Do-it-yourself na pag-aayos ng mga bitak sa cylinder head

Sa detalye: do-it-yourself repair ng mga bitak sa cylinder head mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.

Sa ulo ng silindro, ang mga bitak ay nangyayari dahil sa mekanikal na pinsala at paglabag sa rehimen ng temperatura, sobrang pag-init o pagyeyelo ng antifreeze. Ang cylinder head ay hindi maibabalik kung ang crack ay dumaan sa mga cylinder o valve seat. Sa ibang mga kaso, posible ang pag-aayos. Isaalang-alang ang 4 na paraan ng pag-aayos.

Bago ang pagsasaalang-alang, nararapat na tandaan na ang pag-aayos ng sarili ng ulo ng silindro ay posible lamang sa mga espesyal na kagamitan at naaangkop na mga kasanayan. Sa lahat ng iba pang mga kaso, kailangan mong bumaling sa isang propesyonal na serbisyo sa oras para sa tulong, halimbawa, Serbisyo ng OEM. Kung hindi, ang bitak ay maaaring lumaki at humantong sa mas malubhang pinsala.

Sa kaso ng isang cast-iron block, ang isang crack ay drilled mula sa mga dulo na may isang drill na may diameter na 5 millimeters, at kasama ito ay pinutol ng isang pait sa isang tamang anggulo sa lalim ng 0.8 ng kapal ng pader.

Kaagad bago ang hinang, ang ulo ng bloke ay pinainit sa 600 degrees, ang isang tuluy-tuloy na layer ng metal ay hinangin gamit ang isang gas burner at isang tansong-bakal na bar, ang kapal ng protrusion ay hindi dapat lumagpas sa 1-1.5 milimetro.

Sa pagtatapos ng paggawa ng serbesa, ang bloke ay maayos na pinalamig gamit ang isang heating cabinet. Ang isang crack ay maaaring welded nang walang karagdagang pag-init ng bloke; ginagamit ang electric welding para dito. Ang natitirang weld ay natatakpan ng epoxy para sa karagdagang proteksyon.

Ang kinakailangang ibabaw ng bloke ay ginagamot ng isang metal disc-nozzle sa isang gilingan ng anggulo o isang drill, at ang mga dulo ng crack ay drilled na may isang drill na may diameter na 3-4 mm. Ang mga thread ay pinutol sa mga butas para sa pagkumpuni ng mga plug na gawa sa tanso o aluminyo.

Video (i-click upang i-play).

Ang mga repair plug ay screwed flush, at ang crack ay pinutol sa isang anggulo ng 60-90 degrees na may pait sa lalim na hanggang 0.8 ng kapal ng block wall. Sa lugar ng crack, kasama ang ibabaw, ang mga notch ay nilikha gamit ang isang pait, pagkatapos kung saan ang ibabaw ay degreased na may isang solvent.

Ang epoxy resin paste ay inilapat sa dalawang layer, ang kapal ng bawat isa ay hindi bababa sa 2 millimeters. Upang patigasin ang i-paste, maghintay ng halos isang araw, pagkatapos ay tapusin ang ibabaw gamit ang isang gilingan.

Gumagawa kami ng paunang paghahanda ng ibabaw ng crack, katulad ng nakaraang pamamaraan. Ang isang fiberglass patch na 0.2-0.3 mm ang kapal ay inilalapat sa unang layer ng inilapat na epoxy paste. Ang bawat kasunod na layer ng epoxy at fiberglass ay dapat mag-overlap sa nauna ng 1-1.5 cm sa bawat panig. Sa kabuuan, hanggang sa 7-8 na mga layer ang inilalapat.

Ang magkabilang dulo ng crack ay drilled na may drill na may diameter na 4-5 millimeters. Sa parehong diameter, nag-drill kami ng mga butas sa buong crack na may mga distansya sa pagitan ng mga butas hanggang 6-8 millimeters. Ang mga sinulid ay pinutol sa mga butas na may isang gripo at ang mga pagsingit ng tanso ay inilalagay, na nag-iiwan ng mga nakausli na dulo hanggang sa 1.5-2 mm ang taas sa ibabaw.

Pagkatapos ay ang mga bagong butas ay drilled sa pagitan ng naka-install na mga pin upang ang mga bagong butas ay magkakapatong sa mga luma ng 1-2 millimeters. Katulad nito, ang mga pin ay naka-screwed sa kanila, na nakakakuha ng tuluy-tuloy na strip ng mga pin na konektado sa isa't isa.

Ang mga dulo ng mga pin ay riveted na may martilyo, kaya lumilikha ng isang tahi. Mula sa itaas, ang tahi ay karagdagang sakop ng epoxy paste.

Kamusta! Ang mga bitak sa bloke ng makina ay, siyempre, napakalungkot, at ang gayong problema ay maaaring mangyari sa anumang oras!

Ito ay kanais-nais na agad na mag-diagnose at alisin ang mga naturang malfunctions nang walang pagkaantala. Ang mga bitak ay mahusay na naayos sa pamamagitan ng hinang. Samakatuwid, nais kong itanong, posible bang magwelding ng mga bitak sa ulo ng silindro? Gaano dapat kalubha ang mga depekto? Mayroon bang anumang mga patakaran para sa hinang?

Maaaring ayusin ang mga bitak sa pamamagitan ng hinang sa ilalim lamang ng mga sumusunod na kondisyon:
1. Mga sukat ng mga bitak.Itinama, siyempre, maliit na bitak lamang. Ang mga malalaki ay kadalasang bihira. At kadalasan ang bahagi ay hindi angkop para sa pagkumpuni at karagdagang operasyon.
2. Ang mga bitak ay hindi katanggap-tanggap sa hinang sa mga salamin ng silindro, upuan ng balbula, gayundin sa mga kasukasuan ng bloke at ulo ng silindro.

Ang mga bitak sa ulo ng silindro ay pumapayag sa electric welding. Ang mga dulo ng crack ay drilled at lupa. Ginagawa ito upang maiwasan ang karagdagang paglaki nito. Susunod, gamit ang isang electric welding device, naglalagay kami ng weld sa recess.

Ano ang gagawin kung ang isang crack ay matatagpuan sa cylinder head sa pagitan ng mga valve? Ito ba ay nagkakahalaga ng paggawa ng iyong sarili? Siguro mas ligtas na makipag-ugnayan sa isang service center?

Siyanga pala, lubos akong sumasang-ayon sa iyo. Sa ulo ng silindro, huwag gumawa ng anumang mga manipulasyon gamit ang iyong sariling mga kamay. Oo nga pala, ano ang maaaring maging sanhi ng pag-crack ng ulo? Bilang isang patakaran, mula sa mga biglaang pagbabago sa temperatura, at din kung nagbuhos ka ng malamig na tubig sa isang sobrang init na makina.

Ang mga bitak ng ganitong laki at lokasyon, tulad ng ipinakita mo, ay maaaring ganap na ayusin ng iyong sarili, nang hindi gumagamit ng tulong ng mga tagapag-ayos ng sasakyan. Sa kasong ito, naaangkop ang electric welding at pagbabarena. Para sa hinang, kakailanganin mo rin ang pagkilos ng bagay at isang metal na substrate.

