130 watts peak) at kayang ihiga ang sinumang tao sa isang split second.

Sa data ng pasaporte ng mga pang-industriyang electroshock device, makikita mo ang parameter - EFFECTIVE EXPOSURE TIME. Ang oras na ito ay nakasalalay sa kapangyarihan.Para sa mga regular na 3-watt shockers, ang oras ng pagkakalantad ay 3-4 segundo, ngunit siyempre wala pang nakakahawak nito sa loob ng 3 segundo, dahil dahil sa hindi gaanong kapangyarihan ng output, mabilis na malalaman ng umaatake kung ano ang problema. at umatake ulit. Sa sitwasyong ito, malalagay sa panganib ang iyong buhay, at kung walang maipagtanggol ang iyong sarili, kung gayon ang mga kahihinatnan ay maaaring maging trahedya.

Magpatuloy tayo sa pag-assemble ng stun gun gamit ang sarili nating mga kamay. Ngunit una, gusto kong sabihin na ang materyal na ito ay ipinakita sa network sa unang pagkakataon, ang nilalaman ay ganap na naka-copyright, salamat sa isang mabuting kaibigan na si Evgeny para sa mungkahi na gumamit ng push-pull multiplier sa mataas na boltahe na bahagi. Ang multiplier ng serye (kadalasang ginagamit sa mga shocker) ay medyo mababa ang kahusayan, kung saan ang kapangyarihan ay inilipat sa katawan ng umaatake nang walang labis na pagkawala.

Nasa ibaba ang mga pangunahing parameter ng stun gun:

Do-it-yourself stun gun repair

Maaaring may maraming mga dahilan para sa pag-aayos ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang mga pangunahing ay isang hindi gumaganang bombilya ng flashlight sa stun gun, isang hindi sapat na singil ng stun gun at, kakatwa, ang stun gun ay tumusok sa katawan at, nang naaayon, shocks kung saan ito ay hindi kinakailangan.

Ito ay nagkakahalaga kaagad sa simula ng artikulo upang gumawa ng isang reserbasyon at sabihin na ang pag-aayos ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay ay puno ng hindi kasiya-siyang mga kahihinatnan. Hindi mo lamang ganap na masira ang stun gun, ngunit makakuha din ng isang malakas na electric shock mula dito. Samakatuwid, kung walang mga elementarya na kasanayan sa pagtatrabaho sa mga device na pinapagana ng kuryente, mas mahusay na tumanggi na ayusin ang stun gun sa iyong sarili.

Sa paglipas ng panahon, kahit na ang pinakamahusay na stun gun ay nawawalan ng singil at unti-unting nabigo. Samakatuwid, kung ang dahilan para sa pag-aayos ng isang stun gun ay hindi sapat na singil o mabilis na paglabas, dapat mong isipin ito, una sa lahat:

• Marahil ay oras na upang palitan ang baterya sa stun gun;
• Nabigo ang high-voltage converter ng stun gun.

At kung ang unang dahilan ng pagkasira ng stun gun ay medyo madaling ayusin gamit ang iyong sariling mga kamay, maaaring may mga problema sa pagpapalit ng high-frequency generator sa stun gun.

Upang ayusin ang isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay, hindi mo magagawa nang walang kaalaman kung paano gumagana ang isang stun gun. Sa katunayan, ang gawain ng stun gun ay medyo simple. Ang isang naka-charge na stun gun ay may hawak na singil sa baterya o mga baterya, kung saan, kapag ang pindutan ng stun gun ay pinindot, isang pare-pareho ang boltahe ay ibinibigay sa transpormer.

Ang isang alternating boltahe ay lumalabas sa stun gun transformer, na napupunta sa isang high-frequency converter at isang multiplier ng boltahe. Mula sa multiplier ng boltahe, ang kasalukuyang dumadaloy sa mga panlabas na contact ng stun gun, na idinisenyo upang mabigla ang kaaway.

Kung ang stun gun ay nilagyan ng flashlight, kung masira ito, dapat mo munang suriin ang bombilya. Depende sa modelo ng mga stun gun, maaaring mag-install ng light bulb o LED sa flashlight. Sa pagpapalit ng LED sa stun gun, ang ilang mga problema ay maaari ding lumitaw, dahil karaniwan itong hindi naaalis at ibinebenta sa isang espesyal na board.

