DIY flashlight repair DIY repair

Ang mga Tsino ay natutong gumawa ng mga consumer goods at sa partikular na mga flashlight. Ang ganitong kasaganaan ng mga hugis, sukat, kulay ay hindi, marahil, sa anumang iba pang pangkat ng mga kalakal. Maski lima na sila sa bahay, pero bumili ako ng isa. At hindi sa lahat ng pag-usisa, tiningnan ko ito at ang aking imahinasyon ay gumuhit ng isang larawan kung paano, sa dilim, i-on ko ang side panel, ikabit ang dulong bahagi na may magnet sa isang metal na pinto ng garahe, at buksan ang mga kandado sa. ang ilaw na walang kamay. Serbisyo - limang bituin! Ngunit ang parol ay inalok na bilhin sa isang hindi gumaganang kondisyon.

• 6 LEDs (3 sa reflector + 3 sa side panel)
• 2 operating mode
• built-in na memorya
• magnet para sa pangkabit
• mga sukat: 11x5x5 cm

Sa panlabas, ganap na magagamit at kaakit-akit na produkto ay hindi lumikha ng isang makinang na pagkilos ng bagay. Buweno, posible bang maging ganap na walang silbi ang gayong kahanga-hangang maliit na bagay? Ang modelong ito ay nasa isang kopya, ngunit ang mahilig sa electronics sa akin ay "nag-broadcast" na ang lahat ay maaaring pagtagumpayan.

Natanggal ang wire nang mabuksan ang case, ngunit ang plastic ay nasunog na at iminungkahi na ang mga elektronikong bahagi ng circuit ng charger ay nasunog, at ang baterya ay maaaring maging maayos.

Kasama niya, at nagsimulang magsubok. Ang boltahe sa mga terminal ng voltmeter ay nagpakita ng katumbas ng isang bolta. Sa pagkakaroon na ng ilang karanasan sa mga naturang baterya, nagsimula ako sa pamamagitan ng pagbukas sa itaas na safety bar dito, pag-alis ng mga takip ng goma, pagdaragdag ng isang kubo ng distilled water sa bawat "jar" at ilagay ito sa singil. Nagcha-charge na boltahe 12V, kasalukuyang 50mA.

Ang pag-charge sa high voltage mode (sa halip na ang karaniwang 4.7 V) ay tumagal ng dalawang oras, higit sa 4 volts ang magagamit.

Dahil ang baterya ay magagamit, nangangailangan ito ng isang charger na binuo ayon sa isang mas disenteng pamamaraan at mas maaasahang mga elektronikong sangkap kaysa sa isang tagagawa ng Tsino, kung saan ang risistor sa input ay "nasunog", isa sa dalawang diodes 1N4007 ng rectifier ay sira at umuusok kapag naka-on ang LED risistor. Una sa lahat, kailangan mo ng isang maaasahang kapasitor ng hindi bababa sa 400 volts, isang diode bridge at isang angkop na zener diode sa output.

Ang pinagsama-samang circuit ay nagpakita ng operability nito, ang isang kapasitor na may kapasidad na 1 microfarad at 400 V ay natagpuan ang MBGO (mas maaasahan at magkasya nang maayos sa inilaan na kaso), ang tulay ng diode ay binuo mula sa 4 na piraso ng 1N4007 diode, ang zener diode para sa kinuha ang sample ng unang na-import na nakita (ang boltahe ng pagpapapanatag ay tinutukoy ng prefix sa multimeter, ngunit hindi posible na basahin ang pangalan nito).

Susunod, ang circuit ay binuo sa pamamagitan ng paghihinang at ginamit upang makabuo ng isang normal na sisingilin na cycle, pre-discharged na baterya (milliammeter na may shunt, upang sa katotohanan ang buong pagpapalihis ng karayom ​​ay nangyayari sa isang kasalukuyang 50 mA). Ginagamit na ang zener diode na may stabilization voltage na 5 V.

Naka-print na circuit board para sa panghuling pag-assemble ng charger na may mga sukat para sa charging case ng cell phone. Walang mas mahusay na opsyon sa kaso dito.

Tingnan ang isang talagang naka-assemble, workable board. Ang capacitor case ay nakadikit sa board na may "master" na pandikit. Ngunit tamad akong lason ang scarf, pasensya na, hindi ko sinasadyang nasa kamay ang isang ginamit na halos tamang sukat, at ang pangyayaring ito ang nagpasya sa lahat.

Ngunit hindi ako masyadong tamad na palitan ang sticker ng impormasyon sa charging case. Sa isang ganap na sisingilin na baterya, sa dilim, ang panel sa gilid ay lubos na nag-iilaw sa isang silid na 10 metro kuwadrado. metro, at ang liwanag mula sa reflector ng headlight ay ginagawang malinaw na nakikita ang mga bagay sa layo na hanggang 10 metro.

Sa hinaharap, plano kong pumili ng mas maaasahan at malakas na baterya para sa flashlight. Ang may-akda ay si Babay mula sa Barnaula.

Pagkatapos magtrabaho nang humigit-kumulang isang taon, nagsimulang mag-on ang aking LED Headlight XM-L T6 headlamp paminsan-minsan, o kahit na patayin nang walang utos. Maya-maya ay tumigil na ito sa pag-on.

Una sa lahat, naisip ko na ang baterya sa kompartamento ng baterya ay lumalayo.

Ang kahon mismo ay dinisenyo para sa 18650 lithium-ion na mga baterya na may proteksyon board. At gumamit ako ng mga baterya nang walang proteksyon at sinisingil ang mga ito ng Turnigy Accucell 6 universal charger (katulad ng IMAX B6).

Samakatuwid, kailangan kong dagdagan ang mga contact na may isang patak ng panghinang. Tulad ng alam mo, ang solder alloy ay malambot at sa paglipas ng panahon, ang paghihinang sa contact ay maaaring masira, at ang koneksyon sa baterya ay maaaring masira.

Ngunit, pagkatapos suriin, lumabas na ang sanhi ng madepektong paggawa ay hindi nakasalalay sa mahinang pakikipag-ugnay, ngunit sa elektronikong pagpuno ng flashlight.

Ang anumang pag-aayos ay nagsisimula sa mga diagnostic at disassembly. Ang lampara ay madaling disassemble. Alisin ang baterya ng lithium mula sa kompartamento ng baterya. Susunod, i-unscrew ang apat na turnilyo.

Ang isang maliit na naka-print na circuit board ay naka-mount sa ilalim ng tray ng baterya.

Mayroon lamang sampung elemento sa signet. Ang control function ay ginagampanan ng isang miniature microcircuit sa SOT-23-6 package na may marka 819L24 (U1). Ito pala ay isang microchip. FM2819 - isang dalubhasang controller (hindi isang driver!) para sa mga LED. Ang pagtawag sa microcircuit na ito bilang isang driver sa paanuman ay hindi lumiliko sa wika.

Sinusuportahan ng chip na ito ang apat na LED driving mode, kabilang ang isang strobe, na gustong alisin ng lahat. Ang mga mode ay paikot na inililipat sa command mula sa pindutan ng orasan nang hindi nag-aayos.

Kung ang aking flashlight ay hindi nasira, kung gayon hindi ko malalaman ang tungkol sa ika-apat na mode ng SOS, na isinaaktibo sa pamamagitan ng isang mahabang pagpindot sa pindutan (mga 3 segundo). Noong bumili ako, tatlong mode lang ang nabanggit sa page ng sale.

Noong sinimulan kong pag-aralan ang datasheet sa FM2819, lumabas na ang chip na ito ay sumusuporta sa apat na mga mode.

Magsasalita ako tungkol sa FM2819 chip sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon, alamin natin kung ano ang pananagutan ng natitirang bahagi ng mga elemento ng circuit.

Ang dilaw na ceramic capacitor ay ibinebenta sa halip na ang native, na nahulog nang buwagin ko ang case ng baterya. Sa paghusga sa larawan ng mga katulad na lampara, ang kapasidad ng kapasitor, na naka-install sa pagitan ng KEY terminal at ang negatibong "-" ng power supply, ay maaaring malaki. Sa minahan, isang 10pF (100) chip capacitor ang na-install, at sa iba pang mga flashlight maaari silang ibenta sa parehong 10nF (103) at 100nF (104), o kahit na ganap na wala.

Ang function ng isang power switch, na nagbibigay ng kapangyarihan mula sa isang lithium na baterya sa isang malakas na LED, ay ginagawa ng isang P-channel MOSFET transistor FDS9435A sa SO-8 package. Ang larawan ay nagpapakita na ang pinaikling pagmamarka ay ipinahiwatig sa katawan nito 9435A.

Dagdag pa, ang kapangyarihan mula sa alisan ng tubig ng FDS9435A transistor ay ibinibigay sa isang malakas na LED hindi direkta, ngunit sa pamamagitan ng tatlong kasalukuyang-paglilimita ng mga resistor (R200 - 0.2 Ohm; R500 - 0.5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Ang mga ito ay konektado sa parallel. Ang kanilang kabuuang paglaban ay mas mababa kaysa sa pinakamaliit na paglaban sa circuit (i.e. mas mababa sa 0.2 ohms). Kung binibilang mo, ito ay katumbas ng 0.13 ohms.

Napag-usapan ko kung paano ikonekta ang mga resistor at kalkulahin ang kanilang kabuuang pagtutol dito.

Upang maipaliwanag ang rear indicator na LED HEADLIGHT, ginagamit ang isang karaniwang pulang SMD LED. Ito ay minarkahan sa pisara bilang LED. Nag-iilaw ito sa isang puting plastic na plato.

Dahil ang kompartimento ng baterya ay matatagpuan sa likod ng ulo, ang naturang tagapagpahiwatig ay malinaw na nakikita sa gabi.

Malinaw na hindi ito makagambala sa pagbibisikleta at paglalakad sa mga ruta ng kalsada.

Sa pamamagitan ng 100 ohm resistor, ang positibong output ng pulang SMD LED ay konektado sa drain ng MOSFET FDS9435A. Kaya, kapag ang flashlight ay naka-on, ang boltahe ay ibinibigay sa parehong pangunahing Cree XM-L T6 XLamp LED at ang low-power na pulang SMD LED.

Naunawaan ang mga pangunahing detalye. Ngayon hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang naging mali.

Kapag pinindot mo ang pindutan upang i-on ang flashlight, makikita mo na ang pulang SMD LED ay nagsisimulang lumiwanag, ngunit napakadilim. Ang pagpapatakbo ng LED ay tumutugma sa mga karaniwang operating mode ng flashlight (maximum na liwanag, mababang liwanag at strobe). Ito ay naging malinaw na ang control chip U1 (FM2819) ay malamang na gumagana.

Dahil karaniwan itong tumutugon sa pagpindot sa isang pindutan, kung gayon marahil ang problema ay nasa mismong pag-load - isang malakas na puting LED.Ang pagkakaroon ng unsoldered na mga wire papunta sa Cree XM-L T6 LED at ikinonekta ito sa isang homemade power supply, tiniyak kong gumagana ito.

Pagkatapos ay nagpasya akong sukatin ang boltahe sa board mismo upang malaman kung saan nawala ang mga mahalagang volt mula sa baterya.

Kapag sinusukat, lumabas na sa maximum na mode ng liwanag, ang alisan ng tubig ng FDS9435A transistor ay 1.2V lamang. Naturally, hindi sapat ang boltahe na ito para paganahin ang malakas na Cree XM-L T6 LED, ngunit sapat na ito para sa pulang SMD LED na gawing malabo ang kristal nito.

Ito ay naging malinaw na ang FDS9435A transistor, na kasangkot sa circuit bilang isang electronic key, ay may sira.

Hindi ako pumili ng anumang bagay upang palitan ang transistor, ngunit binili ang orihinal na P-channel na PowerTrench MOSFET FDS9435A mula sa Fairchild. Narito ang kanyang hitsura.

Tulad ng nakikita mo, sa transistor na ito mayroong isang kumpletong pagmamarka at isang natatanging marka ng kumpanyang Fairchild (F) na gumawa ng transistor na ito.

Kung ikukumpara ang orihinal na transistor sa naka-install sa board, pumasok sa isip ko ang isang pekeng o hindi gaanong malakas na transistor na naka-install sa flashlight. Marahil kahit kasal. Gayunpaman, ang parol ay walang oras upang maglingkod kahit isang taon, at ang elemento ng kapangyarihan ay "itinapon ang mga hooves nito".

Ang pinout ng FDS9435A transistor ay ang mga sumusunod.

Tulad ng nakikita mo, mayroon lamang isang transistor sa loob ng SO-8 na pakete. Ang mga pin 5, 6, 7, 8 ay pinagsama at ang drain pin (Dulan). Ang mga pin 1, 2, 3 ay magkakaugnay din at ang pinagmulan (Source). 4th pin ay ang shutter (Gkumain). Sa kanya na ang signal ay nagmumula sa control chip FM2819 (U1).

Bilang kapalit ng FDS9435A transistor, maaari mong gamitin ang APM9435, AO9435, SI9435. Ang lahat ng ito ay mga analogue.

Maaari mong ihinang ang transistor gamit ang parehong mga maginoo na pamamaraan at mas kakaiba, halimbawa, Rosé alloy. Maaari mo ring gamitin ang brute force na paraan - putulin ang mga lead gamit ang isang kutsilyo, lansagin ang case, at pagkatapos ay ihinang ang mga lead na natitira sa board.

Matapos palitan ang FDS9435A transistor, nagsimulang gumana nang maayos ang headlamp.

Tapos na ang kwentong ito tungkol sa pagkukumpuni. Ngunit, kung hindi ako isang mausisa na mekaniko ng radyo, iiwan ko ang lahat bilang ito ay. Gumagana. Ngunit ang ilang mga bagay ay hindi nag-abala sa akin.

Dahil sa una ay hindi ko alam na ang microcircuit na may markang 819L (24) ay FM2819, na armado ng isang oscilloscope, nagpasya akong makita kung anong signal ang ipinapadala ng microcircuit sa gate ng transistor sa iba't ibang mga mode ng operating. Ito ay kawili-wili.

Kapag ang unang mode ay naka-on, -3.4 ay ibinibigay sa gate ng FDS9435A transistor mula sa FM2819 chip. 3.8V, na halos tumutugma sa boltahe sa baterya (3.75. 3.8V). Naturally, ang isang negatibong boltahe ay inilalapat sa gate ng transistor, dahil ito ay isang P-channel.

Sa kasong ito, ang transistor ay ganap na bubukas at ang boltahe sa Cree XM-L T6 LED ay umabot sa 3.4. 3.5V.

Sa minimum na glow mode (1/4 brightness), humigit-kumulang 0.97V ang dumarating sa FDS9435A transistor mula sa U1 chip. Ito ay kung kukuha ka ng mga sukat gamit ang isang ordinaryong multimeter na walang mga kampanilya at sipol.

Sa katunayan, sa mode na ito, ang isang PWM signal (pulse-width modulation) ay dumarating sa transistor. Sa pamamagitan ng pagkonekta ng oscilloscope probes sa pagitan ng "+" power supply at ng gate terminal ng FDS9435A transistor, nakita ko ang larawang ito.

Ang larawan ng signal ng PWM sa screen ng oscilloscope (oras / dibisyon - 0.5; V / dibisyon - 0.5). Ang oras ng sweep ay mS (milliseconds).

Dahil ang isang negatibong boltahe ay inilapat sa gate, ang "larawan" sa screen ng oscilloscope ay binaligtad. Iyon ay, ngayon ang larawan sa gitna ng screen ay nagpapakita ng hindi isang salpok, ngunit isang pag-pause sa pagitan nila!

Ang pag-pause mismo ay tumatagal ng humigit-kumulang 2.25 milliseconds (mS) (4.5 dibisyon ng 0.5mS). Sa puntong ito, ang transistor ay sarado.

Ang transistor pagkatapos ay bubukas sa 0.75 mS. Sa kasong ito, ang XM-L T6 LED ay pinalakas. Ang amplitude ng bawat pulso ay 3V. At, tulad ng naaalala natin, sinukat ko lamang ang 0.97V gamit ang isang multimeter. Hindi ito nakakagulat, dahil sinukat ko ang pare-parehong boltahe gamit ang isang multimeter.

Ito ang sandali sa screen ng oscilloscope. Ang switch ng oras/div ay itinakda sa 0.1 upang mas mahusay na matukoy ang lapad ng pulso. Bukas ang transistor. Huwag kalimutan na ang minus na "-" ay dumarating sa shutter. Baliktad ang momentum.

Ngayon ay maaari mong kalkulahin ang duty cycle ng mga pulso (S).

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Saan,

S ay ang duty cycle (dimensionless value);

Ang Τ ay ang panahon ng pag-uulit (milliseconds, mS). Sa aming kaso, ang panahon ay katumbas ng kabuuan ng on (0.75 mS) at i-pause (2.25 mS);

Ang τ ay ang tagal ng pulso (milliseconds, mS). Mayroon kaming 0.75mS.

Posible rin na tukuyin fill factor (D), na sa kapaligiran na nagsasalita ng Ingles ay tinatawag na Duty Cycle (madalas na matatagpuan sa anumang mga datasheet para sa mga electronic na bahagi). Karaniwan itong tinukoy bilang isang porsyento.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). Kaya, sa dimmed mode, ang LED ay naka-on lamang para sa isang-kapat ng panahon.

Noong una kong ginawa ang mga kalkulasyon, ang fill factor ko ay 75%. Ngunit pagkatapos, nang makakita ako ng isang linya tungkol sa 1/4 na mode ng liwanag sa datasheet sa FM2819, napagtanto ko na nasira ako sa isang lugar. Pinaghalo ko lang ang pause at ang tagal ng pulso sa mga lugar, dahil sa ugali ko kinuha ang minus na "-" sa shutter para sa isang plus na "+". Samakatuwid, ito ay naging kabaligtaran.

Sa mode na "STROBE", hindi ko makita ang signal ng PWM, dahil ang oscilloscope ay analog at medyo luma. Nabigo akong i-synchronize ang signal sa screen at makakuha ng malinaw na imahe ng mga pulso, kahit na nakikita ang presensya nito.

Karaniwang switching circuit at pinout ng FM2819 microcircuit. Baka may dadating.

Ako ay pinagmumultuhan ng ilang mga punto na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng LED. Hindi pa ako nakikitungo sa mga LED na ilaw bago, ngunit narito gusto kong malaman ito.

Nang tingnan ko ang datasheet para sa Cree XM-L T6 LED, na naka-install sa flashlight, napagtanto ko na ang halaga ng kasalukuyang naglilimita sa risistor ay masyadong maliit (0.13 Ohm). Oo, at sa board ang isang upuan para sa risistor ay libre.

Noong nagba-browse ako sa Internet sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa FM2819 chip, nakakita ako ng mga larawan ng ilang naka-print na circuit board ng mga katulad na ilaw. Sa ilan, apat na 1 Ohm resistors ang na-solder, at sa ilan, isang SMD resistor na may markang "0" (jumper) ang na-solder, na, sa palagay ko, sa pangkalahatan ay isang krimen.

Ang LED ay isang non-linear na elemento, at samakatuwid, ang isang kasalukuyang naglilimita sa risistor ay dapat na konektado sa serye kasama nito.

Kung titingnan mo ang datasheet para sa mga LED ng seryeng Cree XLamp XM-L, makikita mo na ang kanilang pinakamataas na boltahe ng supply ay 3.5V, at ang nominal na boltahe ay 2.9V. Sa kasong ito, ang kasalukuyang sa pamamagitan ng LED ay maaaring umabot sa isang halaga ng 3A. Narito ang tsart mula sa datasheet.

Ang kasalukuyang rate para sa naturang mga LED ay itinuturing na isang kasalukuyang ng 700 mA sa isang boltahe ng 2.9V.

Sa partikular, sa aking flashlight, ang kasalukuyang sa pamamagitan ng LED ay 1.2 A sa boltahe na 3.4 dito. 3.5V, na malinaw na sobra.

Upang mabawasan ang pasulong na kasalukuyang sa pamamagitan ng LED, nag-solder ako ng apat na bagong 2.4 ohm resistors (laki 1206) sa halip na ang mga nakaraang resistors. Nakakuha ng kabuuang pagtutol na 0.6 ohms (pagwawaldas ng kapangyarihan 0.125W * 4 = 0.5W).

Pagkatapos palitan ang mga resistors, ang direktang kasalukuyang sa pamamagitan ng LED ay 800 mA sa isang boltahe ng 3.15V. Kaya ang LED ay gagana sa isang milder thermal rehimen, at, sana, ay magtatagal ng mahabang panahon.

Dahil ang 1206 size resistors ay idinisenyo para sa isang dissipation power na 1/8W (0.125 W), at sa maximum na mode ng liwanag, humigit-kumulang 0.5 W ng kapangyarihan ang nawawala sa apat na kasalukuyang naglilimita sa mga resistor, ito ay kanais-nais na alisin ang labis na init mula sa kanila. .

Upang gawin ito, nilinis ko ang tansong polygon sa tabi ng mga resistors mula sa berdeng barnisan at nagsolder ng isang patak ng panghinang dito. Ang pamamaraan na ito ay kadalasang ginagamit sa mga naka-print na circuit board ng consumer electronic equipment.

Matapos i-finalize ang electronic filling ng flashlight, pinahiran ko ang printed circuit board ng PLASTIK-71 varnish (electrical insulating acrylic varnish) upang maprotektahan ito mula sa condensation at moisture.

Kapag kinakalkula ang kasalukuyang naglilimita sa risistor, nakatagpo ako ng ilang mga subtleties. Ang drain voltage ng MOSFET transistor ay dapat kunin bilang supply voltage ng LED. Ang katotohanan ay sa bukas na channel ng MOSFET transistor, ang bahagi ng boltahe ay nawala dahil sa paglaban ng channel (R_(ds)on).

Kung mas mataas ang kasalukuyang, mas maraming boltahe ang "lumubog" kasama ang Source-Drain path ng transistor. Para sa akin, sa isang kasalukuyang ng 1.2A, ito ay 0.33V, at sa 0.8A - 0.08V. Gayundin, ang bahagi ng boltahe ay bumababa sa mga connecting wire na napupunta mula sa mga terminal ng baterya patungo sa board (0.04V). Tila isang maliit na bagay, ngunit sa kabuuan ito ay tumatakbo sa 0.12V. Dahil sa ilalim ng load ang boltahe sa Li-ion na baterya ay lumubog sa 3.67. 3.75V, tapos 3.55 na ang drain ng MOSFET. 3.63V.

Isa pang 0.5. Pinapatay ng 0.52V ang isang circuit ng apat na parallel resistors. Bilang resulta, ang isang boltahe ay dumarating sa LED sa rehiyon ng 3 na may maliit na bolta.

Sa oras ng pagsulat na ito, lumitaw ang isang na-update na bersyon ng headlamp na isinasaalang-alang sa pagbebenta.Mayroon na itong built-in na Li-ion battery charge / discharge control board, pati na rin ang optical sensor na nagbibigay-daan sa iyong i-on ang flashlight gamit ang palm gesture.

Ang isang de-kuryenteng flashlight ay tumutukoy, kumbaga, sa isang karagdagang pantulong na kasangkapan para sa pagsasagawa ng anumang gawain sa pagkakaroon ng mahinang pag-iilaw o walang ilaw. Bawat isa sa atin ay pipili ng uri ng flashlight ayon sa ating paghuhusga:

• Head Torch;
• bulsa flashlight;
• hand generator flashlight

atbp.

Ang electrical circuit ng isang simpleng flashlight Fig. 1 ay binubuo ng:

• mga baterya ng cell;
• Bumbilya;
• switch key.

Ang pamamaraan sa pagpapatupad nito ay simple at hindi nangangailangan ng mga paliwanag sa bagay na ito. Ang mga dahilan para sa malfunction ng flashlight sa scheme na ito ay maaaring:

• oksihenasyon ng mga koneksyon sa pakikipag-ugnay sa mga baterya;
• oksihenasyon ng mga contact ng may hawak ng bombilya;
• oksihenasyon ng mga contact ng bombilya mismo;
• malfunction ng light switch key;
• ang lampara mismo ay may depekto, ang lampara ay nasunog;
• kakulangan ng koneksyon sa pakikipag-ugnay sa wire;
• kakulangan ng lakas ng baterya.

Ang iba pang mga sanhi ng malfunction ay maaaring anumang mekanikal na pinsala sa katawan ng flashlight.

headlamp na may mga LED BL - 050 - 7C

Ang flashlight BL - 050 - 7C ay ibinebenta gamit ang isang built-in na charger, kapag ang naturang flashlight ay konektado sa isang panlabas na pinagmumulan ng alternating boltahe, ang baterya ay recharged.

Ang mga rechargeable na baterya, o sa halip ay mga electrochemical na baterya, ang prinsipyo ng pag-charge ng naturang mga cell ay batay sa paggamit ng mga reversible electrochemical system. Ang mga sangkap na nabuo sa panahon ng paglabas ng baterya, sa ilalim ng impluwensya ng electric current, ay nakapagpapanumbalik ng kanilang orihinal na estado. Ibig sabihin, ni-recharge namin ang flashlight at maaari pa naming gamitin ito. Ang nasabing mga electrochemical na baterya o indibidwal na mga cell ay maaaring binubuo ng isang tiyak na halaga, depende sa boltahe na natupok:

• ang bilang ng mga ilaw na bombilya;
• uri ng mga bumbilya.

Ang dami, isang set ng naturang mga indibidwal na elemento ng isang flashlight, ay isang baterya.

Ang electrical circuit ng flashlight sa Fig. 2 ay maaaring ituring na binubuo ng isang simpleng bombilya na maliwanag na maliwanag o isang tiyak na bilang ng mga LED na bombilya. Para sa anumang flashlight circuit, ano nga ba ang mahalaga? - Mahalaga na ang enerhiya na natupok ng mga bombilya sa isang de-koryenteng circuit ay tumutugma sa output boltahe ng pinagmumulan ng kapangyarihan ng baterya, na binubuo ng mga indibidwal na mga cell.

Ang risistor R1 na may paglaban na 510 kOhm at isang rated na halaga ng kapangyarihan na 0.25 W sa isang de-koryenteng circuit ay konektado nang magkatulad, dahil sa mataas na pagtutol na ito, ang boltahe sa karagdagang seksyon ng electrical circuit ay makabuluhang nawala, o sa halip, bahagi ng ang elektrikal na enerhiya ay na-convert sa thermal energy.

Sa isang risistor R2 na may pagtutol na 300 ohms at isang nominal na halaga ng kapangyarihan ng 1 W, ang kasalukuyang ay ibinibigay sa VD2 LED. Ang LED na ito ay nagsisilbing indicator light upang ipahiwatig na ang flashlight charger ay konektado sa isang panlabas na AC power source.

Ang kasalukuyang dumadaloy sa anode ng diode VD1 mula sa capacitor C1. Ang kapasitor sa electrical circuit ay isang smoothing filter, ang bahagi ng elektrikal na enerhiya ay nawala sa panahon ng positibong kalahating siklo ng sinusoidal na boltahe, dahil ang kapasitor ay sinisingil sa kalahating siklo na ito.

Sa isang negatibong kalahating ikot, ang kapasitor ay pinalabas at ang kasalukuyang dumadaloy sa anode ng cathode VD1. Ang panlabas na pagbaba ng boltahe para sa isang partikular na de-koryenteng circuit ay nangyayari kapag mayroong dalawang resistor at isang bumbilya sa de-koryenteng circuit. Gayundin, maaari itong isaalang-alang na kapag ang kasalukuyang pumasa mula sa anode hanggang sa katod - sa diode VD1 - mayroon ding potensyal na hadlang. Iyon ay, ang diode ay may posibilidad din na mapailalim sa pag-init sa ilang mga lawak, kung saan nangyayari ang isang panlabas na pagbaba ng boltahe.

Sa baterya GB1, na binubuo ng tatlong elemento, mula sa charger, kapag ang flashlight ay konektado sa isang panlabas na pinagmumulan ng alternating boltahe, isang kasalukuyang ng dalawang potensyal + - ay ibinibigay. Sa baterya, ang electrochemical composition ng baterya ay naibalik sa orihinal nitong estado.

Ang sumusunod na diagram, Fig. 3, na matatagpuan sa mga LED flashlight, ay binubuo ng mga sumusunod na electronics:

• dalawang resistors R1; R2;
• diode bridge na binubuo ng apat na diodes;
• pampalapot;
• diode;
• LED;
• susi;
• mga baterya;
• Bumbilya.

Para sa isang partikular na circuit, ang panlabas na pagbaba ng boltahe ay dahil sa lahat ng mga constituent electronics - konektado sa circuit na ito. Ang isang dayagonal ng diode bridge ng bridge circuit ay konektado sa isang panlabas na AC boltahe source, ang iba pang dayagonal ng diode bridge ay konektado sa load - na binubuo ng isang tiyak na bilang ng mga light emitting diodes.

Ang lahat ng mga detalyadong paglalarawan sa pagpapalit ng mga elektronikong elemento sa panahon ng pag-aayos ng isang flashlight, pati na rin ang pagsusuri ng mga elementong ito - maaari mong makita sa site na ito, na naglalaman ng mga katulad na paksa kung saan nakikita ang pag-aayos ng mga gamit sa bahay.

Sa trabaho ko, minsan kailangan kong gumamit ng headlamp. Humigit-kumulang anim na buwan pagkatapos ng pagbili, huminto sa pag-charge ang baterya ng flashlight pagkatapos itong i-on para sa pag-recharge sa pamamagitan ng power cord.

Kapag itinatag ang sanhi ng isang sirang headlamp, ang pag-aayos ay sinamahan ng mga larawan upang ilarawan ang paksa.

Ang sanhi ng malfunction ay hindi malinaw sa simula, dahil kapag ang flashlight ay naka-on para sa recharging, ang signal light ay naka-on at ang flashlight mismo, kapag ang switch button ay pinindot, naglalabas ng mahinang ilaw. Kaya ano ang maaaring maging sanhi ng naturang malfunction? Pagkasira ng baterya o iba pang dahilan?

Kinailangan itong buksan ang case ng flashlight para ma-inspeksyon ito. Sa mga larawan ng larawan No. 1, ang dulo ng isang distornilyador ay nagpapahiwatig ng mga lugar ng pangkabit ng koneksyon sa katawan.

Kung ang katawan ng flashlight ay hindi mabubuksan, kailangan mong maingat na suriin kung ang lahat ng mga turnilyo ay naka-out.

Ang larawan #2 ay nagpapakita ng buck converter sa parehong boltahe at kasalukuyang.

Sa circuit, hindi mo dapat hanapin ang sanhi ng malfunction, dahil kapag nakakonekta sa isang panlabas na pinagmulan, ang signal light ay naka-on. Larawan No. 2, ang pulang LED na ilaw ay naka-on. Suriin natin ang mga koneksyon.

Sa harap namin sa larawan ng larawan No. 3 ay isang switch ng ilaw para sa isang LED flashlight. Ang mga contact ng push-button post ng switch ay isang double light switch device, kung saan, para sa halimbawang ito, lumiwanag:

• anim na LED na ilaw
• labindalawang LED na ilaw

flashlight. Dalawang contact ng switch, gaya ng nakikita natin, ay short-circuited at isang karaniwang wire ang ibinebenta sa mga contact na ito. Dalawang wires ang ibinebenta sa susunod na dalawang contact ng switch - hiwalay, mula sa kung saan ang kasalukuyang ay ibinibigay sa pag-iilaw:

Kapag lumilipat, sapat na upang suriin ang mga contact ng switch ng ilaw na may isang probe tulad ng ipinapakita sa larawan No. 4. Hinahawakan namin ang dalawang short-circuited contact gamit ang daliri ng kamay sa karaniwang contact at halili na hinawakan ang dalawa pang contact gamit ang probe.

Kapag gumagana ang switch, iilaw ng LED light ng probe ang larawan No. 4. Gumagana ang switch ng ilaw, nagsasagawa kami ng karagdagang mga diagnostic.

Ang power cord dito ay maaari ding suriin gamit ang isang probe sa larawan No. 5. Upang gawin ito, i-short-circuit ang mga pin ng plug gamit ang iyong daliri at ikonekta ang probe nang halili sa una at pangalawang pin ng cable connector. Ang ilaw ng probe ay mag-iilaw upang ipahiwatig na walang sira sa kawad ng kuryente.

Gumagana ang power cord para sa recharging ng baterya, nagsasagawa kami ng karagdagang mga diagnostic. Dapat mo ring suriin ang baterya ng flashlight.

Ang pinalaki na imahe ng baterya sa larawan No. 6 ay nagpapakita na ang isang pare-parehong boltahe na 4 volts ay ibinibigay upang muling magkarga nito.Ang kasalukuyang lakas ng boltahe na ito ay - 0.9 ampere-hours. Sinusuri namin ang baterya.

Ang multimeter sa halimbawang ito ay nakatakda sa isang hanay ng pagsukat ng boltahe ng DC na 2 hanggang 20 volts upang ang sinusukat na boltahe ay nasa loob ng tinukoy na hanay.

Tulad ng nakikita natin, ang pagpapakita ng aparato ay nagpapakita ng isang palaging boltahe ng baterya na 4.3 volts. Sa katunayan, ang tagapagpahiwatig na ito ay dapat kumuha ng isang mas malaking halaga - iyon ay, walang sapat na boltahe upang paganahin ang mga LED lamp. Isinasaalang-alang ng mga LED lamp ang potensyal na hadlang para sa bawat naturang lampara - tulad ng alam natin mula sa electrical engineering. Dahil dito, hindi natatanggap ng baterya ang kinakailangang boltahe kapag nagre-recharge.

At narito ang buong dahilan para sa malfunction ng larawan No. 8. Ang sanhi ng malfunction na ito ay hindi agad naitatag - sa break ng contact connection ng wire na may baterya.

Ang mga wire sa circuit na ito ay hindi mapagkakatiwalaan para sa paghihinang, dahil ang manipis na seksyon ng wire ay hindi pinapayagan itong ligtas na mai-fasten sa lugar ng paghihinang.

Ngunit kahit na ang ganitong dahilan ng pagkabigo ay maaaring alisin, ang mga kable ay pinalitan ng isang mas maaasahang seksyon at ang LED flashlight ay kasalukuyang gumagana at gumagana nang walang kamali-mali.

Isinasaalang-alang ko ang paksa na ipinakita na hindi natapos, sila ay babanggitin sa mga halimbawa para sa iyo - pag-aayos ng iba pang mga uri ng mga flashlight.

Tatawagin ko itong "Mga Tala ng Masamang Electrician"! Ang may-akda ay hindi lamang naiintindihan kung paano gumagana ang circuit, ang mga elemento nito, nalilito ang mga konsepto. Sa halimbawa ng pagpapatakbo ng circuit sa Fig. 2: Nagsisilbi ang R1 na i-discharge ang capacitor C1 pagkatapos idiskonekta ang flashlight mula sa mains para sa mga layuning pangkaligtasan. Walang "pagkawala" ng boltahe "sa karagdagang seksyon", hayaan ang May-akda na kumonekta sa isang voltmeter at tingnan ito upang matiyak ito. Ang risistor R2 ay nagsisilbing kasalukuyang limiter. Ang VD2 LED ay nagsisilbi hindi lamang bilang isang indicator, ngunit nagbibigay din ng isang positibong potensyal sa + baterya.
Ang Capacitor C1 sa circuit na ito ay isang pagsusubo (at hindi isang smoothing filter), kaya ang labis na boltahe ng AC ay pinapatay dito.
Tungkol din sa potensyal na hadlang, naipon ito - nakakatuwang basahin. At ang kasalukuyang "kasalukuyan ng dalawang potensyal"?! Ayon sa klasikal na pisika, ang kasalukuyang daloy mula sa isang positibong potensyal patungo sa isang negatibo, habang ang mga electron ay gumagalaw sa kabaligtaran na direksyon.
Pumasok ba si author sa school?
At mayroon siya nito kahit saan. Malungkot. Ngunit may kumukuha ng kanyang "mga paghahayag" sa halaga ng mukha.

Hello povaga! Ang aking flashlight na "Look 2077" ay huminto sa pag-charge sa isang LED. Hindi ako makahanap ng isang diagram, ngunit tulad ng sa Figure 3. Pagkakaiba: walang capacitor C2, diode VD5, dalawang resistors at isang three-pin board ay ibinebenta sa switch ng SA1. Sinukat ko ang boltahe pagkatapos ng tulay - 2 volts, isang 4 volt na baterya, paano ito ma-charge? Tulong, mangyaring, sa scheme ng trabaho at sa electrical circuit. Salamat nang maaga, Pagbati, Doldin.

Hello Michael. Iyon ay, sinukat mo ang boltahe sa output ng circuit ng tulay at ang iyong aparato sa pagsukat ay nagpapakita ng 2 volts - ito, siyempre, ay hindi sapat upang singilin ang baterya. Kailangan mong suriin ang mga resistors (para sa paglaban) at iba pang mga elektronikong elemento na matatagpuan sa board, o maaari mong dalhin ito sa workshop para sa pag-verify - ang board circuit at resistors, at kumuha ng payo doon (sa pagpapalit ng isa o ibang bahagi) .
Victor.

Hello Victor! 2 volts matapos ang tulay ay may ganap na nakadiskonektang load, tanging ang HL1 power-on indicator ay konektado. R1=560 KΩ, C1=105J, sinuri ko ang risistor - isang buo at isang kapasidad na halos 1uF. Paano dagdagan ang boltahe pagkatapos ng tulay? Mayroon ka bang Wiring Diagram para sa Oblik 2077, o maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ito mahahanap? Taos-puso, Doldin.

Kumusta, mayroon akong flashlight na "Era", at sa likod sa nakadikit na tag ay may nakasulat na FA 18 E, 182W - 1500614, ang problema ay kapag nagcha-charge, nang hindi pinansin, ginamit ko ang maling charger sa halip na 6 volts, ilagay ang 12 volts, walang charging, disassembly sa circuit, nasunog ang resistor o resistensya, kung alam mo, sabihin sa akin kung ano ang resistensya sa flashlight na ito

Hello Nikolay. Kung ang risistor ay charred, kailangan mong suriin ang natitirang bahagi ng electronics, tulad ng kapasitor at diodes. Mayroong dalawang diodes, kung hindi ako nagkakamali. Maaari din nilang mawala ang kanilang kasalukuyang mga katangian ng pagpapadaloy. Mas mabuting ibigay mo ang maliit na circuit na ito para sa pagkumpuni upang ayusin ang problema. Kung ang isang de-koryenteng circuit na may mga nominal na halaga ng electronics sa "Flashlight Operation Manual" ay naka-attach, kung gayon walang magiging problema sa pag-troubleshoot.
Victor.

Kumusta, tulungan mo akong mag-ipon ng isang flashlight tulad ng sa larawan No. 2, inayos ng aking kapatid ang pindutan at pinunit ang mga wire, hindi namin mai-assemble ang circuit, kung maaari kang magbigay ng mga larawan nang detalyado kung alin ang maghinang.

Hello Valery. Sa sandaling mayroon akong libreng oras, sasagutin ko kaagad ang iyong tanong (sa mga koneksyon ng wire sa flashlight circuit). Ang paksa ay may pamagat na: “Paano mag-assemble ng flashlight. Larawan at paglalarawan.
Victor.

Hello Valery. Sinabi ko sa iyo ang pamagat ng paksa, ang paksa ay ilalathala ngayon.
Victor.

Paano ikonekta ang mga wire ng isang pinatuyo na flashlight tulad ng sa larawan No. 2, kailangan mo ng isang diagram, mangyaring.

Dalawang panlaban na R1 R2 ang nasunog sa ERA FA35M flashlight. Mangyaring sabihin sa akin ang kanilang mga detalye upang palitan.

Kamusta. Wala akong nakitang data sa paglaban ng dalawang resistors para sa iyong flashlight sa Internet. Subukang makipag-ugnayan sa isang tindahan ng mga piyesa ng elektroniko kasama ang isang sales assistant. Naniniwala ako na ang sales assistant ay makakapili ng resistors sa pamamagitan ng resistance.

Chinese browband oytventyre walang turnilyo mangyaring sabihin sa akin kung paano buksan

Kamusta. Sa tingin ko, imposibleng magbukas ng flashlight sa isang stamping na bersyon.

Kadalasan ay walang contact sa maaaring iurong plug upang singilin ang flashlight. Ito ay kinakailangan upang i-disassemble at yumuko ang mga contact.

Magandang hapon. Mali batteries ang napasok ko, kumurap ang flashlight tapos ayun, may chance ba na maayos?

Kamusta. Siyempre, may pagkakataon na ayusin ang flashlight. Kinakailangang i-ring ang circuit at matukoy ang sanhi ng malfunction.

• Do-it-yourself LED lamp repair
• Mga tampok ng pag-aayos ng mga LED na ilaw
• Ano ang mga problema sa LED lights?
• Ano ang kailangan mong ayusin ang mga LED na ilaw

Sinusubukan ng bawat may-ari ng kotse na ibagay ang kanyang sasakyan sa ilang paraan. Sa partikular, nalalapat ito sa mga headlight, pag-iilaw, iyon ay, lahat ng bagay na may kaugnayan sa ilaw sa kotse. Ang pinakakaraniwang opsyon ay ang pag-install ng mga LED. Ngunit ang mga lamp na ito ay may sariling mga katangian, kabilang ang tungkol sa pagpapatakbo at pagkumpuni.

Ang mga LED ay medyo unibersal - isang kumbinasyon ng kalidad at pag-andar. Mula sa isang praktikal na pananaw, ito ay mga LED at xenon headlight na "mga karibal". Mas gusto ng isang tao ang unang opsyon, at ang pangalawa. Hindi maitatanggi na ang mga LED na optika ay mas malakas dahil sa ang katunayan na ang ilaw ay nag-iiba sa isang sinag, ngunit sa panlabas ang pagpipiliang ito ay mukhang mas naka-istilong, bukod pa rito, ang paparating na driver ay hindi mabubulag ng gayong liwanag. Ang mga disadvantages ng pamamaraang ito ng pag-iilaw ay dapat ding banggitin. Ang mga LED lamp ay nilagyan ng medyo kumplikadong sistema ng paglamig.

Kahit na ang mga LED lamp ay nakaposisyon bilang napakatibay, maraming mga motorista ang nagrereklamo tungkol sa mga pagkaantala sa trabaho. Halimbawa, pagkatapos ng 2 - 3 buwan pagkatapos i-install ang mga LED sa kotse, maaaring magsimulang mag-flash ang mga lamp. Ano ang gagawin sa kasong ito? Una, kailangan mong maunawaan kung paano gumagana ang mga LED lamp. Ang mga lamp na ito ay dapat bigyan ng kasalukuyang lakas tulad ng ipinahiwatig ng tagagawa. Siguro mas kaunti, ngunit hindi higit pa.

Samakatuwid, kasama ang mga light strip, kinakailangan na mag-install ng isang aparato na nagpapatatag sa kasalukuyang. Ibig sabihin, kapag nabigo ang pag-iilaw, kakailanganin ding suriin ang device na ito. Gayundin, upang ayusin ang mga LED lamp, kailangan mong maunawaan kung paano sila naka-install. Ito ay kuryente, kailangan mong mag-ingat dito.

Ngayon ay partikular na harapin natin ang mga dahilan kung bakit huminto sa pagsunog ang mga LED lamp. Maaaring may ilang dahilan. Kung ang bombilya ay nasunog lamang, kung gayon kadalasan ay pinapalitan lamang ito ng bago. Maraming mga may-ari ng kotse na nag-install ng mga LED sa halip na mga bombilya na maliwanag na maliwanag, pagkatapos ng ilang oras pagkatapos ng pagsisimula ng operasyon, nagsisimulang mapansin na ang mga bombilya ay kumikislap paminsan-minsan. Ang unang pag-iisip sa paningin ng naturang "aksyon" ay ang hindi tamang pag-install ng mga LED lamp. Ngunit ito ay may kaugnayan lamang kung ikaw mismo ang gumawa ng pag-install.

Upang masuri ang tamang pag-install ng mga diode, kunin ang mga regular na lampara na nauna, i-install ang mga ito sa lugar at suriin ang reaksyon. Kung ang mga karaniwang lamp ay nasusunog nang normal nang walang pagkutitap, kung gayon ang lahat ay maayos sa mga kable. Nasabi na kanina na ang isang kasalukuyang stabilizer ay naka-install din kasama ang mga LED.

Kadalasan, ang isang risistor ay gumaganap bilang isang stabilizer. Na kung saan maaari itong maging isang problema. Upang masuri ang operasyon nito, i-disassemble ang lighting device. Ang iba't ibang mga diode ay may iba't ibang mga resistor, kadalasang may pagtutol na 390 - 560 ohms. Ang sitwasyon ay tulad na ang ipinahayag na kapangyarihan ay hindi magiging sapat para sa normal na pag-iilaw. Ngunit ang boltahe sa on-board network ng kotse ay madalas na tumalon, kaya hindi laging posible na mag-install ng 12V doon. Upang maiwasan ang pinsala sa mga LED dahil sa mga hindi pagkakapare-parehong ito, kailangan mong gumawa ng ilang mga simpleng hakbang na dapat alisin ang pagkislap ng mga lamp.

I-disassemble ang diode. Kakailanganin mong gamitin ang kanyang plinth. Maghanda ng mas malakas na risistor (860 - 1000 ohms) at ipasok sa base. Ikonekta ang lampara sa system. Dapat itong gumana nang walang kamali-mali. Kung naglagay ka ng bombilya, ngunit hindi pa rin ito umiilaw, dapat mong suriin ang mga piyus. Ang problema ay maaaring nasa paghihinang sa base. Kung ito ay mas mababa kaysa sa karaniwang ilaw na bumbilya na na-install nang mas maaga, ang LED ay sisindi lamang kung pinindot mo ito.

Kung ilalabas mo ang lampara, ito ay babangon na may isang spring, na sinisira ang koneksyon. Gayundin, ang mga LED strip ay maaaring huminto sa paggana dahil sa thermal degradation. Nangyayari ito kung ang init mula sa mga lamp ay hindi ganap na naalis.

Gayundin, huwag kalimutan ang tungkol sa mga kable mismo. Sa ilalim ng impluwensya ng parehong init o dahil sa simpleng pinsala sa makina, ang ilang maliit na kawad ay maaaring hindi magsagawa ng kasalukuyang, iyon ay, ang mga lamp ay hindi masusunog. Maaari kang magmadali sa tindahan para sa mga bagong teyp, ngunit pagkatapos i-install ang mga ito makikita mo pa rin na walang reaksyon mula sa mga lamp. Pagkatapos ay dapat mong maingat na suriin ang mga kable - biglang nasira ang pagkakabukod sa isang lugar o ang wire ay na-clamp. Batay sa dahilan, dapat kang pumili ng isang paraan upang ayusin ang LED lighting.

Upang ayusin ang mga automotive LED, kakailanganin mo ng isang espesyal na hanay ng mga tool at materyales na ginagamit sa pag-aayos ng mga wiring ng sasakyan:

- isang hanay ng mga wire na may isang seksyon ng kaukulang diameter

- mga wire sa mga terminal upang tingnan kung may spark sa mga kandila

- isang tagapagpahiwatig upang suriin ang mga kable para sa isang puwang

Ang lahat ng ito ay kailangang mag-stock, dahil kung hindi, mas mahirap para sa iyo na matukoy ang sanhi ng pagkasira. Ang mga LED ay isang natatanging imbensyon, ngunit nangangailangan ng pansin. Samakatuwid, huwag umalis para sa pag-aayos ng ilaw ng iyong sasakyan mamaya.

Paano ayusin ang isang LED Chinese flashlight sa iyong sarili. Do-it-yourself na mga tagubilin sa pagkumpuni ng LED lamp na may mga visual na larawan at video

Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ayusin ang LED Chinese flashlight sa iyong sarili. Isasaalang-alang din namin ang do-it-yourself na mga tagubilin sa pagkumpuni ng LED lamp na may mga visual na larawan at video.

Tulad ng nakikita mo, ang scheme ay simple. Pangunahing elemento: kasalukuyang naglilimita sa kapasitor, rectifier diode bridge sa apat na diode, baterya, switch, super-bright LEDs, flashlight battery charging indicator LED.

Well, ngayon sa pagkakasunud-sunod tungkol sa appointment ng lahat ng mga elemento sa flashlight.

kasalukuyang nililimitahan ang kapasitor.Ito ay dinisenyo upang limitahan ang kasalukuyang singil ng baterya. Ang kapasidad nito para sa bawat uri ng flashlight ay maaaring iba. Ginagamit ang non-polar mica capacitor. Ang operating boltahe ay dapat na hindi bababa sa 250 volts. Sa circuit, dapat itong i-shunted, tulad ng ipinapakita, ng isang risistor. Nagsisilbi itong idischarge ang capacitor pagkatapos mong alisin sa saksakan ang flashlight mula sa charger mula sa outlet. Kung hindi, maaari kang makuryente kung hindi mo sinasadyang nahawakan ang 220 volt power lead ng flashlight. Ang paglaban ng risistor na ito ay dapat na hindi bababa sa 500 kΩ.

Ang tulay ng rectifier ay pinagsama sa mga diode ng silikon na may reverse boltahe na hindi bababa sa 300 volts.

Upang ipahiwatig ang pag-charge ng baterya ng flashlight, isang simpleng pula o berdeng LED ang ginagamit. Ito ay konektado sa parallel sa isa sa mga rectifier bridge diodes. Totoo, sa circuit, nakalimutan kong tukuyin ang risistor na konektado sa serye kasama ang LED na ito.

Walang saysay na pag-usapan ang iba pang elemento, kaya dapat maging malinaw ang lahat.

Nais kong iguhit ang iyong pansin sa mga pangunahing punto ng pag-aayos ng LED flashlight. Isaalang-alang natin ang mga pangunahing pagkakamali at mga paraan upang maalis ang mga ito.

1. Tumigil ang pagkinang ng flashlight. Walang masyadong pagpipilian dito. Ang dahilan ay maaaring ang pagkabigo ng mga super-maliwanag na LED. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa mga sumusunod na kaso. Na-charge mo ang flashlight at hindi sinasadyang na-on ang switch. Sa kasong ito, ang isang matalim na kasalukuyang surge ay magaganap at ang isa o higit pang mga diode ng rectifier bridge ay maaaring masira. At sa likod nila, marahil ang kapasitor ay hindi makatiis at magsara. Ang boltahe sa baterya ay tataas nang husto at ang mga LED ay mabibigo. Kaya sa anumang kaso huwag i-on ang flashlight kapag nagcha-charge, kung ayaw mong itapon ito.

2. Hindi bumukas ang flashlight. Well, dito kailangan mong suriin ang switch.

3. Mabilis na naubusan ng kuryente ang flashlight. Kung ang iyong flashlight ay may "karanasan", malamang na naubos na ng baterya ang buhay ng serbisyo nito. Kung aktibong ginagamit mo ang flashlight, pagkatapos pagkatapos ng isang taon ng operasyon, hindi na hawak ang baterya.

Problema 1: Ang LED flashlight ay hindi bumukas o kumukutitap kapag nagtatrabaho

Bilang isang patakaran, ito ang sanhi ng mahinang pakikipag-ugnay. Ang pinakamadaling paraan ng paggamot ay ang mahigpit na higpitan ang lahat ng mga thread.
Kung hindi gumagana ang flashlight, magsimula sa pamamagitan ng pagsuri sa baterya. Baka sira o wala sa ayos.

Alisin ang takip sa likuran ng flashlight at gumamit ng screwdriver upang isara ang case na may negatibong contact sa baterya. Kung umilaw ang flashlight, ang problema ay nasa module na may button.

90% ng mga pindutan ng lahat ng mga LED na ilaw ay ginawa ayon sa parehong pamamaraan:
Ang katawan ng pindutan ay gawa sa aluminyo na may isang thread, isang takip ng goma ay ipinasok doon, pagkatapos ay ang module ng pindutan mismo at ang clamping ring para sa pakikipag-ugnay sa katawan.

Ang problema ay madalas na nalutas sa isang maluwag na clamping ring.
Upang maalis ang malfunction na ito, sapat na upang makahanap ng mga round-nose pliers na may manipis na mga sting o manipis na gunting na kailangang ipasok sa mga butas, tulad ng sa larawan, at paikutin nang sunud-sunod.

Kung gumagalaw ang singsing, naayos na ang problema. Kung ang singsing ay nasa lugar, kung gayon ang problema ay nakasalalay sa contact ng module ng pindutan sa katawan. I-unscrew ang clamping ring nang pakaliwa at hilahin palabas ang module ng button.
Kadalasan ang mahinang contact ay dahil sa oksihenasyon ng aluminyo na ibabaw ng singsing o rim sa naka-print na circuit board (ipinahiwatig ng mga arrow)

Punasan lang ang mga ibabaw na ito ng alkohol at maibabalik ang functionality.

Iba-iba ang mga module ng button. Ang ilan kung saan ang contact ay dumadaan sa naka-print na circuit board, ang iba kung saan ang contact ay dumadaan sa mga side lobe patungo sa lamp body.
Ibaluktot lamang ang gayong talulot sa gilid upang ang kontak ay mas mahigpit.
Bilang kahalili, maaari kang maghinang mula sa lata upang ang ibabaw ay mas makapal at ang contact ay pinindot nang mas mahusay.
Ang lahat ng mga LED na ilaw ay karaniwang pareho.

Dumadaan ang Plus sa positibong contact ng baterya sa gitna ng LED module.
Ang minus ay dumadaan sa kaso at nagsasara gamit ang isang pindutan.

Hindi magiging kalabisan na suriin ang fit ng LED module sa loob ng case. Ito rin ay karaniwang problema sa mga LED na ilaw.

Gumamit ng round nose pliers o sipit upang paikutin ang module nang pakanan hanggang sa huminto ito. Mag-ingat, sa puntong ito ay madaling masira ang LED.

Ang mga pagkilos na ito ay dapat na sapat na upang maibalik ang paggana ng LED flashlight.

Mas malala kapag gumagana ang flashlight at inilipat ang mga mode, ngunit ang sinag ay masyadong madilim, o ang flashlight ay hindi gumagana at may nasusunog na amoy sa loob.

Problema 2. Ang flashlight ay gumagana nang maayos, ngunit madilim o hindi gumagana at may nasusunog na amoy sa loob

Malamang ang driver ay nabigo.
Ang driver ay isang electronic transistor circuit na kumokontrol sa mga mode ng flashlight at responsable din para sa patuloy na antas ng boltahe, anuman ang paglabas ng baterya.

Kailangan mong i-desolder ang nasunog na driver at maghinang sa isang bagong driver, o direktang ikonekta ang LED sa baterya. Sa kasong ito, nawala mo ang lahat ng mga mode at naiwan lamang ang maximum.

Minsan (mas madalas) nabigo ang LED.
Maaari mong suriin ito nang napakadali. magdala ng boltahe na 4.2 V / sa mga contact pad ng LED. Ang pangunahing bagay ay hindi upang baligtarin ang polarity. Kung ang LED ay maliwanag, kung gayon ang driver ay wala sa order, kung kabaligtaran, pagkatapos ay kailangan mong mag-order ng isang bagong LED.

Alisin ang takip ng LED module mula sa housing.
Ang mga module ay naiiba, ngunit bilang isang panuntunan, ang mga ito ay gawa sa tanso o tanso at

Ang pinakamahina na punto ng naturang mga lamp ay ang pindutan. Ang kanyang mga contact ay na-oxidized, bilang isang resulta kung saan ang flashlight ay nagsisimulang lumiwanag nang hindi maganda, at pagkatapos ay maaari itong tumigil sa pag-on nang buo.
Ang unang senyales ay mahinang kumikinang ang flashlight na may normal na baterya, ngunit kung ilang beses mong i-click ang button, tataas ang ningning.

Ang pinakamadaling paraan upang lumiwanag ang isang flashlight ay gawin ang mga sumusunod:

1. Kumuha kami ng isang manipis na stranded wire, pinutol ang isang ugat.
2. Pinapaikot namin ang mga wire papunta sa spring.
3. Baluktot namin ang kawad upang hindi ito masira ng baterya. Ang kawad ay dapat na bahagyang nakausli
sa itaas ng umiikot na bahagi ng flashlight.
4. Higpitan ng mahigpit. Pinutol namin ang labis na kawad (punitin).
Bilang resulta, ang wire ay nakakakuha ng magandang contact sa negatibong bahagi ng baterya at ang flashlight.
lumiwanag nang may wastong liwanag. Siyempre, ang pindutan na may tulad na pag-aayos ay nananatiling wala sa lugar, samakatuwid
pag-on - ang pag-off ng flashlight ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpihit ng ulo.
Ang aking Intsik ay nagtrabaho nang ganoon sa loob ng ilang buwan. Kung kailangan mong palitan ang baterya, ang likod ng flashlight
hindi dapat hawakan. Tinatalikod namin ang aming mga ulo.

PAGPAPABALIK NG PAGGAWA NG BUTTON.

Ngayon ay nagpasya akong buhayin ang button. Ang pindutan ay nasa isang plastic case, na
Nakadikit lang ito sa likod ng headlight. Sa prinsipyo, maaari itong itulak pabalik, ngunit ginawa ko itong medyo naiiba:

1. Gumagawa kami ng isang pares ng mga butas na may 2 mm drill sa lalim na 2-3 mm.
2. Ngayon ay maaari mong i-unscrew ang case gamit ang button na may mga sipit.
3. Alisin ang pindutan.
4. Ang pindutan ay binuo nang walang pandikit at mga latches, kaya madaling i-disassemble ito gamit ang isang clerical na kutsilyo.
Ang larawan ay nagpapakita na ang movable contact ay na-oxidize (isang bilog na basura sa gitna, katulad ng isang pindutan).
Maaari itong linisin gamit ang isang pambura o pinong papel de liha at i-assemble ang pindutan pabalik, ngunit nagpasya akong dagdagan ang bahaging ito at ang mga nakapirming contact.

1. Nililinis namin ang isang pinong papel de liha.
2. Naghahain kami ng isang manipis na layer ng mga lugar na minarkahan ng pula. Pinupunasan namin ng alkohol mula sa pagkilos ng bagay,
kolektahin ang pindutan.
3. Upang madagdagan ang pagiging maaasahan, nag-solder ako ng spring sa ilalim na contact ng button.
4. Kinokolekta namin ang lahat pabalik.
Pagkatapos ng pagkumpuni, gumagana nang maayos ang pindutan. Siyempre, ang lata ay nag-oxidize din, ngunit dahil ang lata ay medyo malambot na metal, umaasa ako na ang oxide film ay magiging
madaling masira. Hindi walang dahilan, sa mga ilaw na bombilya, ang gitnang kontak ay gawa sa lata.

What is a "hotspot", my Chinese had a very vague idea, so I decided to enlighten him.
Alisin ang takip sa ulo.

1. May maliit na butas sa pisara (arrow).Gamit ang isang awl, i-twist ang pagpuno,
sabay dahan-dahang pindutin ang iyong daliri sa salamin mula sa labas. Ginagawa nitong mas madaling ilunsad.
2. Alisin ang reflector.
3. Kumuha kami ng ordinaryong papel ng opisina, sumuntok ng 6-8 na butas gamit ang isang butas sa opisina.
Ang diameter ng mga butas ng hole punch ay perpektong tumutugma sa diameter ng LED.
Gumupit ng 6-8 na tagapaghugas ng papel.
4. Inilalagay namin ang mga washers sa LED at pinindot ito ng reflector.
Dito kailangan mong mag-eksperimento sa bilang ng mga pucks. Pinahusay ko ang focus ng isang pares ng flashlight sa ganitong paraan, ang bilang ng mga washer ay nasa hanay na 4-6. Sa kasalukuyang pasyente, tumagal ng 6.

PAGTATAAS NG NINGNING (para sa mga medyo bihasa sa electronics).

Ang mga Intsik ay nagtitipid sa lahat. Ang isang pares ng mga karagdagang detalye - isang pagtaas sa gastos, kaya hindi nila ito ilagay.

Ang pangunahing bahagi ng circuit (minarkahan ng berde) ay maaaring iba. Sa isa o dalawang transistor o sa isang dalubhasang microcircuit (mayroon akong dalawang bahagi na circuit:
choke at isang 3-leg microcircuit na katulad ng isang transistor). Ngunit sa bahaging minarkahan ng pula - nagse-save sila. Nagdagdag ako ng isang kapasitor at isang pares ng 1n4148 diodes na kahanay (wala akong anumang mga pag-shot). Ang liwanag ng LED ay tumaas ng 10-15 porsyento.

1. Ganito ang hitsura ng LED sa katulad na Chinese. Mula sa gilid ay makikita mo na may makapal at maninipis na binti sa loob. Ang manipis na binti ay isang plus. Kailangan mong mag-navigate sa pamamagitan ng sign na ito, dahil ang mga kulay ng mga wire ay maaaring maging ganap na hindi mahuhulaan.
2. Ganito ang hitsura ng board kung saan ang LED ay soldered (sa reverse side). Ang foil ay minarkahan ng berde. Ang mga wire na nagmumula sa driver ay ibinebenta sa mga binti ng LED.
3. Gamit ang isang matalim na kutsilyo o isang triangular na file, gupitin ang foil sa plus side ng LED.
Buhangin namin ang buong board upang alisin ang barnisan.
4. Ihinang ang mga diode at ang kapasitor. Kinuha ko ang mga diode mula sa isang sirang power supply ng computer, at nagsolder ng tantalum capacitor mula sa ilang nasunog na hard drive.
Ang positibong kawad ngayon ay kailangang ibenta sa pad na may mga diode.

Bilang resulta, ang flashlight ay gumagawa (sa pamamagitan ng mata) ng 10-12 lumens (tingnan ang larawan na may mga hotspot),
paghusga sa pamamagitan ng phoenix, na sa pinakamababang mode ay gumagawa ng 9 lumens.