Do-it-yourself pump repair nissan almera n16

Kakailanganin mo ang mga susi "para sa 12", "para sa 14", isang socket head "para sa 24", pliers, isang lalagyan para sa pag-draining ng gumaganang likido mula sa tangke.
1. Alisin ang drive belt para sa water pump at power steering pump (tingnan ang "Pagpapalit ng mga drive belt para sa generator, air conditioning compressor, water pump at power steering pump").

2. Pisilin ang mga baluktot na tainga ng clamp na sinisigurado ang return line hose sa pump nozzle, i-slide ang clamp sa kahabaan ng hose.

3. . tanggalin ang return line hose mula sa power steering pump nozzle at patuyuin ang hydraulic fluid mula sa power steering reservoir at hose sa isang angkop na lalagyan.

4. I-out ang isang bolt union ng fastening ng pipeline ng pressure head line sa unyon ng pump ng hydraulic booster ng isang steering.

5. . at idiskonekta ang pipeline.

BABALA: Gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagtagas ng gumaganang fluid mula sa mga pipeline sa pamamagitan ng pagsasaksak sa mga ito, halimbawa, gamit ang mga plug na gawa sa kahoy.

Sa panahon ng pagpupulong, palitan ang mga copper sealing ring sa koneksyon ng pressure line hose gamit ang power steering pump ng mga bago.

6. Alisin ang tornilyo sa nut na nagse-secure sa tensioner slider sa power steering pump bar.
7. I-out ang tatlong bolts ng pangkabit ng isang braso ng pump ng hydraulic booster ng isang steering sa bloke ng mga cylinders ng engine.

walo.. at tanggalin ang pump assembly na may bracket.
9. Alisin ang isang nut ng pangkabit ng pump sa isang braso, kumuha ng isang bolt ng pangkabit sa pamamagitan ng isang butas sa isang pump pulley.

10. . at tanggalin ang bomba.
11. I-install ang power steering pump sa reverse order ng pagtanggal.
12. Ayusin ang tensyon ng drive belt ng water pump at ng power steering pump (tingnan ang "Pagsusuri at pagsasaayos ng tensyon ng mga drive belt ng generator, air conditioning compressor, water pump at power steering pump").
13. Ibuhos ang fluid sa power steering system at alisin ang hangin mula dito (tingnan ang "Bleeding the power steering system").

Anunsyo sa forum Club-NISSAN o Nissan Primera Club (NPC): Magandang hapon. Ako ang may-ari ng Nissan Primera P12 (may Almera N16 ako dati). Ang kotse ay mahusay. Para sa pera hindi ko inaasahan na makakuha ng komportable at maaasahang kotse. Ngunit bakit, ngunit bakit pareho ang Almera at ang Mga Halimbawa ay tumatagas ng mga steering rack? Paano maiwasan ang pagtulo ng riles, kung paano ayusin ang riles gamit ang iyong sariling mga kamay? Saan makakabili ng mga oil seal at paano palitan ang mga ito? Posible bang palitan ang steering rack oil seal sa isang Nissan nang hindi inaalis ang rack mula sa kotse?

Ang mga forum at kumperensya ay puno ng gayong mga mensahe, pati na rin ang mga sagot sa kanila. Ngunit gayon pa man, walang pinagkasunduan at recipe sa Internet tungkol sa mga steering racks ng Nissan Almera at Primera. Marami, na pinalitan lamang ang isang oil seal sa Almera rail, na napaka-libre sa ilalim ng hood, ay nag-ulat na ang lahat ay napaka-simple. Hindi mo kailangang alisin ang riles para dito, ngunit maaaring mai-install ang oil seal mula sa isang makina ng Sobyet sa pamamagitan ng pagpapatalas nito nang kaunti sa panlabas na lapad. Posible at kaya 🙂 Ang kumpanya ng Hydrolab ay walang laban 🙂 Ngunit kung lapitan mo ang isyung ito nang propesyonal, kung gayon ang pamamaraang ito ay hindi angkop.

Una, isang upper distributor oil seal lamang ang maaaring palitan sa ganitong paraan (tinatawag ito ng ilan na steering shaft oil seal o regulator oil seal) (nakalarawan)

dahil upang palitan ang mas mababang distributor seal (na naka-install sa parehong baras, gawa sa parehong materyal, gumagana sa parehong mga kondisyon at malapit ding tumagas) (nakalarawan)

kailangan mong ilabas ang buong spool, na pagkatapos ay hindi na maipasok pabalik.Bilang karagdagan, ang mas mababang seal ng distributor sa Nissan Almera at Primera rails ay tinanggal sa pagkasira ng isang disposable ferrule, na maaari lamang ibalik sa tulong ng mga espesyal na kagamitan.

Pangalawa, kapag nag-aayos ng steering rack, kinakailangan ang ganap na kalinisan. Kung magdadala ka ng dumi o buhangin sa distributor spool, maaari mong mawala ang power steering pump. Kahit na ang ilang butil ng buhangin na pumapasok sa pump ay nagiging sanhi ng pag-scuffing ng pinakintab na mga ibabaw ng isinangkot at ang rotor. Pagkatapos nito ay kailangang baguhin. Mahal ang pump. Mas mahal kaysa sa pag-aayos ng riles, kahit para sa mga propesyonal.

Pangatlo, paano aalisin ang backlash, pag-crack ng crackers at pagsusuot ng cracker crankcase, pagkasira ng mga rod, pagtagas ng mga side seal at marami pang iba nang hindi inaalis ang riles?

Para sa lahat ng mga dahilan sa itaas, ang mga steering rack ay dapat alisin para sa pagkumpuni.

At narito ang mga power seal (mga glandula ng shaft-rail, ibig sabihin, ang baras ay gumagalaw sa kaliwa at kanan) (nakalarawan)

madalas ay hindi na kailangang baguhin. Ang kanilang kalidad ay hindi nagiging sanhi ng anumang mga reklamo. At sa parehong oras, upang palitan ang mga ito, kailangan mong magkaroon ng isang espesyal na tool upang alisin ang panloob na selyo ng kapangyarihan mula sa pinakalalim ng silindro ng riles.

Paano ayusin ang steering rack Nissan Almera at Primera sa iyong sarili.

Gayunpaman, ang steering rack ng Almera at Mga Halimbawa ay maaaring ayusin nang nakapag-iisa, ngunit sa kondisyon na tanging ang itaas na selyo ng distributor ang dumadaloy at ang natitirang mga seal ay nasa mahusay na kondisyon. Yung. hindi na kailangang gulo sa kumplikadong pamamaraan ng pagpapalit sa kanila gamit ang mga espesyal na tool.

Upang gawin ito, ang riles ay kailangan pa ring alisin. Hindi mo kailangang alisin ang mga gulong. Kinakailangan na ilagay ang mga gulong nang tuwid at idiskonekta ang mga dulo ng tie rod mula sa mga swing arm mula sa hukay. Susunod, alisin ang cardan shaft, idiskonekta ang supply at ibalik ang mga linya ng langis at tanggalin ang mga bolts na nagse-secure ng rack sa katawan.

Ang rack ay inalis sa pamamagitan ng hood na lampas sa baterya kasama ang mga rod, pagkatapos na ito ay malakas na ilipat patungo sa kanang gulong. Ang pag-install ay nasa reverse order, maliban na kailangan mo munang i-tornilyo ang mga tie rod sa mga gulong, ilagay ang mga gulong nang tuwid, at pagkatapos lamang i-install ang steering shaft cardan.

Ang tinanggal na riles ay dapat munang linisin ng dumi, hugasan ng kerosene at hinipan ng naka-compress na hangin. HUWAG hugasan ang riles gamit ang Karcher, dahil papasok ang tubig sa loob. Susunod, i-unscrew ang mga tubo mula sa distributor (dapat silang i-screw pabalik nang may pag-iingat, dahil ang mga fitting ay screwed sa aluminyo), alisin ang distributor housing.

Ang gland ay dapat mabili nang maaga na may sukat na 19x29x4.5 mm. Maaari mo itong bilhin mula sa amin sa kumpanya ng Hydrolab o sa merkado lamang. Ang pamamaraan para sa pagpapalit ng selyo ay simple. Itumba ang oil seal kasama ang bearing gamit ang isang mandrel (isang mataas na ulo ng 16 ang magagawa).