Ang pangunahing bagay kapag nag-aayos ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay ay hindi kalimutan ang tungkol sa kaligtasan. Isang suntok na higit sa 1000 volts, kahit na ito ay panandalian, kakaunti ang mga tao ang gusto nito. Samakatuwid, bago ayusin ang stun gun, siguraduhing ito ay ganap na nadidischarge.

Kung hindi ito ang kaso, siguraduhing i-discharge ang stun gun, dahil sa ganitong paraan hindi ka maaaring mag-alala tungkol sa kaligtasan mismo kapag nag-aayos ng stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay.

Fig.1. Scheme ng isang stun gun

Ang lahat ng mga bahagi ay hindi partikular na mahirap makuha, maaari silang malayang mag-order o mabili lamang sa merkado. ang laki ng shocker at ang kalidad ng trabaho nito ay nakasalalay sa kanila. Lahat ng iba pa ay maaari mong ilagay ang anumang dumating sa kamay. Halos anumang transistor ay angkop para sa converter, mula sa IRFZ24 hanggang IRL2505.Ang mga resistors ay hindi rin kritikal at maaaring mag-iba sa isang direksyon o iba pa. para protektahan ang converter. Kapag gumagamit ng medyo malakas na transistors (IRFZ44 +), maaari itong alisin.

Mayroong isang kawili-wiling tampok sa pagpapatakbo ng pamamaraang ito na maaaring napansin na ng ilan. Lalo na, kapag ang mga contact ay short-circuited, halimbawa, kapag ang parehong mga electrodes ay nasa direktang kontak sa balat, ang tamang operasyon ng shocker ay nagambala, dahil. ang combat conder ay walang oras upang singilin sa nais na boltahe. Sa kasong ito, ang jamb na ito ay hindi kasinghalaga ng sa pagpaparami ng mga shockers, dahil. ang boltahe sa kapasitor ay halos 1000 volts lamang, na hindi sapat kahit na masira ang isang manipis na T-shirt. Samakatuwid, para sa pagiging simple at mura ng disenyo, ang katotohanang ito ay hindi binigyang pansin. Ngunit gayon pa man, kung makikipagdigma ka sa mga nudists 😀 KAKAILANGAN MONG MAGlagay ng SECOND ARRESTER sa serye sa alinman sa mga output electrodes ng shocker!

Ngayon ng kaunti tungkol sa nakabubuo na komposisyon ng aparato. Ang buong circuit, gamit ang mga tinukoy na bahagi, ay inilalagay sa isang board na may sukat na 40 * 45mm. Ang mga baterya ay 6 na piraso ng NicD size 1/2 AA, i.e. dalawang beses na mas maikli kaysa sa karaniwang uri ng daliri, na may kapasidad na 300 mAh. Na tumutugma sa isang kapangyarihan ng tungkol sa 15 watts. Ang mga ito ay ibinebenta bilang mga ekstra para sa mga radiotelephone sa anyo ng mga bloke ng 3 o 4 na piraso. Ang halaga ay humigit-kumulang isang daang kahoy bawat bloke 😉 Kaya, ang buong shocker ay maaaring gawing kasing laki ng isang pakete ng sigarilyo.

Ang pagkakasunud-sunod ng pagpupulong ay ang mga sumusunod. Upang magsimula, tumanggi kaming magbayad, Dahil. Ang sinumang nasa proseso ay kailangang maghinang ng ilang bahagi at ito ay tiyak na pupunta doon. Kumuha kami ng radiator, halimbawa, mula sa isang computer power supply unit at naglalagay ng mga transistor dito. Ang radiator ay dapat magkaroon ng insulating gaskets, o pagkatapos ay kailangan mo ng 2 magkahiwalay na radiator upang hindi sila magkadikit .. I-fasten namin ang mga ito doon at ihinang ang lahat nang direkta sa timbang. Kaya, ang paunang layout ay dapat magmukhang isang tumpok ng basura sa iyong mesa 🙂 Huwag kalimutang ayusin ang mga lead ng HV sa tamang distansya (hindi hihigit sa 15mm para sa isang panimula), kung hindi man ang transpormer at lahat ng iba pa sa likod nito ay masusunog din. .

