Do-it-yourself nikon coolpix pagkumpuni ng camera

Sino ang naglansag sa unang reflex camera sa buhay, maaaring mukhang kalahating balde ng iba't ibang mga turnilyo at turnilyo ang natanggal. Hindi namin ilalarawan nang detalyado ang bawat turnilyo. Aalisin namin ang ilang mga punto ng disassembly, dahil, maniwala ka sa akin, sa isang lugar sa ikapitong pung tornilyo, ikaw ay nababato, mawawalan ka ng interes sa artikulo at hindi namin maabot ang pinakamahalagang bagay - ang panloob na pagpuno ng camera.

Kapag nagsisimula sa pag-aayos ng mga elektronikong kagamitan, una sa lahat, kailangan mong patayin ang kapangyarihan. Sa kaso ng pagkumpuni ng isang SLR camera, tinanggal namin ang baterya mula sa kompartamento ng camera.

Ang uri ng baterya sa Nikon D5100 ay EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, ang ganitong uri ng baterya ay ginagamit din sa D3100 SLR camera at ang Nikon COOLPIX P700 digital camera.

Upang lansagin ang likod ng case, i-unscrew ang mga turnilyo sa ibaba ng katawan ng camera, sa kanan at kaliwang gilid, sa madaling salita, lahat sa paligid ng perimeter ng case.

Huwag kalimutan ang tungkol sa isang nakatagong turnilyo sa ilalim ng rubber pad (thumb grip), tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas.

Maingat na lansagin ang likod ng kaso. Tandaan na ang takip sa likod ay hawak pa rin ng dalawang loop.

Sa simula, itinataas namin ang connector latch at inilabas ang cable papunta sa mga control button, pagkatapos ay maingat na idiskonekta ang display cable mula sa system board, tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas.

Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang komposisyon ng motherboard ng Nikon D5100 SLR camera ...

Pagkasira ng lens – ito ay dapat ang pinakakaraniwang pagkabigo ng digital camera. Kasama sa ilang karaniwang mensahe ng error na maaaring lumabas sa display ng mga camera na may ganitong isyu"E18 lens" (“E18 lens error” sa mas lumang mga modelo ng Canon), “ACCESS” (access error) (Sony), “Zoom Error”(zoom error) (Fuji), “Lens Obstructed” (“lens problem”) (Kodak) , “ lens>error, restart camera” (“lens error, restart camera”) o simpleng “lens error” (“lens error”) (halos lahat ng mga manufacturer ng camera ay gumagamit ng opsyong ito kamakailan). Ang ilang mga camera ay maaaring hindi magpakita ng kahit ano sa display, ngunit naglalabas lamang ng isang beep, ang lens ay pumapasok at ang camera ay naka-off. Minsan ang lens ay hindi man lang lumalabas.

Ang problema ay talagang karaniwan sa lahat ng mga modelo ng mga digital camera. Ito ay karaniwang buhangin o iba pang maliliit na particle na pumapasok sa mekanismo ng extension ng lens at mekanismo ng autofocus. O nalaglag ang camera nang naka-extend ang lens. Marahil ay naka-on ang camera, ngunit ang lens ay pinigilan na lumawak (halimbawa, aksidenteng na-on sa isang bag). Nangyayari na pagkatapos na ma-extend ang lens, ang mga baterya ay mauubos at ang camera ay nag-o-off habang ang lens ay naka-extend. Maniwala ka man o hindi, isa sa mga dahilan ng pagkabigo ng lens ay ang paggamit ng mga case at pitaka. Buhangin, dumi, hibla, atbp. maipon sa ilalim ng katawan. Ang mga materyales na ito ay gustong kumapit sa katawan ng camera dahil sa electrostatic charge kapag kinuskos (lalo na sa mga kaso kung saan ang case ay malambot at fleecy). Matapos mahanap ang mga particle na ito sa mekanismo ng lens, nangyayari ang mga mensahe ng error. Mayroon akong maraming Canon camera at hindi kailanman gumagamit ng mga kaso para sa mismong kadahilanang ito.

Ang may-ari ng camera na may problemang ito, marahil, ay walang saysay na makipag-ugnay sa workshop ng warranty. Hindi aayusin ng maraming tagagawa ng camera ang isyung ito sa ilalim ng warranty. Ayon sa kanila, ito ay dahil sa pagkasira ng camera dahil sa impact o buhangin o debris na na-trap sa lens extension mechanism (wala sa mga ito ang sakop ng warranty).Ang gastos sa pag-aayos ay karaniwang malapit sa o higit pa sa kung ano talaga ang halaga ng camera. Dahil ang mga workshop ng warranty sa karamihan ng mga kaso ay nagpapalit ng isang may sira na lens sa isang bago, ang halaga nito bilang isang ekstrang bahagi ay mataas.

Sa kabutihang palad, halos kalahati ng mga camera na dumaranas ng problemang ito ay madaling maayos sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na pamamaraan. Wala sa mga pamamaraang ito ang nangangailangan ng pag-disassembly ng camera, bagama't ang ilan ay maaaring magdulot ng iba pang pinsala kung labis ang paggamit at hindi inaalagaan. Kung nasa ilalim pa ng warranty ang camera, bago ilapat ang alinman sa mga ito, mangyaring bisitahin ang warranty shop ng tagagawa ng iyong camera upang makita kung sasakupin ang pag-aayos sa ilalim ng warranty o upang matukoy kung magkano ang kanilang sisingilin para sa isang bayad na pagkumpuni. Sino ang nakakaalam, baka mapalad ka. Ngunit kung mag-quote sila ng halagang mas mataas kaysa sa halaga ng iyong camera, maaaring gusto mong isaalang-alang ang mga sumusunod na pamamaraan. Narito ang isang paglalarawan ng video ng bawat isa sa mga paraan ng pag-troubleshoot, na sinusundan ng isang detalyadong paglalarawan ng mga ito.

Ang mga pamamaraan ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng panganib ng pinsala sa iyong camera. Samakatuwid, dapat mong subukan ang mga ito sa ayos na iyon. At tandaan na ang mga pamamaraang ito (sa partikular, No. 6 at 7) ay dapat lamang isaalang-alang para sa mga camera kung saan ang panahon ng warranty ay nag-expire, ang ipinahiwatig na gastos sa pagkumpuni ay magiging labis. Kung ang mga pamamaraang ito ay hindi humantong sa pagwawasto ng error, posible na makipag-ugnay sa isang bayad na serbisyo, ang halaga ng pag-aayos kung saan ay mas mababa kaysa sa warranty.