Kung ang lapad ng bitak ay hindi lalampas sa 0.1 cm (at sa ganoong lapad ay hindi ito magiging mahaba), kung gayon hindi ito dapat i-brewed. Para sa isang simpleng dahilan, na sa panahon ng hinang, bumababa ang kalidad ng metal at maaaring mabuo ang mga bitak sa paligid ng hinang!

Mayroong ilang mga paraan para sa pag-aayos ng mga bitak sa bloke ng engine:

1. Electric welding na may hardening ng mga gilid ng crack. Sa prinsipyo, inayos nila kung ano ito, sumasang-ayon ako, inilarawan nila ito nang tama; =)

2. Copper electrode + epoxy resin. Ito ay ginagamit sa kaso ng hinang isang metal patch sa lugar ng isang crack. Ang laki ay dapat na mas kahanga-hanga. Ang welding ay nagaganap sa mga electrodes, at ang epoxy ay inilalagay sa mga seams bilang isang reinforcing component;

3. Epoxy resin. Tinatakpan lang namin ang mga bitak at tinatrato ito ng init;
4. Epoxy + fiberglass. Ginamit bilang isang patch, magandang ilapat. Kung ang crack ay kinakatawan ng isang web;

5. Paraan ng mga pin. Nag-drill kami ng mga butas sa buong crack sa layo na 5 mm mula sa bawat isa. I-tornilyo namin ang mga pin ng tanso, at pagkatapos ay ibaluktot ang mga ito sa isa't isa. Ang resultang metal layer ay pinahiran ng epoxy resin.

Ang huling paraan ng pag-aalis gamit ang mga pin ay hindi masyadong epektibo. At binibigyan ang nakaraan ng Sobyet. Ito ay mas madali at mas mabilis na magwelding ng isang crack.

Hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Ang huling paraan lamang ay tila sa akin ang pinakamatagumpay. Ang pangunahing bagay dito ay katumpakan, na binubuo sa pagputol ng mga pin ng isang tiyak na kapal at maingat na pagbabarena sa kanila. Ang masilya lamang na may epoxy resin ay hindi magbibigay ng anumang mga resulta, ang komposisyon ay mabilis na mahuhulog.

Ang isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang degreasing at paglilinis ng ibabaw. Kung hindi ito nagawa, ang dagta ay natural na mahuhulog, at ang hinang ay gagawin nang hindi maganda. Ito ang unang tuntunin.
Pangalawa: gawin ito ng dahan-dahan at huwag magmadali. Ako mismo ang nagwelding ng crack sa cylinder head, kahit na sa isang nakaraang kotse. Ang proseso ng hinang mismo ay tumagal ng ilang minuto, karamihan sa oras ay ginugol sa paghahanda at ...
Pangatlo: pagpapalamig. Ang pinakamahalagang proseso. Palamig nang napakabagal, kung hindi, ang weld ay magiging napakarupok!

Ang isang crack sa cylinder head ay nangyayari bilang isang resulta ng hindi tamang operasyon ng makina dahil sa sobrang pag-init at paggugupit ng stress sa metal.

Maaaring lumitaw ang mga bitak sa iba't ibang lugar, kaya iba't ibang mga kahihinatnan. Karaniwan, mayroong isang opinyon na kapag ang isang ulo ay tinusok, ang puting usok ay lumalabas sa tambutso, ngunit ito ay isang partikular na kaso lamang. Ang isang crack sa ulo ay maaaring mangyari sa pagitan ng iba't ibang mga channel, ayon sa pagkakabanggit, at ang mga palatandaan ng isang crack sa cylinder head ay magkakaiba.

Susunod, isaalang-alang ang ilang mga kaso ng mga bitak sa pagitan ng sistema ng paglamig at iba pang mga sistema ng makina.

Sistema ng langis- kapag ang paghahalo ng langis at antifreeze sa makina, sa halip na langis, lumilitaw ang isang emulsyon, isang maputi-puti na foam, tulad ng isang biskwit na masa, at isang oil film ay bumubuo sa tangke ng pagpapalawak ng sistema ng paglamig.

pumapasok- kung ang coolant ay nagsimulang makapasok dito, pagkatapos ay una sa lahat ay hugasan nito ang mga piston sa isang shine, maaari kang tumingin sa butas ng kandila - ang mga piston ay magiging tulad ng mga bago. At kapag ito ay pumasok sa silid ng pagkasunog, ito lamang ang kaso kapag ang puting usok ay maaaring lumabas sa tambutso, bagaman hindi isang katotohanan na ito ay pupunta.

Sa release channel- dito ang coolant ay lilipad lamang sa pipe sa anyo ng singaw. Ang makina ay patuloy na naglalabas ng singaw at hindi malamang na may mapapansin sa kasong ito, ang likido ay iiwan lamang ang tangke. Malamang, kahit na ang amoy ng mga maubos na gas sa tangke ay hindi.

may combustion chamber- sa pamamagitan ng crack, ang bahagi ng likido ay mapupunta sa silid ng pagkasunog, ngunit isang napakaliit na halaga, lahat dahil sa pagkakaiba ng presyon. Sa makina, kapag ang gasolina ay sinunog, maraming presyon ang nabuo, at ang mga gas na tambutso sa pamamagitan ng mismong crack na ito ay pumapasok sa sistema ng paglamig, pinatataas ang presyon sa loob nito. Dahil dito, namamaga ang mga nozzle, at mabaho ang tambutso mula sa tangke. Ngunit ang likido ay maaari ring makapasok sa silid ng pagkasunog - ang sistema ng paglamig ay nasa ilalim pa rin ng presyon, at ang vacuum ay napunta na sa silid ng pagkasunog at nagsimulang sumipsip ang hangin. Dahil sa pagkakaiba sa presyon, ang coolant ay nagsisimulang tumagos sa silid ng pagkasunog. Ang isang tanda ng naturang crack ay magiging malinis na mga piston (hindi palaging), ang amoy sa tangke, nababanat na mga tubo at isang malamig na radiator ng kalan (air lock).

Pinapayagan ng mga tagagawa ng kotse na magkaroon ng mga bitak sa ulo, at hindi ito maituturing na malfunction, dahil hindi malalim ang crack at hindi ito magkokonekta sa dalawang lalagyan. Sa mga makina ng VW diesel, ang isang ulo na may bitak sa pagitan ng mga balbula ay katanggap-tanggap.

Ngunit ang paghahanap ng lahat ng mga bitak ay isang problemadong gawain kahit na para sa isang may karanasang tagapangasiwa. Mukhang sa parehong mga motor, ang mga bitak ay dapat mabuo sa parehong mga lugar. Ngunit hindi nito ginagawang mas madali ang paghahanap. May mga lugar na maaaring makita sa isang sulyap sa ulo:

—sa pagitan ng mga balbula- ang crack ay agad na nakikita, pumasa sa ilalim ng mga saddle ng dalawang katabing balbula.

—sa pagitan ng spark plug at balbula- ang parehong sitwasyon, muli, lahat ay nakikita at hindi mo na kailangang tumingin kahit saan

—sa diesel engine maaaring pumunta ang crack mula sa balbula patungo sa prechamber, madaling makita ang gayong bitak, ngunit paano ito makikita kung nabubuo ito sa ilalim ng prechamber at hindi lumalabas?

—sa ilalim ng gabay sa balbula- isa pang mainit na lugar kung saan ang crack ay hindi nakikita, una, ito ay madilim na sa channel, at pangalawa, ang crack ay natatakpan ng isang guide bushing. Dito kailangan natin ng ibang diskarte, at hindi lamang visual. At ano ang silbi ng paghahanap ng isang crack sa pagitan ng mga balbula, kung ang mga gas ay hindi masira ito? Hindi kami aasa sa pagkakataon, lalo na dahil ang diagnostic na paraan ay naimbento nang matagal na ang nakalipas at napatunayan ang sarili mula sa pinakamahusay na panig.

Upang suriin ang ulo ng silindro para sa mga bitak, dapat itong masuri ang presyon, iyon ay, ang lahat ng mga pagbubukas ay dapat na hermetically sealed at hangin na hinipan sa mga channel. Kung ibababa mo ang ulo sa tubig, lalabas ang mga bula sa bitak. O kabaligtaran - isaksak ang lahat ng mga butas at ibuhos ang tubig sa channel, pagkatapos ay mag-pump ng hangin dito gamit ang isang bomba, na lumilikha ng isang presyon ng 0.6-0.7 MPa, at hayaang tumayo ang ulo tulad nito sa loob ng 1 = 2 oras. Kung ang tubig ay lumabas, pagkatapos ay ang ulo ay nasira.

Mayroon ding mga tina na nagpapakulay ng tubig. Ang mga ito ay napakalinaw na nakikita sa crack.

At ang mga butas sa cooling jacket ay sarado nang napakadaling: isang goma gasket ay inilalagay sa palayaw, na bahagyang mas malaki kaysa sa butas, isang metal plate ay inilapat sa itaas, na kung saan ay screwed sa ulo na may bolt. At walang tubig na dadaan. At sa angkop, na lalabas mula sa ulo, ikonekta ang pump at pump air. Ang ganitong crimping ay nagpapahintulot sa iyo na makilala ang lahat ng mga bitak.

Ang husay na pag-aayos ng crack ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng hinang.Walang malagkit na komposisyon ang makakapagsara ng isang lamat sa mga ulo, dahil kapag pinainit sa mga temperatura ng pagpapatakbo, ang ulo ay lalawak at ang bitak ay magiging mas malaki, iyon ay, isang komposisyon ay kinakailangan upang isara ang bitak, na magkakaroon ng pareho linear thermal expansions bilang head material, upang maging lumalaban din sa iba pang mga load. Ang lahat ng ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng hinang.

Bago ang hinang, dapat i-cut ang crack, para dito, ang metal ay drilled kasama ang buong haba ng crack gamit ang isang milling machine. Ang uka ay dapat na medyo malalim, 6-8 mm ang lalim at humigit-kumulang pareho sa lapad, ito ay kanais-nais na gumawa ng isang hugis-wedge na hugis. Makakatulong ito upang mas mahusay na hinangin ang metal. Upang maputol ang isang bitak sa pagitan ng mga saddle, kailangan mo munang alisin ang mga saddle, at pagkatapos ay i-cut ang crack.

Pagkatapos ng pagputol ng mga bitak, ang ulo ay dapat na pinainit sa isang temperatura ng 200-250 ° C, ngunit hindi mas mataas, upang ang ulo ay hindi humantong. Ang pag-init ay nagpapahintulot sa iyo na bawasan ang stress sa metal na nangyayari sa panahon ng hinang. Para sa pagpainit, pinakamahusay na gumamit ng acetylene torch o oven, ngunit hindi ka maaaring gumamit ng blowtorch, dahil madali itong mag-overheat sa cylinder head.

Ang gas welding gamit ang filler material ay maaaring gamitin sa pagwelding ng cylinder head, ngunit ang argon arc welding (TIG) ay nagbibigay ng mas magandang resulta. Ang isang masa ay konektado sa ulo, at ang arko ay nasusunog sa isang argon na kapaligiran sa pagitan ng tungsten electrode at ng ulo, kung saan ang isang aluminum filler wire ay nadulas.

Pagkatapos ng hinang, ang tahi ay dapat na malinis, muling i-pressurize, at kung ang lahat ay maayos, kung gayon ang ibabaw na katabi ng bloke ay dapat na gilingin upang ito ay perpektong patag.

Kadalasan, lumilitaw ang mga bitak sa ulo ng silindro bilang resulta ng pinsala sa makina, sobrang pag-init, o dahil sa pagyeyelo ng coolant sa sistema ng paglamig.

Unti-unting pagbaba sa antas ng coolant (coolant) sa system;
Mga bula sa tangke ng pagpapalawak ng sistema ng paglamig;
Langis sa antifreeze o vice versa;
Ang hitsura ng isang airlock;
Ang patuloy na mga problema sa temperatura ng coolant (kung minsan ay masyadong mataas, pagkatapos ay kabaligtaran).

Sa kabila ng mga palatandaan sa itaas, ang paghahanap ng crack mismo ay maaaring maging mahirap, at kung minsan ay imposible. Kahit na ang isang bihasang "minder" ay maaaring maghanap ng isang lugar para sa isang crack sa mahabang panahon. Ang bagay ay ang mga bitak sa iba't ibang mga motor ay lumilitaw sa iba't ibang lugar.

sa pagitan ng mga balbula. Bilang isang patakaran, ang crack ay agad na nakikita, ito ay dumadaan sa ilalim ng mga saddle ng dalawang katabing mga balbula.
Sa pagitan ng balbula at spark plug. Ang sitwasyon ay magkatulad, at ang crack mismo ay nakikita kaagad, hindi mo kailangang hanapin ito.
Sa mga makinang diesel, ang isang crack ay madaling mabuo sa lokasyon ng balbula at pumunta patungo sa prechamber. Muli, ang paghahanap ng crack na ito ay hindi mangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Gayunpaman, kung pumutok sa cylinder head nabuo sa ilalim ng prechamber, ito ay malamang na hindi makikita.
Sa ilalim ng gabay sa balbula. Ang lugar na ito ay isa rin sa mga pinaka-hindi kasiya-siya sa mga tuntunin ng pagtuklas. Ang una ay medyo madilim sa channel, ang pangalawa ay ang crack ay natatakpan ng isang guide bushing. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ang isang espesyal na diskarte at pagsusuri.

Ngayon ipinapanukala kong direktang pumunta sa listahan ng mga paraan upang malutas ang problemang ito.

Gas o electric welding

600-650°C). Pagkatapos, gamit ang isang pagkilos ng bagay, ang isang maayos, kahit na tahi ay inilapat sa cast-iron-copper filler rod at isang neutral na apoy ng gas welding. Ang seam mismo ay dapat na nakausli sa itaas ng ibabaw, ngunit hindi hihigit sa 1.0-1.5 mm. Sa pagkumpleto ng lahat ng gawaing hinang, ang bloke ay napapailalim sa mabagal na paglamig sa isang heating cabinet.

Gayundin, kung minsan ang hinang ay ginaganap nang hindi pinainit ang yunit, gayunpaman, sa kasong ito, ginagamit ang electric welding na may direktang kasalukuyang ng reverse polarity.Kung kinakailangan ito ng isang crack, maaaring maglagay ng banayad na bakal na patch gamit ang electric welding at mga electrodes na tanso na nakabalot sa lata. Pagkatapos, ang mga welds ay naproseso at pinahiran ng epoxy paste.

Pag-install ng pin. Ang mga butas Ø 4-5 mm ay drilled kasama ang mga gilid ng crack. Pagkatapos, na may parehong drill kinakailangan na mag-drill ng mga butas kasama ang buong haba, ang distansya sa pagitan ng mga butas ay 7-8 mm. Ang mga thread ay pinutol sa mga butas, pagkatapos ay ang mga tansong bar ay screwed sa mga butas sa kapal ng pader. Pagkatapos nito, ang mga bar ay pinutol gamit ang isang hacksaw, ngunit hindi ganap, kinakailangan na iwanan ang mga tip tungkol sa 1.5-2 mm sa itaas ng ibabaw. Pagkatapos, ang mga karagdagang butas ay drilled sa pagitan ng mga naka-install na mga pin upang maaari silang mag-overlap sa mga nauna. Kapag ang lahat ng mga bar ay bumubuo ng isang tuluy-tuloy na strip, ang mga tip ay pipi na may martilyo, sa gayon ay nag-emboss sa ibabaw ng mga pin at bumubuo ng isang tuluy-tuloy na tahi ng tanso. Para sa pagiging maaasahan, ang ibabaw ay pinahiran ng epoxy paste o dagta. Matapos makumpleto ang gawaing pag-aayos, ang bloke o ulo ay dapat na masuri ang presyon.

Ang lahat ng gawain sa itaas ay dapat isagawa ng mga espesyalista, o mga taong nauunawaan ang pagiging kumplikado ng proseso at alam kung paano pangasiwaan ang ilang mga materyales.

Sa paglipas ng panahon, maraming mga bahagi ng sasakyan ang napuputol, nabigo, o, mas malala, nasira. Ngayon sasabihin namin sa iyo kung paano independiyenteng alisin ang mga bitak na nabuo sa ulo at bloke ng engine.Ang lahat ng mga bitak ay sumasailalim sa resuscitation, maliban sa mga dumaan sa mga upuan ng balbula, mga salamin ng silindro, pati na rin ang eroplano ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng bloke at ulo. Sa huling kaso, ang produkto ay tinanggihan, sa iba ay sinusubukan nilang i-rehabilitate ang mga ito, at ito ang gagawin namin sa iyo ngayon, mahal na mga mambabasa. Larawan - Do-it-yourself na pag-aayos ng mga bitak sa cylinder head

Sa pinakadulo simula, ito ay nagkakahalaga ng pagpapaalam na mayroong ilang mga paraan upang maalis ang mga depekto. Maikling tungkol sa lahat.

Kasama sa unang paraan ang pagsasara ng mga bitak gamit ang isang conventional drill o electric welding.

Kung ang bloke ay cast iron, kung gayon ang mga dulo ng crack ay maaaring drilled sa isang drill at lupa sa isang anggulo ng 90 kasama ang buong haba na may isang bilog, pait o ilang iba pang aparato.

Kung pinili mong alisin ang mga bitak gamit ang electric welding, pagkatapos bago simulan ang trabaho, ang bloke ay dapat na pinainit sa 600-650C. Pagkatapos, gamit ang isang cast-iron-copper filler rod na may diameter na 5 mm at flux, kailangan mong maglapat ng tuluy-tuloy na kahit na layer na hindi dapat dumikit ng higit sa isang pares ng milimetro sa ibabaw ng metal na ibabaw. Matapos ma-sealed ang crack, ang bloke ay dapat na palamig nang dahan-dahan sa isang heating cabinet.

Ang pamamaraan sa itaas ay hindi lamang isa, maaari mong hinangin ang isang crack nang hindi pinainit ang bloke, ngunit para dito kakailanganin mo ang electric welding.

Maaari ka ring magwelding ng isang patch, para dito kakailanganin mo ang mga electrodes na tanso na nakabalot sa lata. Sa wakas, ang mga tahi ay dapat na pinahiran ng epoxy paste.Ang epoxy paste, na nabanggit na namin, ay maaaring gamitin upang ayusin ang mga bitak sa ulo at bloke ng makina sa ibang paraan. Upang gawin ito, ito ay kinakailangan upang linisin ang kanilang ibabaw, mag-drill ng maliliit na butas sa mga dulo ng crack, pagkatapos ay i-cut ang mga thread sa kanila at tornilyo ang tanso o aluminyo plug flush. Pagkatapos ay kailangan mong degrease ang ibabaw (acetone o gasolina ay angkop para dito). Pagkatapos gumamit ng isang spatula, kailangan mong mag-aplay ng layer sa pamamagitan ng layer, bilang isang resulta dapat kang makakuha ng isang layer na 3-4 mm ang kapal. Pagkatapos nito, sa loob ng isang araw, ang epoxy ay dapat tumigas, at kung lumikha ka ng isang sentigradong init, ito ay titigas sa loob ng ilang oras. Sa wakas, buhangin ang ibabaw at tapos ka na! Larawan - Do-it-yourself na pag-aayos ng mga bitak sa cylinder head

Para sa ikatlong paraan upang maalis ang mga bitak, kailangan namin muli ng epoxy paste at fiberglass, na gagamitin namin bilang isang patch. Ang yugto ng paghahanda para sa trabaho ay katulad ng ipinakita sa itaas, tanging ang bawat layer ng paste ay dapat na kahalili ng fiberglass.Huwag ikinalulungkot, gumawa ng isang patch na may margin ng ilang milimetro, kung hindi man ang resulta ay hindi kasiya-siya. Ang huling layer ay dapat na epoxy.

At ang pangwakas para sa araw na ito, ngunit hindi ang huli sa pangkalahatang listahan, ay ang opsyon ng resuscitating crack sa block at engine head - gamit ang mga pin. Upang gawin ito, sa pinakadulo simula, nag-drill kami ng mga butas kasama ang buong crack sa layo na 7-8 mm mula sa bawat isa. Pinutol namin ang thread at tornilyo sa mga tansong bar sa lalim na naaayon sa kapal ng dingding. Pagkatapos ay pinutol namin ang mga ito gamit ang isang hacksaw, na iniiwan ang mga dulo na nakausli ng ilang milimetro sa itaas ng ibabaw. Pagkatapos ng mga light blows, i-emboss namin ang mga dulo ng mga pin, na bumubuo ng tuluy-tuloy na tahi. Upang ayusin ang resulta sa dulo, maaari mong takpan ang lahat ng ito ng epoxy.

Inilarawan namin ang mga pagpipilian na pinaka-angkop para sa pag-aayos ng sarili ng mga bitak sa ulo at bloke ng engine, gayunpaman, sa kasamaang-palad, ang mga problema sa kotse ay hindi nagtatapos doon, ang mga problema ay maaari pa ring lumitaw kapag ang camshaft ay nasira, pati na rin kapag nagtatrabaho. out ng shock absorbers. Sa anumang kaso, huwag mawalan ng pag-asa, ang lahat ng ito ay madaling ayusin gamit ang iyong sariling mga kamay, pagsunod lamang sa aming mga simpleng rekomendasyon.

Kabilang sa mga pagkasira ng panloob na combustion engine, nararapat na tandaan nang hiwalay ang hitsura ng mga bitak sa cylinder block at cylinder head. Ang ganitong mga bitak sa kaso ng engine at iba pang mga bahagi ay karaniwan. Sa panahon ng operasyon, maraming mga bahagi sa disenyo ng panloob na combustion engine ang napapailalim sa malubhang mekanikal at thermal load, na lumilikha ng natural na pagsusuot ng power unit. Ang block ay nabibitak din bilang resulta ng mga aksidente, ang mga dingding ng cylinder block o cylinder head ay maaaring mabutas ng mga bahagi ng makina (connecting rod, atbp.) bilang resulta ng pag-jamming ng power plant.Ang mga bloke at ulo ng mga bloke ng makina ay binubuo ng iba't ibang mga haluang metal. Ang mga teknolohiyang umiiral ngayon ay kadalasang ginagawang posible na maibalik ang mga nasirang elemento. Susunod, isasaalang-alang namin ang mga paraan upang ayusin ang pagkasira at sagutin ang tanong kung paano alisin ang mga bitak sa bloke ng silindro at ayusin ang mga bitak sa ulo ng silindro. Sa ilang mga kaso, ang pag-aayos ng crack ay maaaring gawin sa pamamagitan ng kamay.Ang isa sa pinakamalawak na ginagamit na paraan upang maalis ang mga bitak sa cylinder block at cylinder head ay ang pag-aayos ng mga depekto sa silumin at cast iron blocks sa pamamagitan ng welding. Larawan - Do-it-yourself na pag-aayos ng mga bitak sa cylinder head

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang makita ang mga bitak:

paraan ng pagtuklas ng ultrasonic;
paggamit ng magnetically sensitive na kagamitan;
paraan ng pneumatic crimping;
maghanap ng mga bitak sa pamamagitan ng hydrocontrol;

Sa pagsasagawa, ang pag-detect ng crack sa maraming serbisyo ng sasakyan ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbomba ng hangin o tubig sa isang sira na elemento ng makina. Sa kaso ng hangin, ang bahagi ay karagdagang ibinaon sa isang paliguan at ang mga depekto ay matatagpuan sa pamamagitan ng mga bula. Kung ang tubig ay pumped sa elemento, pagkatapos ay ang pangangailangan para sa paglulubog ay inalis, dahil ang mga bitak ay nasuri sa pamamagitan ng fluid seepage.

Upang matukoy ang eksaktong mga hangganan ng crack, ang isang pares ng mga magnet ay nakakabit sa magkabilang panig ng split, ang espasyo sa pagitan ng mga magnet ay puno ng espesyal na conductive sawdust. Ang pagkakaroon ng isang bitak ay hahantong sa katotohanan na ang mga linya ng magnetic field ay masisira, ang sup ay bahagyang mapangkat sa split surface. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa iyo na malinaw na makilala ang isang crack sa cylinder block o cylinder head.

Dapat tandaan na kinakailangan upang alisin ang mga split sa mahigpit na alinsunod sa lahat ng mga rekomendasyon. Ang mga mekanikal na stress ng natitirang uri sa lugar ng hinang ay maaaring humantong sa mga paglabag sa integridad nito at ang pangangailangan para sa muling pag-aayos.

Ang isang cast iron block ay naibalik sa pamamagitan ng pagbabarena sa mga dulo ng crack at pagkatapos ay gilingin ang buong haba ng split sa isang anggulo na 90 degrees. Ang pagbabarena ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pagkalat. Tulad ng para sa hinang, sa paunang yugto, ang bloke ng silindro ay pinainit sa 650 degrees Celsius. Pagkatapos nito, ang isang tuluy-tuloy na tahi ay inilapat gamit ang isang tagapuno ng bakal-tanso na baras at pagkilos ng bagay.Ang huling yugto ay ang unti-unting paglamig ng bahagi, na nangangailangan ng isang espesyal na heating cabinet.

Upang hindi mapainit ang yunit, maaari mong gamitin ang electric welding at mga electrodes ng tanso sa isang pambalot ng lata. Sa pagkumpleto, ang ibabaw ng nagresultang tahi ay degreased na may acetone at isang karagdagang layer ng epoxy paste ay inilapat na may isang espesyal na spatula. Ang epoxy ay gumagaling sa loob ng 24 na oras sa temperatura ng silid at mga 2 oras kapag pinainit hanggang 100 degrees Celsius. Ang huling hakbang ay ang paggiling sa ginagamot na tahi.

Upang magsimula, maaari ding ayusin ang maliliit na bitak gamit ang epoxy paste at fiberglass. Bago simulan ang trabaho, ang ibabaw ng metal ay dapat na maayos na degreased. Ang mga layer ng paste at fiberglass ay kahalili sa panahon ng aplikasyon, ang huling layer ay dapat na epoxy.

Kabilang sa mga teknolohiyang pinaka-in demand ngayon, nararapat ding tandaan ang isang solusyon na tinatawag na SEAL-LOCK. Ang mga bentahe ng pamamaraang ito ay kinabibilangan ng kawalan ng pangangailangan na i-dismantle ang makina. Ang pamamaraan ay angkop para sa pag-aayos ng mga malubhang butas o mga bitak sa bloke ng silindro. Gayundin, ang pag-aayos ay hindi nangangailangan ng paggamit ng isang welding machine.

Ang pamamaraan ay batay sa pagpuno ng crack na may isang espesyal na layer ng malambot na metal, na, bilang isang resulta, ay ligtas na nakakabit sa ibabaw ng bahagi na maibabalik.

Pinapayagan ka ng seam riveting na alisin ang mga posibleng voids, at pinabilis din ang pagsasabog ng mga materyales at bahagi ng rivet. Ang resulta ay ang hitsura ng isang plastic seam na may isang malakas na bono sa ibabaw. Ang nasabing tahi ay may ilang mga pakinabang kumpara sa isang welded seam:

hindi nagdurusa sa mga pagbabago sa temperatura;
magagawang mapanatili ang integridad sa mga kondisyon ng pagtatrabaho sa mataas na temperatura;
hindi tumatanggap ng makabuluhang stress;

Tulad ng para sa pag-install ng malalaking patch na maaaring literal na "magdikit" ng isang basag na bloke ng engine o block head, kung gayon ang paraan ng solusyon ayon sa scheme ng pagpapatupad ay kahawig ng inilarawan sa itaas.
Kakailanganin mong i-cut at magkasya ang isang metal patch, pagkatapos nito ay naka-install sa pamamagitan ng pagpuno sa buong perimeter na may mga kurbatang at cone plugs. Ang kasunod na pagsusuri ng natapos na tahi para sa higpit ay isinasagawa gamit ang pagsubok ng presyon sa ilalim ng presyon ng mga 6 na atmospheres.

Hindi alintana kung aling metal na haluang metal ang ginagamit sa paggawa ng bloke, sa paglipas ng panahon, ang isang crack ay maaaring mabuo sa bloke ng engine sa panahon ng operasyon.

Sa paningin, ang mga malalalim na puwang ay maaaring makita, ngunit ang mga microcrack ay hindi matukoy "sa pamamagitan ng mata".

Ang sumusunod ay naglalarawan ng mga palatandaan kung saan maaari mong hindi direktang matukoy ang isang bitak sa isang bloke o ulo. Bagaman, ang mga sintomas na inilarawan ay maaaring magpahiwatig ng iba pang mga malfunctions.

Ang antifreeze ay mas mahusay na gumamit ng na-import at walang silicate na G-11 - para sa mga bloke ng aluminyo. Para sa mga bloke ng silindro ng cast iron, mas mainam na gumamit ng pulang karaniwang antifreeze. Ito ay dinisenyo para sa isang temperatura ng -80 +135.

Upang sa wakas ay mapatunayan ang pagbuo ng mga microcracks, mayroong ilang mga paraan upang matukoy ang mga depekto.

Ang mga magnet ay naka-install sa kahabaan ng katawan ng device o cylinder head. Ang mga metal shavings ay ibinubuhos sa itaas. Nagsisimula siyang lumipat patungo sa mga lugar ng pag-install ng mga magnet, na nakabara sa mga bitak.
Naglalagay kami ng isang espesyal na likidong pintura sa ibabaw ng ulo ng silindro na lubusang hinugasan ng acetone o kerosene at maghintay ng 10 minuto. Pagkatapos nito, punasan ang natitirang pintura gamit ang isang malinis na basahan. Ang mga depekto pagkatapos ng pamamaraang ito ay natukoy kaagad.
Maaaring gamitin ang likido upang suriin ang integridad. Upang gawin ito, kinakailangan na hermetically isara ang lahat ng mga bakanteng at ibuhos ang tubig sa channel. Gamit ang isang bomba, nagbomba kami ng hangin sa channel sa isang presyon ng 0.7 MPa. Iniiwan namin ang bloke sa ganitong estado nang ilang oras. Ang nawala na tubig ay magsasaad na may mga depekto sa ulo ng bloke. Sa parehong paraan, ang integridad ay sinusuri sa pamamagitan ng paglubog ng bloke sa isang lalagyan ng tubig. Sa kasong ito, ipapakita ng mga bula ang lokasyon ng mga bitak.

Mga lokasyon ng mga depekto, para sa pag-aalis ng kung saan ito ay hindi nagkakahalaga ng pagkuha.

sa mga upuan ng balbula;

sa mga salamin ng silindro;

sa eroplano ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng bloke at ulo.

Mag-drill ng mga bitak gamit ang isang drill upang hindi sila lumayo pa at magsimulang tumaas sa panahon ng trabaho. Buhangin. Larawan - Do-it-yourself na pag-aayos ng mga bitak sa cylinder head

Pinainit namin ang bloke sa 600-650 degrees. Para sa pag-embed, gumagamit kami ng filler rod na gawa sa cast-iron-copper alloy, 5 mm ang diameter, at flux. Protektahan ang tahi mula sa oksihenasyon gamit ang borax.

Ang isang pantay na layer na may protrusion na hindi hihigit sa 2 mm ay dapat manatili sa ibabaw sa bloke ng engine. Pagkatapos nito, pinalamig namin ang bloke sa isang heating cabinet.

Sa kasong ito, hindi kinakailangan ang pag-init ng bloke. Ginagamit ang elektronikong kawad bilang materyal na tagapuno. Argon ay ginagamit bilang isang daluyan ng hinang. Huwag magpainit nang higit sa 60 degrees.

Pinainit namin ang ulo sa temperatura na 200 degrees. Gumagamit kami ng acetylene torch para dito. Ang pagsasara ay ginagawa gamit ang direktang kasalukuyang. Ang diameter ng elektrod ay pinili depende sa lapad at kapal ng dingding.

Pumili kami ng isang piraso ng metal, ang laki ng isang crack. Binabalot namin ang mga electrodes ng tanso mula sa isang tansong haluang metal na may lata at hinangin ang isang patch. Nilagyan ng buhangin at tinapos ng epoxy paste.

Gupitin ang bali sa pamamagitan ng paggiling at i-drill ang mga dulo ng mga bitak gamit ang isang drill, na may diameter na hindi hihigit sa 85 mm. Ipasok ang mga plug ng tanso sa mga butas. Nagpapasa kami ng isang bingaw kasama ang mga balangkas ng mga bitak upang lumikha ng isang artipisyal na pagkamagaspang.

Ang ibabaw ay degreased gamit ang acetone, pinainit ng isang infrared lamp sa temperatura na 80 degrees. Naglalagay kami ng epoxy paste sa fault sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

1 layer 1mm,
pangalawang 2-3 mm,
pangatlo 3-4 mm.

Upang makatiis sa isang araw sa temperatura na 20 degrees, pagkatapos ay kinakailangan upang matuyo ang lugar ng pagkumpuni sa isang silid ng pagpapatayo, sa temperatura na 90 degrees, para sa isang oras.

Pagkatapos ng pagpapatayo, ang nakadikit na lugar ay dapat na malinis at leveled sa pamamagitan ng paggiling.Kadalasan mayroong mga pagkasira ng makina na naglalagay sa mga may-ari ng kotse sa harap ng isang mahirap na tanong: dapat ba akong bumili ng isa pa o subukang ayusin ang isang ito? Kung magpasya kang bumili ng bagong motor, kakailanganin mong maghanap ng pera para dito, hanapin ang kinakailangang modelo sa pagbebenta. Kung ang isang desisyon ay ginawa upang ayusin, pagkatapos ay lumitaw ang isa pang tanong: gaano maaasahan ang resulta ng pag-aayos? Larawan - Do-it-yourself na pag-aayos ng mga bitak sa cylinder head

Ang isa sa mga pinaka hindi kasiya-siyang pagkasira ay mga bitak o butas. Kapag gumagamit ng mga produkto ng Seal-Lock at orihinal na teknolohiya, ang mataas na kalidad at epektibong pag-aayos ng mga bitak at butas sa kaso ng engine ay isinasagawa. Ang pamamaraang ito ay may mga pakinabang kaysa sa karaniwang ginagamit na mga paraan ng pagpapanumbalik tulad ng welding at adhesives. Ang teknolohiya ay hindi nangangailangan ng pagpainit ng mga bahagi ng cast iron o silumin, na nangangahulugan na walang mga natitirang stress sa weld zone, na humahantong sa paglitaw ng mga bagong bitak. Bilang karagdagan, nagbibigay ito ng isang matibay na selyo.

Proseso ng pag-aayos ay binubuo sa pag-install ng mga espesyal na clip at conical bolts na pumipigil sa karagdagang pagtaas nito. Sa hinaharap, ang lugar ng pag-aayos ay huwad gamit ang isang espesyal na pneumatic hammer. Tinitiyak nito ang kumpletong pag-aalis ng crack. Ang natanggap na tahi ay nagpapanatili ng malaking mekanikal at thermal loading at nagbibigay ng normal na operasyon ng kotse. Ang pag-aayos ng mga bitak sa interseat ay inaalis gamit ang parehong teknolohiya.

Visual inspeksyon para sa pagkakaroon ng mga bitak, ang paggamit ng mga ultrasonic o magnetic particle na pamamaraan para sa pag-detect ng mga nakatagong bitak.
Pagpapasiya ng hangganan ng crack at pagbabarena sa mga gilid upang maiwasan ang karagdagang pag-unlad.
Pagbabarena ng mga butas sa gilid para sa pag-install ng mga staple na patayo sa crack. Ang mga staples, na ginawa mula sa mataas na lakas na bakal at pinainit, pinipigilan ang paglaki ng crack kapag na-install ang mga turnilyo (ang prosesong ito ay inilarawan sa ibaba). Ang mga staple ay pre-forged gamit ang isang espesyal na Seal-Lock pneumatic hammer.
Ang susunod na yugto ay ang pag-install ng mga espesyal na conical screws kasama ang buong crack sa pagitan ng naka-install na staples. Ang isang butas ay drilled para sa bawat tornilyo, ang thread ay pinutol na may isang espesyal na conical tap.Ang bawat butas ay pinadulas ng Seal-Lock upang maiwasan ang mga voids sa lugar ng pagwawakas. Ang heat resistance ng sealant ay 1700 °C.
Pag-install ng tornilyo sa isang sinulid na butas (selance - para sa mga bahagi ng cast iron, alumalan - para sa mga bahagi ng aluminyo) na may puwersa na kinakailangan para sa isang mahigpit na mahigpit na pagkakasya sa mga thread. Ang bahagi na natitira sa ibabaw ay pinutol at ang isang butas ay drilled sa malapit, kasama ang crack, upang ang bahagi ng materyal ng cut turnilyo ay drilled. At iba pa hanggang sa mapuno ang buong crack.
Pneumatic hammer forging metal clips, turnilyo at ang repaired bahagi mismo. Kaya, ang isang tuluy-tuloy na hilera ng materyal na plug ay nilikha, na konektado sa isa't isa at sa bahagi sa antas ng molekular. Ito ay isang tuluy-tuloy na koneksyon.
Ayusin ang site sanding. Kung kinakailangan, ang pagsubok sa presyon ay isinasagawa.

Ang teknolohiyang ito ay nag-aalis ng mga butas sa bloke ng engine. Ang lugar ng pagbutas ay ginawang makina upang magkaroon ng hugis upang mapadali ang paggawa ng patch. Ang ginawang patch sa pag-install nang makapal ay magkadugtong sa isang upuan. Sa resultang joint ng dalawang bahagi, ang conical bolts ay naka-install na may overlap.

Sa ganitong paraan ng pagkukumpuni, kung ang depekto ay nasa isang madaling ma-access na lugar, ang pag-troubleshoot ay posible nang walang pag-dismantling o pag-disassemble sa makina.

Ang pagbubuod sa teknolohiyang Seal-Lock na inilarawan sa itaas, ang paggamit ng isang espesyal na materyal ng mga clip at turnilyo ay naging posible upang pasimplehin at gawing maaasahan ang pag-aayos. Ang mga bahaging ito ay gawa sa isang matibay at kasabay na ductile na haluang metal na may kakayahang mag-bonding ng mga metal sa antas ng molekular sa ilalim ng magaan na pagkarga at walang pag-init.

ang naibalik na bahagi ay hindi nakalantad sa mataas na temperatura;
hindi na kailangan ng oven para sa unti-unting paglamig ng bahagi pagkatapos ng pag-init;
walang posibilidad ng isang bagong crack dahil sa hitsura ng natitirang mekanikal na stress sa weld zone;
pagiging maaasahan ng tahi sa ilalim ng thermal at dynamic na pagkarga;
ang pagkakaroon ng karagdagang sealing ng seam;
makabuluhang pagbawas sa oras ng pagkumpuni;
ang kakayahang alisin ang mga bitak at pagkasira nang hindi binabaklas o binabaklas ang makina.

May mga limitasyon para sa paggamit ng ganitong uri ng pagkumpuni, ito ay ang maliit na kapal ng naayos na bahagi at hindi sapat na pag-access sa crack.

Sa modernong mundo, ang teknolohiya ay hindi tumitigil, at ang mga siyentipiko ay lalong nag-imbento ng mga maginhawang pamamaraan para sa pagpapanumbalik ng mga materyales. Ang muling pagtatayo ng aluminum cylinder head o block ay medyo madali na ngayon gamit ang powder coating. Kasabay nito, hindi mahalaga kung anong kondisyon ang produkto, ang mga shell, chips at bitak ay tinanggal nang walang bakas.

Mga hybrid na trak (Hybrid)

Paano palitan ang isang fan resistor sa isang Peugeot 308, 408 gamit ang iyong sariling mga kamay

sobrang interesadong bumili ng unit. Magkano ang? O saan ko magagamit ang serbisyo?

Alam ng isang bihasang motorista na ang pagpapatakbo ng kotse ay nakasalalay sa pagganap ng makina. At isa sa mga pangunahing bahagi ng motor ay ang ulo. Paano suriin ang cylinder head para sa microcracks at ano ang mga palatandaan ng pag-crack sa ulo? Maaari kang matuto nang higit pa tungkol dito.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pagsusuot ng motor ay nangyayari sa itaas na bahagi nito, iyon ay, sa ulo. Mayroong maraming mga kadahilanan na nakakaapekto sa pagkabigo ng bloke. Ang pinakakaraniwan ay ang sobrang pag-init ng motor kapag ang antifreeze ay ganap na umaagos palabas ng cooling system. Nangyayari ito bilang isang resulta ng hindi tamang paghigpit ng mga pin ng cylinder head. Ito at ang maling operasyon ng temperatura control device ay maaaring magdulot ng deformation ng cylinder head plane.

Ang arrow ay nagmamarka ng depekto sa ibabaw

Isaalang-alang ang mga palatandaan at sintomas na nagpapahiwatig ng hitsura ng mga bitak sa cylinder head at ang pangangailangan na ayusin ang yunit:

Ang likido ng motor ay bumubula, lumilitaw ang mga bula sa loob nito. Kung may nabuong bitak sa ulo, maaaring pumasok ang coolant sa langis. Sa kasong ito, iiwan ng antifreeze ang tangke ng pagpapalawak para sa hindi kilalang dahilan. Kung kailangan mong patuloy na magdagdag ng nagpapalamig sa system, dapat itong alertuhan ang may-ari ng kotse.Sa kasong ito, bubuo ang isang oil film sa expansion tank ng antifreeze - ito ay isang eksaktong sintomas ng paglitaw ng isang microcrack sa ulo ng engine.
Sa gayong malfunction sa mainit-init na panahon, ang temperatura ng motor ay bababa o tataas. Ang sintomas na ito ay hindi karaniwan, ngunit kung mapapansin mo na ang arrow sa sensor ng temperatura ay bumaba o tumaas muli, dapat itong alertuhan ka.
Nadapa ang makina. Ang panloob na combustion engine ay nag-vibrate, lalo na kapag nagmamaneho pataas. Ang sintomas na ito ay bunga ng pagbuo ng mga microcracks. Kung ang antifreeze ay nakapasok dito, at ang langis ay hindi mabula, kung gayon mayroong isa pang paraan upang makalkula ang malfunction. Upang gawin ito, kailangan mong i-dismantle ang kandila at tingnan ito: kung may likido sa kandila, pagkatapos ay punasan ito gamit ang iyong daliri at ilagay ito sa iyong dila. Ang anumang antifreeze ay may matamis na aftertaste. Kung ito ang kaso, kung gayon ang isang crack ay nabuo sa ulo ng bloke ng iyong sasakyan.

Depekto sa cylinder head

Ang likido ng makina ay tumutulo, ito ay palaging kailangang i-top up. Sa kasong ito, hindi ito gagana upang kalkulahin ang crack gamit ang antifreeze. Kung lumilitaw ang isang puwang sa tabi ng gabay sa intake valve, pagkatapos kapag ang makina ay tumatakbo, ang langis ay iguguhit sa silindro.
Kung ang coolant ay nakapasok sa intake valve, pagkatapos ay sa mahabang biyahe ay literal nitong huhugasan ang mga piston sa perpektong kalinisan. Ito ay madaling suriin: tanggalin ang mga kandila at tingnan ang kondisyon ng mga piston.

Kumukulong coolant. Napansin namin na ang antifreeze ay patuloy na kumukulo, buksan ang hood at ang takip ng tangke ng pagpapalawak. Magdagdag ng mas maraming likido kung kinakailangan at simulan ang makina. Kung ang antifreeze ay agad na nagsisimulang kumulo, pagkatapos ay walang duda tungkol sa malfunction.

Upang gumawa ng mga pag-aayos at alisin ang mga microcrack, kailangan mong maging ganap na sigurado na sila ay. Isaalang-alang ang ilang mga opsyon sa diagnostic na maaaring gawin sa bahay.

Ang pamamaraan ay ang pinaka mahusay na uri ng pagkumpuni sa pagtuklas ng mga microcracks. Binubuo ito ng mga sumusunod: mag-install ng mga magnet sa lahat ng panig ng cylinder head. Budburan ang cylinder head na may mga metal shavings sa itaas, magsisimula itong lumipat patungo sa mga magnet, na natitira sa mga bitak at dents. Kaya, hindi magiging mahirap na mapansin ang mga bitak.

Metal shavings para sa diagnostics

Upang suriin ang ulo ng silindro para sa mga depekto sa pamamagitan ng pamamaraang ito, kakailanganin mo ng isang espesyal na likidong pangkulay.

Banlawan ang ibabaw ng ulo nang lubusan, para dito gumamit ng acetone, kerosene o ibang uri ng solvent.
Maglagay ng espesyal na likido sa nalinis na ibabaw at maghintay ng ilang minuto.
Pagkatapos ay banlawan ang anumang natitirang likido gamit ang isang malinis na tela. Kung may mga depekto sa cylinder head, makikita sila ng mata.

Ang pamamaraan ay maaaring ipatupad sa maraming paraan: may at walang paglulubog ng cylinder head sa ilalim ng tubig. Gumawa ng immersion test:

Kung magpasya kang gumawa ng mga diagnostic sa pamamagitan ng paglubog ng ulo ng silindro sa tubig, pagkatapos ay kailangan mong mahigpit na isara ang lahat ng mga channel ng circuit ng itaas na bahagi ng yunit, pagkatapos ay ilagay ito sa isang lalagyan at ibuhos ang mainit na tubig dito.
Pagkatapos ay ilapat ang naka-compress na hangin sa cylinder head circuit at kung saan lumilitaw ang mga bula, magkakaroon ng mga microcrack.

Pressure Diagnostic Equipment

Ang pamamaraan nang walang paglulubog ng bloke sa tubig ay isinasagawa upang maghanap ng mga butas sa mga nabutas na gulong:

ito ay kinakailangan upang mahigpit na isara ang lahat ng mga channel ng cylinder head circuit.
Pagkatapos nito, ang isang solusyon sa sabon ay dapat ibuhos sa ibabaw ng takip ng ulo.
Ang hangin ay dapat ibigay sa circuit. Kung saan may nakitang depekto sa ibabaw ng ulo, lilitaw ang mga bula ng sabon.

Ang pamamaraan ay hindi naiiba sa nauna. Ang pagkakaiba lamang ay ang ulo ay hindi kailangang ibaba sa tubig, ngunit ang tubig ay dapat ibuhos dito:

Isara ang lahat ng mga bukas na hermetically.
Ibuhos ang mas maraming tubig sa channel.
Pagkatapos, gamit ang isang maginoo na bomba, kailangan mong magbomba ng hangin sa channel upang gawin ang presyon ng hindi bababa sa 0.7 MPa.
Pagkatapos nito, kailangan mong hayaang tumayo ang ulo ng ilang oras. Kung ang tubig ay nawala, ito ay nagpapahiwatig ng mga depekto sa ulo. Kaya walang pag-aayos ang kailangan.

Argon surface welding

Ito ay kanais-nais na ayusin ang mga bitak ng bloke sa pamamagitan ng hinang, ang pamamaraang ito ay ang pinaka-epektibo at maaasahan.

Bago simulan ang pag-aayos, kailangan mong gupitin ang isang piraso ng metal na tumutugma sa laki sa crack. Ang lalim ng uka ay dapat na hindi bababa sa 8 mm, at ang hugis ay dapat na hugis-wedge.
Bago ang paggawa ng serbesa ng ulo, dapat itong pinainit sa temperatura na 200 degrees. Upang gawin ito, maaari kang gumamit ng acetylene torch, ngunit hindi isang panghinang na bakal.

Video (i-click upang i-play).

Ulo Crack Welding

Para sa pag-aayos, gumamit ng gas machine na may mga filler materials. Ang mga epektibong resulta ay nakukuha gamit ang argon-arc welding. Ang lupa ay dapat na konektado sa cylinder head. Ang arko ay dapat magsunog sa pagitan ng ulo at ng elektrod, at isang piraso ng metal ay dapat ilagay doon, na magsasara ng crack.

Kapag nakumpleto ang hinang, ang tahi ay maingat na nililinis at pinindot muli. Kung walang mga depekto, kung gayon ang ibabaw ng ulo ay dapat na gilingin.