Pagkatapos ay i-martilyo ang bagong oil seal pabalik kasama ang bearing gamit ang isang mandrel (isang matangkad na ulo ng 22 ang gagawin).

Lagyan ng espesyal na grasa ang oil seal at bearing at maingat na buuin muli ang lahat. Ang mga bolts ng pangkabit ng pabahay ng namamahagi ay hindi dapat higpitan hanggang sa dulo, ngunit hanggang sa huminto sila laban sa tindig.

Ang pag-aalis ng backlash at rack knocks ay isang espesyal na paksa para sa isang hiwalay na artikulo. Masasabi lamang natin na sa isang takbo ng 100 libong kilometro ay lumilitaw sila sa anumang riles, at lalo na sa mga riles na may mga plastik na crackers, tulad ng sa Almera at Mga Halimbawa.

Kaya bakit umaagos ang steering racks ng Nissan Almera at Primera?

Ang Gidrolab ay matagumpay na nag-aayos ng mga steering rack para sa Nissan Almera at Primera na mga kotse sa loob ng higit sa 10 taon at nakaipon ng mga solidong istatistika. 90% ng mga steering rack na ito ay nagsisimulang dumaloy sa mga pagtakbo mula 90 hanggang 140 libong kilometro at 98% ng mga ito ay dumadaloy sa itaas at ibabang mga seal ng distributor.

Pakitandaan na mayroong dalawang glandula sa distributor - itaas at ibaba. Ang pagtagas sa itaas ay palaging kapansin-pansin, ngunit sa ibaba ay hindi. Kapag ang mas mababang seal ng distributor ay tumagas, ang likido ay pumapasok at hindi mahahalata na naipon sa loob ng steering rack. Samakatuwid, kung ito ay dumadaloy mula sa itaas, dapat na baguhin ang parehong mga seal ng distributor.Ngunit ang mga paglabas ng kapangyarihan (panig) na mga seal ng langis ay napakabihirang at nauugnay sa iba't ibang mga depekto na ipinakilala sa riles sa ibang pagkakataon - halimbawa, kapag pinapalitan ang mga steering rod, ang mga anther ay hindi maayos na naka-install at lumitaw ang kaagnasan. O sila ay scratched at knocked ang makintab na bahagi ng baras-rail.

Kaya't bakit ang isang pares ng mga seal ay gumagana nang mahusay, habang ang isa ay patuloy na tumutulo, bagama't sila ay gumagana sa parehong langis, temperatura, atbp.? Ang lahat ng aming mga pag-aaral ay nagpakita na ang kaagnasan sa mga detalye ng mga riles na ito ay napakabihirang. Bagaman para sa iba ito ay isang salot. Wala ring sakuna ang pagkasira ng mga labi. Ngunit kung titingnan mo ang mga selyo, makikita mo na kahit na ang mga ito ay gawa sa isang partikular na materyal na SNBR na lumalaban sa init, iba pa rin ang hitsura nila. Ang mga power seal ay gawa sa madulas na materyal, at ang materyal ng mga distributor seal ay katulad ng ordinaryong goma. Masyadong malambot ang mga ito at mahina ang tagsibol. Matagal nang napansin na kung ang materyal ng pagpupuno ng kahon ay malambot, kung gayon hindi lamang ito mabilis na maubos, ngunit mabilis ding nawawala ang pagkalastiko kapag nagtatrabaho sa langis. Sa madaling salita, mabilis itong "dubeet". At sa kabila ng katotohanan na ang tagsibol sa mga seal ng distributor ay mahina, kapag sila ay tan, magsisimula ang mga tagas.

Ito ay lumalabas na ang pagkakaiba ay lumabas nang tumpak sa materyal ng mga seal sa pabrika. Samantala, nalaman ito, isang malaking bilang ng mga kotse ang nagawa na sa loob ng tatlong taon. At kahit na ngayon, ang mga bagong orihinal na steering rack na ibinebenta sa tindahan ay hindi kahit na tumatagal ng 40 libong kilometro, dahil sila ay nakahiga sa isang bodega sa isang lugar sa lahat ng mga taon na ito, at ang mga seal ng langis ay tumigas na.

Ang natitira na lang ay baguhin ang mga tumigas na oil seal para sa mga bago at mataas ang kalidad. Mabuti na ang natitirang mga steering racks ng Nissan Almera at Primera ay maaasahan. Mabilis at mahusay na aayusin ng Gidrolab ang steering rack at magbibigay 13 buwang warranty walang limitasyon sa mileage.

Tinatanggal namin ang power steering pump para palitan ito o kapag binabaklas ang makina.

Inalis namin ang drive belt ng mga auxiliary unit (tingnan ang "Pinapalitan ang drive belt ng mga auxiliary unit ng engine 1.6 (16V)").

Alisin ang kaliwang block headlight (tingnan ang "Pag-alis ng block headlight").

Inilabas namin ang likido mula sa power steering reservoir na may peras.

Gamit ang "10" na ulo, inaalis namin ang bolt na nagse-secure sa may hawak ng discharge line tube

Ang pagpindot sa pump fitting na may "22" key, na may "17" key, alisin ang takip sa fitting ng discharge line pipe

Inalis namin ang tube fitting mula sa butas ng pump fitting at alisin ang tube mula sa pump housing

Ang pagpiga sa clamp ng pangkabit ng linya ng pagpuno na may mga pliers, inililipat namin ang clamp kasama ang hose

Alisin ang hose mula sa pump

Nagpasok kami ng mga plug ng angkop na diameter sa mga butas ng tubo, hose at fitting ng pump housing.

Ang pag-ikot ng pump pulley, pinagsama namin ang butas sa pulley na may ulo ng isa sa dalawang bolts na sini-secure ang pump sa bracket ng engine

Gamit ang "10" na ulo, tanggalin ang tornilyo sa bolt na nagse-secure sa pump sa bracket ng engine. Tumalikod sa parehong paraan
pangalawang bolt.

Gamit ang parehong tool, i-unscrew ang dalawang pump mounting bolts sa tapat ng bracket.

Ang pagpasok ng isang distornilyador sa pagitan ng pump housing at ng motor bracket, pinindot namin ang pump housing mula sa bracket ...

I-install ang power steering pump sa reverse order.

Inaayos namin ang pag-igting ng auxiliary drive belt (tingnan ang "Pinapalitan ang auxiliary drive belt ng engine 1.6 (16V)").

Ibuhos ang working fluid sa power steering reservoir at alisin ang hangin mula sa system (tingnan ang "Bleeding the power steering system").

Ang pagpapalit ng likido sa power steering na Nissan Almera H16 ay hindi magiging mahirap. Una sa lahat, gawin ang paghahanda at takpan ang hinged belt upang ang langis ay hindi makuha dito at alisin ang washer fluid reservoir. Pagkatapos ay magpatuloy na i-pump out ang lumang power steering fluid mula sa bariles gamit ang isang malaking medical syringe. Bago mo simulan ang pagbuhos ng sariwang likido sa reservoir, hindi ito magiging masama kung banlawan mo ito ng maigi.

Dagdag pa, ang algorithm para sa pagpapalit ng power steering fluid sa Nissan Almera N16 ay binubuo sa pag-alis ng return hose at pag-install nito sa isang hiwalay na bote at pagsasara ng return pipe sa barrel na may plug at pagpuno sa tangke, nagsisimula kami. patayin ang manibela nang patayin ang makina (ito ay kanais-nais na tumambay sa harap ng kotse).

Inuulit namin ang pamamaraang ito hanggang sa maubos ang sariwang malinis na likido sa return hose.

Vovan1123

Nakasakay sa: Nissan Almera
Sa amin mula noong 27.12.10
Kabuuang mga post: 2

Ang riles ay tumagas, ang likido sa tangke ay normal, ngunit ang power steering pump ay nagsimulang mag-buzz. Tahimik kapag malamig, pero maingay kapag umiinit. Palitan ang pump? Sabihin mo sa akin.

