Do-it-yourself mastech my68 multimeter repair

Kapag nag-aayos ng electronics, kinakailangan na magsagawa ng isang malaking bilang ng mga sukat na may iba't ibang mga digital na instrumento. Ito ay isang oscilloscope, at isang ESR meter, at kung ano ang madalas na ginagamit at walang paggamit na hindi maaaring gawin ng pag-aayos: siyempre, isang digital multimeter. Ngunit kung minsan ay nangyayari na ang mga instrumento mismo ay nangangailangan ng tulong, at ito ay hindi gaanong nangyayari mula sa kawalan ng karanasan, pagmamadali o kawalang-ingat ng master, tulad ng mula sa isang kapus-palad na aksidente, tulad ng nangyari sa akin kamakailan.

DT Series Multimeter - Hitsura

Ito ay ganito: pagkatapos palitan ang isang sirang field-effect transistor sa panahon ng pag-aayos ng power supply ng LCD TV, ang TV ay hindi gumana. Ang isang ideya ay lumitaw, na, gayunpaman, ay dapat na dumating kahit na mas maaga, sa yugto ng diagnostic, ngunit sa pagmamadali ay hindi posible na suriin ang PWM controller ng hindi bababa sa para sa mababang pagtutol o isang maikling circuit sa pagitan ng mga binti. Matagal bago alisin ang board, ang microcircuit ay nasa aming DIP-8 na pakete, at hindi mahirap i-ring ang mga binti nito sa isang maikling circuit kahit na sa ibabaw ng board.

400 volt electrolytic capacitor

Idinidiskonekta ko ang TV mula sa network, maghintay para sa karaniwang 3 minuto upang ma-discharge ang mga lalagyan sa filter, ang mga napakalaking barrels, 200-400 Volt electrolytic capacitor na nakita ng lahat nang i-disassemble ang switching power supply.

Hinawakan ko ang mga probes ng multimeter sa sound mode ng PWM controller legs - biglang tumunog ang isang beep, tinanggal ko ang mga probes upang mai-ring ang natitirang mga binti, ang signal ay tumunog para sa isa pang 2 segundo. Buweno, sa palagay ko iyon lang: 2 resistors ay nasunog muli, ang isa sa circuit para sa pagsukat ng paglaban ng 2 kOhm mode, sa 900 Ohms, ang pangalawa sa 1.5 - 2 kOhm, na malamang sa mga circuit ng proteksyon ng ADC. Noong nakaraan, nakatagpo na ako ng ganoong istorbo, noong nakaraan ay sinunog lang ako ng isang kakilala ng isang tester, kaya hindi ako nagalit - pumunta ako sa tindahan ng radyo para sa dalawang resistors sa mga pakete ng SMD 0805 at 0603, isang ruble bawat isa, at naghinang sa kanila.

Ang mga paghahanap para sa impormasyon sa pag-aayos ng mga multimeter sa iba't ibang mga mapagkukunan, sa isang pagkakataon, ay nagbigay ng ilang mga tipikal na circuit, batay sa kung saan ang karamihan sa mga modelo ng murang mga multimeter ay itinayo. Ang problema ay ang mga pagtatalaga sa mga board ay hindi tumutugma sa mga pagtatalaga sa mga circuit na natagpuan.

Nasusunog na mga resistor sa multimeter board

Ngunit ako ay mapalad, sa isa sa mga forum ang isang tao na inilarawan nang detalyado ang isang katulad na sitwasyon, ang pagkabigo ng isang multimeter kapag sumusukat sa pagkakaroon ng boltahe sa circuit, sa sound dialing mode. Kung walang mga problema sa 900 ohm risistor, mayroong ilang mga resistors na konektado sa isang chain sa board at madali itong mahanap. Bukod dito, sa ilang kadahilanan ay hindi ito naging itim, dahil karaniwan itong nangyayari sa panahon ng pagkasunog, at maaaring basahin ng isa ang denominasyon at subukang sukatin ang paglaban nito. Dahil ang multimeter ay may eksaktong resistors na mayroong 4 na numero sa kanilang pagtatalaga, mas mabuti, kung maaari, na baguhin ang mga resistors sa eksaktong pareho.

Walang precision resistors sa aming radio store at kumuha ako ng regular na 910 ohm resistor. Tulad ng ipinakita ng kasanayan, ang error na may tulad na kapalit ay magiging hindi gaanong mahalaga, dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga resistor na ito, 900 at 910 ohms, ay 1% lamang. Mas mahirap matukoy ang halaga ng pangalawang risistor - mula sa mga konklusyon nito mayroong mga track sa dalawang transitional contact, na may metallization, sa reverse side ng board, hanggang sa switch.

Lugar para sa paghihinang ng thermistor

Ngunit muli akong masuwerte: dalawang butas ang naiwan sa board na konektado ng mga track na kahanay sa mga lead ng risistor at nilagdaan sila ng RTS1, pagkatapos ay malinaw ang lahat. Ang thermistor (RTS1), tulad ng alam natin mula sa paglipat ng mga suplay ng kuryente, ay ibinebenta upang limitahan ang mga alon sa pamamagitan ng mga diode ng diode bridge kapag ang switching power supply ay naka-on.

Dahil ang mga electrolytic capacitor, ang mga napakalaking barrels na 200-400 volts, sa sandaling naka-on ang power supply at ang mga unang bahagi ng isang segundo sa simula ng singil, ay kumikilos halos tulad ng isang maikling circuit - nagdudulot ito ng malalaking alon sa pamamagitan ng bridge diodes, bilang isang resulta kung saan ang tulay ay maaaring masunog.

Ang thermistor, upang ilagay ito nang simple, sa normal na mode, na may daloy ng maliliit na alon na naaayon sa mode ng pagpapatakbo ng aparato, ay may mababang pagtutol. Sa isang matalim na maramihang pagtaas sa kasalukuyang, ang paglaban ng thermistor ay tumataas din nang husto, na, ayon sa batas ng Ohm, tulad ng alam natin, ay nagdudulot ng pagbawas sa kasalukuyang sa seksyon ng circuit.

Resistor 2 kOhm sa diagram

Kapag nag-aayos sa circuit, marahil ay nagbabago kami sa isang 1.5 kOhm risistor, ang risistor na ipinahiwatig sa circuit na may nominal na halaga ng 2 kOhm, tulad ng isinulat nila sa mapagkukunan kung saan kinuha ko ang impormasyon, sa unang pag-aayos, ang halaga nito ay hindi kritikal at inirerekomenda na ilagay ito, gayunpaman, sa 1.5 kOhm.

Nagpatuloy kami. Matapos ma-charge ang mga capacitor at bumaba ang kasalukuyang nasa circuit, binabawasan ng thermistor ang paglaban nito at gumagana ang device sa normal na mode.

Resistor 900 ohm ohm sa diagram

Ano ang layunin ng pag-install ng isang thermistor sa halip ng risistor na ito sa mga mamahaling multimeter? Na may parehong layunin tulad ng sa paglipat ng mga supply ng kuryente - upang mabawasan ang mataas na alon na maaaring humantong sa pagkasunog ng ADC, na nagmumula sa aming kaso bilang isang resulta ng isang error ng master na kumukuha ng mga sukat, at sa gayon ay nagpoprotekta sa analog-to- digital converter ng device.

O, sa madaling salita, ang parehong itim na patak, pagkatapos ng pagkasunog kung saan ang aparato ay karaniwang hindi na makatwiran upang maibalik, dahil ito ay isang matrabahong gawain at ang halaga ng mga bahagi ay lalampas sa hindi bababa sa kalahati ng halaga ng isang bagong multimeter.