Paraan 1: Alisin ang mga baterya mula sa camera, maghintay ng ilang minuto. Magpasok ng bagong set ng mga baterya (mas mainam na rechargeable ang NiMH 2500 mAh o mas mataas) at i-on ang camera. Kung gumagamit ka ng mga baterya nang higit sa isang taon, isaalang-alang ang pagbili ng mga bagong baterya dahil maaaring hindi sila magbigay ng sapat na kapangyarihan upang simulan ang camera.

Paraan 1a: Kung hindi gumagana ang mga bagong baterya, subukang pindutin nang matagal ang Menu, Function, Set, o OK na button habang binubuksan ang camera. Ito, kasama ang Paraan 1 at Paraan 2, kung minsan ay gumagana upang itama ang mga error sa lens na nangyayari dahil sa pagkaubos ng baterya kapag pinahaba ang lens.

Paraan 1b: Para sa iyo na na-access ang menu ng camera gamit ang error na ito, subukang maghanap at piliin ang "i-reset" upang i-reset ang camera. Sa ilang mga Canon camera, kailangan nitong pindutin nang matagal ang menu button na may power button nang hanggang 10 segundo. Tandaan, gayunpaman, na ang isang error sa lens ay maaaring minsan ay pumipigil sa opsyon sa pag-reset, at sa gayon ay maaaring hindi maipakita ang opsyon.

Paraan 2: Kung ang mga baterya ng camera ay ganap na patay habang ang lens nito ay nakabukas pa, ang camera ay maaaring magpakita ng isang error sa lens o hindi magsimula nang tama kapag ang mga bagong baterya ay naka-install. Alisin ang memory card at huwag ipasok sa camera, pagkatapos ay mag-install ng mga bagong baterya. Kapag na-on mo ang camera nang walang card, maaari itong mabuhay muli dahil nagdudulot ito ng pag-reset sa ilang modelo. Ang error na E30 (para sa mas lumang Canon) ay nangangahulugan na wala kang naka-install na card, kaya dapat mong i-off ang camera, ipasok ang card at i-on itong muli.

Paraan 3: Ipasok ang audio/video (AV) cable nito sa camera at i-on ang camera. Tinitiyak ng pagkonekta sa cable na nananatiling naka-off ang LCD screen ng camera habang nagsisimula ang proseso. Sa ganitong paraan, magiging available ang karagdagang lakas ng baterya sa motor ng lens ng camera sa panahon ng startup. Ang sobrang lakas na ito ay maaaring makatulong sa pagtagumpayan ng alikabok o buhangin na maaaring makagambala sa lens. Kung ang isang AV cable ay hindi ayusin ang error sa lens sa sarili nitong, isinasaalang-alang ko ang pagpapanatiling naka-install ang cable na ito bilang isang skid kapag sinusubukang ayusin ang 4, 5, at 7 bilang isang paraan upang magbigay ng karagdagang kapangyarihan upang tumulong sa proseso ng mga pagtatangka na ito. Ngunit tandaan na hindi ko inirerekomenda na panatilihing naka-install ang cable sa panahon ng proseso ng Fix 6 dahil maaari itong makapinsala sa AV port kapag sinusubukang i-on ang camera.

Paraan 4: Ilagay ang camera sa likod nito sa isang mesa na ang lens ay nakaturo sa kisame.Pindutin nang matagal ang shutter button at sabay na pindutin ang power button. Ang ideya ay susubukan ng camera na mag-autofocus habang naka-extend ang lens. Umaasa kami na habang ang lens ay umaabot at ang autofocus lens ay gumagalaw, ang mga guide pin ay uupo sa lugar.

Paraan 5: Gumamit ng blower upang ihip ang naka-compress na hangin sa mga puwang sa pagitan ng mga tasa ng lens. Ang ideya ay humipan ng buhangin o iba pang mga labi na natigil sa mekanismo ng lens. Ang iba pang mga opsyon sa paglilinis ay gumagamit ng hair dryer sa isang cool na setting o pag-ihip ng hangin mula sa mga puwang ng lens (mag-ingat dito!). Ang ilan ay gumagamit ng vacuum cleaner para dito.

Ngayon ay papasok na tayo sa larangan ng mga potensyal na mapanganib na paraan upang i-save ang camera. Tiyak na may ilang panganib, kaya mag-ingat kapag ginagawa ang sumusunod:

Paraan 5a: Kung mapapansin mo ang mga butil ng buhangin sa lukab sa paligid ng lens barrel at ang daloy ng hangin ay hindi nakakatulong na alisin ang mga ito, isaalang-alang ang paggamit ng tissue paper o isang karayom ​​sa pananahi upang makatulong na linisin ang mga ito. Magbayad ng espesyal na pansin na huwag scratch ang lens barrel gamit ang karayom. Gayundin, hindi ko inirerekomenda ang pagsisiyasat ng masyadong malalim sa paligid ng barrel ng lens ng papel (huwag lumalim sa 1cm). Lalo na hindi ko inirerekomenda ang malalim na pagsisiyasat sa paligid ng pinakamalawak (pinakamalaking) bahagi ng lens barrel, dahil maaari mong patumbahin ang anti-dust gasket na nasa loob lamang ng puwang na iyon.

Paraan 6 : Pindutin nang paulit-ulit ang rubber cover ng USB socket na may layuning alisin ang anumang particle na maaaring makagambala sa lens ng lens. Posible ring i-tap ang katawan ng camera gamit ang iyong palad. Maraming tao ang nag-uulat ng tagumpay sa pamamaraang ito. Gayunpaman, mayroon ding ilang halatang posibilidad na masira o matanggal ang mga panloob na bahagi gamit ang pamamaraang ito, tulad ng mga cable na nahuhulog sa mga konektor, o mga basag ng LCD screen.