RomAlm

Sa amin mula noong 04.04.10
Kabuuang mga post: 668

sa Vovan1123: Napaka-interesante kung paano dumaloy ang riles na ito, at ang likido sa tangke ay normal? Mayroong dalawang marka sa power steering reservoir, isa para sa malamig na makina at isa para sa mainit. Ang katotohanan na ang bomba ay naghuhumindig ay nagpapahiwatig na ito ay nasunog, iyon ay, ito ay gumana nang walang langis o ang manibela ay pinaikot sa lahat ng paraan at may isang tao na nag-revved nito nang maayos, o marahil ay naka-nickel sa yelo) Kung ang manibela ay umiikot normally at hindi nakakainis ang ingay tapos feeling ko kaya ko magdrive ng ganito. Kung mayroon kang pera o halatang problema sa taxi, kailangan mong baguhin ito. Bagaman kailangan mo munang baguhin ang power steering fluid. Sa isang malamig na kotse, i-pump out ang likido mula sa tangke gamit ang isang hiringgilya, hangga't maaari. Pagkatapos ay magdagdag ng sariwang slurry at sumakay sa loob ng isang araw o dalawa. Tapos ulitin mo. Kung magbomba ka ng ilang litro at kalahati ng bagong slurry - isaalang-alang itong ganap na nagbago. Maaari kang, siyempre, pumunta sa istasyon at gagawin nila ang lahat nang sabay-sabay. Good luck!

Vovan1123

Nakasakay sa: Nissan Almera
Sa amin mula noong 27.12.10
Kabuuang mga post: 2

RomAlm

Sa amin mula noong 04.04.10
Kabuuang mga post: 668

Lalabas ang ating mga lokal na eksperto at tiyak na magkokomento)

Messir

Sa amin mula noong 05.12.10
Kabuuang mga mensahe: 3872

sa Vovan1123: Kung ang bomba ay umuugong, kung gayon ito ay isang okasyon upang palitan ang likido. Ito ang pinakauna at hindi gaanong mahal na gawain, kumpara sa pag-aayos ng pump o rack. Ngunit ang katotohanan na natukoy ang mga pagtagas ay hindi maganda. Mas mainam na agad na palitan ang parehong mga seal at ang likido. I-save ang iyong sarili ng dobleng paggastos sa hinaharap.

vlad m

Nagmamaneho ang Moderator sa: Mitsubishi Colt
Sa amin mula noong 12.06.10
Kabuuang mga Post: 833

sa Vovan1123: Baguhin ang likido (sinusuportahan ko ang Messira) at magdagdag ng isang tubo ng XADO para sa power steering.

Norddron

Nakasakay sa: Nissan Almera
Sa amin mula noong 28.12.10
Kabuuang mga Post: 1

Ang Gura pump ay nagsimulang mag-buzz nang iikot ang manibela sa isang hindi pinainit na kotse. Walang ingay pagkatapos ng warm up. Ang likido ay normal. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema?

ulan
Punong newsmaker

Sa amin mula noong 26.09.07
Kabuuang mga mensahe: 2360

sa nordron: Suriin ang bomba mismo, ang motor.

Ruslan M

Nakasakay sa: Nissan Almera
Sa amin mula noong 04.12.10
Kabuuang mga post: 6

Bumili ng N16 2006. mileage 46 t.km. Sa paunang pagsusuri, walang napukaw, maliban sa power steering reservoir - ito ay natatakpan ng langis. Para saan ito? Ang kotse ay nagmamaneho ng maayos, ngunit kailangan mo pa ring malaman

Dimon-811

Nakasakay sa: Opel Zafira
Sa amin mula noong 09.12.10
Kabuuang mga post: 2397

Ruslan_M: Bumili ng N16 2006. mileage 46 t.km. Sa paunang pagsusuri, walang napukaw, maliban sa power steering reservoir - ito ay natatakpan ng langis. Para saan ito? Maayos ang pagmamaneho ng kotse, ngunit kailangan mo pa ring malaman #
ang talukap ng mata ay hindi magkasya nang mahigpit, ito ay nasa langis

Dimon-811

Nakasakay sa: Opel Zafira
Sa amin mula noong 09.12.10
Kabuuang mga post: 2397

RomAlm: sa Vovan1123: Ang katotohanan na ang bomba ay naghuhumindig ay nagpapahiwatig na ito ay nasunog, iyon ay, ito ay gumana nang walang langis o ang manibela ay pinaikot sa lahat ng paraan at may isang tao na nag-revved nito nang maayos, o marahil ay naka-nickel sa yelo) Kung ang manibela ay umiikot normally at hindi nakakainis ang ingay tapos feeling ko kaya ko magdrive ng ganito. Kung mayroon kang pera o halatang problema sa taxi, kailangan mong baguhin ito. Bagaman kailangan mo munang baguhin ang power steering fluid. Sa isang malamig na kotse, i-pump out ang likido mula sa tangke gamit ang isang hiringgilya, hangga't maaari. Pagkatapos ay magdagdag ng sariwang slurry at sumakay sa loob ng isang araw o dalawa. Tapos ulitin mo. Kung magbomba ka ng ilang litro at kalahati ng bagong slurry - isaalang-alang itong ganap na nagbago. Maaari kang, siyempre, pumunta sa istasyon at gagawin nila ang lahat nang sabay-sabay. Good luck! #
oo, kahit na ibalot mo ang iyong mga dime at ma-gassed, walang mangyayari sa normal na antas ng langis.

Ang pamamaraan ng kapalit na inilarawan sa itaas ay hangal at mahal, basahin ang manu-manong, ang lahat ay napaka-simple.

Messir

Nagsimula ito sa katotohanan na ang likido ng GUR ay nagsimulang umalis sa literal na kahulugan (1l ang natitira para sa itaas sa isang araw), sa unang tingin ay malinaw na ang steering rack oil seal ay nabutas, ngunit hindi ang sa itaas, ngunit sa gilid. Dapat tayong magbago!

Ang presyo ng 12k para sa isang bulkhead sa isang serbisyo ng kotse ay masyadong mataas para sa aking bulsa ng mag-aaral, nagpasya akong ayusin ito sa aking sarili. Tandaan na sa mga serbisyo ng kotse ay nag-uuri sila "sa impiyerno kasama nito" at sa kaso ng isang hindi matagumpay na bulkhead ay ibabalik sa iyo ng hindi hihigit sa kalahati ng iyong pera, dahil 6k para sa pagbuwag / pag-install, walang sinuman ang maghain ng mga ngipin para sa iyo (punitin nila ang oil seal - masama ang oil seal), hindi sila mag-lubricate ng lithol at hindi maghuhugas ng bawat detalye (ito ay dapat gawin lamang sa carburetor cleaning fluid, isang kahanga-hangang bagay), well, ano ang masasabi ko, dahil ginagawa nila ito para sa mga estranghero, kung hindi, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili.

Upang gawin ito, kakailanganin mong ganap na alisin at i-disassemble ang steering rack at higit pa doon.

Kakailanganin mo: 2 gas wrenches (o isang vice sa halip na isa), isang E8 head (asterisk), mga susi at ulo para sa 12,13,15,17 na may cardan, extension cord at ratchet, isang martilyo, isang 19-pulgada bariles (para sa pag-unscrew ng mga gulong), round-nose pliers (para sa pag-unscrew ng "washer" mula sa riles), isang hacksaw, isang file, 2 jacks (para sa mga nakabitin na gulong), mga screwdriver, mga clamp para sa anthers at mas mabuti ang isang katulong.

Upper 485.HD484 (spool)

Side 495.HD448 2pcs (mas mahusay na kumuha ng isa pang ekstra)

Mga karagdagang materyales (matatagpuan sa artikulo, ngunit hindi ito binili sa aking sarili):

Steering rack boot Toyota 45535-08010 2pcs

I-clamp ang Toyota 90080-46340 2pcs

I-clamp ang Toyota 90467-19021 2pcs

Inalis ko ang riles sa kaliwang arko ng gulong na wala na ang spool (sa itaas na bahagi kung saan matatagpuan ang itaas at ibabang mga seal ng langis), inalis ko ito sa ilalim ng hood. Naisip ko na ang itaas na selyo ng langis ay nabutas, ngunit lumabas na ang riles ay hindi gagana sa spool sa aking karanasan, ngunit: sumulat sila sa akin na maaari mong bunutin ang pagpupulong ng riles sa pamamagitan ng arko ng gulong ng driver (siyempre ang gulong ay inalis) sa pamamagitan ng pag-ikot nito sa iba't ibang posisyon; kung magtagumpay ka, pagkatapos ay tumalon para sa kaligayahan dahil ikaw ay mapalad na hindi idiskonekta ang mga tubo at ang spool sa ilalim ng hood, ngunit sa isang komportableng posisyon.