Paano natin maibabalik ang mga resistor na ito - ang mga nagsisimula na hindi pa nakikitungo sa mga bahagi ng radyo ng SMD ay malamang na mag-isip. Pagkatapos ng lahat, malamang na wala silang soldering dryer sa kanilang home workshop. Mayroong tatlong paraan dito:

1. Una, kakailanganin mo ng 25-watt EPSN soldering iron, na may dulo ng talim na may hiwa sa gitna, upang mapainit ang parehong mga output nang sabay-sabay.
2. Ang pangalawang paraan ay ang kumagat gamit ang mga side cutter, isang patak ng Rose o Wood na haluang metal, kaagad sa magkabilang contact ng risistor, at painitin ang parehong mga konklusyong ito nang patag na may kagat.
3. At ang pangatlong paraan, kapag wala tayong iba kundi isang 40-watt na panghinang na bakal ng uri ng EPSN at ang karaniwang POS-61 na panghinang - inilalapat natin ito sa parehong mga lead upang ang mga panghinang ay maghalo at, bilang resulta, ang kabuuang punto ng pagkatunaw ng bumababa ang walang lead na panghinang, at halili naming pinainit ang parehong mga lead ng risistor, habang sinusubukang ilipat ito ng kaunti.

Kadalasan ito ay sapat na para sa aming risistor na maghinang at dumikit sa dulo. Siyempre, huwag kalimutang ilapat ang pagkilos ng bagay, siyempre, ang likidong Alcohol rosin flux (SKF) ay mas mahusay.

Sa anumang kaso, kahit paano mo i-dismantle ang risistor na ito mula sa board, ang mga tubercles ng lumang solder ay mananatili sa board, kailangan naming alisin ito gamit ang isang dismantling tirintas, isawsaw ito sa isang alcohol-rosin flux. Inilalagay namin ang dulo ng tirintas nang direkta sa panghinang at pinindot ito, pinapainit ito gamit ang dulo ng panghinang hanggang ang lahat ng panghinang mula sa mga contact ay nasisipsip sa tirintas.

Kaya, kung gayon ito ay isang bagay ng teknolohiya: kinukuha namin ang risistor na binili namin sa tindahan ng radyo, inilalagay ito sa mga contact pad na pinalaya namin mula sa panghinang, pindutin ito gamit ang isang distornilyador mula sa itaas at hawakan ang panghinang na bakal na may lakas na 25 watts, pads at leads na matatagpuan sa mga gilid ng risistor, ihinang ito sa lugar.

Itrintas para sa panghinang - application

Mula sa unang pagkakataon, malamang na ito ay lalabas na baluktot, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay maibabalik ang aparato. Sa mga forum, ang mga opinyon sa naturang pag-aayos ay nahahati, ang ilan ay nagtalo na dahil sa mura ng mga multimeter, walang saysay na ayusin ang mga ito, sinabi nila na itinapon nila ang mga ito at bumili ng bago, ang iba ay handa pa. pumunta sa lahat ng paraan at maghinang ang ADC). Ngunit tulad ng ipinapakita ng kasong ito, kung minsan ang pag-aayos ng isang multimeter ay medyo simple at matipid, at ang sinumang manggagawa sa bahay ay maaaring humawak ng gayong pag-aayos. Good luck sa iyong pag-aayos! AKV.

Mas mainam na bumili ng isang ordinaryong multimeter ng Tsino mula sa serye ng M83 * para sa 150-200 rubles, ang pangunahing bagay ay hindi mula sa Resanta (nagsisinungaling sila nang walang kabuluhan).Ang katumpakan tulad ng inaasahan mula sa kanila, hindi bababa sa lahat ng nadatnan ko sa mga mataas na katumpakan na pagtutol ay nagbigay ng mga tamang resulta.

Idinagdag pagkatapos ng (mga) 13 minuto :

sa ganoong limitasyon hindi sila magkakaroon ng mahusay na katumpakan. sinusukat ng mga device na ito ang mga mababang resistance na may error na hanggang 0.5-1 ohm plus contact instability ng order na 0.5 ohm.

And by the way, kung pangit ang paghihinang, baka native, pare-pareho lang ang China.

Tungkol saan ang usapan. hindi naman masyadong masama ang device at sa palagay ko hindi ito Chinese fake, kaya gusto ko itong ayusin. Ano ang maipapayo mo, ibigay mo sa workshop o ano?

Marahil ay uulitin ko ang aking sarili, ngunit hindi mo makita sa mata kung saan ang paghihinang ng pabrika at kung saan "nagbebenta si Uncle Petya"

Malamang na kaunti lang ang nakilala mo sa mga produktong pabrika mula sa China. Ang prinsipyong ito ay hindi naaangkop sa kanila. Mayroong mahusay na awtomatikong paghihinang doon, at mayroon ding manu-manong paghihinang kung saan "naghinang si Uncle Li." At mayroon ding pinagsamang bahagi ng mga bahagi na may awtomatikong makina, at isang bahagi sa pamamagitan ng kamay.

Sa ngayon, mula sa mga sukat na iyong ibinigay, sumusunod na ang aparato ay gumagana nang normal, at ang error ay normal, kaya huwag magmadali upang ayusin. Maghanap ng tumpak na instrumento na naghahambing ng mga pagbabasa para sa mga boltahe at agos at tumpak na mga resistensya upang subukan ito para sa pagsukat ng paglaban.

kaya tinitingnan namin ang resistensya ng speaker 4 ohm na sinusukat mo sa hanay na 326 ohm ang error ay +/-0.8% 326 * 0.008 = 2.608 sa kabuuan ito ay nagpapakita ng iyong resistensya 4 ohm na may katumpakan ng +/- 2.608 ohm at bilang karagdagan dito ay maaaring may +/-3 digit na hindi tumpak ng digitization +/- 0.3 ohm. magdagdag ng resistensya sa punto ng pakikipag-ugnay, maaari din itong hanggang sa 0.5 ohm doon, depende sa kung paano namamalagi ang mga probe at kung gaano kahigpit ang pagpindot nito.
Ano ang konklusyon nito? ang mga maliliit na resistensya ay hindi angkop para sa pagtukoy ng error.

Pangalawang pagsukat: 1k +/-0.8% limit 3.26k error 3.26 * 0.008 = 0.02608k mayroon kang mga pagbabasa ng 1015-1016, ibig sabihin, kung isasaalang-alang mo na ang risistor ay eksaktong 1k, sinukat ito ng iyong device nang halos 2 beses na mas tumpak kaysa sa pasaporte.
hindi kawastuhan ng mga pagbabasa dahil sa mga error sa digitization +/-1 digit ang pinapayagan sa iyong kaso, lahat ay nagtatagpo alinman sa +1 o -1 digit.

Hello sa lahat! Sasabihin ko sa iyo ng kaunti ang tungkol sa pag-aayos ng Mastech MY-61 multimeter.

Ang aparatong ito ay dumating sa akin nang matagal na ang nakalipas at hindi ko naaalala kung paano, ang lahat ng aking mga kamay ay hindi umabot dito, ngunit may oras, nagpasya akong kunin ito. Ito ay lumabas na ang mga opamps sa circuit ng pagsukat ng kapasitor at ang ADC mismo ay nasunog, na ginawa sa isang board na walang kaso at puno ng isang tambalan.

Posibleng itapon ito, ngunit ang lumang Mastech ay hindi masyadong maloko na Tsina, nagpasya akong ibalik ito, dahil mayroon akong libreng oras. Ang pagpapalit ng mga opamps ay hindi partikular na interes, ngunit nagpasya akong ibahagi ang pagpapalit ng isang drop sa isang case ADC, kung sakaling may interesado. Kailangan mong bumili ng ICL7106 ADC sa isang TQFP-44 package.