Binubuksan namin ang device. Dapat kunin ang kapangyarihan mula sa mga bateryang iyon na mapupunta sa device, ang lahat ng uri ng mga supply ng kuryente at iba pang mga mapagkukunan ay hindi gagana! Sa prinsipyo, ang shocker ay hindi nangangailangan ng mga setting at dapat gumana kaagad. Ang tanong ay kung paano ito gagana. Sa mga bateryang ito, ang dalas ng paglabas ay humigit-kumulang 35 hertz. Kung ito ay mas maliit, mayroong dalawang mga pagpipilian, alinman sa transpormer ay nasugatan nang masama, o gumamit ka ng iba pang mga transistor at kailangan mong pumili ng mga resistensya na 330 ohms.

Tinitingnan namin ang datasheet para sa trans na kailangan mo, hanapin ang linyang "INPUT CAPACITANCE" doon, mas malaki ang numero, mas mababa ang resistensya at vice versa. Halimbawa, para sa IRFZ44 maaari itong maging 1k, at para sa IRL2505 maaari itong hindi hihigit sa 240 ohms. Sa pamamagitan ng pagpili, nakakamit namin ang pinakamainam na dalas ng mga discharge. Susunod, sinisimulan naming ikalat ang mga contact sa output sa tinantyang distansya na kailangan mo (halimbawa, mayroon akong 25mm). Kung ang lahat ay ok, mag-breed kami ng isa pang sentimetro! at sa ganitong estado ginagawa namin ang pagsubok sa loob ng 5 segundo. Kung ok na ang lahat, ibabalik namin ang dating distansya. Ang stock na ito ay dapat na naroroon sa sinuman, dahil. air breakdown ay depende sa maraming mga kadahilanan tulad ng kahalumigmigan, presyon, atbp, kaya kung ang distansya ay "sa limitasyon", sa isang magandang sandali ang buong istraktura ay mapupunta sa limot. Para sa parehong dahilan, 2 diode ay ginagamit sa lahat ng dako sa halip ng isa, bagaman sa isa lahat ng bagay (tila) gumagana nang maayos.

Kung ang lahat ay gumana ayon sa nararapat, maaari mong ligtas na maghinang ang mga bahagi sa board at magpatuloy sa susunod na hakbang.

Dahil hindi namin maitatakan ang mga plastik na bahagi tulad ng sa isang pabrika, at kakaunti ang mga tao na may pagkakataon na gumamit ng isang factory case, isang bagay ang nananatili - EPOXY. Ang proseso ay tiyak na maingat, ngunit ito ay may isang bilang ng mga pakinabang nito. Ang resulta ay isang monolitikong bloke na hindi natatakot sa mga pagkabigla, pagpasok ng tubig, at ganap na maaasahan sa kuryente.Para sa paggawa, kakailanganin mo ang aktwal na epoxy, kumuha ng marami nito, manipis na karton mula sa ilang uri ng kahon, isang pandikit na baril at ilang iba pang maliliit na bagay.

Ang proseso ay nagsisimula sa pagputol ng base mula sa karton, i.e. "view mula sa itaas". Para sa mga ito, napaka-maginhawang gumamit ng isang notebook sheet kung saan pre-markahan ang plano kung paano at kung ano ang matatagpuan kung saan, pagkatapos ay ilagay ito sa karton at gupitin ito.

Susunod, maghanda ng mga piraso ng karton na mga 3 cm ang lapad, pati na rin ang isang pandikit na baril.

Ngayon ang iyong gawain ay idikit ang base sa paligid ng perimeter gamit ang mga guhit na ito. Ang proseso ay medyo kumplikado. Maginhawang gumamit ng long-nosed pliers o tweezers para ibaluktot ang karton. Dapat gawin ang pandikit mula sa labas, habang tinitiyak na masikip ang tahi.

Ayusin ang lahat ng mga pangunahing bahagi sa loob ng kaso upang pahalagahan ang kanilang panloob na layout. Sa yugtong ito, kailangan mong matukoy kung saan matatagpuan ang switch at ang start button 🙂, pati na rin ang socket para sa pag-charge ng baterya.