Hakbang 1 Paghahanda at Pag-alis ng Spool

Inilalantad namin ang mga gulong, tuwid ang manibela at inaayos ang manibela gamit ang tape o tape.

Ginagawa ito upang hindi masira ang pillow train. sa ilalim ng pedal ng preno sa cabin, i-unscrew ang bolt gamit ang 17 key, alisin ang bolt at ilipat ang steering column cardan sa gilid.

Ngayon ay lumipat tayo sa kompartimento ng engine. Inalis namin ang pabahay ng air filter doon, dahil pinapahirapan nito ang pag-access. Inalis namin ang power steering fluid mula sa bariles hangga't maaari at lumipat sa spool. Mayroong 4 na tubo sa spool. I-unscrew namin ang hose at ang katabing tubo na may mga susi 13 at 15. I-unscrew ang 2 iron tubes na may 12 key o isang espesyal na susi kung natatakot kang masira ang mga gilid, mahalaga na ang mga tubo na ito ay hindi ganap na lumabas sa mga grooves, Huwag basagin. Susunod, na may isang ulo ng 13, tinanggal namin ang mas mababang bisagra mula sa rack shaft at itabi ito. Mayroong 2 "paboritong" bolts kung saan kailangan mo ng isang E8 na ulo, ang harap ay hindi mahirap i-unscrew, ngunit kailangan mong mag-tinker sa likuran. Kinakailangan na maglagay ng marka sa posisyon ng spool sa unibersal na kasukasuan, upang sa ibang pagkakataon ang lahat ay ilagay nang eksakto.

Gawing pataba ang marka na ito na may isang bagay na nakikita nang direkta sa spool, sa casing, sa mga puwang at sa cardan, kung hindi, ako ay tanga sa mga puwang at sa pambalot at ito ay walang silbi 0 dahil ang kaso mismo ay maaaring nasa anumang posisyon at ang Ang cardan ay random na inilagay sa mga puwang mula doon kailangan kong ayusin ang manibela at mga gulong (kung hindi man ay tuwid ang manibela - ang mga gulong ay nasa gilid).

Pagkatapos nito, paikutin ang spool clockwise para lumabas ang 2 iron tubes, at pagkatapos nito ay madaling maalis ang spool sa pugad nito at maitabi.

Ang riles mismo ay nakaupo sa 3 bolts (head 17), na hindi mahirap hanapin at siyempre kailangan mong idiskonekta ang mga tip.

Itaas ang kanang (pasahero) na gulong sa harap at alisin ito. (hindi ito nangangailangan ng karagdagang pagtuturo, isang lobo lamang) Gamit ang 17 spanner wrench, tanggalin ang nut mula sa dulo at itumba ito gamit ang martilyo. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa ito, at hindi ko kailangang i-jack ang tip nang hiwalay upang ilagay ang presyon dito (kung mayroon kang ibang sitwasyon, pagkatapos ay sinasabi dito kung paano lumikha ng presyon sa tip). Ginagawa namin ang parehong pamamaraan sa gulong ng nagmamaneho at hinila ang riles sa pamamagitan ng arko ng gulong ng pagmamaneho.

P.S. Ang bawat tao'y nagrereklamo tungkol sa malayong bolt ng spool sprocket, upang gawing mas madali ang pag-crawl dito nang walang mga problema, inalis ko muna ang riles (3 bolts) at pinatumba ang mga tip, na nagpapahintulot sa akin na iikot ang riles sa ilalim ng hood para sa kaginhawaan .

Kapag nag-shoot ng mga gulong, nilinis ko ang mga thread ng bolts gamit ang isang brush ng kotse at naproseso gamit ang grapayt. Personal kong problema ito para hindi kalawangin ang sinulid at mas madaling matanggal ang mga bolts sa hinaharap.

Upang magsimula, hinugasan ko ang riles mula sa dumi sa palanggana gamit ang isang brush at gasolina, pinunasan ito ng tuyo at sinimulan itong i-disassemble. Ito ay kinakailangan upang alisin ang anthers, o sa halip upang ilantad ang thrust.Tinatanggal namin ang mga clamp (kailangan mong bumili ng bago) sa mga anther at ilantad ang kanilang itinago (kung ang mga anther ay nasa mabuting kondisyon, kung gayon ang mga clamp ay dapat na maingat na alisin nang hindi napinsala ang mga anther, at kung ang anther ay napunit, pagkatapos ay ito. dapat palitan). Ngayon ay kailangan nating i-unscrew ang traksyon. Ginawa ko ito sa tulong ng dalawang gas wrenches, ang isa ay kumapit sa ulo ng thrust, at ang isa pa sa pilak na baras at tinanggal ito (ang sinulid doon ay ordinaryo at nag-unscrew nang pakaliwa tulad ng lahat ng bagay sa mundong ito))), mayroon akong maliit problema sa yugtong ito, na mabilis kong nalutas ito gamit ang isang flathead screwdriver at isang martilyo, tingnan ang larawan.

ang parehong mga baras ay tinanggal at ito ay mabuti, sa kanang bahagi (kung saan ang upuan ng balbula) kailangan mong i-unscrew ang aluminyo na "washer", tinukoy ko ang materyal nito hindi nagkataon, dahil ito ay dapat gawin nang maingat nang hindi masira ito, tinanggal ko ito sa pamamagitan ng round-nose pliers.

Magkakaroon ng unang side seal. Sa parehong gilid (sa kanang bahagi kung saan naroon ang washer), hinuhugot namin ang rack shaft at hanapin sa loob ng lahat sa parehong gilid ang pangalawang side seal, hindi mahirap itumba ito ng isang bagay na mahaba at isang hindi maintindihan na singsing ay lumipad kasama nito, ito ay isang manggas ng caprolon, na dapat ding palitan. Walang silbi na hanapin ito sa Internet, kailangan mong mag-order mula sa isang turner ng isang kapal na 5mm, isang panlabas na diameter na 37mm, at isang panloob na 0.05-0.1 mm na mas malaki kaysa sa baras nito (ang ilan ay naglalagay nito na may isang panloob na diameter ng flush. na may baras na 25mm).

ang ilan, upang 150 beses na hindi magbayad at tumakbo ang turner, agad silang gumawa ng tatlong singsing na may panloob na diameter na 25mm, 25.05mm at 25.1mm

Una, itinapon namin ang manggas, sa tulong ng isang angkop na sukat ng ulo at isang extension, hindi ito mahirap, ngunit kakailanganin mong mag-tinker sa kahon ng palaman ... Ang mga gilid ng mga ngipin ng rack ay matalim at madaling mapunit ang kahon ng palaman, kaya kailangan mong iproseso ang kanilang mga gilid gamit ang isang file (hindi ito makakaapekto sa pagpapatakbo ng rack). Inihagis namin ang glandula sa loob ng riles, ang pangunahing bagay ay namamalagi ito sa kanang bahagi (na may isang spring patungo sa iyo upang ito ay makita). Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga magaan na gripo, martilyo namin ang glandula - madali itong umupo. Pagkatapos ay maaari mong ipasok ang rack shaft, mula sa makina

matutulis na mga gilid. Ipinasok namin ang mga ngipin pataas, at pinindot nang kaunti ang baras upang ang mga ngipin ay hawakan nang mas kaunti sa loob ng kahon ng palaman. I-twist namin ang tamang washer gamit ang binagong kanang glandula. Iyon lang para sa bahaging ito.

Nahanap namin ang spool, na itinabi namin sa dulo ng unang yugto, at nagsimulang magtrabaho kasama nito. Mayroong maraming impormasyon kung paano baguhin ang itaas na selyo ng langis, ngunit kailangan mong patumbahin ang baras sa hiwa, pagkatapos ay patumbahin ang selyo ng langis na may tindig gamit ang isang angkop na ulo, ngunit maingat. maaari mong masira ang tindig. Ang itaas na kahon ng palaman ay handa na, ngayon ay pag-usapan natin ang ibaba. Baliktarin ang spool shaft. Ang tindig ay hawak ng isang lock washer na pinatag sa apat na gilid. Maingat naming pinutol ito gamit ang isang hacksaw para sa metal. Alisin ang tindig at pagkatapos ay alisin ang selyo. Nag-ipon kami sa reverse order. Dapat ding i-order ang lock washer

para sa turner na gawa sa hindi kinakalawang na asero na 3mm ang kapal, panloob na diameter 25mm, panlabas na 32mm. Kapag nag-i-install ng bagong lock washer, kailangan itong i-flatten. Binubuo namin ang lahat (rail, spool) sa reverse order, i-install ito sa mga orihinal na lugar nito. Ngunit hindi lang iyon, kailangan mong punan ang BAGONG likido sa power steering at i-pump ang riles. Hindi kinakailangang punan ang orihinal na likidong KLF5000001.