Huwag kalimutang tingnan ang mga datasheet, ang iba't ibang mga tagagawa ay may mga maliliit na pagkakaiba sa mga konklusyon, ngunit para sa amin ay hindi mahalaga, dahil sa aming kaso ang mga karagdagang konklusyon ay hindi ginagamit.

Natutukoy kami ng naka-print na circuit board at mga detalye kasama ang pag-numero ng mga drop pin, gumawa kami ng visual na layout kung paano matatagpuan ang microcircuit at upang makita mo kung aling mga track ang aalisin at kung alin ang iiwan.

Susunod, gilingin namin ang tambalan gamit ang isang microdrill na may pamutol. Hindi ko kinunan nang detalyado ang proseso para hindi mag-aksaya ng maraming oras, ganito ang naging resulta:

Ang drop ay inalis, ito ay nananatiling upang ayusin ang lugar upang ang isang minimum na mga wire ay soldered sa microcircuit.

Baluktot namin ang mga konklusyon ng microcircuit, inaayos namin ito sa mga track sa board.

Ihinang namin ang ADC chip sa inihandang lugar.

Ganito pala ang repair, umabot ng halos tatlong oras. Gumagana ang aparato, nananatili itong mag-isip ng isang bagay na may isang bilog na socket para sa pagsubok ng mga transistor ng hfe, tulad ng makikita mo sa unang larawan (sa kanang ibabang sulok), ang socket ay nawawala sa ilang kadahilanan na hindi ko alam. Gaano man ako naghanap, hindi ko nakita ang pangalan nito upang subukang hanapin ito sa mga online na tindahan, lubos akong nagpapasalamat kung may magsasabi sa akin kung anong uri ng pugad ito, marahil ito ay ginagamit sa ibang lugar maliban sa multimeter at kung ano ang tawag dito.

Ang Mastech ay medyo mahusay na mga aparato. Mahigit 10 taon na akong pinaglilingkuran ng Mastech - kahit henna.

Hindi ko alam kung paano ito ginagawa ng Mastech ngayon, matagal na akong hindi bumili ng mga multimeter, ngunit ang Mastech ay gumagawa noon ng talagang magagandang device

Kinuha ko ito sa zero. Gamit ang thermocouple. Ilang beses nahulog sa sahig - gumagana ito.

Sa mismong mastech my-63, sa loob ng 10 taon ay tapat na itong nagsilbi

ang akin ay MY-62. namatay ang thermocouple makalipas ang isang buwan, at makalipas ang isang buwan, namatay ang kampanya at isang bagay sa bituka, dahil hindi ito gumana sa isa.

at masyadong maliit na hanay ng mga sukat ng kapasidad, sa aking opinyon.

at napaka-cool na aparato, kahit na ako ay dapat na hangal, kumuha ng isa kaagad para sa paghuhukay at pag-master

ps Sa loob ng mahabang panahon ay dinilaan ko ang aking mga labi sa unit dahil ang awtomatikong pagpili ng hanay at ang matalinong pagpapakita, ngunit kahit na sila ay mas mahal, makabuluhang

Ang kapasidad ay pinakamahusay na sinusukat gamit ang hiwalay na mga aparato na idinisenyo para dito, ang awtomatikong pagpili ng hanay ay isang hindi maginhawang pag-andar sa aking opinyon, mayroon akong mga aparato na may pagpili ng hanay ng auto, palagi kong inililipat ang mga ito sa manu-manong mode.

wow, dapat binili. dinadala mo ba ito kay ali?

oo, Ali. tingnan ang Marcus tester, kung ikaw ay sa electronics, mayroong maraming mga pagpipilian at pagbabago para sa bawat panlasa at bulsa.

sa automatic range selection, una, mas mahaba ang sukat nito, pangalawa, tumalon ang readings at hindi malinaw kung break ba ito, o masama ang contact, o ganun talaga nagbabago ang boltahe sa lower limit. sa pangkalahatan ay hindi ko ito gusto

baka naman sinunog nila ito kahit papaano? hindi bumukas, hindi tumingin sa loob, gaano kahusay ang pagkakagawa ng device? ang mga mayroon ako ng Mastech mula noong mga 1998-2003 ay ginawang maayos, at sa loob at ang kaso mismo

Pamilyar 🙂 Nagkaroon ako nito (eksaktong 10 taon na ang nakakaraan):

sarado ba ang takip sa likod?

salamat, ngayon ay naging malinaw na ito ay isang bloke para sa mga microcircuits na may isang bilog na metal na kaso ng uri ng K140UD1. paanong hindi mo agad naisip

At maraming alam ang may-akda tungkol sa mga perversions.

noong 1999, isang katulad na aparato ang nasunog sa akin, ito ay nagkakahalaga ng maraming pera sa mga taong iyon, lalo na para sa isang mag-aaral na may hindi permanenteng kita. Nagpasya akong baguhin ang drop sa tanging bagay na magagamit, ito ay isang malaking DIP-40 na pakete. ang isang microcircuit na may socket ay hindi magkasya sa ilalim ng display, kailangan kong i-sculpt ito mula sa likod, pagputol ng isang hugis-parihaba na butas sa talukap ng mata, dahil ang kaso ay hindi isinara sa soldered mikruha. pagkatapos, mula sa ginupit na parihaba ng kaso at mga piraso ng plastik na natunaw sa acetone, gumawa ako ng isang protrusion sa anyo ng isang parallelepiped, na sumasakop sa microcircuit at ganap na naibalik ang integridad ng kaso. ito ay isang maliit na perversion, ngunit ang katotohanan na ito ay ipinapakita dito ay layaw lamang sa iyong libreng oras.

bakit tumigil sa pag-on ang ilang dandy cartridge?

Nakuha ko ang device na ito sa hindi kilalang estado: ito ay naka-on, ngunit walang indikasyon at hindi naglalabas ng anumang mga signal. Ang isang panlabas na pagsusuri ng board at mga bahagi ay hindi nagsiwalat ng anumang kapansin-pansing pinsala sa kanila. Kapag ikinonekta ang baterya, lumabas na ang kasalukuyang natupok ay halos 40mA at hindi nakasalalay sa napiling hanay. Ang unang hakbang ay upang suriin ang lahat ng mga resistors. may sira (bukas) R44 -10 ohm (short black black gold). Susunod, ang lahat ng diodes at zener diodes, capacitors ay nasuri (lahat ay naging gumagana), pagkatapos ay microcircuits: IC2, IC3, IC4, IC5.
Lahat ng mga pagtatalaga ayon sa scheme:

Parehong may sira ang IC2(NJM062D). Ang IC3 (ICM7555IPA) ay may resistensya na 3.2 ohms sa pagitan ng mga pin 1 at 2. Ang IC5 (ICM7555IPA) ay may resistensya na 12.8 ohms sa pagitan ng mga pin 1 at 8. Ang gumaganang ICM7555IPA ay may resistensyang higit sa 200 ohms sa pagitan ng mga ipinahiwatig na pin. Transistors Q2 (KTC9013G) - breakdown ng B-K transition at Q3 (KTC9015C) - breakdown ng E-K transition ay naging mali din. Upang matukoy ang sanhi ng pagkabigo ng mga microcircuits at transistor na ito, ang piraso na ito mula sa multimeter circuit ay kapaki-pakinabang:

Malinaw na ang chain R44, Q2, Q3, IC5 ay nabigo dahil sa koneksyon ng mga probes sa mga terminal ng isang undischarged capacitor o ang pagsukat ng kapasidad nito nang direkta sa circuit na may power supply ng device na inaayos.
Matapos palitan ang lahat ng mga may sira na elemento, ang multimeter ay hindi gumana, ngunit ang kasalukuyang pagkonsumo ay naging mga 6 mA, na mas malapit sa normal. Susunod, nasuri ang IC1 (KAD7001). Ang positibong boltahe (3.4 volts) ay naroroon sa pin 32, ang negatibong boltahe ay wala sa pin 62.Gayundin, walang reference na boltahe (1.28 volts) sa pin 47 at ang generator ng orasan (32.768 kHz) ay hindi gumana.
Larawan ng mga may sira na bahagi:

Isang bagong KAD7001 ang binili mula sa Chinese at, nang naaayon, ibinenta sa isang lugar na hindi gumagana.
Talaan ng mga boltahe sa mga aktibong bahagi ng multimeter pagkatapos ng paghihinang ng Chinese microcircuit:

Larawan ng microcircuits: sa kaliwa ay native, na orihinal na nasa device, at sa kanan ay binili mula sa Chinese.

