Do-it-yourself samsung 2380 monitor repair

Mga pahina 1

Upang magsumite ng tugon, kailangan mong mag-login o magparehistro.

• t.iva
• Bagong miyembro
• Hindi aktibo

• Nakarehistro: 2015-12-29
• Mga post: 2

Magandang araw! Monitor - Samsung, SyncMaster F2380. Noong 2013, hindi sinasadya, naputol ko ang mga pindutan ng menu ng screen sa ibaba ng monitor https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg , ngunit gumana ang menu, walang mga problema kahit na hindi ko ginamit ang on-screen na menu. Sa simula ng Disyembre 2015, biglang nag-pop up sa akin ang menu ng screen, hindi ko na hinawakan ang mga pindutan at hindi ito nawala, sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng "menu" nawala ito ng 1 segundo at muling lumitaw. Dinala ko ang monitor sa isang service center, kung saan sinabi nila sa akin na sinira ko ang mga pindutan, at ang menu ay nagpa-pop up dahil doon. Inayos nila ito para sa 50 UAH, ayon sa kanila, ang problema ay nasa mga pindutan. Pagkalipas ng dalawang linggo, nang pumunta ako sa computer sa umaga, ipinakita ng screen na walang signal, tinanggal ko ang mga cable, nang magawa ko ito ng ilang beses sa pag-reboot ng PC, naka-on ang monitor, ngunit nagsimula ito. na lumabas tuwing 5 segundo, ngunit maaari kang magtrabaho sa PC, ganito ang hitsura . matutuwa akong sumagot.

• 
• Sarmat_134rus
• moderator
• Hindi aktibo

• saan: RF
• Nakarehistro: 2014-12-23
• Mga post: 449

t.iva (Taras) dapat i-disassemble ang monitor at tingnan ang mga namamagang conduits, may built-in PSU. Posible upang matugunan ang ilang pinagsamang. Halos magsulat ako tungkol sa mga backlight

- dahil ang monitor ay LED-ovsky

• 
• Kakhovich Andrey
• Tagapangasiwa
• Hindi aktibo

• saan: Ukraine
• Nakarehistro: 2013-01-18
• Mga post: 2,163

Mayroong isang ganoong monitor (ang menu ay hindi naalis sa lahat). Inalis nila ang socket, nilinis ang pindutan, muling ihinang ang mga contact, tila gumagana. Kung ano na ang nangyayari sa kanya ngayon. Nahihirapan akong sumagot.

• t.iva
• Bagong miyembro
• Hindi aktibo

• Nakarehistro: 2015-12-29
• Mga post: 2

Ibinigay ko ito sa sentro ng serbisyo ng "Samsung", inayos nila ito, kinuha kaagad sa araw na iyon, nagbayad ng 220 UAH. Nang dumating ako upang kunin ang taong gumawa nito, wala na ito, at ayon sa batang babae na nagbigay sa akin ng monitor, ang problema ay nasa mga pindutan, ngunit hindi ko maipaliwanag ang anumang bagay. Salamat sa mga sagot!

Nagkataon na sa sandaling ang screen ng Samsung 740N monitor, na tapat na nagsilbi sa akin sa loob ng halos 11 taon, ay biglang lumabas nang halos kaagad pagkatapos na i-on. Ang iba pang mga pagtatangka na i-on at i-off ito ay hindi matagumpay, dahil ayon sa mga signal mula sa sound card, matagumpay na na-load ang operating system, naging malinaw na ang problema ay nasa monitor. Siyempre, hindi maaaring itapon ng isang radio amateur ang isang lumang elektronikong aparato nang hindi sinusubukang ayusin ito, o, mabuti, lansagin ang isang sirang aparato para sa mga ekstrang bahagi, gaya ng gagawin nito.

Ang isang mabilis na paghahanap [1-6] ay nagpakita na ang pinakakaraniwang problema sa mga monitor ng ganitong uri ay ang pagkabigo ng mga electrolytic capacitor sa power supply. Sa pangkalahatan, kahit na ang pinakabaguhang radio amateur ay maaaring gumawa ng ganoong pag-aayos, upang makayanan mo ang pagbili ng ilang bahagi ng radyo sa lugar kung saan mo binili ang monitor, na isang pares ng mga order ng magnitude na mas mura, ang gastos ng iyong sariling oras , siyempre, ay hindi isinasaalang-alang. Ngunit upang ayusin ang isang bagay, kailangan mo munang makapasok sa loob ng monitor, gawin itong maingat, nang walang mga marka sa kaso, marahil ang pinakamahirap na bahagi ng pag-aayos. Una kailangan mong ilagay ang monitor na nakababa ang screen, upang hindi masira ang ibabaw ng screen, pagkatapos nito ay dapat mong i-unscrew ang mga turnilyo na humahawak sa stand.

Ang likod na takip ng monitor ay hawak ng mga trangka na matatagpuan sa paligid ng perimeter ng monitor case. Upang buksan ang mga trangka sa puwang sa pagitan ng frame ng screen at ng takip sa likod, kailangan mong magpasok ng isang malakas na manipis na bagay, tulad ng isang hindi kinakailangang plastic card o isang metal ruler, at pagkatapos ay sunud-sunod at dahan-dahang tanggalin ang lahat ng mga trangka na humahawak sa takip. Sa ilalim ng takip sa likod, mayroon kaming ganoong panoorin.Sa susunod na larawan, ang takip na sumasaklaw sa mga backlight power connectors ay tinanggal din.

Dapat pansinin na ang metal na pambalot na nakikita sa larawan sa itaas, kung saan ang karamihan sa mga elemento ng istruktura ay nakakabit, ay naayos sa nais na posisyon gamit ang takip sa likod at hindi naayos sa anumang bagay. Bago ang karagdagang pag-disassembly ng monitor, ang koneksyon ng lahat ng panloob na konektor ay dapat na maingat na dokumentado. Totoo, ang isang tunay na pagkakataon upang malito ang mga konektor ay umiiral lamang para sa mga backlight power connectors.

Kung sakali, inaayos namin ang posisyon ng natitirang mga konektor.

Ngayon ay maaari mong alisin ang pambalot na may mga naka-print na circuit board na naayos dito mula sa screen mismo.

Pagkatapos ay tanggalin ang power supply board.

Gaya ng inaasahan, tatlong nabigong electrolytic capacitor ang makikita sa board.