P.S. Kapag pinagsama-sama ang thrust sa ilalim ng anthers (kung saan ang bola) at ang "sting" ng spool shaft, nag-lubricate ako ng lithol gaya ng ipinapayo sa iba't ibang mga artikulo.

NAPAKAMAHALAGA na ang mga side seal ay nakatayo nang tama, kung hindi man ay hindi sila makakahawak, ngunit ito ay nasa kabilang panig, upang kapag nabara mo ang mga seal, makikita mo ang tagsibol sa loob ng selyo at para sa kaginhawahan, upang hindi ma-jam. ang selyo, inilagay ko ang lumang bushing sa ibabaw ng selyo.

Isinabit namin ang mga gulong (i-jack up nang lubusan sa harap upang ang mga gulong sa harap ay hindi hawakan sa lupa), ibuhos ang bagong likido sa power steering reservoir, na kailangang hugasan, sa itaas at simulan ang kotse, umalis ang likido - punan ito. HUWAG paikutin ang mga gulong! Naghihintay kami hanggang ang likido ay tumigil sa pag-alis sa tangke. Pagkatapos ay dahan-dahang iikot ang manibela sa isang direksyon hanggang sa huminto ito. Sa oras na ito, ang pangalawang tao ay nagbubuhos ng likido sa tangke. Pagkatapos ay i-twist sa kabilang panig hanggang sa huminto ito.Itaas hanggang sa antas, at paikutin ang manibela mula sa gilid hanggang sa huminto ito, hanggang sa huminto ang maliliit na bula sa paglabas sa tangke.

Pumunta kami sa pagkakatulad collapse at ilantad ang mga gulong at manibela nang tuwid.

Iyon lang, natutuwa kami sa mga matitipid sa mga bulkhead ng steering rack at natutulog nang matiwasay alam na ang mga oil seal ay napalitan na ng magagandang bagay sa loob nito.

Kinuha ko ang ilan sa mga impormasyon at mga tagubilin mula sa mga mapagkukunan, pinagsama ang mga ito para sa mas detalyadong mga tagubilin, nakolekta ko rin ang ilan sa mga larawan mula sa mga artikulo at dinagdagan ang mga ito ng aking sarili para sa mga detalye. Umaasa ako na inilarawan ko ang lahat nang malinaw mula at hanggang.

P.S. Kalahating taon na 03/20/15 - 09/17/15 at mahigit 7.000 km at normal ang byahe, hindi nawawala ang fluid at umiikot ang manibela gaya ng nararapat.

10/12/15 (8,000 km) — ang gur buzzed ng kaunti, kailangan kong magdagdag ng tungkol sa isang capful ng 1.5 (sa isang sulyap hindi hihigit sa 50 ml) at muli katahimikan. Walang dumadaloy, ang manibela ay hindi "tumigas", nagkakasala ako sa mga unang hamog na nagyelo pagkatapos ng bulkhead.

Manood ng isang kawili-wiling video sa paksang ito

Sa wakas ay nakuha sa kanyang mga kamay si Sedna GUR. Ginawa ko ang lahat ayon sa maraming mga tagubilin - walang mga espesyal na problema, maliban sa isang hindi sinasadyang sirang plastic tube mula sa ilang uri ng tangke - ngunit hindi ito mahalaga - maaari itong alisin. Ang pangunahing tanong ay lumitaw dito: kapag kinuha nila ang Korteko gland, giniling ito mula 30 hanggang 29, ilagay ito, ito ay naging mas makapal kaysa sa katutubong. Kasabay nito, ang baras ay hindi pumasok sa nakaraang antas at ang malaking tindig ay katulad. Pinutol nila ang gilid ng goma mula sa ibaba - ito ay naging mas mahusay, ngunit ang tindig ay hindi pumasok sa pabahay sa nakaraang antas ng 2 mm. Gaano ito kadelikado at ano ang ginawa ng mga naglagay dito ng Korteko?

Hello. Nagkaroon din ako ng problema sa hydraulic seal. Nakakita ako ng kumpanya sa St. Petersburg na gumagawa ng mga oil seal ng ganoong laki, hindi rin sila gumagawa ng ganoong laki, ngunit bilang kapalit ay nag-aalok sila ng isang ganap na singsing na goma na walang spring, ginagawa nila ang mga ito sa halip kung ang mga naturang oil seal ay hindi umiiral para sa 300 rubles. Nagpaplano akong magpalit sa linggo.

Sa pangkalahatan, sila mismo ang gumawa ng power steering ngayon. Ito ang aking unang seryosong karanasan sa pag-aayos ng sasakyan. I did it with my brother, since very experience na siya sa mga ganitong bagay. Well, I already suggested specifics to him in controversial issues. Maraming magagandang ulat na ang nai-publish dito, magdadagdag lang ako ng kaunti, biglang magiging kapaki-pakinabang sa isang tao.

Sa pangkalahatan, ang problema ay kaagad sa pagbili, ang dating may-ari ay matapat na sinabi tungkol dito at itinapon ito ng maayos. Ang tuktok na oil seal ng power steering gearbox ay tumutulo, kaya naman ang buong bahagi ay itim dahil sa langis at dumi. Hindi gaanong umagos. Humigit-kumulang isang beses sa isang linggo nagdagdag ako ng manipis na stream ng 50 gramo. Ang lusak pagkatapos ng gabi sa ilalim ng kotse ay patuloy. Bahagya pang dumaan ang inspeksyon dahil sa mga basang sinag. Kaya ang problema ay maliit, ngunit nakakainis.
Walang mga opisina na dalubhasa sa power steering sa aming lungsod, hindi ko nais na ibigay ito sa mga generalist, dahil maraming mga mapanganib na nuances sa pag-aayos na ito.
Matapos basahin ang mga ulat na may mga larawan sa iba't ibang mga forum, nagpasya akong gawin ito sa aking sarili. Sa tingin ko, alam na ng maraming tao ang problema sa pagkakaroon ng native oil seal - hindi mo lang ito mahahanap sa>. Sa Moscow, wala akong mag-utos na bumili. Kaya kinailangan kong subukan ang mga hindi katutubong oil seal, na may iba't ibang laki mula sa mga native.

Kumuha ako ng dalawang uri ng mga oil seal - isa mula sa MAP2507K repair kit, ang isa ay mula sa Toyota - Corteco 01026490. Ang mga sukat ng una ay naging 30 mm na panlabas na diameter, 18 - panloob. Iminungkahi ng mga tao na masikip ito sa baras. Kinailangan kong subukan ang pangalawa, na may sukat na 30x19. Ang orihinal na oil seal ay may panlabas na diameter na 29 mm, kaya kinailangan munang gilingin ni Corteco gamit ang magaspang na papel de liha, pagkatapos ay gilingin ang ika-2000. Pinatalas ko ito tulad nito: Nagpasok ako ng isang maikling mandrel mula sa isang hanay ng mga ulo sa drill, paikot-ikot ang de-koryenteng tape sa nais na diameter upang ang glandula ay pumasok nang may kaunting kahirapan. Nauna nang hinugot ang bukal dito. Ang pangunahing bagay ay huwag kalimutang ibalik ito sa lugar nito mamaya. At pagkatapos, hawak ang isang piraso ng papel de liha sa kanyang mga kamay, hinawakan niya ang oil seal sa isang bilog at, sa mababang bilis ng drill, gilingin ang buong layer ng goma. Kinailangan kong gumiling pababa sa metal na frame ng kahon ng palaman. Pagkatapos, nang ang laki ay naging 29.1, pinakintab ko ang oil seal sa "zero" sa isang salamin na kumikinang. Dito natuklasan ang isang nuance - ang kapal ng Corteco gland ay naging mas malaki kaysa sa orihinal. May mga pangamba na ang baras ay hindi mapupunta sa lugar at harangan ang mga channel ng langis.Para sa reinsurance, ang ibabang gilid ng goma ng gland ay pinutol sa metal. Ngunit gayon pa man, nanatiling mas malaki ang kapal nito. May mga alalahanin tungkol dito.