Matapos palitan ang microcircuit, hindi nangyari ang himala. hindi gumana ang device. Obvious naman na nagpadala ng NOT WORKING chip ang Chinese. Sa totoo lang ang pangunahing tanong: SAAN BUMILI NG TRABAHONG chip. Mayroon bang may tunay na karanasan sa pagbili ng gumaganang microcircuit mula sa Chinese?

_________________
"- Gamitin ang nasa kamay at huwag maghanap ng iba!" Phylleas Fogg.
Naghahanap ako ng probe para sa C1-94, isang ES5106E ERSO chip.

Huling na-edit ni Serjio noong Abr 21, 2018 8:18 pm, na-edit nang 3 beses sa kabuuan.

Salamat sa tulong!
Napanood ko ang boltahe sa pagitan ng COM at ang positibo ng baterya, 9.4 V.
Nakakita ako ng trimmer risistor, 20 kOhm. Ayan, VR2 ang designation sa board. Ang pagsasaayos nito ay hindi nakakatulong.
Ang isa pang bagay na napansin ko, sinukat ko ang paglaban sa pagitan ng COM at mga resistors VR2, 125 kOhm.
Ayon sa scheme, tila mas kaunti, ang 36 kΩ risistor (napili) ay hindi natagpuan sa board.

Kunin ang LH sa KAD7001, pag-aralan ito, mayroon ding pinasimple na mga scheme para sa pagpapatakbo ng mga mode.
Sa 55th leg, ang input ay V meas IN, mayroong isang risistor sa harap nito, itinaas mo ang isang dulo nito
at ilapat ang kilalang 200-300 mV sa input ng ADC sa pamamagitan nito, ang mode switch
sa posisyon ng pagsukat ng boltahe ng DC.
Tingnan kung ano ang mangyayari. Kung ang mga pagbabasa ay halos pareho, kung gayon
ayusin ang reference na boltahe at alamin kung saan kung ano ang nawala
sa pansamantalang hindi pinagana na bahagi ng multimeter.
O, kung mali ang mga nabasa, hanapin kung ano pa ang nasira sa ADC harness -
switchable divider (panlabas na resistors), atbp.

Sinusukat, sa pagitan ng COM at "+" na kapangyarihan ay humigit-kumulang +9.4, at ang COM at "-" na kapangyarihan ay 0 volts

Habang tinitingnan ang datasheet (Salamat!)

Idinagdag pagkatapos ng 39 minuto 53 segundo:

Ano ang iyong bayad?
Narito ang akin:

Ayon sa iminungkahing datasheet, mayroong isang variant ng isang 3-volt power supply at walang usapan tungkol sa isang HT7530-1 stabilizer chip.

Narito ang mga halimbawa ng pagpapatupad ng power supply ng naturang mga ADC, gamit ang FS9922 bilang isang halimbawa:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - tingnan ito ay elementarya.

Ang board sa akin ay katulad ng larawang ito. (Bersyon MY68-3 100895).

Sinusukat na boltahe
VDD 3.4V
VSS 0 V

Ngunit iba ang aking mga halaga. 9.4V at 0V.

Ngayon sinusukat ko ang pare-parehong boltahe sa baterya 13 V, sa awtomatikong pagpili 9.8 V sa manu-manong 11.1 V

Una, kinakailangang aminin sa simula pa lang kung gaano karami sa ano (B, A) at saan
(sa kung anong mode ng pagsukat) "nginuya mo ang kaawa-awa"

J176 field effect transistor - nagbubukas at nagsasara ba ito?
Upang ibukod ang "kotovasia" na may kapangyarihan, ikonekta ang isang panlabas
pansamantalang magbigay ng 3 volts, inaalis ang conversion mula sa 9 volts, tulad ng sa LSH.
Suriin ang pagpapatuloy ng COM connector circuit sa ground ng ADC at muling ilapat
external millivolts gaya ng dati. Power supply 3 volts at external mV - hindi mo dapat
maging galvanically konektado, iyon ay, mula sa dalawang magkaibang kasalukuyang mga mapagkukunan!

Boltahe 0.9 V, minus 51 pin.

Nakakita ako ng circuit na may parehong chip tongs 9912

At ang aking multimeter ay nagdusa mula sa isang palaging boltahe na higit sa 600 V, sa mode ng pagsukat ng boltahe ng DC, kaya hindi ko tiyak na sasabihin kung aling hanay ang napiling "auto" o "manual". Parang hindi siya dapat masaktan, pero nangyari.
Minsan, may dumating na donor, halos pare-pareho lang ang bayad, medyo iba ang performance (hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, pero buo pala ang 7001, ganyan din kalaki ang alam ko), and therefore I decided. para ayusin ito.
Medyo luma na ito, na may analog scale. Siguradong may 7 taon, kung hindi higit pa.
Mayroong mga tip sa pag-aayos, kung saan maraming salamat!
Susubukan kong ibalik.
Ang magtagumpay ay mabuti, ang hindi magtagumpay ay hindi nakakatakot.
Kukuha ako ng bago. (Gusto kong kumuha ng Uni-t U61E)

At saka, 51 legs, I asked between 62 and 63. At the same time, 62 and 37 are COM.
Ngayon tingnan ang 73 leg, dapat itong kumonekta sa 63 at dapat mayroong isang kapasidad ayon sa mga diagram mula sa datasheet 10-20 uF.
Dapat mayroong negatibong boltahe.

Sa ilang mga punto ay tumigil ito sa pag-on. Sa empirikal, napag-alaman na ito ay mag-o-on lamang kung mabilis mong i-on ang switch, na lalabas sa "Off" na estado. Kung gagawin mo ang parehong, ngunit walang "paglukso" sa "Off", kung gayon ang multimeter ay hindi naka-on. Naturally, una sa lahat naisip ko ang tungkol sa masamang mga contact sa switch. Binuwag, nilinis, hindi nakatulong.
Natagpuan ko na sa panahon ng normal na paglipat mula sa "Off" na estado, ang controller ay hindi magsisimula ng generator (walang 4 MHz oscillation sa kuwarts). Alinsunod dito, ang boltahe doubler ay hindi gumagana at ang analog ground ay "lumulutang palayo". Ang power ay ibinibigay sa controller (9 V —> 3 V sa pamamagitan ng 28B2K stabilizer).

Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan maghukay? Ang scheme ay halos kapareho sa aking bersyon:

Ang pagiging maaasahan ng mga modernong instrumento sa pagsukat, pati na rin ang anumang iba pang kagamitan, ay direktang nakasalalay sa mga kondisyon ng kanilang operasyon. Iba't ibang mga pagkabigla, pagbabago sa temperatura, kamag-anak na kahalumigmigan - lahat ng ito ay humahantong sa napaaga na pagkabigo ng aparato. At kahit na sinusubukan ng tagagawa na dagdagan ang pagiging maaasahan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ang aparato ay maaari pa ring masira nang maaga o huli dahil sa banal na oksihenasyon ng mga contact ng switch ng saklaw ng pagsukat o relay ng proteksyon. Marahil ang tanong na itinanong sa may-ari ng isang digital multimeter tungkol sa kung siya ay nagsasagawa ng preventive maintenance sa kanyang device ay malito sa kanya, o malamang na magpapatawa sa kanya - kahit ano pa ang sabihin nila, sinisimulan naming i-disassemble ang device kapag wala na ito. posibleng sukatin ito. At dito gusto kong sabihin agad sa mambabasa, ngunit alam mo ba kung paano ito gawin? Kung alam mo, hindi ka interesado sa artikulong ito. Pero magpapatuloy pa rin tayo.