Sa wakas ay idinidiskonekta namin ang power supply board at alisin ang protective film na sumasaklaw sa board mula sa gilid ng mga naka-print na conductor, ang pelikulang ito ay hawak ng 3 plastic clip.

Bilang karagdagan sa mga malinaw na nabigo na mga capacitor, inirerekomenda ng isang bilang ng mga nasuri na mapagkukunan na palitan ang capacitor C107 para sa mga layuning pang-iwas.

Ang bahagi ng radyo na ito ay pinalitan ng isang 47uF x 250V na kapasitor.

Tulad ng ipinahiwatig ng mga sinuri na mapagkukunan, ang F301 fuse ay nabigo kasama ang mga capacitor. Sa larawan, ito ay isang berdeng bahagi ng radyo, na makikita sa tabi ng namamaga na mga electrolytic capacitor.

Inaalis namin ang mga kahina-hinala at halatang nasira na mga bahagi ng radyo mula sa board. Ang mga pangunahing salarin ng katotohanan na ang may-akda ng mga linyang ito ay naiwan noong Mayo 9, 2017 nang walang computer.

Sa halip ng mga nabigong bahagi ng radyo, nag-i-install kami ng mga katulad na capacitor. Ang 3A fuse ay pinalitan ng isang 3.15A fuse na may mga solder pin.

Pagkatapos ng pagpupulong, ang pagganap ng monitor ay ganap na naibalik; pagkatapos ng tatlong linggo ng masinsinang paggamit, walang mga paglihis na napansin sa trabaho. Ang may-akda ng materyal ay si Denev.

Ito ay walang mga turnilyo, ngunit hindi ko maintindihan kung anong pagkakasunud-sunod na i-disassemble ito .. una, ang frame, mapunit sa paligid ng matrix, tila.

Mas madaling masira ang isang monitor sa panahon ng disassembly kaysa sa isang laptop? Isang bagay na naalala ko tungkol sa presyo nito. At naging nakakatakot.

Kung mayroon lamang mga tagubilin sa disassembly.

Haha. At nakuha ko!! Ako ay lubos na nasisiyahan sa aking sarili. ang unang na-disassemble at naka-assemble na back monitor.

At agad akong nagkaroon ng tanong: Mayroong 2 board at ang matrix mismo.

1) 2 board ay magkakaugnay sa pamamagitan ng mga wire. Maaari bang pahabain ang mga wire na ito?

2) Ang mga board ay konektado sa matrix sa pamamagitan ng mga wire sa backlight (tulad ng naiintindihan ko) at sa screen.

Posible bang pahabain ang mga kable na nagpapakain sa backlight?

• 

Nasira ba ang iyong TV, radyo, mobile phone o kettle? At gusto mong lumikha ng bagong paksa sa forum na ito tungkol dito?

Una sa lahat, pag-isipan ito: isipin na ang iyong ama / anak / kapatid na lalaki ay may appendicitis at alam mo mula sa mga sintomas na ito ay appendicitis, ngunit walang karanasan sa pagputol nito, pati na rin walang tool. At binuksan mo ang computer, mag-online sa isang medikal na site na may tanong na: "Tulungang alisin ang apendisitis." Naiintindihan mo ba ang kahangalan ng buong sitwasyon? Kahit na sagutin ka nila, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa mga kadahilanan tulad ng diabetes ng pasyente, allergy sa anesthesia, at iba pang mga medikal na nuances. Sa tingin ko, walang gumagawa nito sa totoong buhay at ipagsapalaran ang pagtitiwala sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na may payo mula sa Internet.

Ganoon din sa pagkukumpuni ng mga kagamitan sa radyo, bagama't siyempre ito ang lahat ng materyal na pakinabang ng modernong sibilisasyon, at kung sakaling hindi matagumpay ang pagkukumpuni, maaari kang palaging bumili ng bagong LCD TV, cell phone, iPad o computer. At upang ayusin ang mga naturang kagamitan, hindi bababa sa kailangan mong magkaroon ng naaangkop na pagsukat (oscilloscope, multimeter, generator, atbp.) at kagamitan sa paghihinang (hair dryer, SMD thermal tweezers, atbp.), isang circuit diagram, hindi sa banggitin ang kinakailangang kaalaman at karanasan sa pagkukumpuni.

Tingnan natin ang sitwasyon kung ikaw ay isang baguhan/advanced radio amateur na naghihinang ng lahat ng uri ng elektronikong bagay at may ilan sa mga kinakailangang kasangkapan. Lumilikha ka ng naaangkop na paksa sa forum ng pag-aayos na may maikling paglalarawan ng "mga sintomas ng sakit ng pasyente", i.e.halimbawa "Hindi naka-on ang Samsung LE40R81B TV". E ano ngayon? Oo, maaaring mayroong maraming mga dahilan para sa hindi pag-on - mula sa mga problema sa sistema ng kapangyarihan, mga problema sa processor, o pag-flash ng firmware sa memorya ng EEPROM.
Ang mga mas advanced na user ay makakahanap ng nakaitim na elemento sa board at makakabit ng larawan sa post. Gayunpaman, tandaan na papalitan mo ang elemento ng radyo na ito ng pareho - hindi pa ito isang katotohanan na gagana ang iyong kagamitan. Bilang isang patakaran, may isang bagay na nagdulot ng pagkasunog ng elementong ito at maaari itong "hilahin" ang isang pares ng iba pang mga elemento kasama nito, hindi banggitin ang katotohanan na ang paghahanap ng nasunog na m / s ay medyo mahirap para sa isang hindi propesyonal. Dagdag pa, sa modernong kagamitan, ang mga elemento ng radyo ng SMD ay halos ginagamit sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng paghihinang ng mga ito gamit ang isang ESPN-40 na panghinang na bakal o isang Chinese na 60-watt na panghinang na bakal, nanganganib kang mag-overheat sa board, matanggal ang mga track, atbp. Ang kasunod na pagbawi na kung saan ay magiging napaka, napaka-problema.

Ang layunin ng post na ito ay hindi anumang PR para sa mga repair shop, ngunit nais kong iparating sa iyo na kung minsan ang pag-aayos sa sarili ay maaaring mas mahal kaysa sa pagdadala nito sa isang propesyonal na pagawaan. Bagaman siyempre pera mo ito at kung ano ang mas mabuti o mas peligroso ay nasa iyo ang pagpapasya.

