Do-it-yourself switching power adapter repair

Ang isang ordinaryong power supply ng laptop ay isang napaka-compact at medyo malakas na switching power supply.

Sa kaganapan ng isang madepektong paggawa, marami ang itinapon lamang ito, at bumili ng isang unibersal na PSU para sa mga laptop bilang kapalit, ang gastos nito ay nagsisimula mula sa 1000 rubles. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, maaari mong ayusin ang gayong bloke gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ito ay tungkol sa pag-aayos ng power supply mula sa isang ASUS laptop. Isa itong AC/DC power adapter. modelo ADP-90CD. Output boltahe 19V, maximum na load kasalukuyang 4.74A.

Ang power supply mismo ay nagtrabaho, na malinaw mula sa pagkakaroon ng berdeng LED na indikasyon. Ang boltahe sa output plug ay tumutugma sa kung ano ang ipinahiwatig sa label - 19V.

Walang nasira ang connecting wires o nasira ang plug. Ngunit kapag ang power supply ay konektado sa laptop, ang baterya ay hindi nagsimulang mag-charge, at ang berdeng tagapagpahiwatig sa kaso nito ay lumabas at kumikinang sa kalahati ng orihinal na liwanag.

Narinig din na nagbeep ang block. Naging malinaw na ang switching power supply ay sinusubukang magsimula, ngunit sa ilang kadahilanan ay maaaring mangyari ang labis na karga, o ang short circuit protection ay na-trigger.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano mo mabubuksan ang kaso ng naturang power supply. Hindi lihim na ito ay ginawang airtight, at ang disenyo mismo ay hindi nagsasangkot ng disassembly. Upang gawin ito, kailangan namin ng ilang mga tool.

Kumuha kami ng manual jigsaw o canvas mula dito. Mas mainam na kumuha ng canvas para sa metal na may pinong ngipin. Ang power supply mismo ay pinakamahusay na naka-clamp sa isang bisyo. Kung hindi sila, maaari kang mag-isip at gawin nang wala sila.

Susunod, gamit ang isang manu-manong jigsaw, gumawa kami ng isang hiwa nang malalim sa katawan ng 2-3 mm. sa gitna ng katawan sa kahabaan ng connecting seam. Ang pagputol ay dapat gawin nang maingat. Kung lumampas ka, maaari mong masira ang naka-print na circuit board o electronic na palaman.

Pagkatapos ay kumuha kami ng flat screwdriver na may malawak na gilid, ipasok ito sa hiwa at hatiin ang mga halves ng katawan. Hindi kailangang magmadali. Kapag pinaghihiwalay ang mga kalahati ng katawan, dapat mangyari ang isang katangiang pag-click.

Matapos mabuksan ang power supply case, inaalis namin ang plastic dust gamit ang brush o brush, inilabas namin ang electronic filling.

Upang siyasatin ang mga elemento sa naka-print na circuit board, kakailanganin mong alisin ang aluminum heat sink bar. Sa aking kaso, ang bar ay na-fasten sa iba pang mga bahagi ng radiator na may mga snap, at nakadikit din sa transpormer na may isang bagay tulad ng silicone sealant. Nagawa kong paghiwalayin ang bar mula sa transpormer gamit ang isang matalim na talim ng isang penknife.

Ipinapakita ng larawan ang elektronikong pagpuno ng aming bloke.

Hindi nagtagal upang mahanap ang problema. Bago pa man buksan ang kaso, sinubukan ko ang mga inklusyon. Pagkatapos ng ilang koneksyon sa 220V network, may kumaluskos sa loob ng unit at ang berdeng indicator, na nagsenyas ng operasyon, ay tuluyang lumabas.

Kapag sinusuri ang kaso, natagpuan ang likidong electrolyte, na tumagas sa puwang sa pagitan ng connector ng network at ng mga elemento ng kaso. Ito ay naging malinaw na ang power supply ay tumigil sa paggana ng maayos dahil sa ang katunayan na ang electrolytic capacitor 120 uF * 420V "slammed" dahil sa labis na operating boltahe sa mains 220V. Medyo karaniwan at laganap na problema.