Lagyan ng heat shrink. Ito ay napaka-maginhawang gamitin ito para sa ilang pag-urong ng mga nakausli na elemento sa loob. Mangyaring tandaan na pagkatapos ng pagbuhos, ang pagpoproseso ay susundan at sa isang lugar na 2-3mm ay aalisin sa mga gilid dahil sa karton. Gayundin, ang pag-urong ng init ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang mas mahusay na higpit - ang larawan ay nagpapakita na ito ay sarado mula sa labas (ito ay sapat na upang pisilin ito ng mga sipit habang ito ay mainit). Sa parehong yugto, kailangan mong ikonekta ang lahat ng mga detalye sa bawat isa at suriin ang pagpapatakbo ng shocker sa estadong ito. Bilang mga electrodes ng labanan at proteksiyon, gumamit ako ng mga aluminum rivet, mas makapal at mas payat, ayon sa pagkakabanggit. Mayroong isang bakal na baras sa loob ng aluminyo, kaya ang paghihinang ay hindi dapat maging isang problema, ngunit ito ay napaka-maginhawang gumamit ng acid.

Punan mo! Walang gaanong ipaliwanag dito, ngunit tandaan na ang epoxy ay may kakayahang tumagos kahit saan kung saan hindi ito kailangan, kaya suriin ang higpit bago ibuhos. Tiningnan mo na ba? ngayon ulit. Pagkatapos nito, maaari kang magsimula.

yugto ng pagproseso. Pagkatapos ng 6-8 na oras, kapag ang epoxy ay naitakda nang ligtas, ito ay medyo malambot pa rin. Sa puntong ito, maaari mong putulin ang labis gamit ang isang mounting knife, na nagbibigay sa shocker ng komportableng hugis na hawakan sa iyong kamay. Hindi ka nito maililigtas mula sa pangangailangan na gumawa ng karagdagang pagproseso gamit ang emery at papel de liha, ngunit makatipid ng maraming nerve cells 😉 Pagkatapos ng pagproseso, ang katawan ay maaaring pinahiran ng ilang uri ng barnis, tulad ng zapon.

At narito ang resulta! Pagkatapos ng lahat, maaari kang maging masaya sa pagtingin sa isang bagay. Ngayon ay maaari mong kagatin ang mga proteksiyon na electrodes sa nais na haba kung hindi mo pa nagagawa ito, at pumunta!

So, the shocker is made, cracks loudly and makes a impression on others 😉 Pero paano mo talaga masusuri ang antas ng kanyang galit? Sa simula, sinabi namin na ito ay depende sa kasalukuyang sa pulso na ibinibigay ng shocker. Kaya hahanapin namin ito 😉 Sa ibaba makikita mo ang paghahambing ng discharge mula sa isang conventional ratchet at ang aming device:

Makikita na ang discharge ay mas makapal, mayroon itong katangian na dilaw na kulay at kumikislap sa mga gilid, na nagpapahiwatig ng isang malaking kasalukuyang. Gaano kalaki? Gumawa tayo ng isang simpleng pagsubok. Kumuha ng regular na 0.25A mains fuse at ilagay ito sa pagitan ng mga contact ng shocker upang walang direktang kontak. Sasabog ang fuse. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang output ay lumampas sa 250 mA. Ihambing sa mga fraction ng isang milliamp sa isang maginoo na shocker 🙂 Malinaw na sa totoong mga kondisyon, dahil sa paglaban ng mga tisyu ng katawan, ang kasalukuyang ito ay magiging mas kaunti, ngunit sampu-sampung BESES pa rin na mas mataas kaysa sa mga halaga para sa ordinaryong sibilyan at pati mga model ng pulis!

Impormasyon
Upang iwanan ang iyong komento - magparehistro o ilagay ang site sa ilalim ng iyong pangalan.

Mayroong maraming mga paraan upang makaramdam ng kumpiyansa sa isang madilim na eskinita o sa makitid na walang ilaw na mga kalye, ngunit karamihan sa mga ito ay ilegal o nakakaubos ng oras. Hindi lahat ay madaling gumastos ng 20-30 libong rubles sa isang traumatikong armas, at kahit na gumugol ng ilang buwan sa pagsasanay at pagkuha ng lisensya. Ang parehong naaangkop sa martial arts - ilang taon ng pagsasanay ng mga diskarte sa bulwagan ay hindi ginagarantiyahan ang proteksyon, at imposibleng matutunan kung paano lumaban sa isang buwan.