Kung magpasya ka pa rin na magagawa mong ayusin ang kagamitan sa radyo sa iyong sarili, pagkatapos kapag gumagawa ng isang post, siguraduhing ipahiwatig ang buong pangalan ng aparato, pagbabago, taon ng paggawa, bansang pinagmulan at iba pang detalyadong impormasyon. Kung mayroong isang diagram, pagkatapos ay ilakip ito sa post o magbigay ng isang link sa pinagmulan. Isulat kung gaano katagal ang mga sintomas ay nagpapakita, kung may mga surge sa network ng supply ng kuryente, kung nagkaroon ng pagkumpuni dati, kung ano ang ginawa, kung ano ang sinuri, pagsukat ng boltahe, oscillograms, atbp. Mula sa larawan ng board, bilang isang panuntunan, walang kaunting kahulugan, mula sa larawan ng board na kinuha sa isang mobile phone ay walang kahulugan. Ang mga telepath ay nakatira sa ibang mga forum.
Bago gumawa ng post, siguraduhing gamitin ang paghahanap sa forum at sa Internet. Basahin ang mga nauugnay na paksa sa mga subsection, marahil ang iyong problema ay karaniwan at napag-usapan na. Tiyaking basahin ang artikulo ng Estratehiya sa Pag-aayos

Ang format ng iyong post ay dapat na ang mga sumusunod:

Ang mga paksang may pamagat na "Tulungan akong ayusin ang aking Sony TV" na may nilalamang "sira" at ang ilang malabong larawan ng hindi naka-screw na takip sa likod, na kinunan sa ika-7 iPhone, sa gabi, na may resolution na 8000x6000 pixels, ay agad na tinanggal. Ang mas maraming impormasyon tungkol sa breakdown na inilagay mo sa post, mas malamang na makakuha ka ng karampatang sagot. Unawain na ang isang forum ay isang sistema ng walang bayad na pagtulong sa isa't isa sa paglutas ng mga problema at kung pinabayaan mong isulat ang iyong post at hindi sundin ang mga tip sa itaas, kung gayon ang mga sagot dito ay magiging angkop, kung sinuman ang gustong sumagot. Tandaan din na walang dapat sumagot kaagad o sa loob, sabihin, isang araw, hindi na kailangang isulat pagkatapos ng 2 oras na "Na walang makakatulong", atbp. Sa kasong ito, agad na tatanggalin ang paksa.
Dapat mong gawin ang lahat ng pagsisikap upang mahanap ang breakdown sa iyong sarili bago ka umabot sa isang dead end at magpasya na bumaling sa forum. Kung binabalangkas mo ang buong proseso ng paghahanap ng isang breakdown sa iyong paksa, kung gayon ang pagkakataon na makakuha ng tulong mula sa isang mataas na kwalipikadong espesyalista ay magiging napakataas.

Kung magpasya kang dalhin ang iyong sirang kagamitan sa pinakamalapit na pagawaan, ngunit hindi mo alam kung saan, maaaring makatulong sa iyo ang aming online na serbisyo ng cartographic: mga workshop sa mapa (sa kaliwa, pindutin ang lahat ng mga pindutan maliban sa "Mga Workshop"). Sa mga workshop, maaari kang umalis at tingnan ang mga review mula sa mga user.

Para sa mga repairer at workshop: maaari mong idagdag ang iyong mga serbisyo sa mapa. Sa mapa, hanapin ang iyong bagay mula sa satellite at i-click ito gamit ang kaliwang pindutan ng mouse. Sa field na "Uri ng bagay:", huwag kalimutang baguhin ito sa "Pag-aayos ng kagamitan". Ang pagdaragdag ay ganap na libre! Ang lahat ng mga bagay ay nasuri at na-moderate. Usapang serbisyo dito.

Narito ang TOP 10 pinakakaraniwang malfunctions ng LCD monitor na naramdaman ko ang mahirap na paraan. Ang rating ng mga malfunctions ay pinagsama-sama ayon sa personal na opinyon ng may-akda, batay sa karanasan sa isang service center.Maaari mong isipin ito bilang isang pangkalahatang gabay sa pag-aayos para sa halos anumang LCD monitor mula sa Samsung, LG, BENQ, HP, Acer at iba pa. Dito na tayo.

Hinati ko ang mga malfunction ng LCD monitor sa 10 puntos, ngunit hindi ito nangangahulugan na mayroon lamang 10 sa kanila - marami pa, kabilang ang pinagsama at lumulutang. Marami sa mga pagkasira ng LCD monitor ay maaaring ayusin gamit ang iyong sariling mga kamay at sa bahay.

sa pangkalahatan, kahit na ang power indicator ay maaaring kumikislap. Kasabay nito, hindi nakakatulong ang cable jerking, pagsasayaw gamit ang tamburin at iba pang kalokohan. Ang pag-tap sa monitor na may kinakabahang kamay ay kadalasang hindi rin gumagana, kaya huwag mo nang subukan. Ang dahilan para sa naturang malfunction ng LCD monitor ay kadalasang ang pagkabigo ng power supply board, kung ito ay itinayo sa monitor.

Kamakailan, ang mga monitor na may panlabas na pinagmumulan ng kuryente ay naging sunod sa moda. Ito ay mabuti, dahil ang gumagamit ay maaaring baguhin lamang ang supply ng kuryente kung sakaling masira. Kung walang panlabas na pinagmumulan ng kuryente, kakailanganin mong i-disassemble ang monitor at maghanap ng malfunction sa board. Ang pag-disassemble ng LCD monitor sa karamihan ng mga kaso ay hindi mahirap, ngunit kailangan mong tandaan ang mga pag-iingat sa kaligtasan.

Bago mo ayusin ang kawawang kapwa, hayaan siyang tumayo ng 10 minuto, na-unplug. Sa panahong ito, ang mataas na boltahe na kapasitor ay magkakaroon ng oras upang ma-discharge. PANSIN! PANGANIB SA BUHAY kung masunog ang diode bridge at PWM transistor! Sa kasong ito, ang mataas na boltahe na kapasitor ay hindi maglalabas sa isang katanggap-tanggap na oras.

Samakatuwid, LAHAT bago ayusin, suriin ang boltahe dito! Kung ang mapanganib na boltahe ay nananatili, pagkatapos ay kailangan mong manu-manong i-discharge ang kapasitor sa pamamagitan ng isang nakahiwalay na risistor na halos 10 kOhm sa loob ng 10 segundo. Kung bigla kang magpasya na isara ang mga lead gamit ang isang distornilyador, pagkatapos ay alagaan ang iyong mga mata mula sa sparks!

Susunod, nagpapatuloy kami upang suriin ang monitor power supply board at baguhin ang lahat ng nasunog na bahagi - ang mga ito ay karaniwang namamaga na mga capacitor, blown fuse, transistors at iba pang mga elemento. MANDATORY din na maghinang ng board o kahit man lang suriin ang paghihinang sa ilalim ng mikroskopyo para sa mga microcracks.

Mula sa aking sariling karanasan sasabihin ko - kung ang monitor ay higit sa 2 taong gulang - pagkatapos ay 90% na magkakaroon ng mga microcracks sa paghihinang, lalo na para sa LG, BenQ, Acer at Samsung monitor. Ang mas mura ang monitor, ang mas masahol pa ay ginawa sa pabrika. Hanggang sa punto na hindi nila hinuhugasan ang aktibong pagkilos ng bagay - na humahantong sa pagkabigo ng monitor pagkatapos ng isang taon o dalawa. Oo, tulad ng pag-expire ng warranty.

kapag naka-on ang monitor. Ang himalang ito ay direktang nagpapahiwatig sa amin ng malfunction ng power supply.

Siyempre, ang unang hakbang ay upang suriin ang mga kable ng kapangyarihan at signal - dapat silang ligtas na ikabit sa mga konektor. Ang isang kumikislap na imahe sa monitor ay nagsasabi sa amin na ang pinagmumulan ng boltahe ng backlight ng monitor ay patuloy na tumatalon sa operating mode.

Kadalasan, ang dahilan nito ay ang namamaga na mga electrolytic capacitor, microcracks sa paghihinang, at isang may sira na TL431 chip. Ang mga namamaga na capacitor ay kadalasang nagkakahalaga ng 820 uF 16 V, maaari silang mapalitan ng mas malaking kapasidad at mas mataas na boltahe, halimbawa, ang pinakamurang at pinaka-maaasahang mga ay Rubycon 1000 uF 25 V capacitors at Nippon 1500 uF 10 V capacitors. 105 degrees) Nichicon 2200uF 25V. Anumang iba ay hindi magtatagal.

pagkatapos lumipas ang oras o hindi agad bumukas. Sa kasong ito, muli, tatlong karaniwang mga malfunctions ng LCD monitor sa pagkakasunud-sunod ng dalas ng paglitaw - namamaga electrolytes, microcracks sa board, isang may sira TL431 chip.

Sa malfunction na ito, maaari ding marinig ang high-frequency squeak mula sa backlight transformer. Karaniwan itong gumagana sa mga frequency sa pagitan ng 30 at 150 kHz. Kung nilabag ang mode ng operasyon nito, maaaring mangyari ang mga oscillation sa naririnig na frequency range.

ngunit ang imahe ay tinitingnan sa ilalim ng maliwanag na liwanag. Ito ay agad na nagsasabi sa amin tungkol sa malfunction ng LCD monitor sa mga tuntunin ng backlighting. Sa mga tuntunin ng dalas ng hitsura, maaaring ilagay ito sa ikatlong lugar, ngunit nakuha na ito doon.

Mayroong dalawang mga pagpipilian - alinman sa power supply at inverter board ay nasunog, o ang mga backlight lamp ay may sira. Ang huling dahilan ay hindi karaniwan sa mga modernong LED-backlit na monitor. Kung ang mga LED ay nasa backlight at nabigo, pagkatapos ay sa mga grupo lamang.

Sa kasong ito, maaaring may pagdidilim ng imahe sa mga lugar sa mga gilid ng monitor. Mas mainam na simulan ang pag-aayos sa mga diagnostic ng power supply at inverter. Ang inverter ay ang bahagi ng board na may pananagutan sa pagbuo ng isang mataas na boltahe na boltahe ng pagkakasunud-sunod ng 1000 volts upang paganahin ang mga lamp, kaya sa anumang kaso huwag subukang ayusin ang monitor sa ilalim ng boltahe. Maaari mong basahin ang tungkol sa Samsung monitor power supply repair sa aking blog.

Karamihan sa mga monitor ay magkapareho sa disenyo, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Sa isang pagkakataon, nahulog lang ang mga monitor na may sirang contact malapit sa dulo ng backlight. Ito ay ginagamot ng pinakamaingat na pag-disassembly ng matrix upang makarating sa dulo ng lampara at maghinang ng mataas na boltahe na mga kable.

Kung ang backlight bulb mismo ay nasunog, iminumungkahi kong palitan ito ng LED backlight bar na kadalasang kasama ng iyong inverter. Kung mayroon ka pa ring mga katanungan - sumulat sa akin sa pamamagitan ng koreo o sa mga komento.

Ito ang pinakamasamang LCD monitor failure sa buhay ng sinumang computer geek at user, dahil sinasabi nila sa amin na oras na para bumili ng bagong LCD monitor.

Bakit bumili ng bago? Dahil ang matrix ng iyong alagang hayop 90% ay naging hindi magagamit. Lumilitaw ang mga vertical na guhit kapag nasira ang contact ng signal loop na may mga contact ng matrix electrodes.

Ito ay ginagamot lamang sa pamamagitan ng maingat na paglalagay ng adhesive tape na may anisotropic glue. Kung wala ang anisotropic glue na ito, nagkaroon ako ng masamang karanasan sa pag-aayos ng Samsung LCD TV na may mga vertical na guhit. Mababasa mo rin kung paano kinukumpuni ng mga Intsik ang naturang mga strip sa kanilang mga makina.

Ang isang mas madaling paraan sa hindi kasiya-siyang sitwasyong ito ay matatagpuan kung ang iyong kaibigan-kapatid-matchmaker ay may kaparehong monitor, ngunit may mga sira na electronics. Ang pagbulag mula sa dalawang monitor ng magkatulad na serye at ang parehong dayagonal ay hindi magiging mahirap.

Minsan kahit na ang isang power supply mula sa isang mas malaking diagonal monitor ay maaaring iakma para sa isang mas maliit na diagonal na monitor, ngunit ang mga naturang eksperimento ay mapanganib at hindi ko pinapayuhan na magsimula ng sunog sa bahay. Dito sa villa ng ibang tao - ito ay isa pang bagay ...

Ang kanilang presensya ay nangangahulugan na isang araw bago ka o ang iyong mga kamag-anak ay nakipag-away sa monitor dahil sa isang bagay na mapangahas.

Sa kasamaang palad, ang mga LCD monitor ng sambahayan ay hindi nagbibigay ng shockproof coatings at kahit sino ay maaaring makasakit ng mahina. Oo, anumang disenteng sundot na may matalim o mapurol na bagay sa LCD monitor matrix ay magsisisi sa iyo.

Kahit na may maliit na bakas o kahit isang sirang pixel, lalago pa rin ang spot sa paglipas ng panahon sa ilalim ng impluwensya ng temperatura at boltahe na inilapat sa mga likidong kristal. Sa kasamaang palad, hindi ito gagana upang maibalik ang mga sirang pixel ng monitor.

Ibig sabihin, puti o kulay abong screen sa mukha. Una dapat mong suriin ang mga cable at subukang ikonekta ang monitor sa ibang pinagmulan ng video. Suriin din kung ang menu ng monitor ay lilitaw sa screen.

Kung nananatiling pareho ang lahat, tingnang mabuti ang power supply board. Sa power supply ng LCD monitor, ang mga boltahe ng 24, 12, 5, 3.3 at 2.5 Volts ay karaniwang nabuo. Kailangan mong suriin sa isang voltmeter kung ang lahat ay maayos sa kanila.

Kung maayos ang lahat, pagkatapos ay maingat nating tinitingnan ang video signal processing board - kadalasan ito ay mas maliit kaysa sa power supply board. Mayroon itong microcontroller at auxiliary na elemento. Kailangan mong suriin kung nakakakuha sila ng pagkain. Sa isang probe, pindutin ang contact ng karaniwang wire (karaniwan ay kasama ang circuit ng board), at kasama ang isa ay dumaan sa mga pin ng microcircuits. Kadalasan ang pagkain ay nasa isang sulok.

Kung ang lahat ay maayos sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ngunit walang oscilloscope, pagkatapos ay suriin namin ang lahat ng mga cable ng monitor. Dapat ay walang soot o darkening sa kanilang mga contact. Kung may mahanap ka, linisin ito ng isopropyl alcohol. Sa matinding kaso, maaari mo itong linisin gamit ang isang karayom ​​o panistis. Suriin din ang cable at ang board gamit ang mga pindutan ng kontrol ng monitor.

Kung nabigo ang lahat, maaaring nakatagpo ka ng isang kaso ng isang flashed firmware o isang pagkabigo ng microcontroller. Karaniwan itong nangyayari mula sa mga surge sa 220 V network o mula lamang sa pagtanda ng mga elemento. Kadalasan sa mga ganitong kaso kailangan mong mag-aral ng mga espesyal na forum, ngunit mas madaling gamitin ito para sa mga ekstrang bahagi, lalo na kung mayroon kang isang pamilyar na karateka sa isip na nakikipaglaban sa hindi kanais-nais na mga monitor ng LCD.

Ang kasong ito ay madaling gamutin - kailangan mong alisin ang frame o ang likod na takip ng monitor at bunutin ang board gamit ang mga pindutan. Kadalasan doon ay makikita mo ang isang crack sa board o paghihinang.

Minsan may mga sira na button o cable. Ang isang crack sa board ay lumalabag sa integridad ng mga conductor, kaya kailangan nilang linisin at ibenta, at ang board ay nakadikit upang palakasin ang istraktura.

Ito ay dahil sa pagtanda ng mga backlight. Ayon sa aking data, ang LED backlighting ay hindi nagdurusa dito. Posible rin na ang pagganap ng inverter ay maaaring lumala, muli dahil sa pagtanda ng mga sangkap na bumubuo.

Kadalasan nangyayari ito dahil sa isang masamang VGA cable na walang EMI suppressor - isang ferrite ring. Kung hindi makakatulong ang pagpapalit ng cable, maaaring pumasok ang power interference sa mga imaging circuit.

Karaniwan, ang mga ito ay inalis ng circuitry gamit ang mga capacitance ng filter para sa power supply sa signal board. Subukang palitan ang mga ito at isulat sa akin ang tungkol sa resulta.

Ito ay nagtatapos sa aking napakagandang rating ng TOP 10 pinakakaraniwang mga malfunction ng LCD monitor. Karamihan sa mga breakdown data ay nagmumula sa pag-aayos sa mga sikat na monitor gaya ng Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic at Hewlett-Packard.

Ang rating na ito, tila sa akin, ay may bisa din para sa mga LCD TV at laptop. Ano ang iyong sitwasyon sa harap ng pag-aayos ng LCD monitor? Sumulat sa forum at sa mga komento.

Ang pinakakaraniwang tanong kapag nagdidisassemble ng mga LCD monitor at TV ay kung paano tanggalin ang frame? Paano i-release ang mga latches? Paano tanggalin ang plastic housing? atbp.

Ang isa sa mga craftsmen ay gumawa ng isang magandang animation na nagpapaliwanag kung paano tanggalin ang mga trangka mula sa katawan, kaya iiwan ko ito dito - ito ay madaling gamitin.

Upang tingnan ang animation - i-click ang larawan.

Kamakailan, ang mga tagagawa ng monitor ay lalong nagbibigay ng mga bagong monitor na may panlabas mga suplay ng kuryente sa isang plastic case. Dapat kong sabihin na ginagawa nitong mas madali ang pag-troubleshoot ng mga LCD monitor sa pamamagitan ng pagpapalit ng power supply. Ngunit ito ay kumplikado sa mode ng operasyon at ang pag-aayos ng power supply mismo - sila ay madalas na uminit.

Kung paano i-disassemble ang naturang kaso, ipinakita ko sa ibaba sa video. Ang pamamaraan ay hindi ang pinakamahusay, ngunit mabilis at maaaring gawin sa mga improvised na paraan.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Kamusta.

Link
/hardware/monitors/27237 Pinag-aralan ko at NAUNAWAAN ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng C-PVA (Mayroon akong katulad na prinsipyo sa aking camera Canon SX110 - nagpapakita ito ng cool, kahit na hindi ito ginawa ng Samsung, ngunit malamang sa pamamagitan ng Sharp).
Kasunod nito na ang C-PVA sa pangkalahatan ay isang bagong uri ng matrix.
Ang natitira lang sa *VA ay kapag nakapatay ang cell, hindi pumasa ang ilaw (bagaman, sa totoo lang, walang kinalaman ang *VA dito).
Ang produksyon ng C-PVA ay naiiba sa TN lamang sa oryentasyon ng LCD (tingnan ang nakaraang panukala) at ang pagkakaroon ng 2 karagdagang depolarizing films. Walang anuman mula sa *VA doon - walang paghahati ng pixel sa mga domain gamit ang kanilang tusong oryentasyon - ang lahat ay napakasimple.

Ngayon humihingi ako ng paumanhin para sa offtopic.
HUWAG BUMILI ng mga gnome na ito, maging mapagpasensya: sa teorya, sa sandaling ang lumang linya ng mga propesyonal na monitor ay ibinebenta ng ibang mga tagagawa, magkakaroon ng higit pang mga monitor, mas tama ang pagsulat, sa CP-VA (katulad ng LP-VA , atbp.), at mas mai-configure ang mga ito kaysa sa mga gnome na ito.

Sa pamamagitan ng paraan, ayon sa teorya, kung ang mga depolarizing na pelikula ay naka-install sa isang maginoo na TN matrix sa parehong paraan, kung gayon ang pangunahing disbentaha - maliit na mga anggulo sa pagtingin - ay aalisin, at ang natitira (mediocre contrast, ngunit mataas na bilis) ay mananatili sa parehong antas. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang aasahan mula sa TN.

Ang Samsung SyncMaster F2380 LCD monitor ay nilagyan ng bagong uri ng C-PVA matrix, na halos hindi mas malala kaysa sa nakaraang henerasyon *VA, habang ang screen diagonal ay 23 pulgada at ang resolution ay Full HD. Dagdag pa sa tatlong input, mataas na ipinahayag na kaibahan at adjustable stand - magkasama, ang mga parameter na ito ay nagpapahintulot sa amin na isaalang-alang ang monitor bilang isang kandidato para sa papel ng isang unibersal na aparato ng display, na angkop para sa parehong trabaho at para sa paglalaro at panonood ng mga pelikula.

Ang disenyo ng monitor ay halos 100% utilitarian, halos, dahil ang isang pares ng mga indulhensiya para sa kapakanan ng pagpapaganda at sa kapinsalaan ng ergonomya ay naroroon lahat. Ang monitor body at stand panels ay gawa sa matte black plastic. Ang ibabaw ng screen ay itim at matte.Ang frame sa paligid ng screen ay masyadong manipis - 15 mm ayon sa tagagawa at nakausli mula sa ibabaw ng screen sa pamamagitan lamang ng 2.5 mm. Sa ibabang gilid ng frame, ang isang "balbas" na gawa sa plastik na may kulay-abo-pilak na patong ay eksaktong naayos sa gitna, kung saan ang mga pindutan ay naka-sign sa madilim na kulay abo.

Ang mga protrusions sa mga pindutan ay tumutulong upang mahanap ang mga ito sa pamamagitan ng pagpindot, at ang mga simbolo ay makikita mula sa harap, ngunit hindi pa rin maginhawang gamitin ang mga pindutan, lalo na sa madilim. Bilang karagdagan, ang pag-navigate sa menu ay nagsasangkot ng paglipat pataas at pababa at kaliwa at kanan, at ang mga pindutan ay simpleng nakaayos sa isang hilera. Ito ang unang kapintasan sa disenyo. Ang pangalawa ay ang tagapagpahiwatig ng kapangyarihan: sa pagitan ng "balbas" at ang frame ng screen ay may isang makitid na insert na gawa sa transparent na plastik, na naka-highlight sa puti kapag gumagana ang monitor. Ang backlight ay madilim, ngunit hindi nababago, na bahagyang nakakagambala, halimbawa, kapag nanonood ng mga pelikula. Kung naka-highlight lang ang mga label ng mga button, ngunit sa pinakamaganda, sa liwanag ng indicator na ito, makikita mo ang mga label para sa dalawang button lang. Ito ang pangalawang disbentaha, at iyon lang, pagkatapos ay mga plus at paghanga lamang. Sa likod ng monitor ay mukhang napakaayos.

Ang embossed pattern ay mukhang angkop, ang stand attachment point at ventilation grilles ay natatakpan ng naaalis na kalasag. Ang mga konektor ay matatagpuan sa ibabang dulo ng nakausli na bahagi ng pabahay at nakatutok pababa.

Mayroong mekanikal na switch ng kuryente sa tabi ng power connector. Maginhawa ang pagkonekta ng mga cable, lalo na kapag i-flip mo ang screen sa portrait na oryentasyon. Sa sulok sa likod na panel ay makakahanap ka ng Kensington lock slot. Ang karaniwang stand ay screwed na may dalawang turnilyo sa dalawang punto ng VESA platform (square 100 mm). Kung kinakailangan, ang pangalawang hanay ng mga sinulid na butas ay maaaring gamitin para sa pag-mount ng bracket, na bumubuo ng 200 x 100 mm na parihaba. Ang telescoping stand ay gawa sa aluminum alloy na may itim na anodized finish. Ang sumusuportang elemento ng base ay isang may korte na naselyohang makapal na sheet ng bakal. Ang stand at ang base ay natatakpan mula sa itaas ng mga plastic casing. Ang stand ay may ilang mga pagsasaayos - taas (saklaw na 130 mm), ikiling (pasulong ng 1 ° at pabalik ng 20 °) at lumiko pakaliwa at pakanan - at pinapayagan kang i-flip ang screen sa portrait na oryentasyon.

Ang base ng stand ay may medyo malaking lugar, na nagsisiguro sa katatagan ng monitor kahit na sa portrait na oryentasyon na may pinakamataas na elevation. Ang itaas na ibabaw ng base ay patag at pahalang - maaari kang maglagay ng iba't ibang mga trifle dito, sa gayon ay ginagamit ang lugar na inookupahan sa mesa.

Ang disenyo ng stand ay medyo matibay, walang maluwag sa mga kasukasuan. Ang isang wire pin ay nakakabit sa monitor, sa pamamagitan ng pagpasok nito sa kaukulang butas, maaari mong ayusin ang mga rack sa pinakamababang posisyon ng taas, na maginhawa, halimbawa, kapag nagdadala ng monitor.

Ang monitor ay nilagyan ng dalawang DVI-D digital inputs (HDCP supported) at isang analog VGA input. Kung nabigo ang signal mula sa kasalukuyang input, awtomatikong susubukan ng monitor na lumipat sa isa pa, ngunit maaaring hindi paganahin ang pag-uugaling ito sa menu ng pag-setup.

Ang mga malilimutin o mahilig sa panonood ng mga pelikula para sa isang panaginip ay madaling gamitin sa isang awtomatikong shutdown timer (1-23 oras sa 1 oras na pagdaragdag).

Ang pag-navigate sa menu ay medyo madali at mabilis. Ang huling page na na-access ng user ay naaalala, ngunit hindi ang setting dito. Ang ilalim na linya ng menu ay nagpapakita ng pahiwatig sa kasalukuyang mga function ng button.

Upang mapabuti ang kaginhawaan ng pagtatrabaho sa menu, maaari mo itong ilipat sa ibaba ng screen upang ang mga icon ng pahiwatig ay nasa tapat mismo ng mga pindutan. Kapag inaayos ang imahe, nananatili ang menu sa screen, na bahagyang nakakasagabal sa pagtatasa ng mga pagbabagong ginawa. Kapag walang menu, ang down button ay responsable para sa isang mabilis na paglipat sa pagpili ng mga profile ng liwanag, pagwawasto ng kulay, epekto ng kulay o format ng imahe (kung ano ang eksaktong ipinahiwatig sa menu),

button na pataas - mga setting ng liwanag ng tawag, pindutan ng enter - lumipat sa pagitan ng mga pinagmumulan ng signal. Kung kinakailangan, maaari kang pumili ng isang semi-transparent na background ng menu at baguhin ang timeout. Mayroong Russian na bersyon ng on-screen na menu. Ang Cyrillic font ng menu ay pantay at nababasa. Ang kalidad ng pagsasalin sa Russian ay mabuti.Nakuha namin ang monitor nang walang manu-manong at walang disk na may mga driver at software, ngunit sa website ng kumpanya maaari mong mahanap ang parehong Ruso at Ingles na mga bersyon ng manu-manong, pati na rin ang isang driver at software. Interesado ang programa MagicTune, na nagpapahintulot sa iyo na kontrolin ang monitor mula sa isang computer, ngunit ang kasalukuyang bersyon nito ay tumangging gumana sa aming computer.

May mga setting Liwanag, Contrast at Kahulugan. Listahan MagicBright - ito ay 5 hindi nae-edit na mga profile na may mga kumbinasyon Liwanag/Contrast, isang custom, at kapag pumipili ng profile Auto contrast karamihan sa mga setting ay naka-lock at naka-enable ang dynamic na kontrol sa liwanag (tumataas ang liwanag para sa mga magagaan na eksena at bumababa para sa madilim na mga eksena). Parameter Oras ng pagtugon ay responsable para sa matrix overclocking mode. (magaspang at Eksakto — manu-manong substring para sa VGA-signal).

Listahan Magic Kulay - ito ay dalawang preset na mga profile ng pagwawasto ng kulay at isang demo mode kung saan ang resulta ng pagwawasto ng imahe ay ipinapakita sa isang kalahati ng screen, at ang imahe na walang pagwawasto ay ipinapakita sa isa pa. Setting Hue - Ito ay isang listahan ng tatlong preset na mga profile ng temperatura ng kulay at isang custom na isa, kung saan maaari mong ayusin ang nakuha ng pula, berde at asul na mga kulay. Function epekto ng kulay ay nagbibigay-daan sa iyo na ilipat ang monitor sa itim at puti na mode na may ilang mga pag-click, o i-convert ang larawan sa mga kulay ng berde, aquamarine at sepia. Parameter Gamma tinutukoy ang kasalukuyang profile ng pagwawasto ng gamma.

Mayroong ilang mga mode ng geometric transformation: maaari mong panatilihin ang mga orihinal na proporsyon ng imahe (Auto) sa pamamagitan ng paglalagay nito sa screen, o sapilitang i-stretch sa buong screen (Malapad). Kapag naka-on ang mode AV at mga digital na signal sa input, ang larawan ay maaaring piliting i-format 4:3 na may bahagyang overscan (angkop sa taas ng screen), i-stretch sa buong screen nang walang (Fit sa screen) o may bahagyang overscan (16:9).

Ang dynamic na paghahalo ng kulay (dithering) ay hindi nakikita. Biswal, ang bilis ng matrix ay mababa. Sa Oras ng pagtugona = Norm. ang mga bagay na gumagalaw ay may kapansin-pansing buntot. Sa Oras ng pagtugon = Mas mabilis at Ang pinakamabilis ang buntot ay bahagyang pinaikli. Kapag ang mga puting bagay ay mabilis na gumagalaw laban sa isang madilim na background, ang harap ng mga bagay na may lalim na ilang pixel ay magkakaroon ng maberde na tint. Ang mga anggulo sa pagtingin ay napakahusay, ang dayagonal na epekto ay hindi binibigkas.

Sinuri ang mga cinematic mode ng operasyon gamit ang isang Sony BDP-S300 Blu-ray player. Ang mga banayad na gradasyon ng mga shade ay naiiba sa mga highlight at sa mga anino (isang maliit na pagbara ay hindi lalampas sa "ligtas" na mga hangganan). Tila, kulay RGB lang ang sinusuportahan. Ang liwanag at kalinawan ng kulay ay napakataas at natutukoy lamang sa pamamagitan ng resolution ng input signal. Kapag nag-scale mula sa mga mababang resolution, hindi lumalabas ang mga artifact, ngunit ang mga tulis-tulis na gilid ay bahagyang pinakinis. Anuman ang uri ng signal, ang geometric na pagbabago ay isinasagawa nang tama, ayon sa napiling mode. Hindi sinusuportahan ang Full HD sa 24fps, at hindi rin sinusuportahan ang 576i/480i, ngunit tumatanggap ang monitor ng mga signal na 576p, 480p, 720p, 1080i, at 1080p. Sa kaso ng 1080i, ang larawan ay ipinapakita sa mga patlang. Sa 1080 mode, kapag ang overscan ay naka-off, walang interpolation, ayon sa pagkakabanggit, at ang linaw ng larawan ay maximum. Ang monitor ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagpapakita ng mga fragment ng mga pelikula at cartoon na naglalaman ng parehong madilim at maliwanag na mga eksena. Dahil sa napakataas na contrast ratio, ang mga itim na bar sa itaas at ibaba ay halos hindi nakikita sa 2.35:1 na format ng pelikula.

Sinuri namin ang ilan sa mga parameter ng matrix gamit ang aming mga instrumento. Ang pamamaraan ay inilarawan nang detalyado dito. Ang lahat ng mga pagsubok, maliban kung nabanggit, ay isinagawa gamit ang isang DVI na koneksyon at may Hue = Norm., Liwanag = 100 at Contrast = 79.

Isang GretagMacbeth Eye-One Display LT colorimeter ang ginamit upang suriin ang kalidad ng pag-render ng kulay. Mga target na parameter: gamma = 2.2, white point = 6500K.

Isang SAMSUNG SyncMaster 913N monitor ang dinala para ayusin nang walang mga palatandaan ng buhay. Ang isang autopsy ay nagpakita na ang supply ng kuryente ay nasunog, ang TOP246NY PWM controller ay napunit sa kalahati, ang 2 A fuse ay na-knock out, ang lahat ay tila standard. Ngunit wala ito doon, ang pag-aayos ay nag-drag sa loob ng ilang buwan.

Talagang gusto ng may-ari na ibalik ang kanyang monitor kaya wala nang oras na natitira upang kumuha ng magandang larawan ng lahat.Sa ito ay sasabihin ko sa madaling sabi ang kuwento ng pag-aayos na may isang minimum na mga larawan.

Dahil napakalinaw ng malfunction, tinanggal ang burned-out na PWM controller, nasuri ang lahat ng mga wiring at pangalawang circuit ng power supply, normal ang lahat. Sa halip na isang piyus, ang isang 60-watt na incandescent lamp ay konektado upang ligtas na i-on ang power supply. Mayroon akong isang PWM, na-install ko ito, binuo ang lahat at sinubukang i-on ang monitor. Nagkaroon ng pagmamadali, nais nilang kunin ang monitor sa lalong madaling panahon. Ang proteksiyon na lampara ay kumikislap saglit - ang power supply ay nagsimula, ang mga pangalawang boltahe ay lumitaw at nawala, at ang lampara ay biglang lumiwanag na may tuluy-tuloy na ilaw, kahit na ang PWM ay hindi lumipad, ito ay naging maikli.

Iyon lang, itigil ang pagmamadali! Bumili ako ng TOP246NY na may margin at kalmadong nagsimulang malaman kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng susunod na pagpapalit ng microcircuit at pagsuri, kung sakali, optocoupler, zener diodes, atbp. atbp., sinimulan ang power supply ngunit wala ang main board.

Nagsimula ito nang normal, ngunit ang output boltahe ng standby, na dapat ay 5 V, ay lumutang mula 4.3 hanggang 4.8. Ang hinala ay nahulog sa filter capacitor 100 uF 450 V. Ito ay lubusan na nakadikit sa board at sa panlabas ay hindi nagdulot ng anumang hinala. Ngunit sa sandaling hinawakan ko ang kanang binti gamit ang mga sipit, naging malinaw na nasunog ito sa loob ng kaso at sa halip na isang pare-pareho ang boltahe ay nakakuha kami ng isang pulsating boltahe, na tila pinatumba ang PWM controller pagkatapos ng unang kapalit.

Ang kapasidad ay pinalitan, ang mga boltahe ay bumalik sa normal, ang proteksiyon na lampara ay tinanggal, ang isang 2 A fuse ay na-install. Ang power supply board ay bumalik sa chassis, ngunit sayang, ang monitor ay hindi gumagana. Ang LED ay naka-on, pinindot namin ang power button, ito ay lumabas at iyon na, walang backlight, walang imahe, ang power supply ay hindi nagsisimula pa.

Dahil napag-aralan ko na ang buong power supply board, nananatili itong suriin ang motherboard at sa panahon ng isang mabilis na pagsusuri, nagkaroon ng isa pang problema. Isang punched (na may butas) linear regulator APL5522 na, mula sa 5 V, ay nabuo ng 2 boltahe ng 3.3 V at 2.5 V. Hindi posible na bumili ng kapalit kahit saan sa paligid, isang order ay ginawa para kay Ali kaagad na may margin, kasing dami ng 10 piraso.

Lumipas ang 3 linggo, dumating ang package, na-install ang microcircuit, 3.3 volts ay normal, ngunit sa halip na 2.5 lamang 1 V at ang kaso ng microcircuit ay uminit ng husto, ano ang natitira? Patuloy ang paghahanap. Hindi ako naghanap ng circuit, ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-dial ay nalaman ko na ang boltahe na ito ay napupunta sa C406 capacitor at sa ika-87 leg (kung hindi ako nagkakamali) ng SE7889-LF scaler.

Ang binti na ito ay nagpakita ng 0.14 ohms sa lupa, walang mga bakas ng kapangyarihang ito na lumitaw kahit saan pa. Inalis ko ang SE7889-LF, nawala ang short circuit, naibalik ang 2.5 V, ang natitira ay maghintay para sa susunod na pakete mula kay Ali.

Dumating ang parsela sa loob ng 12 araw, ngayon ay na-install ko ang microcircuit sa lugar, sa kasiyahan ng may-ari, ang monitor ay naka-on at ngayon ay ganap na gumagana, at bilang isang regalo nakatanggap siya ng isang pakete na may mga nabigong elemento.

P.S. Ano ang masasabi ko tungkol sa malfunction, tila mula sa mahaba at masinsinang paggamit ng monitor, ang binti ng kapasidad ng pag-filter ng power supply ay na-corrode at nasunog, ang PWM controller ay hindi makatiis sa mga pulsation at iniutos din na mabuhay nang matagal. oras. Marahil ang mga ripples sa pangalawang circuit ng power supply ay nasira ang APL5522 linear regulator, at natapos na nito ang SE7889-LE, ngunit maaari rin itong maging reverse sequence o 2 lamang na hindi nauugnay na mga malfunctions.

Ang lahat ng mga bahagi ay nagkakahalaga ng 650 rubles. naghintay ng halos 2 buwan.