Paraan 6a: Ito ay isang pagkakaiba-iba ng Paraan 6 at naaangkop kung ang mga barrel ng lens ay tuwid (hindi nabaluktot sa epekto). Sa madaling salita, subukan ito maliban kung may halatang mekanikal na pinsala sa mga bariles na nagdudulot ng problema. Habang nakaturo ang lens pababa, subukang i-tap ang lens nang "marahan" mula sa lahat ng panig gamit ang isang maliit na bagay tulad ng panulat o lapis. Ang ideya ay subukang patumbahin ang mga particle ng buhangin na maaaring makagambala sa paggalaw ng lens barrel. Subukang i-on at i-off nang sabay-sabay ang camera habang ginagawa mo ito.

Paraan 7a: Pakitandaan na ang paraan ng pagwawasto na ito ay para lamang sa mga camera na ang lens ay umaabot, pagkatapos ay hihinto pagkatapos pumunta sa bahagi ng daan, at pagkatapos ay bumalik muli sa orihinal nitong posisyon. Subukang kunin at hawakan ang pinakamaliit na tasa ng lens sa harap sa pinakamahabang posisyon nang hindi hinahayaang bumalik ang lens. Siyasatin at linisin ang lugar sa paligid ng mga tasa ng lens mula sa alikabok at buhangin. I-off at i-on muli ang camera. Kung mas lumawak ang lens, kunin muli ang salamin sa harap nang hindi ito pabalikin. Ulitin muli ang paglilinis. I-off at i-on muli ang camera para tingnan kung wala na ang problema.

Paraan 7b: Ang pinaka matinding pag-aayos. Tandaan lamang na ito ang ganap na huling paraan bago itapon ang iyong camera, at may malinaw na potensyal para sa karagdagang pinsala sa camera sa pamamaraang ito. Maaari mong isaalang-alang ang diskarteng ito kung ang lens ay nakikita at nakikitang nasira, nakabaluktot, o nakapilipit, tulad ng pagkahulog. Sa kasong ito, subukang isipin ang lens bilang isang dislokasyon sa balikat. Subukang pilitin na ituwid ang lens at tumayo pabalik sa pwesto. Sa kasong ito, ang mga pin ng mga tasa ng lens ay magiging sa kanilang mga gabay. Ang iyong layunin ay subukang i-transplant ang mga ito sa pamamagitan ng pagtuwid ng lens. Makinig para sa isang "pag-click" na nagpapatunay na ang mga pin ay tumalon sa mga gabay, at agad na ihinto ang anumang karagdagang pagsisikap sa puntong iyon. Parami nang parami ang nag-uulat ng tagumpay ng pamamaraang ito kumpara sa anumang iba pang pamamaraan.

Mga pagkakaiba-iba ng Paraan 7b: Dahan-dahang hinila, iniikot, at/o pinipihit ang lens barrel habang pinindot ang power button.Suriin ang lens para sa anumang pahiwatig ng pagtabingi o hindi pagkakapantay-pantay. Muli, ang layunin ay subukang ituwid o ituwid ang mga bariles kung ito ay baluktot o baluktot. Ang isa pang pagpipilian ay ang maghanap ng hindi pantay na mga puwang sa paligid ng lens barrel at pagkatapos ay itulak pababa ang gilid ng lens barrel na may pinakamaraming puwang (tandaan, hindi inirerekomenda na itulak ang lens barrel pababa dahil maaari itong makaalis doon). Muli, sa lahat ng nasa itaas, dapat kang makinig sa isang "pag-click", na nangangahulugang ang mga pin ng baso ay nahulog sa mga grooves ng gabay. Kung marinig mo ang tunog na ito, huminto kaagad at subukang i-on ang camera.

Tumingin ako sa Internet para sa mga paraan ng pag-aayos ng takip ng baterya at nagulat ako na hindi ako nakahanap ng ganoong simpleng paraan habang nalutas ko ang problemang ito sa aking sarili.

Sa post na ito gusto kong ibahagi kung paano mo maaayos ang takip ng baterya sa Nikon Coolpix L22 camera kapag nasira ang mga latches. Sa paghusga sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa Internet, ang pagkasira na ito ay medyo karaniwan at iba't ibang mga paraan upang malutas ang problemang ito ay inaalok sa parehong Internet.

Sa una, ako mismo ay kumilos nang ganito - pagkatapos maglagay ng mga bagong baterya, inayos ko ang takip na may isang patak ng superglue, at kapag kinakailangan na palitan ang mga baterya, tinanggal ko ang takip, pinunit ang pandikit at paulit-ulit ang lahat, ngunit sa ilang mga punto napagod ako dito, at nakaisip ako ng isang simpleng paraan ng pag-aayos. Tungkol dito nang detalyado at may larawan

Sumali sa grupo at maaari mong tingnan ang mga larawan sa buong laki

Ang proseso ng pagkuha ng de-kalidad na litrato sa simula ay nangangailangan ng malaking kasanayan at karanasan. Sa pag-imbento ng mga digital camera, nagsimula ang isang bagong panahon sa photography. Kahit sino ay maaaring kumuha ng sandali sa digital na format at, kung ninanais, ilipat ang kanilang trabaho sa papel o isang frame ng larawan.

• Una, ang silid ay dapat na halos sterile. Kung hindi, ang isang maliit na butil na nakukuha sa matrix o panloob na mga lente ng lens ng larawan ay sisira sa lahat ng iyong mga litrato.
• Pangalawa, ito ay kanais-nais na magkaroon ng mahusay na pag-iilaw sa ibabaw ng talahanayan kung saan ang digital camera ay i-disassemble. Magugulat ka kung paano hawak ng maliliit na turnilyo ang loob ng camera.
• Ang pangatlong kondisyon ay ang paunang pag-disassembly ng isang digital camera para sa pag-troubleshoot, na nagreresulta sa pag-iimbak ng isang malaking bilang ng mga maliliit na turnilyo ng iba't ibang laki at ang mga bahagi ng photo lens na may mga lente at isang photo matrix sa disassembled form hanggang sa pagbili ng bahagi upang palitan ang may sira.