Ang proseso ng pag-parse ay inilarawan nang detalyado pataas at pababa. Ang pinakamahirap na yugto para sa akin ay ang pag-unscrew ng nut mula sa steering shaft cardan sa cabin, malapit sa pedal ng preno. Ang susi para sa 17 ay hindi kapaki-pakinabang - ito ay kinakailangan para sa bolt head, at ito ay nasa kabilang panig ng cardan. Ang nut ng bolt na ito ay naging mas malapit - sa pamamagitan ng 14. Bahagya ko itong na-unscrew, medyo nasisira ito. Napaka-inconvenient doon at kailangan mong mag-stock kaagad ng flashlight - napakadilim doon. Nasa phone kami.

Inalis nila ang air filter box at air duct, sa throttle valve. Ang pangunahing bagay ay tandaan kung aling tubo ang pupunta kung saan. Mayroong 2 tubo na hindi napupunta kahit saan - makikita mo ang bentilasyon ng isang bagay.

Pagkatapos nito, ang mas mababang mount ng cardan ay na-unscrewed - malapit sa gearbox mismo. Narito ang lahat ay tapos na sa isang ratchet wrench na may mandrels. Ang bolt ay madaling natanggal, kahit na walang WD. Inalis niya ang cardan mount mula sa splines ng shaft, itinapon ito sa isang tabi. Mayroong isang caveat dito - huwag hilahin nang malakas ang cardan - lumipad ito palabas ng butas, at pagkatapos ay nahulog din ang plug ng butas sa cabin. Ngunit nagawa ang lahat.

Tapos inubos ko yung power steering fluid. Hindi ko ito pinatuyo mula sa tubo, at inalis ang karamihan sa slurry mula sa tangke gamit ang isang hiringgilya. Sa pamamagitan ng paraan, ginamit ko muli ang likidong ito, kaya kung ito ay pinalitan kamakailan, ibuhos ito sa isang malinis na lalagyan, ito ay madaling gamitin. Pagkatapos ay kinuha niya ang clamp sa rubber tube at tinanggal ito sa fitting. Ito ay naging medyo mahirap. Ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap - ang tubo ay nakaupo nang mahigpit sa isang mahabang angkop. Tumagas ito mula sa dalawang lugar nang sabay-sabay - mula sa fitting at goma na tubo. Higit pa mula sa tubo. Kaya maghanda din ng maliit na lalagyan dito. Ginamit ko ang tuktok ng isang plastik na bote - ito ay sapat na. Ang natitirang stack sa bote sa ibaba - palitan ang isang bagay doon muna.

Susunod na pinaikot ang 3 metal na tubo na papunta sa gearbox. Ang isa ay na-unscrewed na may isang ordinaryong open-end wrench para sa 14, hindi ako nangahas na i-on ang iba pang dalawa na may open-end wrenches - Sinakal ko ang palaka at bumili ng isang set ng mga wrench para sa mga tubo ng preno. Matagal kong hinahanap ang ganoong susi sa loob ng 11 - wala ito kahit saan. Sa aming mga merkado posible na makahanap lamang ng 10, 12. Natagpuan ko ito sa isang mamahaling set. Ngunit hindi siya madaling gamitin - hindi siya umakyat. Inalis ko ito gamit ang isang 12 key mula sa parehong set. Mayroon itong malawak na splines at mas malaking nut girth. Kaya maaari kang bumili ng murang wrench na may masikip na turnilyo para sa 12 at higpitan ito. Sa kabutihang palad, ang aking mga mani ay natanggal nang walang pagsisikap - walang napunit. Ang mga tubong bakal mismo ay hinila palabas ng yunit, na may malaking pagsisikap din. Nang i-unscrew ang tubo ng 14, gumawa siya ng problema para sa kanyang sarili - ang kanyang kamay ay nabasag at nabasag ang ilang uri ng plastic fitting ng tubo na kasama sa itim na plastic cylinder. May nakalagay na “FUEL TANK. ” o kaya naman. Dinikit ko ito ng cyanoacrylate glue. Ang tubo ay tila hindi nagdadala ng mga karga, ang gasolina ay hindi dumadaloy dito. Kaya kailangan mong maging maingat - maraming mga mahinang punto sa paligid, madali mong sirain ang isang bagay.

Susunod, tinanggal ko ang ulo para sa 8 dalawang bolts na nagse-secure ng gearbox sa rack housing. Ang ulo ng mga bolts ay isang 6-beam sprocket, kaya maaaring lumiko gamit ang isang asterisk o unibersal na mga ulo. Mas mainam na huwag umakyat gamit ang isang ordinaryong hex head (nang walang mga espesyal na grooves sa ilalim ng bituin) - ito ay puno ng isang pagkasira. Ang mga bolts ay lumabas kaagad - masuwerte.
Inilabas niya ang gearbox na may baras mula sa rack - umindayog ng kaunti at naglapat ng kaunting puwersa - lumabas ito nang maayos.

Dagdag pa, na natamaan ang itaas na bahagi ng baras ng isang martilyo na hindi masyadong matigas, kinuha nila ang baras mula sa pabahay kasama ang malaking tindig. Ang isang maliit na tindig na may isang selyo ng langis ay nanatili sa pabahay. Ang isang ulo na angkop para sa diameter ng butas ay pinindot sa isang bisyo at sila ay lumabas din nang madali. Sinuri ang lumang selyo. Sa panlabas, ito ay walang pinsala, ngunit ito ay napakatigas - ang gilid ay hindi na nakaupo nang mahigpit sa baras. At pagkatapos ay natuklasan ang isang puwang sa gilid na ito - tila ito ay dumaloy dito.

Hinugasan ko ang lahat ng mga bahagi gamit ang isang WD-shkoy at isang toothbrush - ang gasolina ay wala sa kamay. Susunod, pinindot nila ang kahon ng palaman kasama ang tindig na may ulo ng kandila - magkasya ito sa diameter ng tindig at sapat na haba.Natatakot silang pindutin nang hiwalay ang glandula - ito ay malambot. Pre-lubricated ang panloob na ibabaw ng gearbox na may dextron (power steering slurry). Umakyat ang lahat nang walang sagabal. Ipinasok nila ang isang baras na may isang tindig at bahagyang pinalo ito sa pabahay gamit ang isang martilyo - lumakad sila na may isang mandrel kasama ang buong diameter ng tindig. Ang tindig ay hindi umabot sa nakaraang antas ng 2 mm - ang malaking kapal ng kahon ng pagpupuno ay apektado. Lubricate ang malaking tindig ng lithol.

Binubuo nila ang lahat sa reverse order, kinakalikot ang dalawang bakal na tubo. Sa yugtong ito, maaari mong ihanay ang manibela, kung hindi ito antas - i-on lamang ang cardan shaft sa puwang sa kaliwa at kanan. Sa pamamagitan ng paraan, bago ang buong operasyon, inikot ko ang manibela sa haligi na may de-koryenteng tape - hindi mo ito maiikot nang walang cardan - ang cable mula sa SRS ay napunit.

Matapos i-assemble ang air system, pinunan ko ng likido ang tangke ng power steering sa eyeballs. Inalis ko ang tape mula sa manibela at sinimulan ito ng 5 segundo - agad na sinipsip ng bomba ang likido! Narito ito ay kinakailangan upang sundin - ang bomba ay hindi dapat gumana sa idle nang walang slurry - ito ay masunog. Nang malunod, nagdagdag ng mas maraming likido sa markang MAX. Pinaputok ito at nawala ang likido. Ilang beses kong pinihit ang manibela mula dulo hanggang dulo - lumabas ang mga bula - bumubula ang lahat. Nang tumigil ang mga bula, nalunod ako at nag-top up sa huling pagkakataon sa marka. Lahat! Ang manibela ay lumiliko kahit na mas madali kaysa dati. Kung nakatulong ang pag-aayos - sasabihin ng oras.