Kaya magsimula muna tayo sa mga tool. Siyempre, isang Phillips screwdriver na may mahaba at manipis na kagat, sipit, isang patag na manipis na medikal na spatula (opsyonal, maaari mong gamitin ang anumang bagay sa halip na ito - isang kutsilyo, halimbawa), isang pambura ng goma. Iyon lang. Bilang karagdagan, kailangan pa ng ilang chemistry. Magtanong sa Silangang Kagawaran isang bagay upang linisin ang mga board - marami kang iaalok. Perpektong pagpipilian - isopropyl alcohol - mura, mahusay na naglalaba ng dumi at natutunaw ang pagkilos ng bagay. Bilang karagdagan, dapat kang mag-stock ng anuman silicone grease. Ito ay nangangailangan ng kaunti - upang masakop ang mga contact na may isang manipis na pelikula at maiwasan ang oksido. Mahigpit kong ipinapayo laban sa paggamit ng cyatim, lithol, grasa para sa layuning ito - nangongolekta sila ng maraming dumi sa kanilang sarili, at ang cyatim ay matutuyo nang buo, at sa hinaharap ay mag-aambag sa pagkasira ng mga contact. Oh, at huwag kalimutan ang isang washcloth. Punasan ang iyong mga kamay.

Iisipin namin na ang iyong paborito - isang digital multimeter ay wala sa ayos at ang mga segment nito ay hindi nagpapakita ng bahagi ng impormasyon - tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba (pah, pah, kahit na ang multimeter na ito ay ibinigay para sa pagkumpuni ng isang kaibigan - ito ay hindi sa iyo 🙂 Aayusin namin ito at sabay na isagawa ang preventive maintenance.

Magsimula na tayo. Upang magsimula sa, nang hindi i-disassemble ang device, sinusubukan naming pindutin ang aming mga daliri sa front panel sa ibaba lamang ng indicator glass - mahusay, ang mga indicator ay nagsimulang ipakita, na nangangahulugan na ang device ay maaaring ayusin 100% kung walang aksidenteng nasira sa panahon ng ang proseso ng pag-aayos. Ngayon, kung sa ganitong paraan ng pag-verify, walang isang segment ang magsisimulang ipakita - kailangan mong kumamot sa iyong ulo - ang ADC ng multimeter ay maaaring may sira.

Inalis namin ang likod na takip ng aming Mastech, nakita namin ang mga turnilyo kung saan nakakabit ang board sa harap ng case. Dalawa lang pala ang multimeter na ito, ngunit ang pangalawa ay may board at buzzer na nakakabit sa parehong oras - ang malaking itim na bilog na bagay. Maingat na alisin ang board mula sa case. Maaari mong gamitin ang anumang gusto mo, ang pangunahing bagay ay hindi pahintulutan ang board na yumuko - dahil dito, maaari kang makakuha ng mga karagdagang problema sa anyo ng mga microcracks sa mga track.

Heto na - M-832 disassembled. Suriin kung nawala ang mga metal na bola ng switch ng range, spring at switch sa panahon ng proseso ng disassembly. Nawala. Sa kasong ito, kailangan mo ng LED flashlight - mas maginhawang mag-crawl sa sahig kasama nito 🙂

Susunod, kailangan mong i-dismantle ang LCD mismo mula sa board. Dapat itong gawin nang maingat, halili na baluktot ang bawat isa sa tatlong mga trangka. Sa pangkalahatan, sa lugar na ito kailangan mong kumilos nang maingat, kung hindi man ay may panganib na masira ang mga latches mismo. Ginagawa lang nila ang lahat ng pangunahing puwersa ng pagpindot sa LCD sa conductive rubber band at gayundin ang rubber band sa mga contact sa board. Hatiin ito - okay din - ang superglue ay isang medyo epektibong tool.

Kapag ang mga trangka ay inilabas mula sa board, alisin ang display sa pamamagitan ng pagpihit at pagtanggal nito mula sa mga puwang - oops. Oh hindi hindi hindi. Mukhang isang kilalang kumpanya Mastech, at narito ito - mayroong isang pagpipino ng aparato sa anyo ng isang wire jumper, na ibinebenta nang direkta sa mga contact na inilaan para sa conductive goma. Bilang karagdagan, ang mga puting mantsa sa board ay nagpapahiwatig ng mga paglabag sa mga kondisyon ng imbakan (ang pagkilos ng bagay ay hindi gaanong nahugasan o hindi nahugasan, at narito ang aparato ay nakahiga sa isang lugar, nakahiga sa bodega nito). Ang lahat ng ito ay malinaw na nakikita sa ibabang dalawang larawan.

Ayusin natin ang sitwasyong ito. Kinukuha namin ang aming pre-prepared isopropyl, at inilapat ito gamit ang isang brush sa board. Kung mayroon kang isang bote na kasing laki ng sa akin, hindi ka maaaring magsisi. Sinusubukan naming linisin ang lahat ng dumi mula sa board, kaya mas mahusay na kumuha ng brush nang mas mahirap hangga't maaari para dito. Gusto kong sabihin na ang mga electronics ay mahilig sa alkohol sa anumang anyo at mula dito nagsisimula itong gumana nang mahusay. Kaya, ngayon, oras na upang maghintay para sa isopropyl na sumingaw.

Ngayon ay kinukuha namin ang pambura at nagsisimulang kuskusin ito sa mga contact. Oh, kung paano sila kumikinang. Ngunit hindi ko ipinapayo sa iyo na gawin ito gamit ang papel de liha - alisin ang isang manipis na layer ng ginto, sa una ay magiging maayos ang lahat, at pagkatapos ay aakyat ka muli sa aparato, ang mga contact ay mag-oxidize nang napakabilis. Dapat ding tandaan na tanggalin ang mga produkto ng pagsusuot ng pambura.

Ngayon ay maaari mong i-install ang display pabalik. Sa ilalim ng mga trangka, maaari kang maglagay ng mga piraso ng electrical tape upang bahagyang tumaas ang puwersa ng pagpindot sa display sa mga contact.

Narito ang mga piraso ng electrical tape sa ilalim ng display latches sa apat na gilid:

At maaari ka ring magdikit ng mga piraso ng electrical tape sa harap ng display. Hindi ito magiging kalabisan. Ginawa ko:

Ngayon ang paborito kong trabaho ay mag-lubricate at mag-tune ng lahat. Naglalagay kami ng manipis na layer ng silicone grease sa mga contact ng switch ng hanay ng pagsukat. Sana ay nahulaan mo na maaari rin silang kuskusin ng isang pambura. Prevention is prevention :) By the way, medyo nadaya ako dito. Ang katotohanan ay pinadulas ko ang lahat kapag ang multimeter ay gumagana nang maayos. Siyempre, tinipon ko ang multimeter, sinuri ito, at pagkatapos ay pinaghiwalay muli upang mag-lubricate at kunan ng larawan nang sabay. Bakit? Ngunit kung hindi gumana ang multimeter, kailangan mong hanapin ang dahilan, at kailangan nitong alisin ang grasa. Paano kung walang kwenta? Hindi ko aalisin ang mantika. Bilang isang resulta, ang buong mesa, mga kamay at iba pang mga lugar ay lubricated 🙂 Samakatuwid, kami ay nagtitipon, nagsusuri, nag-disassemble, nag-lubricate. Kinokolekta namin. Halos nakalimutan ko - ang switch ng hanay (oo, ang parehong twist na may maliliit na bola ng bakal) - kadalasan ang tagagawa ay hindi nag-iimbak ng pagpapadulas doon, ngunit gayon pa man - kung hindi ito sapat, huwag kalimutang ilapat ito.