Ang pinakamahalagang bagay ay maingat na alalahanin ang pagkakasunud-sunod kung saan kukunan mo ang mga bahagi ng isang digital camera, dahil kakailanganin mong tipunin ito nang eksakto sa reverse order.
Upang mapadali ang trabaho, inirerekumenda namin na i-pre-magnetize mo ang mga screwdriver.
Ang halaga ng disassembly at pagpupulong sa service center ng naturang camera ay 1500 rubles. Kung ikaw ay isang do-it-yourselfer at nasisiyahang pag-aralan ang aparato ng isang digital camera, kung gayon ang oras na ginugol at pasensya ay magbubunga ng higit sa kamalayan ng halaga ng pera na natipid at ang karanasang natamo. Kung nagdududa ka pa rin sa pagkakaroon ng pasensya at angkop na kasanayan, mas mahusay na makipag-ugnay sa mga dalubhasang sentro ng serbisyo. Ang pag-aayos ng camera sa isang service center ay nangangahulugan ng pagkuha ng isang de-kalidad na pag-aayos, na sinamahan ng mga obligasyon sa warranty. Sa katunayan, kung sakaling mabigo, ang oras at pagsisikap na ginugol ay hindi masusuklian ng mga makukulay na litratong kinunan gamit ang isang naayos na digital camera.

Kamusta mahal na komunidad.
Nabasag ang takure, hindi nagpapainit ng tubig. Nagpasya na ihiwalay ito. Nanood ako ng mga video sa YouTube at papunta na ako. Parang walang kumplikado. Bukod dito, kahit papaano ay nasira ito sa akin na may parehong sintomas, ngunit ang lahat ay medyo simple doon, ang contact na napupunta sa elemento ng pag-init ay nasunog. Kaya sa pagkakataong ito naisip ko na muli itong nasa contact na ito. Pero hindi.At hindi ito kahit ang tsarera. At sa mismong kinatatayuan. Sa pagkakaintindi ko.

Nag-attach ako ng litrato.
Ang ika-5 larawan ay nagpapakita ng isang contact na tumatawag gamit ang isang plug.
Sa 6 - isang contact na hindi nagri-ring na may plug.

Bagama't ang mga contact na pumupunta sa board ay parehong regular na nagri-ring. Ang stand mismo ay kumikinang, gumagana ang mga pindutan. Kahit na ang temperatura ay tama.
Sa kung ano ang maaaring magkaroon ng problema, prompt, mangyaring.
Gusto ko talagang uminom ng tsaa.
Paumanhin, hindi ako malakas dito, magpapasalamat ako para sa mga magagamit na sagot para sa karagdagang pagsusuri / paggamot.
Salamat!

Modelo ng kettle: Polaris pwk 1712cad.

Hello, hindi naka-on ang monitor ng CTX S762A, mukhang patay na patay, hindi umiilaw ang diode sa panel. Hindi ko na alam kung saan pupunta, humihingi ako ng tulong, bago ako sa negosyong ito. Nag-a-attach ako ng larawan ng circuit ng power supply: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Ayon sa power board No. CTX11S92-006A, masasabi kong ang malaking capacitor C2 ay may hawak na 300 volts, 1.5 volts ang dumating sa capacitor C25, ang mga volts na ito ay sumasabay sa board, naroroon din sila sa ikapitong leg ng BUS regulator itong 1.5. B, at ang natitirang mga binti ay mga zero. Nakikiusap ako sa matatalinong tao na tumulong sa paghahanap nitong nawawalang boltahe at simulan ang monitor

Mga ginoo sa alam, kailangan ko ang iyong tulong sa pag-aayos ng isang blender (philips 700w). Ito ay isang mahusay na blender na kumuha at huminto. Halos hindi ko na na-disassemble, gumagana ang DC motor, pero sa microcircuit ganito ang nangyari: may burned-out pre, pinalitan ko, pero pagpindot ko pa lang ng on or turbo button, umilaw (pre 2A 250v ). Nagsolder ako ng makina (blue-brown wires with diodes), nasusunog pa rin dati, yung diodes sa brown at blue parang patay din. papalitan ko. Ang tanong, pwede bang humantong sa burnout ang mga patay na diode sa pre? Ano pa ang maaaring maging sanhi ng problema? Nag-attach ng larawan. Salamat sa payo.

Tumingin ako sa Internet para sa mga paraan ng pag-aayos ng takip ng baterya at nagulat ako na hindi ako nakahanap ng ganoong simpleng paraan habang nalutas ko ang problemang ito sa aking sarili.

Kamusta mahal na mga bisita!

Sa post na ito gusto kong ibahagi kung paano mo maaayos ang takip ng baterya sa Nikon Coolpix L22 camera kapag nasira ang mga latches. Sa paghusga sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa Internet, ang pagkasira na ito ay medyo karaniwan at iba't ibang mga paraan upang malutas ang problemang ito ay inaalok sa parehong Internet.

Sa una, ako mismo ay kumilos nang ganito - pagkatapos maglagay ng mga bagong baterya, inayos ko ang takip na may isang patak ng superglue, at kapag kinakailangan na palitan ang mga baterya, tinanggal ko ang takip, pinunit ang pandikit at paulit-ulit ang lahat, ngunit sa ilang mga punto napagod ako dito, at nakaisip ako ng isang simpleng paraan ng pag-aayos.

Ngunit bago mo pag-usapan ito, at ito ay napaka-simple, tingnan ang iba pang mga opsyon na inaalok sa Internet.

Ang mga opsyon sa isa at dalawa ay goma at de-koryenteng tape, lahat ay simple at maigsi, ngunit hindi ito mukhang napakahusay.

Pagpipilian tatlo at apat, ang mga butas ay drilled, at pagkatapos ay gumagana sa wire, isang bracket ay ginawa mula dito, na kung saan ay i-fasten ang lahat. Hindi rin yelo.

Nasa ibaba ang isang variant ng lamellar bracket na nakakabit sa takip, at kapag isinara, ang kabilang dulo ay nakakabit sa ulo ng bolt na naka-screw sa katawan mula sa gilid.

Ang isa pang pagpipilian na may isang plato, bagaman narito ang ibang camera, ngunit ang pamamaraang ito ay gagana sa Coolpix. Ang isang dulo ng plato, na may bolt na may angkop na sinulid, ay nakakabit sa camera sa lugar kung saan dapat i-screw ang tripod. Ang kabilang dulo ng plato ay pinindot ang takip ng baterya.