Ang isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa pagprotekta sa iyong sarili at mga mahal sa buhay mula sa mga nanghihimasok ay isang stun gun. Hindi ito nangangailangan ng lisensya sa pagdala at hindi napapailalim sa pagpaparehistro sa Ministry of Internal Affairs, madali itong kasya sa isang bulsa o hanbag. Maaaring bilhin ito ng sinumang nasa hustong gulang na mamamayan ng Russia, ngunit hindi lahat ay kayang bayaran ito. Titingnan natin ang isa sa maraming paraan kung paano mag-assemble ng simple at makapangyarihang stun gun gamit ang sarili nating mga kamay, na may mga diagram at larawan na naglalarawan sa proseso ng paglikha.

Ang mga stun gun na gawa sa bahay ay talagang ipinagbabawal, dahil tanging ang mga kagamitang gawa sa Russia na may lisensya ang pinapayagang gamitin sa teritoryo ng Russian Federation. Ang katotohanan lamang ng pagmamay-ari ng naturang produkto ay maaaring makaakit ng interes ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Ang isang tipikal na kinatawan ng isang de-koryenteng aparato para sa pagtatanggol sa sarili ay binubuo ng limang bahagi: isang baterya, isang boltahe converter, isang kapasitor, isang spark gap at isang transpormer. Ang mekanismo ng operasyon ay ang mga sumusunod: ang kapasitor na may ilang periodicity ay naglalabas ng naipon na singil sa transpormer, sa output kung saan nangyayari ang isang discharge - ang parehong spark. Ang problema sa disenyo na ito ay ang transpormer na ito, na nilikha sa pabrika mula sa mga espesyal na materyales ayon sa isang lihim na pamamaraan na hindi matatagpuan sa Internet.

Samakatuwid, ang circuit ay medyo naiiba - batay sa isang pares ng ignition at combat capacitors. Ang buod ay ito:

• Sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan, ang igniting capacitor ay kumikilos sa parehong paraan tulad ng sa orihinal na circuit - ito ay pinalabas sa transpormer, at ang isa ay nagbibigay ng isang spark. Ang spark na ito ay isang ionized layer ng hangin, na may mas kaunting resistensya kaysa sa ordinaryong hangin.

• sa sandali ng paglitaw ng isang spark, ang combat capacitor ay na-trigger, na matalo sa lahat ng naipon na kapangyarihan sa pamamagitan ng channel na ito nang halos walang pagkawala.

Bilang isang resulta, na may isang mas mababang kabuuang lakas ng produkto at mga pagtitipid sa transpormer, ang parehong, kung hindi man, stun gun ay nakuha, habang isa at kalahating beses na mas mababa.

Larawan mula sa website

Ang pagmamanupaktura ay nagsisimula sa pinakamahirap - ang transpormer. Ang dahilan nito ay ang pagiging kumplikado ng paikot-ikot na ito, kaya kung ang assembler ay hindi makatiis at pumili ng isang mas madaling paraan upang makakuha ng isang self-defense device (pagbili nito), kung gayon walang pagsisikap na gugugol sa paggawa ng mga natitirang bahagi.

Ang batayan ay isang B22 magnetic armor core na gawa sa 2000NM ferrite. Tinatawag itong armored dahil ito ay isang bagay na sarado sa lahat ng panig na may dalawang konklusyon. Parang ordinaryong coil, parang yung ipinapasok sa sewing machine. Totoo, sa halip na mga thread, isang manipis na barnisado na kawad na may diameter na mga 0.1 milimetro ay nasugatan dito. Maaari mo itong bilhin sa merkado ng radyo o kunin ito mula sa alarm clock. Bago paikot-ikot, ang panghinang ay humahantong sa mga dulo ng kawad upang gawing mas malakas ang istraktura at mas lumalaban sa pagbasag.

Kailangan mong i-wind ito nang manu-mano hanggang sa magkaroon ng humigit-kumulang 1.5 millimeters ng libreng espasyo sa coil. Upang makamit ang pinakamahusay na epekto, ito ay mas mahusay na wind sa mga layer, isolating ang mga ito mula sa bawat isa na may de-koryenteng tape o iba pang dielectric. At kung makakita ka ng isang PELSHO wire, kung gayon walang kinakailangang pagkakabukod - ito ay nasa disenyo ng wire: i-wind lang ito nang maramihan at tumulo ng kaunting langis ng makina.

Pagkatapos makumpleto ang paikot-ikot, i-insulate ang mga pagliko gamit ang isang pares ng mga coils ng electrical tape at wind 6 na pagliko ng mas makapal na wire (0.7-0.9 millimeters) sa itaas. Sa gitna ng paikot-ikot, kailangan mong gumawa ng isang tap - i-twist lamang at ilabas ito. Mas mainam na ayusin ang buong wire na may cyanoacrylate, at ayusin ang dalawang halves ng coil sa isa't isa gamit ang cyanoacrylate o electrical tape,

Larawan mula sa website>

Ito ang pinakamahirap na bahagi ng paglikha ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay. Dahil ang isang karaniwang layer transpormer ay hindi maaaring gawin sa bahay, pasimplehin namin ang disenyo - gagawin namin itong sectional.

Bilang batayan, kumuha kami ng isang ordinaryong propylene tube na may diameter na 2 sentimetro. Kung mayroon ka pa ring mga ito pagkatapos ng pag-aayos sa banyo - oras na upang gamitin ang mga ito, kung hindi - bilhin ang mga ito sa isang tindahan ng pagtutubero. Ang pangunahing bagay ay hindi ito dapat palakasin ng metal. Kailangan namin ng isang piraso na 5-6 sentimetro ang haba.

Madaling gumawa ng sectional frame mula dito - ayusin ang workpiece at gupitin ang mga grooves na 2 mm ang lapad at 2 mm ang lalim bawat 2 mm ayon sa diameter nito. Mag-ingat - hindi maputol ang tubo. Pagkatapos nito, gupitin ang isang uka na 3 mm ang lapad sa kahabaan ng frame.

Larawan mula sa my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Ito ay nananatiling lamang upang gawin ang paikot-ikot. Ito ay ginawa mula sa isang wire na may diameter na 2 millimeters, na kung saan ay sugat sa paligid ng lahat ng mga seksyon sa loob ng tubo. Ihinang ang lead sa simula ng wire at ayusin ito gamit ang pandikit upang maiwasan ang aksidenteng pagkabasag.

Larawan mula sa my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Bilang isang core para sa transpormer, ang isang ferrite rod na may diameter na 1 sentimetro at isang haba ng humigit-kumulang 5 sentimetro ay angkop. Ang angkop na materyal ay matatagpuan sa mga line-scan na mga transformer sa mga lumang Sobyet na TV - kailangan mo lamang na magkasya ito sa mga sukat at gilingin ito sa hugis, sa katunayan, ng baras. Ito ay medyo maalikabok na trabaho, kaya huwag gawin ito sa bahay at walang respirator. Kung walang workshop o garahe sa malapit, gumamit ng ferrite rings sa pamamagitan ng pagdikit ng mga ito, o bilhin ito sa radio market.

Larawan mula sa my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Ang baras ay dapat na balot ng de-koryenteng tape at isang paikot-ikot na gawa sa 0.8 wire ay ginawa dito (ginamit namin ito para sa pangalawang paikot-ikot ng converter transpormer. Ang paikot-ikot ay ginagawa kasama ang buong haba ng core, hindi umabot sa mga gilid ng 5 -10 millimeters, at naayos gamit ang electrical tape.

Ang core winding ay sugat sa parehong direksyon tulad ng winding sa propylene tube - clockwise o counterclockwise.

Pagkatapos nito, i-insulate ang core gamit ang electrical tape, ngunit panoorin ang diameter - dapat itong magkasya nang mahigpit sa tubo. Sa gilid kung saan ang tube winding ay walang soldered wire, maghinang ang dalawang windings (panlabas at panloob) nang magkasama. Kaya, makakakuha ka ng tatlong konklusyon - dalawang dulo ng windings at isang karaniwang punto.

Kung hindi mo naiintindihan ang proseso, maaari kang manood ng video sa YouTube kung paano gumawa ng stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay sa bahay.

Ang huling yugto ay pagpuno ng paraffin. Anumang gagawin - ang pangunahing bagay ay hindi pakuluan ito upang maiwasan ang pinsala sa mga panloob na elemento ng transpormer. Gumawa ng isang maliit na kahon na mas mataas ng kaunti kaysa sa taas ng transpormer. Maglagay ng transpormer dito, ilabas ang mga wire at punan ang mga exit point ng pandikit. Pagkatapos nito, ibuhos ang paraffin sa kahon at ilagay ito sa baterya upang ang paraffin ay hindi lumamig, at lahat ng mga bula ng hangin ay lumabas. Kailangan namin ng margin sa taas dahil sa pag-urong ng cooling paraffin. Alisin ang labis gamit ang isang kutsilyo.

Larawan mula sa my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Larawan mula sa my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Ngayon ay oras na upang tingnan ang circuit diagram ng stun gun. Mukhang ganito:

• ang ignition capacitor ay sinisingil sa pamamagitan ng diode bridge

• sa pamamagitan ng karagdagang mga diode, ang combat capacitor ay sinisingil.

Halos anumang 330 ohm MOSFET transistors ay angkop para sa converter, ang pagpili ng mga resistors ay hindi rin kritikal. Ang 3300 picofarad capacitors ay kinakailangan upang limitahan ang kasalukuyang lakas kapag sinimulan ang aparato, iyon ay, upang maprotektahan ang converter. Kung gumagamit ka ng high power transistor (tulad ng IRFZ44+) kung gayon ang proteksyong ito ay hindi kailangan. at magagawa mo nang walang pag-install ng mga naturang capacitor.

Mayroong isang kakaiba sa circuit: kung ang mga contact ay short-circuited (halimbawa, kapag hinawakan ang balat, hindi ang mga damit), ang shocker ay hindi gumagana nang tama, dahil ang combat capacitor ay walang oras upang singilin. Kung nais mong mapupuksa ang gayong kawalan, ilagay ang pangalawang arrester sa serye na may isa sa mga output.

Ang buong circuit (na may tamang layout ng mga elemento sa board) ay ganap na akma sa isang platform na 4 sa 5 sentimetro. Para sa power, kumuha ng 6 na nickel-cadmium na baterya na may kapasidad na 300 milliamp-hours, kalahati ng laki ng finger-type na baterya na may kapasidad na humigit-kumulang 15 watts. Kaya, ang buong aparato ay inilalagay sa isang kahon na kasing laki ng isang pakete ng sigarilyo.

Larawan mula sa intrashopping.com

Para sa mga contact, pinakamahusay na kumuha ng mga rivet ng aluminyo. Mayroon silang sapat na electrical conductivity at may steel core. Nagbibigay ito ng dalawang pakinabang nang sabay-sabay: ang lakas ng mga contact ay makabuluhang nadagdagan at walang mga problema sa paghihinang ng aluminyo. Kung hindi sila, kung gayon ang mga ordinaryong bakal na plato ng anumang hugis ay gagawin.

Maaaring gawin ang pagpupulong alinman sa isang nakaukit na textolite board, o sa pamamagitan ng paghihinang ng mga elemento gamit ang mga wire. Ngunit para sa panimula, mas mainam na i-assemble ito sa isang breadboard upang hindi mag-aksaya ng oras at enerhiya sa muling paggawa ng board kung sakaling may mangyari. Ang mga terminal na may mataas na boltahe ay dapat na maayos sa isang maikling distansya (mga isa at kalahating sentimetro) upang ang transpormer ay hindi masunog.

Pagkatapos mag-unsolder, i-on ang device. Dapat direktang kunin ang kuryente mula sa mga baterya - huwag gumamit ng mga power supply. Hindi niya kailangang mag-set up at dapat siyang gumana kaagad pagkatapos mag-on, ang dalas ng pagbuo ng spark ay humigit-kumulang 35 hertz. Kung ito ay mas kaunti, ang dahilan ay malamang sa isang maling sugat na transpormer o sa maling transistor.

Kung gumagana nang tama ang lahat, pagkatapos ay paghiwalayin ang mga contact ng output sa pamamagitan ng isang sentimetro at simulan muli ang device. Ang isang karaniwang shocker ay may distansya sa pagitan ng mga contact na 2.5 sentimetro. Kung gumagana nang tama ang lahat, pagkatapos ay ikalat ang mga contact ng isa pang sentimetro at subukang muli ang device. Kung maayos itong gumana, ibalik ang mga ito sa karaniwang 2.5 sentimetro. Ang ganitong reserba ng kuryente ay kinakailangan upang ang aparato ay gumana sa anumang mga kondisyon ng kahalumigmigan at presyon.

Kung ang mga bahagi ay hindi naninigarilyo o natutunaw, ang lahat ay maayos, maaari mong ihinang ang mga elemento sa board at magpatuloy sa huling hakbang - paglikha ng kaso.

Dahil hindi magagamit ang pagtatatak ng kaso sa bahay, at ang mga 3D printer ay hindi magagamit sa lahat ng dako at hindi sa lahat, gagamit kami ng katutubong remedyo - epoxy. Ang pagbuo ng naturang kahon ay isang maingat na proseso, ngunit ang naturang materyal ay may maraming mga pakinabang:

• katatagan;
• higpit;
• pagkakabukod ng kuryente.

Upang lumikha, kakailanganin mo ang epoxy mismo, karton bilang isang frame, isang pandikit na baril at ilang maliliit na bagay.

Mas mainam na simulan ang proseso sa pamamagitan ng pagputol sa likod na takip ng kaso mula sa karton na may paunang iginuhit na plano para sa lokasyon ng mga bahagi, at pagkatapos ay idikit ito ng mga karton sa paligid ng perimeter gamit ang isang pandikit na baril. Ang mga strip ay dapat kasinghaba ng lapad ng shocker (mga 3 sentimetro) kasama ang margin para sa isang sticker. Kailangan mong mag-glue mula sa labas ng base, habang maingat na tinitiyak na ang tahi ay airtight.

Larawan mula sa my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Matapos ang lahat ng mga piraso ay nakadikit, ilagay ang mga elemento ng circuit sa loob at suriin ang kawastuhan ng kanilang layout. Tukuyin din kung saan ka magkakaroon ng start button at ang battery charging connector. Kung nababagay ang lahat, pagkatapos ay suriin ang kawastuhan ng koneksyon ng mga elemento sa bawat isa at ang pagpapatakbo ng shocker muli. Bigyang-pansin ang higpit ng kaso - ang epoxy ay maaaring tumagos sa hindi kapansin-pansin na mga bitak at mag-iwan ng mga matigas na mantsa sa anumang ibabaw.

Panahon na upang simulan ang pagbuhos ng amag na may epoxy. Itabi ang napunong form at maghintay ng 6-8 oras. Pagkatapos ng oras na ito, hindi ito magiging matigas, ngunit magiging sapat na plastik upang bigyan ang katawan ng nais na ergonomic na hugis. Pagkatapos ng kumpletong paggamot, iproseso ang epoxy na may papel de liha at barnisan sa anumang barnisan, halimbawa, zaponlak.

Bilang isang resulta, makakakuha ka ng isang maaasahang at matibay na aparato na hindi natatakot sa mga bumps, patak at tubig. Paano ito subukan? Kumuha ng 0.25 amp fuse at ilagay ito sa pagitan ng mga contact. Pagkatapos simulan ang aparato, ang fuse ay pumutok - ito ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng aparato ay lumampas sa 250 milliamps, na isang makabuluhang kapangyarihan na maaaring huminto kahit na ang pinaka masigasig at pangkalahatang nanghihimasok.

Sigurado ako na lahat ng nagbabasa ng artikulong ito ay kayang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa mga ilegal na aksyon.Pero kung inatake bigla? At kung armado sila ng stun gun?

Sa artikulo ay matututunan mo paano mabilis gawin kanilang mga kamay mataas na kalidad na proteksyon laban sa isang stun gun / stun gun, na itatahi sa isang dyaket, pantalon, amerikana, guwantes. Ang kailangan mo lang gawin ay tahiin ang carbon tape sa iyong mga damit. Ang tape ay isang napakahusay na konduktor, kaya kuryente ang dadaloy dito, hindi ang iyong katawan.