Ngayon ay kinokolekta namin. Suriin ang pag-ikot at pag-aayos ng switch. Kung dumikit ito, huwag masyadong pilitin. I-disassemble lamang ang multimeter at suriin ang tamang pagpupulong ng switch - ang mga metal na bola ay dapat na nasa iba't ibang panig, bawat isa sa sarili nitong butas. At huwag kalimutan ang mga bukal. kumita na ako. At ikaw?

Tulad ng anumang iba pang item, ang multimeter ay maaaring mabigo sa panahon ng operasyon o magkaroon ng isang inisyal, factory defect na hindi napapansin sa panahon ng produksyon. Upang malaman kung paano ayusin ang isang multimeter, dapat mo munang maunawaan ang likas na katangian ng pinsala.

Pinapayuhan ng mga eksperto na simulan ang paghahanap para sa sanhi ng malfunction na may masusing inspeksyon ng naka-print na circuit board, dahil posible ang mga maikling circuit at mahinang paghihinang, pati na rin ang isang depekto sa mga lead ng mga elemento kasama ang mga gilid ng board.

Ang mga depekto sa pabrika sa mga device na ito ay higit na lumilitaw sa display. Maaaring mayroong hanggang sampung uri (tingnan ang talahanayan). Samakatuwid, mas mahusay na ayusin ang mga digital multimeter gamit ang mga tagubilin na kasama ng device.

Ang parehong mga pagkasira ay maaaring mangyari pagkatapos ng operasyon. Ang mga pagkakamali sa itaas ay maaari ding lumitaw sa panahon ng operasyon. Gayunpaman, kung ang aparato ay gumagana sa pare-pareho ang mode ng pagsukat ng boltahe, bihira itong masira.

Ang dahilan nito ay ang overload protection nito. Gayundin, ang pag-aayos ng isang sira na aparato ay dapat magsimula sa pagsuri sa boltahe ng supply at ang operability ng ADC: ang boltahe ng stabilization ay 3 V at ang kawalan ng breakdown sa pagitan ng mga power output at ang karaniwang output ng ADC.

Paulit-ulit na sinabi ng mga may karanasang user at propesyonal na ang isa sa pinakamalamang na sanhi ng madalas na pagkasira sa device ay ang hindi magandang kalidad ng produksyon. Lalo na, ang paghihinang ng mga contact na may acid. Bilang resulta, ang mga contact ay na-oxidize lamang.

Gayunpaman, kung hindi ka sigurado kung anong uri ng pagkasira ang sanhi ng hindi gumaganang estado ng device, dapat ka pa ring makipag-ugnayan sa isang espesyalista para sa payo o tulong.

Imposibleng isipin ang desktop ng repairman na walang madaling gamiting murang digital multimeter.

Tinatalakay ng artikulong ito ang device ng 830 series digital multimeters, ang circuit nito, pati na rin ang mga pinakakaraniwang malfunction at kung paano ayusin ang mga ito.

Kasalukuyang ginagawa ang napakaraming uri ng mga digital na instrumento sa pagsukat na may iba't ibang antas ng pagiging kumplikado, pagiging maaasahan at kalidad. Ang batayan ng lahat ng modernong digital multimeter ay isang pinagsamang analog-to-digital voltage converter (ADC). Ang isa sa mga unang naturang ADC, na angkop para sa pagbuo ng murang portable na mga instrumento sa pagsukat, ay isang converter batay sa ICL7106 microcircuit, na ginawa ng MAXIM. Bilang resulta, maraming matagumpay na murang modelo ng 830 series na digital multimeters ang binuo, tulad ng M830B, M830, M832, M838. Sa halip na letrang M, maaaring tumayo ang DT. Sa kasalukuyan, ang serye ng mga device na ito ang pinakakaraniwan at pinakaulit sa mundo. Ang mga pangunahing tampok nito: pagsukat ng direkta at alternating na mga boltahe hanggang sa 1000 V (input resistance 1 MΩ), pagsukat ng mga direktang alon hanggang 10 A, pagsukat ng mga resistensya hanggang 2 MΩ, pagsubok ng mga diode at transistors. Bilang karagdagan, sa ilang mga modelo mayroong isang mode ng pagpapatuloy ng tunog ng mga koneksyon, pagsukat ng temperatura na may at walang thermocouple, pagbuo ng isang meander na may dalas na 50 ... 60 Hz o 1 kHz. Ang pangunahing tagagawa ng seryeng ito ng mga multimeter ay Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Ang batayan ng multimeter ay ADC IC1 type 7106 (ang pinakamalapit na domestic analogue ay ang 572PV5 microcircuit). Ang block diagram nito ay ipinapakita sa fig. 1, at ang pinout para sa pagpapatupad sa DIP-40 na pakete ay ipinapakita sa fig. 2. Ang 7106 kernel ay maaaring may iba't ibang prefix depende sa manufacturer: ICL7106, TC7106, atbp. Kamakailan, ang mga hindi naka-pack na microcircuits (DIE chips) ay lalong ginagamit, ang kristal na kung saan ay direktang ibinebenta sa naka-print na circuit board.

Isaalang-alang ang circuit ng M832 multimeter mula sa Mastech (Larawan 3). Ang Pin 1 ng IC1 ay ang positibong 9V na supply ng baterya, ang pin 26 ay ang negatibo. Sa loob ng ADC mayroong 3 V na pinagkukunan ng boltahe na nagpapatatag, ang input nito ay konektado sa pin 1 ng IC1, at ang output nito ay konektado sa pin 32. Ang Pin 32 ay konektado sa karaniwang pin ng multimeter at galvanically konektado sa COM input ng instrumento. Ang pagkakaiba ng boltahe sa pagitan ng mga terminal 1 at 32 ay humigit-kumulang 3 V sa isang malawak na hanay ng mga boltahe ng supply - mula sa nominal hanggang 6.5 V. Ang stabilized na boltahe na ito ay ibinibigay sa adjustable divider R11, VR1, R13, at mula sa output nito hanggang sa input ng microcircuit 36 ​​(sa mode na mga sukat ng mga alon at boltahe). Itinatakda ng divider ang potensyal na U sa pin 36, katumbas ng 100 mV. Ang mga resistors R12, R25 at R26 ay gumaganap ng mga proteksiyon na function. Ang transistor Q102 at resistors R109, R110 at R111 ay may pananagutan para sa mababang indikasyon ng baterya. Ang mga capacitor C7, C8 at resistors R19, R20 ay responsable para sa pagpapakita ng mga decimal point ng display.

Operating input voltage range U_max direkta ay depende sa antas ng adjustable reference boltahe sa pin 36 at 35 at ay

Ang katatagan at katumpakan ng pagbabasa ng display ay nakasalalay sa katatagan ng boltahe ng sanggunian na ito.

Ang pagbabasa ng display na N ay nakasalalay sa input boltahe U at ipinahayag bilang isang numero

Ang isang pinasimple na diagram ng multimeter sa mode ng pagsukat ng boltahe ay ipinapakita sa fig. 4.

Kapag sinusukat ang boltahe ng DC, ang input signal ay inilalapat sa R1…R6, mula sa output kung saan, sa pamamagitan ng switch [ayon sa scheme 1-8/1…1-8/2), ito ay ipinakain sa proteksiyon na risistor R17 . Ang risistor na ito ay bumubuo rin ng isang low-pass na filter kasama ng capacitor C3 kapag sinusukat ang boltahe ng AC.Susunod, ang signal ay pinapakain sa direktang input ng ADC chip, pin 31. Ang potensyal ng karaniwang output na nabuo sa pamamagitan ng isang nagpapatatag na mapagkukunan ng boltahe ng 3 V, pin 32 ay inilalapat sa kabaligtaran na input ng microcircuit.

Kapag sinusukat ang boltahe ng AC, ito ay itinutuwid ng isang half-wave rectifier sa diode D1. Ang mga resistors R1 at R2 ay pinili sa paraang kapag sumusukat ng sinusoidal boltahe, ipinapakita ng device ang tamang halaga. Ang proteksyon ng ADC ay ibinibigay ng R1…R6 divider at R17 risistor.

Ang isang pinasimple na diagram ng multimeter sa kasalukuyang mode ng pagsukat ay ipinapakita sa fig. 5.

Sa mode ng pagsukat ng DC, ang huli ay dumadaloy sa mga resistor na R0, R8, R7 at R6, na inililipat depende sa saklaw ng pagsukat. Ang pagbagsak ng boltahe sa mga resistor na ito sa pamamagitan ng R17 ay ibinibigay sa input ng ADC, at ang resulta ay ipinapakita. Ang proteksyon ng ADC ay ibinibigay ng mga diode D2, D3 (maaaring hindi mai-install sa ilang mga modelo) at fuse F.

Ang isang pinasimple na diagram ng multimeter sa mode ng pagsukat ng paglaban ay ipinapakita sa fig. 6. Sa mode ng pagsukat ng paglaban, ang dependence na ipinahayag ng formula (2) ay ginagamit.

Ipinapakita ng diagram na ang parehong kasalukuyang mula sa pinagmulan ng boltahe +U ay dumadaloy sa reference na risistor at ang sinusukat na risistor R "(ang input currents 35, 36, 30 at 31 ay bale-wala) at ang ratio ng U at U ay katumbas ng ratio ng mga paglaban ng mga resistors R" at R ^. R1..R6 ay ginagamit bilang reference resistors, R10 at R103 ay ginagamit bilang kasalukuyang-setting resistors. Ang proteksyon ng ADC ay ibinibigay ng R18 thermistor (ang ilang murang modelo ay gumagamit ng regular na 1.2 kΩ resistors), Q1 sa zener diode mode (hindi palaging naka-install), at mga resistor na R35, R16, at R17 sa mga input 36, 35, at 31 ng ADC.

Continuity modeAng continuity circuit ay gumagamit ng IC2 (LM358) chip na naglalaman ng dalawang operational amplifier. Ang isang sound generator ay binuo sa isang amplifier, isang comparator sa isa pa. Kapag ang boltahe sa input ng comparator (pin 6) ay mas mababa sa threshold, ang isang mababang boltahe ay nakatakda sa output nito (pin 7), na nagbubukas ng key sa transistor Q101, na nagreresulta sa isang naririnig na signal. Ang threshold ay tinutukoy ng divider R103, R104. Ang proteksyon ay ibinibigay ng risistor R106 sa input ng comparator.

Ang lahat ng mga malfunctions ay maaaring nahahati sa mga depekto sa pabrika (at nangyayari ito) at pinsala na dulot ng mga maling aksyon ng operator.

Dahil ang mga multimeter ay gumagamit ng siksik na pag-mount, ang mga maikling circuit ng elemento, mahinang paghihinang at pagkasira ng mga lead ng elemento, lalo na ang mga matatagpuan sa mga gilid ng board, ay posible. Ang pag-aayos ng isang sira na aparato ay dapat magsimula sa isang visual na inspeksyon ng naka-print na circuit board. Ang pinakakaraniwang mga depekto sa pabrika ng M832 multimeter ay ipinapakita sa talahanayan.

Maaaring suriin ang kalusugan ng LCD display gamit ang isang AC voltage source na may dalas na 50.60 Hz at isang amplitude na ilang volts. Bilang isang mapagkukunan ng boltahe ng AC, maaari mong kunin ang M832 multimeter, na mayroong mode ng henerasyon ng meander. Upang subukan ang display, ilagay ito sa isang patag na ibabaw na nakataas ang display, ikonekta ang isang M832 multimeter probe sa karaniwang terminal ng indicator (ibaba na hilera, kaliwang terminal), at ilapat ang iba pang multimeter probe nang halili sa natitirang mga terminal ng display. Kung maaari mong makuha ang pag-aapoy ng lahat ng mga segment ng display, kung gayon ito ay gumagana.

Ang mga pagkakamali sa itaas ay maaari ding lumitaw sa panahon ng operasyon. Dapat pansinin na sa mode ng pagsukat ng boltahe ng DC, ang aparato ay bihirang nabigo, dahil. mahusay na protektado mula sa mga overload ng input. Ang mga pangunahing problema ay lumitaw kapag sinusukat ang kasalukuyang o paglaban.

Ang pag-aayos ng isang sira na aparato ay dapat magsimula sa pagsuri sa boltahe ng supply at ang operability ng ADC: ang boltahe ng stabilization ay 3 V at ang kawalan ng breakdown sa pagitan ng mga power output at ang karaniwang output ng ADC.

Sa kasalukuyang mode ng pagsukat kapag ginagamit ang mga input ng V, Q at mA, sa kabila ng pagkakaroon ng isang fuse, maaaring may mga kaso kapag ang fuse ay nasusunog sa ibang pagkakataon kaysa sa ang fuse diodes D2 o D3 ay may oras upang masira.Kung ang isang piyus ay naka-install sa multimeter na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga tagubilin, kung gayon sa kasong ito ang mga resistances R5 ... R8 ay maaaring masunog, at ito ay maaaring hindi makita sa mga resistances. Sa unang kaso, kapag ang diode lamang ang lumalabas, ang depekto ay lilitaw lamang sa kasalukuyang mode ng pagsukat: ang kasalukuyang dumadaloy sa device, ngunit ang display ay nagpapakita ng mga zero. Sa kaganapan ng pagka-burnout ng mga resistors R5 o R6 sa mode ng pagsukat ng boltahe, ang aparato ay mag-overestimate sa mga pagbabasa o magpapakita ng labis na karga. Kapag ang isa o parehong mga resistor ay ganap na nasunog, ang aparato ay hindi na-reset sa mode ng pagsukat ng boltahe, ngunit kapag ang mga input ay sarado, ang display ay nakatakda sa zero. Kapag ang mga resistor na R7 o R8 ay nasunog sa kasalukuyang mga saklaw ng pagsukat na 20 mA at 200 mA, ang aparato ay magpapakita ng labis na karga, at sa hanay na 10 A - mga zero lamang.

Sa mode ng pagsukat ng paglaban, ang mga pagkakamali ay karaniwang nangyayari sa mga hanay ng 200 ohm at 2000 ohm. Sa kasong ito, kapag ang boltahe ay inilapat sa input, ang mga resistors R5, R6, R10, R18, transistor Q1 ay maaaring masunog at ang capacitor C6 ay masira. Kung ang transistor Q1 ay ganap na nasira, pagkatapos ay kapag sinusukat ang paglaban, ang aparato ay magpapakita ng mga zero. Sa isang hindi kumpletong pagkasira ng transistor, ang multimeter na may bukas na probes ay magpapakita ng paglaban ng transistor na ito. Sa mga mode ng boltahe at kasalukuyang pagsukat, ang transistor ay short-circuited ng switch at hindi nakakaapekto sa mga pagbabasa ng multimeter. Kapag nasira ang capacitor C6, hindi susukatin ng multimeter ang boltahe sa mga hanay ng 20 V, 200 V at 1000 V o makabuluhang maliitin ang mga pagbabasa sa mga saklaw na ito.

Kung walang indikasyon sa display kapag may kapangyarihan ang ADC, o kung ang isang malaking bilang ng mga elemento ng circuit ay biswal na nasunog, may mataas na posibilidad na masira ang ADC. Ang kakayahang magamit ng ADC ay sinusuri sa pamamagitan ng pagsubaybay sa boltahe ng isang nagpapatatag na pinagmumulan ng boltahe na 3 V. Sa pagsasagawa, ang ADC ay nasusunog lamang kapag ang isang mataas na boltahe ay inilapat sa input, na mas mataas kaysa sa 220 V. Kadalasan, ang mga bitak ay lumilitaw sa ang frameless ADC compound, ang kasalukuyang pagkonsumo ng microcircuit ay tumataas, na humahantong sa kapansin-pansing pag-init nito .

Kapag ang isang napakataas na boltahe ay inilapat sa input ng aparato sa mode ng pagsukat ng boltahe, ang isang pagkasira ay maaaring mangyari kasama ang mga elemento (resistor) at kasama ang naka-print na circuit board; sa kaso ng mode ng pagsukat ng boltahe, ang circuit ay protektado ng isang divider sa resistances R1.R6.

Para sa mga murang modelo ng serye ng DT, maaaring i-short ang mahahabang lead ng mga bahagi sa screen na matatagpuan sa likod ng device, na nakakaabala sa pagpapatakbo ng circuit. Ang Mastech ay walang ganoong mga depekto.

Ang pinagmumulan ng boltahe na 3 V sa ADC para sa murang mga modelong Tsino ay maaaring magbigay ng isang boltahe na 2.6.3.4 V, at para sa ilang mga aparato ay huminto na ito sa paggana sa isang supply ng boltahe ng baterya na 8.5 V.

Gumagamit ang mga modelo ng DT ng mababang kalidad na mga ADC at napakasensitibo sa mga halaga ng string ng integrator ng C4 at R14. Sa Mastech multimeter, ginagawang posible ng mga de-kalidad na ADC na gumamit ng mga elemento ng malapit na rating.

Kadalasan sa mga DT multimeter na may mga bukas na probe sa mode ng pagsukat ng paglaban, ang aparato ay lumalapit sa labis na halaga ("1" sa display) sa napakatagal na panahon o hindi nakatakda sa lahat. Maaari mong "gamutin" ang isang mababang kalidad na ADC chip sa pamamagitan ng pagbabawas ng halaga ng paglaban R14 mula 300 hanggang 100 kOhm.

Kapag sinusukat ang mga resistensya sa itaas na bahagi ng hanay, "pinupuno" ng aparato ang mga pagbabasa, halimbawa, kapag sinusukat ang isang risistor na may pagtutol na 19.8 kOhm, nagpapakita ito ng 19.3 kOhm. Ito ay "ginagamot" sa pamamagitan ng pagpapalit ng kapasitor C4 na may kapasitor na 0.22 ... 0.27 uF.

Dahil ang mga murang kumpanyang Tsino ay gumagamit ng mababang kalidad na mga frameless ADC, kadalasang may mga kaso ng sirang mga output, habang napakahirap matukoy ang sanhi ng malfunction at maaari itong magpakita mismo sa iba't ibang paraan, depende sa sirang output. Halimbawa, ang isa sa mga output ng indicator ay hindi naiilawan. Dahil ang mga multimeter ay gumagamit ng mga display na may static na indikasyon, upang matukoy ang sanhi ng madepektong paggawa, kinakailangang suriin ang boltahe sa kaukulang output ng ADC chip, dapat itong humigit-kumulang 0.5 V na may kaugnayan sa karaniwang output.Kung ito ay zero, kung gayon ang ADC ay may sira.

May mga malfunction na nauugnay sa hindi magandang kalidad na mga contact sa biscuit switch, gumagana lamang ang device kapag pinindot ang biscuit switch. Ang mga kumpanyang gumagawa ng murang multimeter ay bihirang takpan ang mga track sa ilalim ng switch ng biskwit na may grasa, kaya naman mabilis silang nag-oxidize. Kadalasan ang mga landas ay marumi sa isang bagay. Ito ay inaayos tulad ng sumusunod: ang naka-print na circuit board ay tinanggal mula sa kaso, at ang mga track ng switch ay pinupunasan ng alkohol. Pagkatapos ay inilapat ang isang manipis na layer ng teknikal na petrolyo jelly. Lahat, ang aparato ay naayos.

Sa mga aparato ng serye ng DT, kung minsan ay nangyayari na ang alternating boltahe ay sinusukat gamit ang isang minus sign. Ito ay nagpapahiwatig na ang D1 ay na-install nang hindi tama, kadalasan dahil sa hindi tamang mga marka sa katawan ng diode.

Nangyayari na ang mga tagagawa ng murang multimeter ay naglalagay ng mga mababang kalidad na operational amplifiers sa sound generator circuit, at pagkatapos ay kapag naka-on ang device, buzzer ang buzzer. Ang depekto na ito ay inalis sa pamamagitan ng paghihinang ng isang electrolytic capacitor na may nominal na halaga ng 5 microfarads na kahanay sa power circuit. Kung hindi nito matiyak ang matatag na operasyon ng sound generator, kinakailangan na palitan ang operational amplifier ng isang LM358P.

Kadalasan mayroong isang istorbo tulad ng pagtagas ng baterya. Ang maliliit na patak ng electrolyte ay maaaring punasan ng alkohol, ngunit kung ang tabla ay labis na binaha, kung gayon ang magagandang resulta ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paghuhugas nito ng mainit na tubig at sabon sa paglalaba. Matapos tanggalin ang indicator at i-unsolder ang squeaker, gamit ang brush, tulad ng toothbrush, kailangan mong maingat na sabunin ang board sa magkabilang gilid at banlawan ito sa ilalim ng tubig na gripo. Ang pag-uulit ng paghuhugas ng 2.3 beses, ang board ay tuyo at naka-install sa kaso.

Sa karamihan ng mga device na ginawa kamakailan, ang mga unpackaged (DIE chips) na ADC ay ginagamit. Ang kristal ay direktang naka-install sa naka-print na circuit board at puno ng dagta. Sa kasamaang palad, ito ay makabuluhang binabawasan ang pagpapanatili ng mga aparato, dahil. kapag nabigo ang ADC, na madalas na nangyayari, mahirap itong palitan. Ang mga device na may mga hindi naka-pack na ADC ay minsan sensitibo sa maliwanag na liwanag. Halimbawa, kapag nagtatrabaho malapit sa isang table lamp, maaaring tumaas ang error sa pagsukat. Ang katotohanan ay ang tagapagpahiwatig at ang board ng aparato ay may ilang transparency, at ang liwanag, na tumagos sa kanila, ay bumagsak sa ADC crystal, na nagiging sanhi ng isang photoelectric effect. Upang maalis ang pagkukulang na ito, kailangan mong alisin ang board at, nang maalis ang indicator, idikit ang lokasyon ng ADC crystal (maaari itong malinaw na makita sa pamamagitan ng board) na may makapal na papel.

Kapag bumibili ng mga multimeter ng DT, dapat mong bigyang pansin ang kalidad ng mga mekanika ng switch, siguraduhing i-on ang switch ng multimeter nang maraming beses upang matiyak na ang switch ay nangyayari nang malinaw at walang jamming: ang mga plastik na depekto ay hindi maaaring ayusin.

Sergei Bobin. "Pag-aayos ng mga elektronikong kagamitan" №1, 2003