Ang susunod na pagpipilian ay hindi masama. Ang isang butas ay drilled sa takip at ang katawan para sa bolt, isang takip ay lupa sa bolt at ito ay naayos sa butas ng katawan bilang isang stud na may pandikit. Pagkatapos isara ang talukap ng mata, ang nut ay screwed sa.

Nakasara ito ay ganito.

Ngayon ang huling pagpipilian, sa aking opinyon ang pinakasimpleng at pinaka-tumpak. (Siguro dahil sa akin 🙂 )

Nag-drill kami ng butas sa takip at katawan ng camera, na may diameter na mga 1 mm o mas kaunti pa. Pagkatapos ay kailangan mong kunin ang isang tornilyo na medyo mas makapal kaysa sa diameter ng butas, ang mga plastik na laruan ay madalas na baluktot tulad nito.

Pinapainit namin ang distornilyador sa apoy at kasama nito pinipihit namin ang tornilyo sa butas sa katawan ng camera. Maaari ka ring gumamit ng mainit na panghinang para dito. Gawain - pag-init ng turnilyo upang i-tornilyo ito upang ang isang sinulid ay nabuo sa butas. Kapag na-screw in, kailangan mong palamigin at i-unscrew.

Sa lugar na ito, kung saan nakaturo ang arrow, walang mga "Vital Organs".

I-screw namin ang tornilyo sa takip, ikonekta ito sa katawan.

Sarado, ganito ang hitsura

Well, iyon lang, ang pagsusuri na ito kung paano ilakip ang takip ng camera ay maaaring makumpleto.

Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa isang tao.

Ibahagi ang iyong mga pagpipilian, mag-iwan ng feedback, maglagay ng mga gusto!

Ang problema ay ito: Pinindot mo ang shutter button para kumuha ng larawan, hindi ito gumagana. Pagkatapos nito, patayin ang camera at i-on muli, kusang gumagana ang shutter.
Baka may makapagpaliwanag kung ano ang problema.
Sa mga panukala para sa halaga ng pag-aayos at iyong mga coordinate, mangyaring sumulat sa isang personal.

Baka may magsasabi sa iyo. Pagkatapos i-on ang camera, awtomatikong magti-trigger ang shutter. Kung hindi ito mahirap, sabihin sa akin ang halaga ng pag-aayos.

Mukhang pinaikling button ng shutter. Kung malinaw na nararamdaman ang dalawang posisyon kapag pinindot mo ito, nagmumungkahi ito ng moisture ingress. .

Saan nagmula ang mga necroposter?

Kayo, mga master, mahilig kumuha ng isang bungkos ng kuwarta para sa walang kapararakan. Malinaw na ang isang rupee ay para sa isang suntok na may martilyo, at para sa pag-alam kung saan tatama - 99 rubles. Ngunit, para sa mga karaniwang maasim na kontak, ang Diyos ay hindi nag-uutos na lumaban nang higit pa kaysa sa Europa (alam ko kung ano ang aking pinag-uusapan). Ngayon, kung kailangan mong gumawa ng isang bagay sa pagpapalit ng mga bahagi, tiyak na makikipag-ugnay ako sa iyo.

Matapos malaglag ang camera, lumitaw ang sumusunod na depekto:

Kasabay nito, ang pag-shoot ng camera at gumagana ang pagtutok, ang depekto ay nasa nakikitang lugar lamang.

Matapos malaglag ang camera, lumitaw ang sumusunod na depekto:

Kasabay nito, ang pag-shoot ng camera at gumagana ang pagtutok, ang depekto ay nasa nakikitang lugar lamang.

Inalis namin ang lahat ng mga turnilyo sa paligid ng perimeter ng camera, dalawang mga turnilyo malapit sa display leg.

Alisin ang takip ng mikropono at sa ilalim nito ay tanggalin ang turnilyo sa gitna (pilak)

Maingat na alisin ang takip sa likod at idiskonekta ang lahat ng mga cable.

Tinatanggal namin ang mga tornilyo na ipinakita ng pulang arrow at tinanggal ang metal na screen.
I-unsolder ang mga wire sa pulang parihaba at berdeng parihaba. Maipapayo na mag-sketch kung aling wire kung saan maghihinang.
Pagkatapos nito, tinanggal namin ang pangunahing board at nakita ang matrix (sensor) na naalis sa lugar nito sa pamamagitan ng epekto. Ang matrix ay dapat na madaling ilipat na may kaugnayan sa axis ng lens nang pahalang at patayo. Ang isang malinaw na palatandaan ng matrix sticking ay ang kawalang-kilos nito.

Maingat na ilagay ang matrix sa lugar at tipunin sa reverse order.

PS Sa una, ang camera ay napunta sa isang sentro ng serbisyo ng Nikon, kung saan, pagkatapos ng dalawang linggo ng mga diagnostic, isang hatol ang inilabas - pagpapalit ng lens para sa 7,000 rubles (paano at saan ito nasuri? Hindi malinaw)
Bottom line: 0 rubles at 2.5 na oras ng kaguluhan, nakakatipid ng 7000 rubles at 2 linggo na binawasan ng 2.5 na oras

Ang nikon coolpix L21 camera ay lumabas na may mahinang punto sa takip ng baterya, pagkatapos ng dalawang taon na paggamit ay nasira ang mga trangka nito at ang takip ay tumigil sa pagsasara.

Ang isang bagong cover para sa nikon coolpix L21 ay mabibili online sa halagang $10 na may pagpapadala, na masyadong mahal para sa naturang camera. Noong una sinubukan kong ayusin ang mga sirang trangka, ngunit pagkaraan ng isang linggo ay nasira na naman. Pagkatapos ay gumamit ako ng scotch tape, ngunit ito ay hindi maganda, at ang scotch ay tumagal lamang ng ilang oras.

Sa pangkalahatan, inayos ko ang takip ng baterya ng Nikon Coolpix L21 na may linya ng pangingisda at kawit. Ang paglilibing ngayon ay medyo hindi maginhawa, ngunit ito ay nananatili nang maayos, at hindi mo kailangang buksan ang takip nang madalas.

Talaga kung paano ko ito ginawa. Nag-drill ako ng tatlong butas sa takip ng kompartamento ng baterya, dalawa malapit sa gilid ng takip at isa malapit sa pangkabit ng takip sa katawan - kung saan ako nag-drill ito ay makikita sa larawan (maaari mong i-click upang palakihin). Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pangingisda at kinagat ang isang punto mula dito gamit ang mga wire cutter, ang punto ay dapat na ganap na makagat at tapusin ng isang file ng karayom ​​upang walang masyadong matalim na gilid. Itinali ko ang isang linya ng pangingisda na may diameter na 0.3 sa kawit, ngunit maaari mo itong kunin nang mas makapal.

Dumaan ako sa linya ng pangingisda sa takip ng baterya tulad ng ipinapakita sa larawan. Pagkatapos nito, isinara ko ang takip, tinatayang sinukat ang dami ng linya ng pangingisda na kailangan upang mahigpit na isara ang takip at sinigurado ang gilid gamit ang isang tornilyo, na matatagpuan sa katawan ng camera sa tabi ng takip ng kompartamento ng baterya.

Ang linya ng pangingisda ay may posibilidad na mabatak, kaya ang haba ay dapat mapili sa eksperimento, upang kapag inilalagay ang kawit sa eyelet para sa puntas, ang linya ng pangingisda ay mahigpit na humahawak sa takip ng baterya.

Iyon lang. Ginawa ko ito.) Siyempre, ito ay medyo hindi maginhawa upang ilagay sa hook at ang takip ay hindi magkasya nang mahigpit, ngunit sa tulong ng isang susi o isang maliit na plato ito ay inilalagay nang walang mga problema, at ang maluwag na pagkakasya ng takip. hindi nakakaapekto sa pagganap.
Kung hindi ko inilarawan ang prinsipyo ng pagkumpuni, sa palagay ko ang lahat ay magiging malinaw kung titingnan mo ang larawan.

Mula sa artikulo matututunan mo kung paano ang mga bagay sa pag-aayos ng mga Nikon SLR camera sa Ukraine.

Ito ay hindi mahirap: ang circuitry ng mga camera ng Nikon ay naisip, ang kalidad ng materyal at pagpupulong ay mataas.
Walang mga sorpresa: mga nakatagong turnilyo, marupok na bahagi, atbp.

D80, na may mga problema sa gear ng programa.
Kung ikaw ang may-ari ng modelong ito, simula sa ika-80 libong actuations ng shutter, suriin ang gear. Para hindi makaligtaan ang sandaling sasabog na lang.

Ang positibo ay na ito ay naayos na mura at mabilis, ito ay gumagana nang masaya pagkatapos ng pagkumpuni.
Ang pag-aayos ay tumatagal ng maximum na isang araw, ang mga kapalit na bahagi ay hindi kailangan.

Sa reportage, ang mga modelo ng mabilis na sunog (D700, 710, 720, 750) ay mayroong "hindi pagbabalik" ng salamin.
Ito ang presyo ng bilis.
Ang mekanismo para sa pag-aangat ng salamin ay naubos - mabilis at madali itong nagbabago.
At ito rin ay gumagana nang matagal at mabunga pagkatapos.

Ang dila ng jumping diaphragm ay gawa sa pinong materyal at malapit sa bayonet.
Dahil sa hindi tumpak na paggamit, ito ay yumuko at ang dayapragm ay "dumikit".
Ito ang tanging bagay na dapat isaalang-alang. Nalalapat sa lahat ng mga modelo.

Sa mga tuntunin ng bilis at kahusayan ng pag-aayos ng mga Nikon camera, ang Kiev ang nangunguna.
Ang mga Nikons ay matagumpay ding naayos sa Kharkov, Zaporozhye.

Sa ibang mga lungsod mas mahirap: ang mga camera ay madalas na ipinadala mula sa Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa.
Ang heograpiya ay lumalaki.

Isang magandang kalidad ng camera.
Ang mga orihinal na bahagi ay magagamit sa Ukraine, ang mga paraan ng pag-aayos na walang kapalit ay nagawa at napatunayang 100%.
Inaayos namin ang 80% ng mga breakdown sa loob ng 2-5 araw.

Sa isang paraan o iba pa, ang lahat ng mga modelo ay nakakakuha ng "inaayos".

Para sa 10 taon ng pag-aayos ng mga camera, "binuksan" ng master ang mga modelo, simula sa D70-90, na nagtatapos sa D 200, 300.

Ang mga modelo ng uri D1, D2, D3 ay nahulog lamang sa tungkulin upang palitan ang shutter mula sa pag-eehersisyo o upang linisin ang matrix. Ang pag-drop o pagpindot sa kanila ay masyadong mahal, ngunit kung hindi man ay hindi sila masira.

Ang mga karaniwang breakdown ay nakasalalay sa mekanikal na pagkasuot ng shutter o mga elemento nito.
Nalalapat ito sa lahat.
Ang natitirang mga Nikons ay mga workhorse.

Huwag mag-drop, huwag magbaha - at gagawin ng camera ang bawat frame sa mabuting budhi.

Mula sa presyo ng bahagi at ang pagkaapurahan kung saan kailangan mo ng isang gumaganang camera.

Paano i-disassemble ang Nikon CoolPix P7700?

Tungkol sa bahagyang disassembly ng Nikon Coolpix P7700 digital camera.

Ang video na ito ay kinunan sa panahon ng pag-disassembly ng Nikon Coolpix P7700 camera, na isinagawa upang siyasatin ang joystick at iba pang mga pindutan ng kontrol ng camera. Humihingi ako ng paumanhin para sa katotohanan na ang camera ay paminsan-minsan ay nawawala sa paningin. Ito ang aking unang pagkakataon na maghiwalay ng isang digital camera, at wala akong oras upang isipin ang tungkol sa kalidad ng pagbaril.

Pakitandaan na ang mga turnilyo na may iba't ibang haba ay ginagamit upang i-secure ang panel sa likuran.

Sa totoo lang, ang pangunahing problema sa panahon ng disassembly ay ang pagtatanggal-tanggal ng kaliwang bahagi na takip, na sumasakop sa rotary display na mekanismo. Tulad ng nangyari, hinawakan ito ng pandikit, na nakadikit dito ng isang manipis na mesh na nagpoprotekta sa nagsasalita mula sa panlabas na kapaligiran.

Ang pandikit na ito, na tumama sa panel kung saan nakadikit ang talukap ng mata, ay nakadikit ang talukap ng mata sa panel.

Sa ilalim ng takip sa gilid ay isa sa mga turnilyo na nagse-secure sa likod na takip.

Upang idiskonekta ang cable na kumukonekta sa mga pindutan sa naka-print na circuit board, kailangan mong iangat ang trangka. Ang latch ay gawa sa may kulay na plastik at matatagpuan sa likod ng connector.

Ang panel ng mga button at joystick ay naka-screw sa likod na takip na may apat na self-tapping screws.

Ang mga tornilyo na ito ay napakahigpit.

Ang joystick ay naging hindi mapaghihiwalay.

Ang mekanismo nito ay naayos sa isang metal panel na may maliit na flared plastic pin.

Ang mga contact ng lamad ng mga button ay ginawa bilang isang piraso na may cable na nagkokonekta sa control panel na ito sa naka-print na circuit board ng camera.

Ang post ay inilaan para sa lahat ng may-ari ng Nikon D40 na may 18-135mm lens.Babalaan at babala ng artikulo ang isang posibleng malfunction. Kung ang lens ay tumama sa isang matigas na ibabaw, maaaring magkaroon ng crack. Kung titingnan mo ang puwang, makikita mo na ang mga aperture blades ay gumuho.

Ang pag-aayos ng naturang malfunction sa isang service center ay mas mababa ng kaunti kaysa sa halaga ng isang bagong lens. Ang mga nahaharap sa pagpili ng pagkuha nito para sa pagkumpuni o pagbili ng bago ay maaaring subukang ayusin ang mga optika mismo.

Mas mainam na makarating sa optika mula sa likurang bahagi.

Ang disassembly ay nagsisimula sa pag-unscrew ng 3 turnilyo sa bayonet at dalawa sa contact group

Susunod, ang mounting ring ay tinanggal kasama ang diaphragm lever

Ito ay mga calibration pad. Malamang, kinokontrol nila ang back at front focus.

Ang grupo ng lens na matatagpuan sa likod ay nakakabit sa tatlong mga turnilyo na matatagpuan sa lalim. Ikinonekta ng tatlong turnilyo sa itaas ang mga lente sa isang grupo.

Focus mode switch at focus ring mismo.

6 na mga turnilyo ang naalis sa inner glass.

Upang alisin ang isang karagdagang grupo ng mga lente, kailangan mo ng isang espesyal na tool. Ang grupo ay malalim sa lens.

Maraming mga reklamo tungkol sa auto focus motor. Ito ay pinaniniwalaan na madalas itong nabigo. Sa katunayan, mukhang napaka maaasahan, na hindi masasabi tungkol sa yunit ng diaphragm.

Susunod, maaari mong alisin ang mga board at ang motor. Hindi ito magbibigay ng anumang espesyal, ngunit hindi sila makagambala sa karagdagang disassembly.

Upang alisin ang front lens, ang susi ay maaaring gawin nang nakapag-iisa.

Ang isang nakatutok na grupo ay makikita malapit sa pangkat ng lens sa harap. Upang i-dismantle ang grupong ito ng mga lente, kailangan mong paluwagin, o mas mainam na ganap na i-unscrew ang dalawang turnilyo sa gabay sa likod ng lens. Pagkatapos nito, kailangan mong i-rotate ang grupo sa counterclockwise at unti-unting itulak ito pasulong.

Pagkatapos ng lahat ng mga pagkilos na ito, maaari kang makarating sa diaphragm. Ang sanhi ng kaluskos ay isang maliit na bukal na nagsasara sa dayapragm. Ang muling pag-install ng spring nang walang mga espesyal na kasanayan at tool ay may problema. Siya ay nakakakuha sa ilalim ng mga petals. Imposibleng makarating doon nang hindi disassembling ang diaphragm unit.

Kung tipunin mo ang lens nang walang spring, ang lahat ng mga function nito, maliban sa kakayahang isara ang aperture, ay mapapanatili.

At ilan pang mga larawan ng harap ng lens.

Orihinal na artikulo sa Ingles:

Narinig namin kamakailan ang tungkol sa isang magandang bagong produkto - ang Nikon Coolpix S1000pj digital camera na may built-in na projector. Na-curious kami kung paano nagawang i-cram ni Nikon ang maliit na device na ito, at nagpasya kaming gawin ang gusto namin - paghiwalayin ito!

Narito ang kakailanganin natin:

• #00 Phillips distornilyador
• mga kasangkapan sa pagbubukas ng plastic case
• espesyal na plastic spatula (spudger)
• panghinang

Mahalaga! Lahat ng ginagawa mo, ginagawa mo sa sarili mong panganib. Tandaan: ang pag-disassemble ng device ay magpapawalang-bisa sa warranty ng manufacturer.

• Paghiwalayin ang mga manwal ng gumagamit sa English at Spanish. At para sa inyo na mga French Canadian, walang mga tagubilin!
• Charger ng baterya.
• A/V at USB cable.
• sinturon.
• CD ng Nikon Software Suite.
• Remote control Nikon, modelong ML-L4.

Pinapayagan ka ng remote na ito na kontrolin ang zoom at shutter mula sa malayo.

Bilang mga inhinyero, napagpasyahan namin na ang unang hakbang ay basahin ang manwal ng gumagamit...
Naantig kami sa pagmamalasakit ni Nikon para sa kapakanan ng mga karaniwang tao, ngunit upang magsulat ng isang hiwalay na item na "Kunin ang camera sa labas ng kahon"? Seryoso?
FAILURE common sense.

Ang isang napakasimple ngunit naka-istilong molded plastic stand ay nagbibigay-daan sa camera na bahagyang tumagilid pabalik para sa pag-project ng mga larawan sa mga patayong ibabaw.

Ang S1000pj ay may isang solong lamp projection system para sa pagtingin ng mga larawan sa isang madilim na silid.
Ang laki ng larawan ay maaaring mag-iba mula sa humigit-kumulang 13 hanggang 100 cm.
Ayon sa mga pagtutukoy sa manual, ang resolution ng projector ay katumbas ng VGA.

Kami sa iFixit ay sumusuporta sa Alliance to Restore the Republic insurgency at ganap na nasa kanilang panig.

"Tulungan mo ako, Obi-Wan Kenobi! Ikaw lang ang pag-asa ko."

Nakakahiya na ang S1000pj ay hindi makahum, sumipol, o makalaban sa mga waste compactor kapag sinusubukang durugin ang magiging Jedi.

Ang camera ay may sukat na 99.5 x 62.5 x23mm at tumitimbang ng humigit-kumulang 155g nang walang baterya at SD card.

Sa kanang sulok sa itaas ng camera, sa likod ng takip ng lens, mayroong wide-angle Nikkor lens na may 5x optical zoom VR 5.0-25.0 mm at isang aperture na 1: 3.9-5.8.

Sa likurang panel ay isang medyo malaking maliwanag na 2.7-pulgada na mataas na resolution na LCD display.

Sa itaas ng camera ay ang focus slider para sa inaasahang larawan (nabilog sa pula sa larawan).

Alisin ang rechargeable lithium-ion na baterya.

Ang baterya ng modelong EN-EL12 ay may kapasidad na 1050 mAh sa 3.7 V, na nagbibigay ng output power na 3.885 watts. Malinaw na pinaikot ni Nikon ang figure na ito.

Ang baterya ay tumitimbang ng humigit-kumulang 22.5 g nang walang takip ng terminal block.

Ang aming magandang lumang Phillips screwdriver ay tumutulong na tanggalin ang ilang mga turnilyo mula sa takip ng baterya at puwang ng memory card.

Bahagyang alisin ang chromed plastic side panel gamit ang isang plastic tool, at ito ay aalisin sa case.

Ang panel sa likod ay nakakabit sa case na may ilang mga turnilyo.

Pinutol namin ang panel sa paligid ng perimeter gamit ang isang plastic na tool at alisin ang back panel mula sa kaso.
Sa aming sorpresa, ang mga panel sa harap at likod ay gawa sa aluminyo.

Ang mekanikal na bahagi ng mga pindutan ay nakakabit sa likod na panel, at ang elektronikong bahagi ay nakakabit sa isang metal plate na malapit sa display.

Ang display ay naayos sa isang metal plate na may ilang mga clamp.

Iangat ang lock ng cable connector, idiskonekta ang ribbon cable at alisin ang display.

Gamit ang isang plastic tool, alisin ang speaker module sa metal plate.
Ang speaker ay gumagawa ng medyo magandang tunog kapag ang camera ay nasa projector mode.

Paluwagin ang ilang mga turnilyo sa ilalim ng bukas na housing ng camera.

Maingat na pilitin at alisin ang tuktok at kanang panel ng camera.

Kapansin-pansin, ang mga kontrol sa tuktok ng camera ay matatagpuan sa isang espesyal na board sa ilalim ng tuktok na panel. Sa pinakaitaas na panel ay mga takip lamang ng button.

Maingat na iangat ang protective steel plate mula sa system board.

Bago alisin ang board, iangat ang cable retainer gamit ang dulo ng plastic spatula at idiskonekta ang cable.

Tanggalin ang nangungunang cable connector ng camera sa system board.

Itaas ang lock ng cable connector, idiskonekta ang ribbon cable, at alisin ang module ng lens.

Ang tanso ay isang kawili-wiling pagpipilian para sa likod ng module ng lens.

Narito ito, ang module ng camera sa lahat ng kaluwalhatian nito.

Tulad ng karamihan sa mga optical zoom compact digital camera na walang panlabas na teleskopiko na lens, ang internal lens group ng S1000pj ay gumagalaw patayo sa harap na ibabaw kapag tumututok.

• Ilang mga movable lens (nabilog sa pula).
• CCD sensor (bilog sa orange).
• Motorized optical zoom at lens tilt sensor (nabilog sa dilaw).
• Mga module ng Aperture at image stabilizer (nabilog sa turquoise).

Ang ilaw ay dapat dumaan sa hindi bababa sa 4 na glass lens bago lumiwanag sa CCD. Narito ang paglalakbay!

Kailangan nating idiskonekta ang ilan pang cable na may self-locking connector at i-unscrew ang ilan pang turnilyo na nagse-secure sa motherboard sa case.

Ang pag-disassemble ng camera na ito ay hindi para sa mahina ng puso - malinaw na hindi nagbigay ang Nikon para sa serbisyo ng user.

Kinailangan pa naming i-desolder ang ilang bahagi, kabilang ang cover actuator, projector LED lamp, at flash lamp.

Upang alisin ang projector lens, kailangan mo munang alisin ang flash lamp.

Maluwag ang ilang turnilyo...

... At tanggalin ang projector module.

Tingnan natin ang module ng projector mula sa loob, nang walang proteksiyon na takip.

Ang liwanag para sa pag-project ng mga imahe ay ibinibigay ng isang napakalakas na LED (na may bilog na pula sa larawan), na kahit na may sarili nitong heatsink upang mawala ang init sa aluminum front panel.

Pagkatapos dumaan sa LED, ang ilaw ay dumadaan sa isang sistema ng mga filter at lente (nabilog sa orange).

Ang isang espesyal na idinisenyong sistema ng pagmuni-muni ng liwanag ay nagdidirekta ng ilaw na ibinubuga ng LED sa pamamagitan ng isang maliit na reflective LCD panel (nabilog sa dilaw) papunta sa salamin.

Bago tumalon mula sa nakatagilid na salamin at umalis sa camera, ang inaasahang imahe ay dumadaan sa lens focusing system (nabilog sa asul) na konektado sa isang slider sa tuktok na panel.

Muntik na naming i-dismantle ang camera...

Alisin muna ang takip ng auto lens. Ang takip ay naka-motor at bubukas kapag na-activate ang mga function ng camera.

Matapos tanggalin ang takip, madaling tanggalin ang mikropono sa harap.

Sa harap na bahagi ng motherboard ay mga microcircuits:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (bilog sa pula)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (bilog sa orange)
• D805 0921K (bilog sa dilaw)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (bilog sa turquoise)
• 87F283A 8KK5P (bilog sa asul)

Sa likod ng motherboard ay mga chips:

• MAXIM 8916I TL919 +NTAS (bilog sa pula)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS display controller na may MIPI interface (nabilog sa orange).
• Mono codec Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW na may speaker drive at buffer ng video (nabilog sa dilaw).

• RHAPSODY E1-145 923102 (bilog sa turkesa).