Hindi ako kumuha ng litrato - marami na sila sa mga forum. Inirerekomenda na i-print ang lahat ng mga tip sa pagkumpuni at mga larawan - nakakatulong ito na huwag kalimutan ang anumang bagay. At mas mahusay na gawin ang pag-aayos na ito nang magkasama - magiging mahirap para sa isa.

Ang aking mga sintomas ay isang masikip na manibela at isang seal sa power steering pump ay tumutulo.

Napakakaunting impormasyon sa Internet tungkol sa pag-aayos ng mga power steering pump. Karaniwang isinulat nila na mas madaling bumili ng bago, o sa pag-parse, dahil. Ang mga hydraulic pump ay isang napaka-pinong bagay, at ang hindi wastong operasyon at ang kaunting pagkasira ay maaaring humantong sa pagkabigo ng buong pump. Samakatuwid, sa artikulong ito, susubukan kong mangolekta ng mas maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa pag-aayos ng mga power steering pump. Gagawa ako ng mga konklusyon tungkol sa kung ito ay nagkakahalaga ng pag-aayos o mas madaling bumili sa pag-parse. (Mayroon kaming gastos na 4500 rubles.)
Ang mga bomba ay maaaring bahagyang naiiba. Nauwi ako na walang ball bearing (rolling bearing), aluminum bushing lang, i.e. sliding bearing. Ngunit may mga pagbabago sa mga bomba, na may rolling bearing, at ang laki ng tindig ay 35x15x11mm. At ang bomba ay nakaayos nang kaunti, ngunit sa pangkalahatan ang prinsipyo ay pareho. Ang pagkakaiba lamang ay sa pangkabit ng kalo sa ehe (ito ay nasa nut doon), at sa lugar ng plain bearing, mayroong isang rolling bearing.
Sa dulo ng artikulo, magbibigay ako ng mga link sa mga artikulo sa pag-aayos ng power steering na nakita ko sa internet. Mas maraming impormasyon, mas mabuti...

Ang pag-aayos ay nangangailangan ng:
- Ayusin ang hukay, napaka-kanais-nais. Bagaman may mga manggagawa, ang bomba ay tinanggal nang walang hukay;
- Ang isang set ng wrenches ay mas mahusay kaysa sa ring wrenches (Hindi ko inirerekomenda ang open-end wrenches, maaari mong basagin ang lahat ng bolts);
- Isang hanay ng mga ulo + ratchet knobs (posible nang walang ratchet);
- Screwdriver para sa pagpili ng lumang kahon ng palaman;
- Rem. set No. 49591-6S925, presyo tungkol sa 500 rubles;
(Kasama sa repair kit ang mga o-ring, isang malaking singsing, circlip, at oil seal.)
- Power steering fluid (Nissan PSF o isang analogue ng DIII), para sa topping up. Kung agad kang nagbago nang lubusan, pagkatapos ay kailangan mo sa isang lugar 1l;
– WD-40;
– Papa ng mga plastik na bote na may kapasidad na 1l;

Kaya simulan na natin

Susunod, sinimulan namin ang makina, agad na ibubuhos ang likido sa bote, pagkatapos ay i-on ang manibela nang pabalik-balik, at patayin. Huwag iwanan ang makina na tumatakbo nang mahabang panahon, kung hindi man ang bomba ay tumatakbo halos tuyo, ito ay masama para sa kanya. Ito ay tumatagal ng humigit-kumulang 20 segundo upang maubos. Sa pangkalahatan, sa isang lugar sa paligid ng 500-600 gramo ay pinagsama, na sapat na. Sa kabuuan, sa system, sa isang lugar sa paligid ng 800-900 gramo.
Ngayon ang tangke ay maaaring alisin nang buo, upang hindi makagambala, kung saan hinuhugot namin ang pangalawang suction hose mula dito, na pinaluwag ang salansan.

Bago alisin ang bomba, habang ito ay matatag na naayos sa lugar, kinakailangan upang idiskonekta ang papalabas na linya ng mataas na presyon mula dito. (Tingnan ang larawan 3) Ito ay naka-screw gamit ang isang espesyal, guwang na bolt sa 22 o 24 (hindi ko eksaktong matandaan). Mas mainam na i-unscrew ang ulo mula sa hukay.
Sa ilalim ng bolt at sa ilalim ng high pressure pipe fitting, mayroong dalawang copper sealing washers, huwag mawala ang mga ito kapag tinanggal mo ang hollow bolt 24.Ang mga washer na ito ay tila disposable, bumili ako ng mga washer na ganito ang laki (16 × 22x2mm) nang maaga, gusto kong palitan kaagad, ngunit ang mga kamag-anak ay naging mas mahusay kaysa sa mga bago, na hindi nakakagulat, dahil Kumuha ako ng mga bago sa isang tindahan ng mga piyesa ng sasakyan sa Russia. Mamaya ilagay ang mga luma at walang dumadaloy.

Unscrewed, itabi, para hindi makagambala.
Ngayon ay maaari mong alisin ang power steering belt at pump. (Tingnan ang larawan 4)

I-on ang tension screw at paluwagin ang belt tension. Ang pump mismo ay hindi gumagalaw kapag ang tension screw ay lumuwag, sa pamamagitan ng paglipat ng pump gamit ang iyong mga kamay sa kanan, kung titingnan mo ang larawan 4. Susunod, ganap naming i-unscrew ang tension screw, ang nut sa pamamagitan ng 12, ang fixing bolt, sa pangkalahatan, tinatanggal namin ang tatlong bahagi.

Susunod, alisin ang bomba mismo. Ang bomba ay hawak sa bracket na may mahabang stud bolt. Ngunit hindi magiging posible na ganap na i-unscrew ang bolt-stud na ito, dahil. nakakasagabal ang pader ng katawan. Kakailanganin mong alisin ang pump kasama ang bracket (bracket - tingnan ang larawan 8). Upang paghiwalayin ang bracket kasama ang pump mula sa makina, kailangan mong i-unscrew ang mga sumusunod na bolts at nuts, sagana ang pagtutubig sa kanila ng WD-40, tingnan ang mga larawan 5, 6, 7.
Pansin: Gumamit ng mga ring spanner o socket.

Alisin ang nut. Mas mainam na gumamit ng ring wrench, dahil. huwag mong ibaba ang iyong ulo.

Kailangan mo ring paluwagin ang bolt sa pamamagitan ng 12 mula sa kompartimento ng engine, na humahawak sa reinforcement pipe (tingnan ang larawan 6). Hindi kinakailangang ganap na i-unscrew ito, sapat na upang i-unscrew ito sa kalahati.

Ngayon lumipat kami sa ilalim ng kotse at nagtatrabaho mula sa hukay. Tinatanggal namin ang lahat ng bagay na humahawak sa pump, tingnan ang larawan 7.
Dalawang mahabang bolts para sa 12 at isang nut para sa 14, sa ilalim nito ay isang engraver, huwag mawala ito.

Sa totoo lang ang bomba ay walang hawak na iba pa. Ngayon ay maaari mong subukang bunutin ang bomba kasama ang bracket. But I failed to do this, then we will pull it separately, first bracket, then pump. Upang paghiwalayin ang bracket mula sa pump, kumuha kami ng isang mahabang stud, na kung saan ay screwed na may 14 nut (tingnan ang larawan 7). Inilabas namin ang pin sa pamamagitan ng butas sa pulley. Idiskonekta namin ang pump mula sa bracket, maaari na ngayong bunutin ang bracket mula sa hukay.

Susunod, maaari mong alisin ang bomba mismo. Ito ay pinakamadaling makuha ito dito mismo. (tingnan ang larawan 9) Hinugot namin ito kasama ng suction hose.
Sa pamamagitan ng paraan, ang bracket ay nakuha sa parehong lugar.

Inilabas lahat! Dito siya ipinanganak.

Simulan nating i-disassemble ang pump

Kung maaari, mas mahusay na banlawan ng mabuti ang bomba sa gasolina upang sa panahon ng disassembly, ang dumi ay hindi nakapasok sa panloob na lukab ng bomba.
Wala akong gasoline sa kamay, wala akong nilabhan, pinunasan ko lang ang lahat ng basahan sa abot ng aking makakaya.
Ang pagbuwag sa bomba ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kaalaman. Mula sa larawan 11 makikita mo na ang lahat ay simple ...

Kapag nag-disassemble, tandaan kung paano nakatayo ang tension bracket, kung saan ang mga butas ng dalawang 12 bolts na ito ay ipinasa. Kung hindi, mali ang pagkakalagay ko sa unang pagkakataon. Doon lumalabas na maaari mong i-tornilyo ang mga katabing butas. Pareho sila sa mga ukit. Napagtanto ko ito nang magsimulang ilagay ang bomba. Kinailangan kong tanggalin muli ang pump at i-twist ang tension bracket. Ipinapakita ng larawan 19 sa pula kung saang mga butas ikakabit ang tension bracket.

Ang suction pipe, hindi ko na-unscrew, kasi. ito ay screwed sa isang espesyal na bolt sa ilalim ng inner sprocket, sa isang lugar sa paligid ng 4 - 4.5 mm. (tingnan ang larawan 12) Wala akong nahanap, kailangan kong bilhin ito. At nagbebenta lamang sila ng mga set, para sa x.z. anong pera. Wala akong pagtagas sa lugar kung saan nakakabit ang tubo, kaya hindi ko ito binalot gamit ang pag-unscrew ng bolt na ito.
Bagaman, kung posible na i-unscrew ito, pagkatapos ay ipinapayong baguhin ang sealing ring, na nasa rem. kasama ang kit.

Sa pangkalahatan, i-disassemble namin ang lahat, tandaan kung paano ito nakatayo, upang tipunin ang lahat sa parehong paraan.
Ang sumusunod ay isang larawan, sa pagkakasunud-sunod ng disassembly. (walang kumplikado)

Larawan 13. Tinanggal ang takip sa likod.

Larawan 14. Hiwalay na detalye sa ilalim ng takip. Walang paraan na ito ay nakakabit, ito ay nag-ugat lamang sa likod na takip.

Larawan 15. Nakikitang mga gasgas sa ibabaw ng trabaho. Maliwanag na ito ay bunga ng pagtatrabaho nang walang gumaganang likido.

Upang alisin ang rotor, kailangan mong alisin ang retaining ring. Ginawa ko ito gamit ang isang screwdriver.

Larawan 16. Mayroon ding mga scuffs sa dulo ng rotor.

Kapag inaalis ang rotor, mag-ingat na huwag hayaang mahulog ang mga blades.Maipapayo na huwag hawakan ang mga ito at huwag tumambay. Hayaan silang manatili sa kinaroroonan nila.
Maaari kang mag-pull out nang paisa-isa at suriin ang kanilang kondisyon. Mayroon akong mga ito sa perpektong pinakintab na kondisyon.

Larawan 17. Lahat ay kinukunan ng pelikula. Dalawang butas ang nakikita, ang mga throttle valve ay ipinasok doon (tingnan ang larawan 20).

Ang pulley sa ehe ay nakaupo nang mahigpit, nakatanim sa isang mainit. Hindi na kailangang hubarin ito.
Ang axis ay simpleng makinis, ang gumaganang ibabaw ng plain bearing.

Larawan 18. Pulley at ehe.

Larawan 19. Sa harap ng bomba. Ang selyo ay tinanggal.
Maaari mong makita ang bushing ng plain bearing, na may mga channel para sa lubricating ng tindig.
Minarkahan ng pula ang mga butas kung saan nakakabit ang belt tensioner bracket.

Ang bagong kahon ng palaman ay pinupuksa hanggang sa huminto, gamit ang isang dulong ulo, isang bahagyang mas maliit na diameter kaysa sa kahon ng palaman mismo.
Sa kasamaang palad, hindi ako kumuha ng litrato na may naka-install na oil seal. Ngunit walang kumplikado doon.

Larawan 20. Mga balbula ng throttle.

Ang mga throttle valve, nasa perpektong kondisyon din. Mukhang ayos lang sila.

Susunod, tipunin ang bomba sa reverse order. Sa pamamagitan ng pag-install ng bagong malaking o-ring at circlip.
Iba pang mga singsing mula kay rem. hindi kailangan ang kit, tila ito ay para sa ibang bersyon ng pump na may rolling bearing.
Ang pagpupulong ay hindi naging sanhi ng mga paghihirap, ang lahat ay mabuti at simple, tulad ng dapat sa isang Japanese na kotse ... ;-)
Ang tanging bagay kapag nag-i-install ng pump sa kotse, huwag masyadong higpitan ang 14mm nut, tingnan ang larawan 7. Kung higpitan mo ito ng sobra, pagkatapos ay kapag ang sinturon ay na-tensioned, ang bomba ay gagalaw nang napakasama. Ito ay kinakailangan upang higpitan upang ang bomba ay gumagalaw na may bahagyang pagkagambala.

Habang ang pump ay naka-install, ang sinturon ay tensioned, punan ang likido at simulan ang engine. Pinaikot namin ang manibela sa lahat ng direksyon, itaas ang natitira. Ang antas ay hindi bababa sa mas mababa kaysa ito ay bago ang pagkumpuni, dahil. ito ay matapon ng kaunti, may mananatili sa mga dingding ng plastik na bote. MIN pala ang level ko, in principle, pwede kang sumakay, pero advisable to top up to MAX. Nagdagdag ako ng mga 60 gramo sa isang lugar.

Mga konklusyon:
Buweno, anong konklusyon ang gagawin. At ang konklusyon ay ito - kailangan mong baguhin ang bomba, dahil. hindi maalis yung mga scuffs na nakikita, nakaka-disrupt daw sila sa operation ng pump. Tulad ng naiintindihan ko, kung saan may mga scuffs, dapat mayroong perpektong makinis na ibabaw. Kung ang ibabaw na ito ay hindi umiiral, pagkatapos ay mayroong isang bypass, tulad nito, mula sa isang silid na nagtatrabaho patungo sa isa pa, i.e. recirculation sa loob ng pump, at hindi ito lumilikha ng nais na presyon. Ito ay lalong maliwanag kapag nagmamaneho ka ng 10-15 kilometro, at ang gumaganang likido ay umiinit at nagiging likido tulad ng tubig, at pagkatapos ay huminto ang bomba sa paglikha ng presyon. Dahil dito, masikip ang manibela, kung iikot mo ito habang nakatayo. At sa umaga ay sinimulan ko ang kotse, pagkatapos ay ang manibela ay magaan, na parang ang mga gulong ay hindi humahawak sa lupa, dahil. mas malapot ang malamig na working fluid.

Nabasa ko rin sa internet. Ang sinasabi nila, isang masikip na manibela, ay bunga ng isang namamatay na kardan, na nakatayo sa pinakadulo ng manibela. Siya ay palaging nasa alikabok, kaya't hinihiwa niya ito. But then it would be wedged, even in the morning, pero nahuhuli lang ako kapag uminit ang working fluid. Sa pangkalahatan, pinapayuhan na mag-spray ng WD-40 sa cardan shaft at, tulad ng, kung ang pagpipiloto ay nagiging mas magaan, kung gayon ang bagay ay nasa cardan na ito. Nag-spray ako, hindi ito gumana. Bagaman, sa teorya, ang krus sa kardan ay hindi nasaktan na baguhin. Papalitan ko, pero...

Sa tingin ko. Mayroon akong Castrol TQ DIII working fluid. At sa orihinal dapat itong bahain ng Nissan PSF. Baka kailangan mong punan ang PSF? Kung ito ay mas makapal, kung gayon paano ito kikilos sa ating mga frost (-35)?
Ngunit tila sa akin ay hindi makakatulong ang PSF, mayroong ilang mga nananakot doon ...

Ngunit sa pangkalahatan, ito ay nababagay sa akin, kaya maging ito, ang pangunahing bagay ay hindi dumadaloy kahit saan. Ang pangunahing layunin ay baguhin ang selyo. At sa masikip na manibela, makakasakay ka pa, lalo na't hindi ito masyadong masikip. At ito ay masikip lamang kapag ito ay nakatayo, hindi ganoon, siyempre, kung patayin mo ang makina, hindi mo ito mai-on sa lugar, ngunit ang lahat ay hindi dapat umasa sa pag-init ng gumaganang likido. Kung on the go, it doesn’t bother me much, sanay na ako.

Mga kapaki-pakinabang na link sa mga mapagkukunan:
Impormasyon tungkol sa pag-aayos ng mga bomba, lahat ng maaaring matagpuan sa internet: