Do-it-yourself shocker repair

Sa kaso ng kumpletong pagkabigo o bahagyang malfunction, maaaring kailanganin na ayusin ang shocker. Saan ako maaaring pumunta upang palitan ang mga pagod na bahagi? O baka gumawa ng do-it-yourself repair ng isang stun gun? Subukan nating isaalang-alang nang detalyado ang lahat ng mga isyu na nauugnay sa pag-troubleshoot sa ESH.

Ang isa sa mga pinakakaraniwang problema sa pagkabigla ay isang nawawalang spark o isang pare-parehong electric arc sa halip na isang variable. Gayundin, ang kapasitor ay maaaring masira sa aparato, ang microcircuit ay maaaring mabigo, ang baterya ay maaaring mag-oxidize. Maraming dahilan kung bakit nasira ang isang stun gun. Ito ay moisture ingress, pagsusuot ng mga piyesa at assemblies, hindi wastong pag-charge ng device at hindi pagsunod sa mga tagubilin sa pagpapatakbo.

Bakit hindi inirerekomenda na ayusin ang isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay? Ito ay simple: upang maalis ang isang madepektong paggawa, kinakailangan upang matukoy ang sanhi nito, at ang isang baguhan ay hindi magagawa ito. Ang tanging bagay na magagawa ng isang ordinaryong user ay mag-install ng baterya sa device upang palitan ang isang bateryang nabigo. Ang lahat ng iba pang mga pagkakamali ay dapat ayusin ng eksklusibo ng mga propesyonal.

Kung nasira ang EShU, ngunit nasa ilalim pa rin ng warranty, kailangan mong makipag-ugnayan sa outlet kung saan ito binili. Ipo-prompt kang ayusin ang problema o palitan ng bago ang sirang device.

Gayundin, ang mga dalubhasang sentro ng serbisyo ay nakikibahagi sa pag-aayos, kung saan nagtatrabaho ang mga masters, na bihasa sa mga tampok ng naturang mga aparato at maaaring masuri ang mga ito.

May isang caveat: halos lahat ng EShU ay gumagana ayon sa isang indibidwal na electrical circuit, at mahirap hanapin ang paglalarawan o imahe nito. Alinsunod dito, ang mga craftsmen ay nagpaparami lamang ng circuit pagkatapos ng visual na pagsusuri: i-disassemble nila ang aparato at pinag-aaralan ang panloob na disenyo nito. Iyon ang dahilan kung bakit, madalas pagkatapos ng pagkumpuni, ang ESA ay hindi gumagana tulad ng dati. Iyon ay, sa maraming mga kaso ay mas kapaki-pakinabang na bumili ng isang bagong aparato kaysa sa pag-aayos ng isang luma.

Do-it-yourself stun gun repair

Maaaring may maraming mga dahilan para sa pag-aayos ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang mga pangunahing ay isang hindi gumaganang bombilya ng flashlight sa stun gun, isang hindi sapat na singil ng stun gun at, kakatwa, ang stun gun ay tumusok sa katawan at, nang naaayon, shocks kung saan ito ay hindi kinakailangan.

Ito ay nagkakahalaga kaagad sa simula ng artikulo upang gumawa ng isang reserbasyon at sabihin na ang pag-aayos ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay ay puno ng hindi kasiya-siyang mga kahihinatnan. Hindi mo lamang ganap na masira ang stun gun, ngunit makakuha din ng isang malakas na electric shock mula dito. Samakatuwid, kung walang mga elementarya na kasanayan sa pagtatrabaho sa mga device na pinapagana ng kuryente, mas mahusay na tumanggi na ayusin ang stun gun sa iyong sarili.

Sa paglipas ng panahon, kahit na ang pinakamahusay na stun gun ay nawawalan ng singil at unti-unting nabigo. Samakatuwid, kung ang dahilan para sa pag-aayos ng stun gun ay hindi sapat na singil o mabilis na paglabas, dapat mong isipin ito, una sa lahat:

• Marahil ay oras na upang palitan ang baterya sa stun gun;
• Nabigo ang high-voltage converter ng stun gun.

At kung ang unang dahilan ng pagkasira ng stun gun ay medyo madaling ayusin gamit ang iyong sariling mga kamay, maaaring may mga problema sa pagpapalit ng high-frequency generator sa stun gun.

Upang ayusin ang isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay, hindi mo magagawa nang walang kaalaman kung paano gumagana ang isang stun gun. Sa katunayan, ang gawain ng stun gun ay medyo simple. Ang isang naka-charge na stun gun ay may hawak na singil sa baterya o mga baterya, kung saan, kapag ang pindutan ng stun gun ay pinindot, isang pare-pareho ang boltahe ay ibinibigay sa transpormer.

Ang isang alternating boltahe ay lumalabas sa stun gun transformer, na napupunta sa isang high-frequency converter at isang multiplier ng boltahe. Mula sa multiplier ng boltahe, ang kasalukuyang dumadaloy sa mga panlabas na contact ng stun gun, na idinisenyo upang mabigla ang kaaway.

Kung ang stun gun ay nilagyan ng flashlight, kung masira ito, dapat mo munang suriin ang bombilya. Depende sa modelo ng mga stun gun, maaaring mag-install ng light bulb o LED sa flashlight. Sa pagpapalit ng LED sa stun gun, ang ilang mga problema ay maaari ding lumitaw, dahil karaniwan itong hindi naaalis at ibinebenta sa isang espesyal na board.

Ang pangunahing bagay kapag nag-aayos ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay ay hindi kalimutan ang tungkol sa kaligtasan. Isang suntok na higit sa 1000 volts, kahit na ito ay panandalian, kakaunti ang mga tao ang gusto nito. Samakatuwid, bago ayusin ang stun gun, siguraduhing ito ay ganap na nadidischarge.

Kung hindi ito ang kaso, siguraduhing i-discharge ang stun gun, dahil sa ganitong paraan hindi ka maaaring mag-alala tungkol sa kaligtasan mismo kapag nag-aayos ng stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ang electric shock device (stun gun), na dinaglat bilang EShU, ay isang espesyal na paraan ng proteksyon na magagamit sa publiko laban sa mga nagkasala at isang epektibong paraan ng pagtatakot at pagprotekta sa mga hayop, tulad ng mga aso, kapag inaatake.

Ang mga shocker sa merkado ay ipinakita sa isang malawak na hanay, ngunit ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng lahat ng mga modelo ay pareho. Ang mga ito ay naiiba sa bawat isa lamang sa magnitude ng boltahe sa mga electrodes, ang kapangyarihan ng arko, pagiging maaasahan at pagkakaroon ng mga karagdagang serbisyo, tulad ng isang flashlight at isang built-in na charger, at iba pa.

Ang pangunahing mga parameter ng consumer ng anumang shocker ay ang open-circuit na boltahe sa mga electrodes ng arrester at ang arc power. Ayon sa GOST R 50940-96 "Mga aparatong electroshock. Pangkalahatang teknikal na kondisyon.» Ang mga boltahe shockers sa mga electrodes ay nahahati sa limang grupo. Ang una ay mula 70 hanggang 90 kV, ang pangalawa ay mula 45 hanggang 70 kV, ang pangatlo ay mula 20 hanggang 45 kV, ang ikaapat ay mula 12 hanggang 20 kV at ang ikalima ay hanggang sa 12 kV kasama. At ayon sa kapangyarihan ng epekto ng arko - sa tatlong uri. Ang una ay mula 2 hanggang 3 W, ang pangalawa ay mula 1 hanggang 2 W at ang pangatlo, mula 0.3 hanggang 1 W.

Depende sa kumbinasyon ng uri at grupo na mayroon ang isang partikular na modelo ng stun gun, maaari itong italaga sa isa sa limang klase ayon sa GOST R 50940-96. Sa anong klase tumutugma ang stun gun, madaling malaman mula sa talahanayan sa ibaba. Halimbawa, ang isang stun gun ng pangalawang uri ng ikatlong grupo ay kabilang sa ikatlong klase.

Ang mga first class stun gun ay napakalakas at mahal, ang mga ito ay mga sandata para sa mga espesyal na pwersa. Para sa personal na proteksyon, ang isang shocker ng pangalawa o pangatlong klase ay angkop. Ang mga shocker ng ikaapat at ikalimang klase ay mas angkop para sa pananakot sa isang umaatake kaysa sa tunay na proteksyon.

Pansin, kung magpasya kang bumili ng stun gun, pagkatapos ay isaalang-alang ang sumusunod. Para sa isang pansamantalang pagkalumpo ng pisikal na lakas ng isang umaatake, ang oras ng tuluy-tuloy na pagkakalantad ng shocker discharge sa kanyang katawan ay dapat na mga 3 segundo. Sa isang mas maikling oras ng pagkakalantad, magagalit ka lamang sa nagkasala at pagkatapos ay posible na ikaw mismo ay mahulog sa ilalim ng impluwensya ng iyong sariling shocker. Pinapayagan lamang na gumamit ng isang shocker kung sigurado ka na maaari mong hawakan ang shocker na pinindot ng mga electrodes sa katawan ng kaaway sa loob ng tatlong segundo.

Kinailangan kong ayusin ang isang JSJ-704 stun gun na may flashlight. Ang hitsura ng shocker na ito ay ipinapakita sa larawan sa itaas. Ayon sa panlabas na mga palatandaan, ang shocker ay nasa mabuting pagkakasunud-sunod, ang LED na nagpapahiwatig ng singil ng baterya ay naiilawan kapag ang shocker ay konektado sa network. Gumagana ang flashlight, kumikinang din ang ready-to-discharge na LED, ngunit walang nangyari nang pinindot ang discharge button. Ito ay naging malinaw na ang fault ay nasa high-voltage converter circuit.

Lahat ng stun gun, anuman ang modelo at tagagawa, ay gumagana sa parehong prinsipyo. Ang boltahe mula sa nagtitipon o mga baterya ay ibinibigay sa isang high-frequency generator, na nagko-convert ng DC boltahe sa isang alternating boltahe.Ang alternatibong boltahe ay ibinibigay sa isang step-up na high-voltage na transpormer, ang pangalawang paikot-ikot na kung saan ay direktang konektado o sa pamamagitan ng isang multiplier ng boltahe sa mga panlabas na electrodes ng shocker. Kapag ang stun gun ay nakabukas, isang malakas na electric arc ang nangyayari sa pagitan ng mga electrodes.

Ang larawan ay nagpapakita ng electrical circuit diagram ng JSJ-704 stun gun.

Ang scheme ay binubuo ng ilang mga functional unit. Sa capacitor C1 at ang diode bridge VD1, ang battery charger GB1 ay binuo. Nililimitahan ng C1 ang kasalukuyang singil sa 80 mA, itinutuwid ng tulay ng diode ang boltahe. Ang risistor R1 ay nagsisilbi upang i-discharge ang capacitor C1 sa pamamagitan nito pagkatapos na madiskonekta ang shocker mula sa mains boltahe upang maiwasan ang paglabas ng kapasitor sa katawan ng tao kung sakaling magkaroon ng aksidenteng pakikipag-ugnay sa mga terminal ng plug.

Ang HL1 LED ay nagsisilbing ipahiwatig ang koneksyon ng shocker sa 220 V electrical network, ang R2 ay nagsisilbing limitahan ang dumadaloy na kasalukuyang sa pamamagitan ng HL1. Ang bahaging ito ng circuit ay hindi direktang nakikilahok sa pagpapatakbo ng shocker at nagsisilbi lamang upang singilin ang baterya at maaaring wala sa mga modelo ng iba pang mga shocker. Ang oras ng pag-charge para sa isang ganap na na-discharge na baterya ay 15 oras.

Ang LED HL2 na may kasalukuyang naglilimita sa risistor R3 ay isang flashlight. Ang lampara ay bubukas kapag ang switch S1 slider ay inilipat sa gitnang posisyon. Ang flashlight ay inilalagay sa pagitan ng discharger ng shocker at maginhawa sa dilim. Maaaring nawawala ang ilang modelo ng mga shocker.

Ang LED HL3 na may kasalukuyang-limitadong risistor R4 ay nagsisilbing ipahiwatig ang pagsasama ng shocker sa mode ng kahandaan para sa paggamit. Upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagsasama sa mode ng paglabas, ang triple na proteksyon ay ibinibigay sa anyo ng tatlong switch. Upang lumitaw ang isang discharge sa pagitan ng mga electrodes, kailangan mo munang ilipat ang sliding switch S1 (na matatagpuan sa tabi ng round button) sa matinding kanang posisyon, pagkatapos ay ang pangalawang sliding switch S2 (na matatagpuan sa tabi ng connector para sa pagkonekta ng shocker sa ang mains para sa pag-charge) sa tamang posisyon, pagkatapos nito ay sisindi ang HL3 LED, na nagpapaalam na ang shocker ay handa nang i-discharge. At pagkatapos lamang nito, kapag pinindot mo ang round pusher ng self-returning button na S3 "Start", lilitaw ang isang discharge sa pagitan ng mga electrodes sa anyo ng isang asul na arko.

Dahil sa ang katunayan na ang mga kalahati ng katawan ng shocker ay pinagsama kasama ng apat na self-tapping screws, hindi ito mahirap i-disassemble.

Ang mga ulo ng tatlong self-tapping screws ay malinaw na nakikita sa mga nakatagong butas, at ang ikaapat ay tinatakan ng isang label. Matapos i-unscrew ang lahat ng mga turnilyo, ang mga halves ay madaling paghiwalayin.

Matapos tanggalin ang takip, bumukas ang sumusunod na larawan. Tulad ng makikita mo sa larawan, ang pag-install ng mga bahagi ng stun gun ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang hinged na paraan, walang naka-print na circuit board. Ang high-voltage converter ay puno ng tambalan. Ito ay mabuti dahil ito ay protektado mula sa kahalumigmigan at samakatuwid ay mas maaasahan, ngunit ito ay masama na ang converter ay hindi repairable. Dapat tandaan na kahit na ang shocker ay ginawa sa China, ang lahat ng paghihinang ay ginawa na may mataas na kalidad at pagiging maaasahan.

Pansin, kapag nag-aayos ng isang stun gun, ang matinding pag-iingat ay dapat gawin upang hindi aksidenteng mahawakan ang mga discharge electrodes sa panahon ng operasyon ng shocker. Ang pagpatay ay hindi papatay, ngunit ang kakulangan sa ginhawa ay garantisadong.

Ang pag-aayos ng anumang elektronikong aparato ay nagsisimula sa pagsuri sa suplay ng kuryente. Samakatuwid, ang unang hakbang ay suriin ang pagganap ng baterya o mga baterya. Ang pagsubok ay maaaring gawin gamit ang isang multimeter. Kung ang shocker ay pinalakas ng mga baterya, pagkatapos ay bilang karagdagan sa kanilang kakayahang magamit, kailangan mong suriin ang kondisyon ng mga contact sa kompartimento ng baterya. Ito ay nangyayari na sila ay nag-oxidize o nagpapahina sa kanilang mga springy properties.

Kapag pinindot ang "Start" na buton nang naka-on ang indicator na "Ready", hindi nangyari ang discharge, ngunit hindi bumaba ang boltahe sa mga terminal ng baterya, katumbas ng 7.2 V. Kaya hindi ito ang baterya. Sinuri ko ang boltahe kapag pinindot ang pindutan ng "Start" sa mga terminal ng input ng High Voltage Converter, bumaba ito sa ilang volts.Sapat ang boltahe na ito para umilaw ang HL3 LED, ngunit hindi sapat para gumana ang converter.

Samakatuwid, ang kasalanan ay nasa mahinang contact ng isa sa mga switch, S1, S2 o S3. Pinaikli ko ang mga konklusyon ng S2 gamit ang isang jumper at gumana ang stun gun. Upang maibalik ang pagganap ng shocker, kailangan mong linisin o palitan ang sira na switch.

Kung ang stun gun ay hindi naka-on sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay sa ilang mga uri ng mga switch ang mga contact ay na-oxidized at kadalasan ito ay sapat na upang i-on at i-off ang mga ito ng dalawampung beses upang maibalik ang kanilang pagganap. Pagkatapos ay mabubura ang oksido, at gagana muli ang switch.

Ngunit dahil nabuksan ang shocker at may access sa mga contact sa faulty switch, ang mga wire ay soldered mula sa switch at ang mga contact ay nilinis gamit ang brush na binasa ng alkohol. Sa panahon na ang mga contact ay basa ng alkohol, ang switch ay masinsinang inilipat. Pagkatapos ng paghihinang pabalik sa wire leads, ang trabaho ng shocker ay naibalik. Tulad ng nakikita mo, nagawa naming ayusin ang stun gun gamit ang aming sariling mga kamay, na gumugol ng napakakaunting oras.

Narito ang isang video na nagpapakita ng operasyon ng stun gun pagkatapos ayusin. Tulad ng nakikita mo, lumilitaw ang isang medyo malakas na arko sa pagitan ng mga electrodes, na sinamahan ng isang malakas na tunog ng isang malawak na spectrum. Ang mga hayop, lalo na ang mga aso, ay hindi gusto ang tunog na ito; tumatakbo sila palayo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti.

Hello sa lahat! Ang mga review sa Mysku ng flashlight o shocker na ito ay nagbigay inspirasyon sa akin na bilhin ito bilang isang dog repeller. Ang aparato ay dumating sa akin na bahagyang gumagana: ang flashlight ay kumikinang, ang shocker ay nag-spark, ngunit ang baterya ay hindi nag-charge mula sa network. Samakatuwid, ang parol ay natanggal, bilang isang resulta, ako mismo ay medyo nabigla sa mga panloob na nilalaman nito, kahit na ipinapalagay ko na may makikita akong katulad. Ang aking pagsusuri ay isang karagdagan sa mga kasalukuyang pagsusuri, iyon ay, isang paglalarawan ng panloob na istraktura ng nakakagulat na flashlight na ito.

Ang flashlight na binili ko pagkatapos suriin ito ay ang aking pangalawang order mula sa TinyDeal. Isang order ang dumating sa akin pagkatapos ng halos 50 araw, isang "simple" (sa mga salita ng mga manggagawa sa postal) na parsela nang walang anumang pagpaparehistro - kahit na ang mga abiso sa koreo ay hindi ipinadala sa mga naturang parsela. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong pakete.

Iniuwi, inalis, siniyasat, sinuri. Ang flashlight ay gumagana, ang shocker ay kumikinang nang napakalakas, na kung ano ang kailangan ko. Sa mga depekto, agad kong napansin ang isang bitak sa plastik na salamin na sumasakop sa flashlight, at sa pangkalahatan ang salamin mismo ay kahit papaano ay hindi malinaw. Inalog-alog niya ang parol - tila walang nakasabit sa loob niya.

Hindi ko sinasadyang naranasan ang pagkabigla sa aking sarili nang pinindot ko ang "start" button nang isang beses, nang hindi tinitiyak na ang "nakakabigla" ay naka-off. Nagkataon na hawak ko ang flashlight sa tabi ng katawan, at ang aking kamay ay bahagyang lumampas sa "korona" ng flashlight. Ang electric shock ay sapat na malakas, nang walang spark discharge, at ang kampanya ay nakabasag sa plastik ng korona, dahil hindi ko hinawakan ang mga contact plate. Paulit-ulit akong nabigla sa mga mapagkukunan ng boltahe mula 110 volts hanggang 30 kV (ang mga peklat ay hindi pa nawawala), at sa pangkalahatan ay hindi ako masyadong sensitibo dito, dahil ang balat sa mga daliri ay medyo magaspang. Tinatantya ko na ang "nakakabigla" na epekto ng flashlight ay medyo malakas, humigit-kumulang katumbas ng electric shock mula sa isang 220 volt network. Isang beses lang ako tinamaan ng 380 volts, at ito marahil ang pinaka-delikadong kaso. Ang mga kilovolt sa shocker na ito ay puro para sa nakikitang epekto, at para mabutas ang mga damit. Kung ang layunin ay mag-shock, hindi mag-spark, kung gayon ang isang boltahe na 500 volts ay magiging sapat, dahil ito ay madaragdagan ang kasalukuyang lakas nang malaki. Well, ang lugar ng aplikasyon ng kasalukuyang ay napakahalaga.

Matapos maglaro nang kaunti sa flashlight, hindi ko ito dinala sa isang ganap na landing ng baterya, ngunit nagpasya pa rin na singilin ito: ito ay kawili-wili kung ano ang mangyayari kapag isaksak mo ang flashlight sa mains para sa pag-charge. Ito ay lumabas - wala! Wala talaga! Ang LED sa dulo ng hawakan ng flashlight ay hindi umilaw, at sa lahat ng mga indikasyon, hindi nagaganap ang pagsingil. Okay, sinusuri ko ang puntas (sino ba ang nakaisip na gawing maikli ang kurdon?!) - maayos na ang kurdon. Kaya bakit hindi ito nagcha-charge? Pinitik ang mga switch - ang resulta ay zero.Sinasabi ng pagsusuri na ang pagsingil mula sa network ay napupunta lamang kapag ang switch sa dulo ng hawakan ay "Naka-on", ngunit sa aking kaso walang nagbago.

Nang walang pag-aalinlangan, tinanggal ko ang takip sa dalawang self-tapping screw na nagse-secure sa likod ng plastic ng parol sa metal. Sa kaunting pagsisikap, tinanggal ko ang plastik na bahagi mula sa parol. At doon…

Kumuha ako ng mga larawan pagkatapos kong paghiwalayin ang lahat, kaya ang ilan sa mga larawan ay parang "nauuna".

Matagal na akong hindi nakakita ng ganoong kolektibong sakahan ... ang mga wire mula sa mga terminal para sa pagkonekta sa charging cord ay ibinebenta sa kapasitor at ang rectifier assembly na nakabitin sa mga lead ng kapasitor. Ang mga wire mula sa output ng rectifier assembly ay napupunta nang malalim sa device.

Ang kapasitor kahit na gumuho ang materyal ng kaso dahil sa labis na baluktot ng output.

At ang pangunahing bagay ay ang lahat ng ito ay hindi nakahiwalay sa anumang bagay, kahit na isang coil lamang ng electrical tape sa isang conder na may rectifier. Kung isasaalang-alang namin na ang mga wire ay manipis, at ang kalidad ng pagkakabukod ay hindi nagdurusa, kung gayon posible na asahan ang isang maikling circuit at mga paputok. Walang fuse. Ang mga self-tapping screw na nakausli sa loob ng lantern, na ikinakabit ang takip sa likod, ay maaari ding humantong sa isang short circuit sa loob ng lantern. Mabuti na hindi bababa sa ang mga koneksyon sa wire sa BB converter ay nakahiwalay, susuriin ko kung ano ang naroroon, paghihinang o pag-twist, ngunit nakalimutan kong gawin ito.

Susunod, tinitingnan namin nang mas malapit ang loob ng takip sa likod, at nakita namin na ang charge indication LED ay ibinebenta sa pamamagitan ng isang risistor sa mga terminal, iyon ay, dapat itong lumiwanag kaagad kapag ang panlabas na kapangyarihan ay inilapat, at nasusunog sa lahat ng oras habang ang flashlight ay konektado sa network. Ang pagsusuri ay nagsasabi na ang LED ay napupunta kapag ang baterya ay na-charge - mayroon ba talagang charge controller sa lampara na iyon? May duda ako, baka may kamalian sa review? Well, malinaw na ang switch ay hindi kailangang ilipat sa "On" para sa pagsingil, ito ay kasama sa BB generator circuit, at hindi pag-charge ng baterya.

Ngunit bakit hindi umiilaw ang LED kapag inilapat ang panlabas na kapangyarihan? Ito ay malamang na ito ay may sira tulad nito, dahil bago. Ah... Narito ang bagay... Ang LED, kasama ang kawad na papunta sa rectifier, ay katangahang nahulog sa terminal: masamang paghihinang. Buweno, malinaw na ngayon kung bakit walang singil, at hindi umiilaw ang LED. Panghinang.

Ngunit dahil bahagyang natanggal ko ang parol, hindi ako tumigil doon. Bukod dito, nakita ko na ang dulo ng isang plastik na silindro, sa loob kung saan napunta ang dalawang wire. Nahulaan ko na ito ay isang 400kV mataas na boltahe generator, tulad ng paglalarawan nito sa Aliexpress sabi (review Ngunit kung mayroong isang boltahe converter, kung gayon nasaan ang baterya? Hinila ko ang boltahe converter patungo sa akin - hindi ito talagang lumaban, at ako nagpasya na ang mga wire na may mataas na boltahe ay sapat na mahaba upang mailabas ko ang transduser, at sa katunayan ay kinuha ko ito, ngunit gamit lamang ang mga wire ng BB, na naging napakaikli, at kung saan ako, lumalabas, natanggal. ang "korona" ng parol. Ito ay isang sorpresa, dahil naisip ko na ang BB ang mga wire ay ibinebenta sa mga contact, ngunit lumalabas na ang paghihinang ay isang hindi abot-kayang luho sa kasong ito (sa Chinese).

Buweno, pinunit ko ito at pinunit ... Imposibleng ibalik ang mga wire ng BB nang walang karagdagang pag-disassembly, kaya patuloy kong tinutusok ang parol. Mula sa gilid ng hawakan maaari mong makita ang isang plastic na bahagi - ang may hawak ng pindutan at switch, na naayos na may isang retaining ring.

Kung sakali, pinaikot ko ang mga wire ng BB, na nag-iiwan ng isang puwang na halos 1 cm sa pagitan ng kanilang mga dulo - kung magpasya akong suriin ang pagpapatakbo ng BB converter, hindi ito masusunog dahil sa labis na boltahe sa output, na magiging kung ang mga dulo ng mga wire ay pinaghihiwalay sa iba't ibang direksyon. Hindi ako makatiis, at sinuri ang disassembled discharge - mayroong isang discharge.

Ngunit paano alisin ang plastik na "korona" mula sa parol? Ginalaw ito, nakaramdam ako ng bahagyang pag-atras. Sa una ay naisip ko na ang korona ay nakadikit, ngunit ito ay naka-out na dalawang self-tapping screws ay nakatago sa ilalim ng isang itim na strip na may isang inskripsiyon na nakadikit sa gilid ng metal na bahagi ng parol. Binalatan ko ang strip, tinanggal ang mga tornilyo, inalis ang korona, at pagkatapos nito ay nahulog ang isang plastic na "balde" na may LED sa mesa, pati na rin ang isang napaka-kahanga-hangang baterya.

Sa una, sa pagtingin sa baterya, labis akong nagulat: ginawa ba talaga ito noong 2010? Ngunit para sa burges, ang unang digit ay karaniwang ang taon ng paggawa, at lumalabas na ang baterya ay nagmula sa 2013. Dahil ang flashlight ay dumating na sisingilin, kung gayon marahil ang baterya ay hindi masyadong masama, hindi bababa sa mga tuntunin ng self-discharge. Ang uri at kapasidad nito mula sa pagmamarka ng "FEIYU 3.6v 1" ay hindi malinaw, ngunit ito ay 100% nickel-cadmium, at para sa tatlo sa mga nakakonektang serye nito, sinukat ko ang tungkol sa 3.8V. Ano kayang kapasidad ito? Upang maiwasang makalawit ang baterya, pinindot ito ng fabric pad (nakikita sa larawan). Walang insulation, kahit isang layer ng electrical tape.

Gayundin, walang pagkakabukod sa super-duper LED driver - risistor, at ang gumagalaw na risistor ay madaling maibsan ang baterya. Ngunit ang katotohanan na ang risistor ay naroroon, tulad ng naiintindihan ko, ay mabuti na, kung minsan ay hindi sila naglalagay ng hiwa. Binalot ng ilang electrical tape ang rezyuk.

Naunawaan ko ang dahilan ng paglitaw ng isang bitak sa salamin ng parol: ito ay isang self-tapping screw na pumasok sa gilid na ibabaw ng transparent na "tasa". Ang dahilan ay ang baluktot na pag-install ng "salamin" - kung ito ay inilagay nang pantay-pantay, ang self-tapping screw ay bahagyang humipo sa dulo nito, at hindi humahantong sa mga bitak.

Nagsimulang kolektahin ang parol pabalik. Kapag nag-disassembling, ganap kong inalis ang "snap" (slider) mula sa switch ng flashlight mode, at ang plastic sleeve na may switch at ang shocker on button ay nakabukas sa loob ng flashlight housing.

Kasabay nito, ang tuktok ng pindutan ay lumabas, at kinailangan ko ng ilang pagsisikap upang ibalik ito sa lugar nito, i-on ang manggas sa nais na posisyon at ilagay ang slider sa switch.

Dapat kong sabihin na sa panahon ng pagkabahala sa na-disassembled na flashlight, handa ako sa pag-iisip para sa katotohanan na ang mga hindi magandang soldered na mga wire ay mahuhulog sa switch o button, ngunit gayunpaman ang paghihinang ay nakatiis, kahit na hinila ko ang mga wire sa proseso ng pagsusuri sa flashlight .

Ibinalik ko ang high-voltage generator sa katawan ng parol, iniunat ang mga wire sa korona. Kapag ini-screw ang likod na takip, ang mga turnilyo ay dumadaan sa plastic ng high-voltage generator housing, na pinipigilan itong magdaldalan. Ang mga wire sa mga pagsingit ng aluminum contact sa korona ay hindi konektado sa anumang paraan, ang disenyo ay nagbibigay lamang ng ilang maliit na distansya sa pagitan ng mga BB wire at ang mga contact ng korona. Kasabay nito, imposibleng matiyak kung mayroong isang electrical contact o wala - ito ang kalooban ng pagkakataon. Kung may kontak ngayon, pagkatapos ay may malakas na panginginig ng boses, pagkabigla ng parol kapag nahulog ang mga wire, maaari silang "tumakas", at lilitaw ang dagdag na puwang ng spark. Sa mga paputok na wire ng aking generator, ang mga core ay bahagyang lumalim sa pagkakabukod, ayon sa pagkakabanggit, bilang karagdagan sa nakikitang panlabas na paglabas, ang mga maliliit na discharge ay naganap din sa daan sa loob ng plastik na korona, na pinatunayan ng mga marka ng paso na iniwan ng mga discharge. sa mga pagsingit ng aluminyo. Upang maiwasan ang paglabas ng mga pagsingit ng aluminyo sa panahon ng panginginig ng boses, atbp., ipinapayong kunin ang mga ito gamit ang pandikit.

Upang madagdagan ang posibilidad ng pakikipag-ugnay sa kuryente sa pagitan ng mga wire ng BB at ng mga plato, pinutol ko ang pagkakabukod upang ang mga 0.3 mm ng gitnang strand ng wire ay dumikit dito, ipinasok ang mga wire sa mga butas sa korona, at itinaas ang korona. sa lugar. Ang operasyong ito ay kailangang ulitin, dahil ilang beses nang i-install ang korona, ang mga wire ay dumulas sa aking mga destinasyon. Walang paraan upang ayusin ang mga wire nang mas mahusay, dahil ang mga ito ay masyadong maikli. Posibleng tumulo ang pandikit, ngunit hindi ko ginawa, hindi mo alam na kailangan mong i-disassemble (halos sigurado).

Buweno, ang lahat ay tila ... Ang parol ay natipon na sa ngayon, ang lahat ay gumagana, kumikinang, kumikinang, ngunit hindi pa sinisingil, at ang pangunahing tanong ay kung gaano katagal upang singilin ang baterya na ito ng hindi kilalang kapasidad. Kung sinuman ang gumawa nito at alam ang kapasidad nito, mangyaring sabihin sa akin. Wala akong nakitang katulad.

Bago pa man buksan ang parol, isinulat ko sa TinyDeal na ang parol ay may sira, hindi nagcha-charge, nag-attach ako ng ilang larawan kung saan nakasaksak ang parol, at ang "nagcha-charge" na LED ay naka-off. Interesante ang reaksyon ng tindahan. Sa pangkalahatan, pagkatapos ng ilang pagtatalo sa TinyDeal, inalok ako ng $7 na refund sa anyo ng mga TD point.O, kapag nag-order ng higit sa $45, nangako ang TD na magpadala ng isa pang tulad na flashlight-shocker nang walang bayad, na kakaiba: ang flashlight na ito ay may katayuang "nabenta" sa loob ng mahabang panahon. Dahil nabantayan ko na ang isang flashlight sa TD (flashlight lang, walang shocker), pumayag akong mag-refund ng 7 bucks, lalo na't wala akong planong bumili ng kahit anong malaki doon sa malapit na hinaharap.

Siguro balang araw, kung makukuha ko ito, gagawin kong muli ang flashlight na ito para sa isang lithium battery na may USB charging controller at isang normal na LED driver, at maaaring may ibang LED. Totoo, upang maglagay ng mas malakas na LED, kakailanganing gumiling ng isang adaptor na nag-aalis ng init upang palitan ang katutubong plastic holder. Ang pangunahing tanong ay kung anong uri ng lithium-ion na baterya o baterya ng mga baterya ang magkakasya dito, anong format? Tiyak na hindi 18650, kaya marahil ang pag-install ng isang mas malakas na LED ay hindi makatwiran.

Marahil ang unang pagbabago ng flashlight ay ang pagbabago nito upang singilin ang baterya mula sa isang boltahe ng 5V mula sa USB, kailangan mo lamang mag-install ng isang risistor, marahil kahit na isaksak ang isang mini-USB connector sa flashlight. Ang oras ng pagsingil ay disenteng mababawasan, bagaman ang oras na ito ay kailangang kontrolin ng iyong sarili, ngunit ang pinakamahalaga, ang posibilidad ng mga paputok kapag nagcha-charge mula sa mains ay bababa. Hindi pa nagagawa.

dati bumili ng stun gun, karamihan sa mga mamimili ay nagtataka kung gaano ito kahirap pagkukumpuni sa kaso ng pagkasira. Bago bumili ng isang shocker, ang mga nagbebenta ay nagtatanong tungkol sa mga tuntunin ng garantiya at ang pagkakaroon ng mga sentro ng serbisyo nang hindi bababa sa mga katanungan tungkol sa mga tampok ng armas at ang mga pamamaraan ng paggamit nito. Ang mga tanong na ito ay halos pareho at hindi nakasalalay sa alinman sa kasarian o edad ng taong nagpasya bumili ng shocker.

Ngunit ang mga sagot sa mga ito ay maaaring mag-iba, depende sa kung saan at kung anong nakakagulat na bibilhin mo. Mga nagbebenta Mga kagamitang Tsino at ang mga shocker na ginawa sa mga walang pangalan na artels at workshop ay magsisiguro sa iyo na ang sinumang master ng anumang workshop ay makakayanan ang pagkumpuni ng shocker. Ngunit, idaragdag nila, hindi mo na kailangang ayusin ito, dahil ang "ginagarantiya ng tagagawa", atbp. atbp. Samantala, maingat nilang iniiwasan ang tanong kung ano ang eksaktong ginagarantiya ng tagagawa at kung saan matatagpuan ang "anumang pagawaan", kung saan maaari kang pumunta kung sakaling masira. Hindi ka rin makakatanggap ng malinaw na mga detalye sa pakikipag-ugnayan at anumang iba pang impormasyon tungkol sa tagagawa at mga service center.

Ito ay nauunawaan: ang mga naturang shockers ay ginawa at iligal na dinala sa bansa. At, siyempre, walang mananagot para sa kanilang kalidad at pagkumpuni.
Ngunit ang mga paghihirap sa pag-aayos ay hindi lamang at hindi ang pangunahing problema na maaari mong makaharap. Una sa lahat, ang naturang pagbili ay awtomatikong ginagawa kang isang lumalabag sa batas. Ang Batas ng Russian Federation "On Weapons" ay nagpapahintulot sa mga mamamayan na bumili at gumamit bilang mga sandata ng pagtatanggol sa sarili na mga shocker lamang na ginawa sa Russia ng mga lisensyadong tagagawa. Kaya, ang pagbili ng isang Chinese o hindi lisensyadong shocker, ikaw paglabag sa batas.

Kung magpasya ka pa ring bumili ng isang shocker, pumikit sa mga kinakailangan ng batas (sabi nila, walang makakaalam), pagkatapos ay haharapin mo ang isa pang problema. Mga pekeng shocker alinman sa hindi sapat na epektibo bilang isang sandata ng pagtatanggol sa sarili, o, sa kabaligtaran, ay maaaring nakamamatay.

Ang pagiging epektibo ng shocker ay nakasalalay sa balanse ng mga katangian nito tulad ng kapangyarihan, boltahe, dalas ng sparking. Ang kawalan ng timbang sa isang direksyon o iba pa ay nagiging isang walang kwentang "rattle" o isang nakamamatay na aparato.

Upang mapanatili ang balanseng ito, ang mga opisyal na tagagawa ay nagsasagawa ng mahigpit na pagsasaliksik bago maglagay ng isang nakakagulat na modelo sa produksyon. Ang maingat na kontrol ay isinasagawa din sa lahat ng yugto ng produksyon. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng paggamit ng modernong mamahaling kagamitan at mataas na kalidad na mga bahagi ng elektroniko.

Siyempre, ang mga tagagawa sa ilalim ng lupa ay hindi mag-abala sa lahat ng mga isyung ito. Ang kanilang layunin ay ibenta ka ng mga armas. At kung gaano ito magiging epektibo, wala na silang pakialam.

Ngunit ito ay dapat na iyong alalahanin.Bumili lamang ng mga shocker mula sa mga opisyal na tagagawa ng Russia. Sa paggawa nito, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa maraming problema, parehong legal at kriminal.

Bukod dito, ang pag-aayos ng naturang mga shocker ay hindi magdudulot sa iyo ng anumang abala! Nag-aalok ang kumpanya ng Mart ng mga natatanging kundisyon para sa serbisyo ng warranty ng mga produkto nito: kung sa panahon ng warranty (2 taon) may nakitang depekto sa shocker, palitan lang ito ng Mart ng bago.
Para sa anumang mga katanungan tungkol sa pagganap ng warranty, mangyaring makipag-ugnayan Sentro ng serbisyo, o ng mga contact na nakasaad sa website ng kumpanya.
Hangad namin ang kaligtasan mo!

stun gun - ang aparato ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit kung ano ang ibinebenta sa tindahan ay hindi mapoprotektahan ka sa tunay na "labanan" na mga sitwasyon. Ito ay nagkakahalaga ng paggunita muli na ayon sa GOST, ang mga sibilyan (mga mortal lamang) ay hindi maaaring magsuot at gumamit ng mga electroshock device na ang kapangyarihan ay lumampas sa 3 watts. Ito ay katawa-tawa na kapangyarihan, na sapat lamang upang takutin ang mga aso at lasing na lasing, ngunit hindi para sa pagtatanggol.
Ang isang electroshock na aparato ay dapat na lubos na epektibo upang maprotektahan ang may-ari nito sa anumang sitwasyon, ngunit sayang ... walang ganoong mga aparato sa tindahan.

Kaya ano ang gagawin sa kasong ito? Ang sagot ay simple - upang mag-ipon ng isang stun gun gamit ang iyong sariling mga kamay sa bahay. Maaaring nagtataka ang ilan sa inyo: ligtas ba ito para sa mga umaatake? Ito ay ligtas kung alam mo kung ano ang kolektahin. Sa artikulong ito, mag-aalok kami ng isang shocker na may titanic output power na 70 watts (130 watts peak) at kayang ihiga ang sinumang tao sa isang split second.

Sa data ng pasaporte ng mga pang-industriyang electroshock device, makikita mo ang parameter - EFFECTIVE EXPOSURE TIME. Ang oras na ito ay nakasalalay sa kapangyarihan. Para sa mga regular na 3-watt shockers, ang oras ng pagkakalantad ay 3-4 segundo, ngunit natural na wala pang nakakahawak nito sa loob ng 3 segundo, dahil dahil sa hindi gaanong lakas ng output, mabilis na malalaman ng umaatake kung ano ang bagay at atake na naman. Sa sitwasyong ito, malalagay sa panganib ang iyong buhay, at kung walang maipagtanggol ang iyong sarili, kung gayon ang mga kahihinatnan ay maaaring maging trahedya.

Magpatuloy tayo sa pag-assemble ng stun gun gamit ang sarili nating mga kamay. Ngunit una, gusto kong sabihin na ang materyal na ito ay ipinakita sa network sa unang pagkakataon, ang nilalaman ay ganap na naka-copyright, salamat sa isang mabuting kaibigan na si Evgeny para sa mungkahi na gumamit ng push-pull multiplier sa mataas na boltahe na bahagi. Ang multiplier ng serye (kadalasang ginagamit sa mga shocker) ay medyo mababa ang kahusayan, kung saan ang kapangyarihan ay inilipat sa katawan ng umaatake nang walang labis na pagkawala.

Nasa ibaba ang mga pangunahing parameter ng stun gun:

Ang mga stun gun ay matibay at maaasahang mga device na maaaring magbigay ng iyong epektibong proteksyon sa loob ng higit sa isang taon. Ngunit ang teknolohiya ay teknolohiya at kung minsan ito ay nasisira. Sa kasong ito, ang aming mga espesyalista ay laging handang tumulong sa iyo!

Ang pag-aayos ng mga electric shock ay isa sa mga pangunahing direksyon ng aming aktibidad! Kung sa ilang kadahilanan ay tumigil sa paggana ang iyong armas o hindi gumana nang tama - ibigay ito sa amin at makakatanggap ka ng isang ganap na gumaganang aparato pabalik!

Karaniwan ang gastos ng pag-aayos ng isang stun gun ay mula sa 350-700 rubles, ang gumagamit ay tumatanggap ng isang magagamit na sandata sa loob ng 2-3 araw mula sa sandaling natanggap namin ito. Ngunit kung minsan, dahil sa hindi wastong operasyon at hindi pagsunod sa mga tagubilin sa pagsingil, ang aparato ay maaaring maging ganap na hindi magagamit - imposibleng ayusin ang shocker.

Ngunit kahit na sa ganoong sitwasyon, hindi namin iniiwan ang aming mga customer! Maaari naming ipagpalit ang iyong nabigong spark gap para sa isang bagong gumaganang taser sa dagdag na bayad na nag-iiba ayon sa modelo.

Sa ilang mga kaso, ang pag-aayos ng isang stun gun ay hindi kapaki-pakinabang para sa iba't ibang mga kadahilanan. Kung hindi mo nais na mag-aksaya ng labis na oras, ngunit nais na agad na makakuha ng isang bagong armas sa halip na isang sira, makipag-ugnay lamang sa amin sa pamamagitan ng telepono at sasabihin namin sa iyo ang halaga ng karagdagang pagbabayad at iba pang mga nuances!

Palagi kaming nagsisikap na makahanap ng isang solusyon sa problema na magiging pinaka kumikita at maginhawa para sa iyo!

Ang stun gun ay isang mahusay na sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Ngayon ay mabibili ito ng sinumang indibidwal na 18 taong gulang, ito ay lubos na legal! Ang shocker ay hindi nangangailangan ng karagdagang mga dokumento mula sa bumibili at ang paggamit nito ay legal. Ang stun gun ay inilaan para sa aktibong pagtatanggol laban sa mga magnanakaw at hooligan, ngunit ang lahat ay hindi gaanong simple. Ang katotohanan ay ang batas ng ating bansa ay hindi nagpapahintulot sa atin, na mga mortal lamang, na magsuot ng mga stun gun na may kapangyarihan na higit sa 3 watts. Ang boltahe ng shocker (haba ng arc) ay hindi mahalaga at inilaan lamang para sa pagsira sa mga damit, sumusunod na ang isang shocker na may boltahe ng ilang milyong volts sa isang mahirap na sandali ay maaaring maging isang laruan lamang. Ang mga tunay na makapangyarihang shocker ay gumagamit lamang ng mga organo, kung mayroon kang isang "pulis" na shocker, hindi mo mababasa ang artikulong ito, at hinihiling ko sa lahat na painitin ang mga panghinang at maghanda ng mga bahagi para sa aparato.

Ipinakita ko sa iyong pansin ang disenyo ng isang stun gun na may lakas na 7 - 10 watts (depende sa pinagmumulan ng kapangyarihan), na maaari mong gawin sa iyong sariling mga kamay. Ang disenyo ay pinili bilang ang pinakasimpleng upang kahit na ang mga baguhan ay maaaring hawakan ito, ang pagpili ng mga bahagi at materyales ay magagamit din sa mga nagsisimula.

Ang boltahe converter ay ginawa ayon sa blocking oscillator circuit sa isang solong transistor, ang isang reverse conduction field effect transistor ng uri ng IRF3705 ay ginagamit, na nagpapahintulot sa iyo na pisilin ang "lahat ng juice" mula sa pinagmumulan ng kapangyarihan, ang IRFZ44 o IRL3205 transistor ay maaari ding. gamitin, halos walang pagkakaiba. Gayundin, kailangan mo ng 100 ohm risistor na may lakas na 0.5-1 watts (gumamit ako ng 0.25 watt na risistor, ngunit mariing ipinapayo ko na huwag ulitin ang aking pagkakamali).

Ang pangwakas at pinakamahalagang elemento ng converter ay isang step-up na transpormer. Para sa transpormer, ginamit ang isang core mula sa isang switching power supply mula sa isang DVD player. Una, inalis namin ang lahat ng mga lumang windings mula sa transpormer at wind ang mga bago. Ang pangunahing paikot-ikot ay naglalaman ng 12 mga liko na may isang tap mula sa gitna, iyon ay, una naming i-wind ang 6 na mga liko, pagkatapos ay ginagawa namin ito, i-twist namin ang wire at wind 6 pang mga liko sa parehong direksyon sa frame, ang diameter ng pangunahing paikot-ikot ang wire ay 0.5 - 0.8 mm. Pagkatapos nito, ihiwalay namin ang pangunahing paikot-ikot na may 5 layer ng transparent adhesive tape at wind ang pangalawa. Parehong ang pangunahin at pangalawang windings ay dapat na sugat sa parehong direksyon. Ang pangalawang paikot-ikot ay naglalaman ng 600 pagliko ng wire na may diameter na 0.08 - 0.1 mm. Ngunit pinapaikot namin ang wire hindi nang maramihan, ngunit ayon sa espesyal na teknolohiya!
Bawat 50 pagliko ay naglalagay kami ng insulation gamit ang adhesive tape (sa 2 layers), kaya ang transpormer ay mapagkakatiwalaan na mapoprotektahan mula sa mga breakdown sa high-voltage winding. Ang isang sugat ng transpormer na gumagamit ng teknolohiyang ito ay hindi kailangang punan, bagama't kung sakali ay mapuno ito ng epoxy. Naghinang kami ng isang stranded insulated wire sa mga terminal ng pangalawang paikot-ikot. Ito ay kanais-nais na i-install ang transistor sa isang maliit na aluminum heat sink.

Matapos maging handa ang converter, kailangan itong masuri. Upang gawin ito, nag-iipon kami ng isang circuit na walang bahagi na may mataas na boltahe, dapat mayroong isang "nasusunog na kasalukuyang" sa output ng transpormer, kung ito ay, pagkatapos ay gumagana ang lahat. Susunod, kailangan mong maghinang ng boltahe multiplier. Ang mga ceramic capacitor ay may kapasidad na 4700 picofarads, ang kapasidad ay hindi kritikal, ang pangunahing bagay ay ang pumili ng mga capacitor na may boltahe na hindi bababa sa 3 kilovolts. Sa isang pagbawas sa kapasidad ng mga capacitor, ang dalas ng mga discharges ay tumataas, ngunit ang kapangyarihan ng shocker ay bumababa, na may pagtaas sa kapasidad, ang dalas ng mga pulso ay bumababa, bilang kapalit, ang kapangyarihan ng shocker ay tumataas. Ang mga diode sa multiplier ay nangangailangan ng mataas na boltahe na uri ng KTs106, maaari silang makuha sa pamamagitan ng pagsira sa multiplier ng TV ng Sobyet o binili lamang sa merkado ng radyo.

Susunod, ikinonekta namin ang multiplier sa converter ayon sa diagram at i-on ang shocker, ang arko ay dapat na 1 - 2 cm (kung gagamitin mo ang lahat ng mga rating na ipinahiwatig sa diagram). Ang shocker ay naglalabas ng malalakas na pop na may dalas na 300 - 350 Hertz.

Bilang isang mapagkukunan ng kuryente, maaari mong gamitin ang mga baterya ng lithium-ion mula sa mga mobile phone na may kapasidad na 600 mA, posible ring gumamit ng mga baterya ng nickel na may boltahe na 1.2 volts, apat na baterya ng nickel-metal-hybrid na may kapasidad na 650 mA. ay ginamit sa aking disenyo, dahil sa isang malakas na field-effect transistor Ang mga baterya ay gumagana sa ilalim ng mabigat na pagkarga (malapit sa maikling circuit), ngunit gayunpaman ang kanilang kapasidad ay sapat para sa 2 minuto ng patuloy na operasyon ng shocker, at ito ay marami para sa naturang isang compact at malakas na stun gun!

Ang pag-install - ay isinasagawa sa anumang maginhawang plastic case (sa kabutihang palad, mayroon akong angkop na kaso sa kamay mula sa lumang Osa stun gun). Ang mataas na boltahe na bahagi ng circuit ay dapat na pinahiran ng silicone (para sa pagiging maaasahan). Ang isang cut-off na tinidor, mga pako o isang turnilyo ay magsisilbing bayonet. Ang stun gun ay dapat na pupunan ng isang switch at isang pindutan nang hindi naayos, ito ay kinakailangan upang maiwasan ang self-switching sa iyong bulsa.

Sa wakas, ang ilang mga salita tungkol sa mga parameter ng shocker - ang boltahe sa mga arresters ay higit sa 10 kilovolts, ang pagkasira ng mga damit ay 1.5 - 2 cm, ang average na kapangyarihan ay 7 watts, ang shocker ay pupunan din ng built- sa charger at isang LED flashlight, ang charger circuit ay kinuha mula sa isang Chinese LED flashlight. Ang switch ay may tatlong posisyon, ang LED ay dapat na konektado sa pinagmumulan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang 10 Ohm risistor (upang hindi masunog ang LED).

Ang shocker na ito ay naging medyo compact dahil sa multiplier at medyo angkop para sa aming mga minamahal na kababaihan. Kung ikukumpara sa mga stun gun na gawa sa pabrika na ibinebenta sa mga tindahan, ang aming stun gun ay mas malakas, at kung gusto mo pa ring dagdagan ang kapangyarihan, maaari mong taasan ang kapangyarihan sa 7.2 volts, dahil. Marami rin ang nakasalalay sa kapasidad ng mga baterya.