Kapag binuwag ang kapasitor, ang panlabas na shell nito ay gumuho. Tila nawala ang mga katangian nito dahil sa matagal na pag-init.

Ang balbula sa kaligtasan sa tuktok ng kaso ay "umbok", isang siguradong tanda ng isang nabigong kapasitor.

Narito ang isa pang halimbawa na may sira na kapasitor. Ito ay isa pang laptop power adapter. Bigyang-pansin ang protective notch sa itaas na bahagi ng capacitor case. Binuksan ito mula sa presyon ng pinakuluang electrolyte.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pagbabalik ng power supply ay medyo madali. Una kailangan mong palitan ang pangunahing salarin ng pagkasira.

Sa oras na iyon, mayroon akong dalawang angkop na capacitor sa kamay. Nagpasya akong huwag i-install ang SAMWHA 82 uF * 450V capacitor, bagama't ito ay may perpektong sukat.

Ang katotohanan ay ang pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo nito ay +85 0 C. Ito ay ipinahiwatig sa katawan nito. At dahil ang power supply housing ay compact at hindi maaliwalas, ang temperatura sa loob nito ay maaaring napakataas.

Ang matagal na pag-init ay may napakasamang epekto sa pagiging maaasahan ng mga electrolytic capacitor. Samakatuwid, nag-install ako ng isang Jamicon capacitor na may kapasidad na 68 uF * 450V, na na-rate para sa mga operating temperatura hanggang sa 105 0 C.

Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang kapasidad ng katutubong kapasitor ay 120 microfarads, at ang operating boltahe ay 420V. Ngunit kailangan kong maglagay ng kapasitor na may mas maliit na kapasidad.

Sa proseso ng pag-aayos ng mga power supply mula sa mga laptop, nakatagpo ako ng katotohanan na napakahirap makahanap ng kapalit para sa kapasitor. At ang punto ay hindi sa lahat sa kapasidad o operating boltahe, ngunit sa mga sukat nito.

Ang paghahanap ng angkop na kapasitor na kasya sa isang masikip na kaso ay napatunayang isang nakakatakot na gawain. Samakatuwid, napagpasyahan na mag-install ng isang produkto na angkop sa laki, kahit na may mas maliit na kapasidad. Ang pangunahing bagay ay ang kapasitor mismo ay bago, may mataas na kalidad at may operating boltahe ng hindi bababa sa 420

450V. Tulad ng nangyari, kahit na may ganitong mga capacitor, gumagana nang maayos ang mga power supply.

Kapag naghihinang ng bagong electrolytic capacitor, mahigpit na obserbahan ang polarity mga koneksyon sa terminal! Bilang isang patakaran, sa naka-print na circuit board, sa tabi ng butas, mayroong isang palatandaan "+"o"–“. Bilang karagdagan, ang minus ay maaaring markahan ng isang itim na makapal na linya o isang marka sa anyo ng isang lugar.

Sa negatibong bahagi ng kaso ng kapasitor mayroong isang marka sa anyo ng isang strip na may minus sign "–“.

Kapag binuksan mo ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng pagkumpuni, panatilihin ang isang distansya mula sa power supply, dahil kung baligtarin mo ang polarity ng koneksyon, ang kapasitor ay "pop" muli. Ang electrolyte ay maaaring makapasok sa mga mata. Ito ay lubhang mapanganib! Kung maaari, magsuot ng protective goggles.

At ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa "rake", na mas mahusay na huwag tumapak.

Bago baguhin ang isang bagay, kailangan mong lubusan na linisin ang board at mga elemento ng circuit mula sa likidong electrolyte. Ito ay hindi isang kaaya-ayang trabaho.

Ang katotohanan ay kapag ang isang electrolytic capacitor ay nag-pop, ang electrolyte sa loob nito ay lumalabas sa ilalim ng mahusay na presyon sa anyo ng spray at singaw. Ito, sa turn, ay agad na nag-condens sa mga katabing bahagi, pati na rin sa mga elemento ng aluminum radiator.

Dahil ang pag-mount ng mga elemento ay napakahigpit, at ang kaso mismo ay maliit, ang electrolyte ay nakakakuha sa mga pinaka-hindi naa-access na mga lugar.

Siyempre, maaari mong manloko at hindi linisin ang lahat ng electrolyte, ngunit ito ay puno ng mga problema. Ang lansihin ay ang electrolyte ay nagsasagawa ng kuryente nang maayos. Nakita ko ito mula sa aking sariling karanasan. At kahit na maingat kong nilinis ang power supply, hindi ko na-solder ang throttle at nilinis ang ibabaw sa ilalim nito, nagmadali ako.

Bilang resulta, pagkatapos na tipunin ang suplay ng kuryente at konektado sa mga mains, gumana ito nang maayos. Ngunit pagkatapos ng isa o dalawa, may kumaluskos sa loob ng case, at nawala ang power indicator.

Pagkatapos ng pagbubukas, lumabas na ang mga labi ng electrolyte sa ilalim ng throttle ay nagsara ng circuit. Naging sanhi ito upang pumutok ang fuse. T3.15A 250V sa input circuit 220V. Bilang karagdagan, ang lahat ay natatakpan ng soot sa short circuit, at ang wire na nagkonekta sa screen nito at ang karaniwang wire sa naka-print na circuit board ay nasunog sa throttle.

Ang parehong throttle. Inayos ang nasunog na wire.

Short circuit soot sa PCB sa ibaba lamang ng throttle.

Tulad ng nakikita mo, ito ay tumama nang husto.

Sa unang pagkakataon na pinalitan ko ang fuse ng bago mula sa katulad na power supply. Ngunit nang masunog ito sa pangalawang pagkakataon, nagpasya akong ibalik ito. Ito ang hitsura ng fuse sa board.

At narito kung ano ang nasa loob.Siya mismo ay madaling i-disassemble, kailangan mo lamang pindutin ang mga latches sa ilalim ng kaso at alisin ang takip.

Upang maibalik ito, kailangan mong alisin ang mga labi ng nasunog na kawad at ang mga labi ng insulating tube. Kumuha ng manipis na kawad at maghinang kapalit ng katutubo. Pagkatapos ay i-assemble ang fuse.

May magsasabi na ito ay isang "bug". Pero hindi ako sang-ayon. Sa kaganapan ng isang maikling circuit, ang thinnest wire sa circuit burn out. Minsan kahit na ang mga tansong track sa naka-print na circuit board ay nasusunog. Kaya kung saan ang aming self-made fuse ay gagawin ang trabaho nito. Siyempre, makakayanan mo ang isang manipis na wire jumper sa pamamagitan ng paghihinang nito sa mga contact pad sa board.

Sa ilang mga kaso, upang linisin ang lahat ng electrolyte, maaaring kailanganin na alisin ang mga cooling radiator, at kasama ng mga ito ang mga aktibong elemento tulad ng MOSFET at dual diodes.

Tulad ng nakikita mo, ang likidong electrolyte ay maaari ding manatili sa ilalim ng mga paikot-ikot na produkto, tulad ng mga chokes. Kahit na matuyo ito, sa hinaharap, dahil dito, maaaring magsimula ang kaagnasan ng mga terminal. Isang magandang halimbawa ang nasa harap mo. Dahil sa mga residue ng electrolyte, ang isa sa mga terminal ng kapasitor sa input filter ay ganap na na-corrode at nahulog. Isa ito sa mga power adapter ng laptop na mayroon ako para ayusin.

Balik tayo sa ating power supply. Pagkatapos ng paglilinis mula sa mga residu ng electrolyte at palitan ang kapasitor, kinakailangang suriin ito nang hindi ikinonekta ito sa laptop. Sukatin ang output boltahe sa output plug. Kung ang lahat ay maayos, pagkatapos ay tipunin namin ang power adapter.

Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakahirap na gawain. Una.

Ang cooling radiator ng power supply ay binubuo ng ilang aluminum plates. Sa pagitan ng kanilang mga sarili, sila ay pinagtibay ng mga latches, at nakadikit din sa isang bagay na kahawig ng silicone sealant. Maaari itong alisin gamit ang isang penknife.

Ang itaas na takip ng radiator ay nakakabit sa pangunahing katawan na may mga latches.

Ang ilalim na plato ng heatsink ay naayos sa naka-print na circuit board sa pamamagitan ng paghihinang, kadalasan sa isa o dalawang lugar. Ang isang insulating plastic plate ay inilalagay sa pagitan nito at ng naka-print na circuit board.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano i-fasten ang dalawang halves ng katawan, na sa pinakadulo simula ay nakita namin gamit ang isang lagari.

Sa pinakasimpleng kaso, maaari mo lamang i-assemble ang power supply at balutin ang mga kalahati ng case gamit ang electrical tape. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian.

Gumamit ako ng mainit na pandikit upang idikit ang dalawang bahagi ng plastik. Dahil wala akong hot-melt gun, pinutol ko ang mga piraso ng hot-melt na pandikit mula sa tubo gamit ang isang kutsilyo at inilagay ang mga ito sa mga uka. Pagkatapos nito, kumuha ako ng hot air soldering station, na nagtakda ng mga 200 degrees

250 0 C. Pagkatapos ay pinainit ko ang mga piraso ng mainit na pandikit gamit ang isang hair dryer hanggang sa matunaw ang mga ito. Inalis ko ang labis na pandikit gamit ang isang toothpick at muli itong hinipan gamit ang isang hairdryer ng istasyon ng paghihinang.

Maipapayo na huwag mag-overheat ang plastic at sa pangkalahatan ay maiwasan ang labis na pag-init ng mga banyagang bahagi. Sa aking kaso, halimbawa, ang plastic ng kaso ay nagsimulang gumaan na may malakas na pag-init.

Sa kabila nito, ito ay naging napakahusay.

Ngayon ay sasabihin ko ang ilang mga salita tungkol sa iba pang mga malfunctions.

Bilang karagdagan sa mga simpleng pagkasira bilang isang slammed capacitor o isang bukas sa mga wire sa pagkonekta, mayroon ding tulad ng isang bukas na output ng inductor sa line filter circuit. Narito ang isang larawan.

Ito ay tila na ito ay isang maliit na bagay, unwound ang likid at soldered ito sa lugar. Ngunit nangangailangan ng maraming oras upang mahanap ang gayong malfunction. Hindi agad ito mahahanap.

Tiyak na napansin mo na ang malalaking sukat na mga elemento, tulad ng parehong electrolytic capacitor, filter chokes at ilang iba pang mga bahagi, ay pinahiran ng isang bagay tulad ng isang puting sealant. Mukhang, bakit kailangan? At ngayon ay malinaw na sa tulong nito ang malalaking bahagi ay naayos, na maaaring mahulog mula sa pagyanig at panginginig ng boses, tulad ng mismong throttle na ito, na ipinapakita sa larawan.

Sa pamamagitan ng paraan, sa una ay hindi ito ligtas na naayos. Nakipag-chat - nakipag-chat, at nahulog, kinuha ang buhay ng isa pang power supply mula sa laptop.

Pinaghihinalaan ko na libu-libong mga compact at medyo malakas na mga supply ng kuryente ang ipinapadala sa landfill mula sa mga karaniwang pagkasira!

Para sa isang radio amateur, ang naturang switching power supply na may output voltage na 19 - 20 volts at isang load current na 3-4 amperes ay isang kaloob lamang ng diyos! Hindi lamang ito napaka-compact, ito rin ay medyo malakas. Karaniwan, ang mga power adapter ay na-rate sa 40

Sa kasamaang palad, na may mas malubhang malfunctions, tulad ng pagkabigo ng mga elektronikong bahagi sa isang naka-print na circuit board, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na medyo mahirap makahanap ng kapalit para sa parehong PWM controller chip.

Hindi ko mahanap ang isang datasheet para sa isang tiyak na chip. Sa iba pang mga bagay, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga bahagi ng SMD, ang pagmamarka kung saan ay mahirap basahin o imposibleng bumili ng kapalit na elemento.

Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga adaptor ng kapangyarihan ng laptop ay ginawang napakataas na kalidad. Ito ay makikita ng hindi bababa sa pagkakaroon ng mga paikot-ikot na bahagi at chokes na naka-install sa surge protector circuit. Pinipigilan nito ang electromagnetic interference. Sa ilang mababang kalidad na power supply mula sa mga nakatigil na PC, maaaring hindi talaga available ang mga naturang elemento.

Ang switching power supply ay binuo sa karamihan ng mga gamit sa bahay. Tulad ng ipinapakita ng kasanayan, ang node na ito ang madalas na nabigo, na nangangailangan ng kapalit.

Ang mataas na boltahe na patuloy na dumadaan sa power supply ay hindi nakakaapekto sa mga elemento nito sa pinakamahusay na paraan. At hindi ito kasalanan ng mga tagagawa. Sa pamamagitan ng pagtaas ng buhay ng serbisyo sa pamamagitan ng pag-mount ng karagdagang proteksyon, posible na makamit ang pagiging maaasahan ng mga protektadong bahagi, ngunit mawala ito sa mga bagong naka-install. Bilang karagdagan, ang mga karagdagang elemento ay nagpapalubha sa pag-aayos - nagiging mahirap na maunawaan ang lahat ng mga intricacies ng nagresultang pamamaraan.

Nalutas ng mga tagagawa ang problemang ito nang radikal, binabawasan ang gastos ng UPS at ginagawa itong monolitik, hindi mapaghihiwalay. Ang mga naturang disposable device ay nagiging mas karaniwan. Ngunit, kung ikaw ay mapalad - nabigo ang collapsible block, ang pag-aayos sa sarili ay posible.

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo para sa lahat ng UPS ay pareho. Ang mga pagkakaiba ay nauugnay lamang sa mga scheme at uri ng mga bahagi. Samakatuwid, ito ay medyo simple upang maunawaan ang pagkasira, pagkakaroon ng pangunahing kaalaman sa electrics.

Para sa pagkumpuni kakailanganin mo ng isang voltmeter.

Sinusukat nito ang boltahe sa isang electrolytic capacitor. Ito ay naka-highlight sa larawan. Kung ang boltahe ay 300 V, ang fuse ay buo at lahat ng iba pang elementong nauugnay dito (pangunahing filter, power cable, input chokes) ay nasa maayos na pagkakaayos.

Mayroong mga modelo na may dalawang maliit na capacitor. Sa kasong ito, ang normal na paggana ng mga nabanggit na elemento ay ipinahiwatig ng isang pare-parehong boltahe ng 150 V sa bawat isa sa mga capacitor.

Sa kawalan ng boltahe, kailangan mong i-ring ang mga diode ng rectifier bridge, ang kapasitor, ang fuse mismo, at iba pa. Ang insidiousness ng mga piyus ay na, na nabigo, sa labas ay hindi sila naiiba sa anumang paraan mula sa mga gumaganang sample. Posible upang makita ang isang madepektong paggawa lamang sa pamamagitan ng isang pagpapatuloy - ang isang blown fuse ay magpapakita ng mataas na pagtutol.

Ang pagkakaroon ng nahanap na may sira na fuse, dapat mong maingat na suriin ang board, dahil madalas itong nabigo sa parehong oras tulad ng iba pang mga elemento.

• kapangyarihan o rectifier bridge (mukhang monolitikong bloke o maaaring binubuo ng apat na diode);
• filter capacitor (mukhang isang malaking bloke o ilang mga bloke na konektado sa parallel o sa serye) na matatagpuan sa mataas na boltahe na bahagi ng bloke;
• mga transistor na naka-mount sa isang radiator (ito ay mga manggagawa sa bukid - mga switch ng kuryente).

Mahalaga. Ang lahat ng mga bahagi ay soldered at pinapalitan sa parehong oras! Ang pagpapalit naman ay hahantong sa bawat oras sa pagka-burnout ng power unit.

Para sa ilang partikular na layunin, ang switching power supply ay maaaring i-assemble nang nakapag-iisa mula sa mga improvised na bahagi. Magbasa pa tungkol dito.

Ang mga nasunog na bagay ay dapat mapalitan ng mga bago. Ang merkado ng radyo ay nag-aalok ng isang mayamang assortment ng mga bahagi para sa mga power supply. Ang paghahanap ng magagandang pagpipilian sa pinakamababang presyo ay medyo madali.

• pagbaba ng boltahe;
• kakulangan ng proteksyon (may isang lugar para dito, ngunit ang elemento mismo ay hindi naka-install - ito ay kung paano makatipid ng pera ang mga tagagawa).

Solusyon itong malfunction ng switching power supply:

• i-install ang proteksyon (hindi laging posible na mahanap ang tamang bahagi);
• o gumamit ng isang filter ng boltahe ng mains na may magagandang elemento ng proteksyon (hindi mga jumper!).

Ang isa pang karaniwang dahilan ng malfunction ng power supply ay walang kinalaman sa fuse. Pinag-uusapan natin ang kawalan ng output boltahe na may ganap na magagamit na elemento.
Solusyon:

1. Namamaga na kapasitor - kinakailangan ang paghihinang at pagpapalit.
2. Isang nabigong mabulunan - kinakailangan upang alisin ang elemento at baguhin ang paikot-ikot. Ang nasira na kawad ay natanggal. Sa kasong ito, ang mga pagliko ay binibilang. Pagkatapos ay isang bagong wire ng angkop na seksyon ay sugat para sa parehong bilang ng mga revolutions. Ibinalik ang item sa lugar nito.
3. Ang mga deformed bridge diode ay pinapalitan ng mga bago.
4. Kung kinakailangan, ang mga bahagi ay sinusuri ng isang tester (kung walang nakikitang pinsala).

Ito ay lubos na posible na bumuo ng isang hot air soldering station sa iyong sarili. Ang isang fan ay ginagamit bilang isang supercharger, at ang isang coil ay ginagamit bilang isang pampainit. Ang pinakamahusay na pagpipilian para sa isang temperatura controller para sa isang panghinang na bakal ay isang circuit na may isang thyristor.

Mga sanhi ng pagkabigo:

• huwag harangan ang mga pagbubukas ng bentilasyon;
• magbigay ng pinakamainam na kondisyon ng temperatura - paglamig at bentilasyon.

Bagay na dapat alalahanin:

1. Ang unang koneksyon ng yunit ay ginawa sa isang lampara na may kapangyarihan na 25 watts. Ito ay lalong mahalaga pagkatapos palitan ang mga diode o isang transistor! Kung ang isang pagkakamali ay nagawa sa isang lugar o ang isang malfunction ay hindi napansin, ang dumadaan na kasalukuyang ay hindi makapinsala sa buong aparato sa kabuuan.
2. Simula sa trabaho, huwag kalimutan na ang mga electrolytic capacitor ay nagpapanatili ng natitirang paglabas sa loob ng mahabang panahon. Bago ang paghihinang ng mga bahagi, kinakailangan na i-short-circuit ang mga lead ng kapasitor. Hindi mo maaaring gawin ito nang direkta. Maikli sa pamamagitan ng isang pagtutol na higit sa 0.5V.

Depende sa mga sanhi at uri ng mga pagkasira na naganap, maaaring kailanganin ang iba't ibang uri ng mga tool, kinakailangang magkaroon ng:

• isang hanay ng mga screwdriver na may iba't ibang uri ng mga tip at sukat sa pagtatrabaho;
• insulating tape;
• plays;
• kutsilyo na may matalim na talim;
• panghinang na bakal, panghinang at pagkilos ng bagay;
• isang tirintas na idinisenyo upang alisin ang hindi kinakailangang panghinang;
• tester o multimeter;
• sipit;
• mga pamutol ng kawad;

Sa pinakamahirap na mga kaso, kapag hindi posible na matukoy ang eksaktong dahilan ng mga problema, maaaring kailanganin ang isang oscilloscope.

Pagkatapos ng pag-diagnose at pagtukoy ng mga sanhi ng hindi tamang operasyon ng switching power supply, maaari mong simulan ang pag-aayos nito: