Do-it-yourself pagkumpuni ng charger ng hp laptop

Kapag bumibili ng laptop o netbook, mas tumpak na kinakalkula ang badyet para sa pagkuha na ito, hindi namin isinasaalang-alang ang mga karagdagang nauugnay na gastos. Ang laptop mismo ay nagkakahalaga, sabihin, $500, ngunit ang isa pang bag ay $20, ang mouse ay $10. Kapag pinapalitan ang isang baterya (at ang buhay ng warranty nito ay ilang taon lamang), ito ay nagkakahalaga ng $ 100, at ang supply ng kuryente ay nagkakahalaga ng parehong halaga kung ito ay masunog.

Tungkol sa kanya ang usapan dito. Isang hindi masyadong mayaman na kaibigan, ang power supply para sa isang acer laptop ay tumigil sa paggana kamakailan. Kakailanganin mong magbayad ng halos isang daang dolyar para sa isang bago, kaya magiging lohikal na subukang ayusin ito sa iyong sarili. Ang PSU mismo ay isang tradisyunal na itim na plastic box na may electronic pulse converter sa loob, na nagbibigay ng boltahe na 19V sa kasalukuyang 3A. Ito ang pamantayan para sa karamihan ng mga laptop at ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay ang power plug :). Kaagad akong nagbibigay dito ng ilang mga circuit ng power supply - i-click upang palakihin.

Kapag binuksan mo ang power supply sa network, walang mangyayari - ang LED ay hindi umiilaw at ang voltmeter ay nagpapakita ng zero sa output. Ang pagsuri sa kurdon ng kuryente gamit ang isang ohmmeter ay hindi nagbigay ng anuman. I-disassemble namin ang katawan. Bagama't mas madaling sabihin kaysa gawin: walang mga turnilyo o turnilyo, kaya masisira namin ito! Upang gawin ito, kailangan mong maglagay ng kutsilyo sa pinagtahian ng pagkonekta at bahagyang pindutin ito ng martilyo. Tingnan mo, huwag lumampas, kung hindi, puputulin mo ang board!

Matapos bahagyang magkakaiba ang kaso, ipinasok namin ang isang flat na distornilyador sa nabuong puwang at pilit na gumuhit kasama ang tabas ng koneksyon ng mga halves ng kaso, dahan-dahang sinisira ito kasama ang tahi.

Ang pagkakaroon ng disassembled ang kaso, sinusuri namin ang board at mga bahagi para sa isang bagay na itim at sunog.

Ang pagpapatuloy ng mga input circuit ng 220V mains boltahe ay agad na nagsiwalat ng isang malfunction - ito ay isang self-restoring fuse, na sa ilang kadahilanan ay hindi nais na mabawi kapag na-overload :)

Pinapalitan namin ito ng isang katulad, o sa isang simpleng fusible na may kasalukuyang 3 amperes at suriin ang pagpapatakbo ng PSU. Ang berdeng LED ay lumiwanag, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang boltahe ng 19V, ngunit wala pa rin sa connector. Mas tiyak, kung minsan ay may nadudulas, tulad ng kapag ang isang wire ay nakabaluktot.

Kakailanganin mo ring ayusin ang kurdon na kumukonekta sa power supply sa laptop. Kadalasan, ang isang break ay nangyayari sa punto ng pagpasok nito sa case o sa power connector.

Putol muna kami sa katawan - walang swerte. Ngayon malapit sa plug na ipinasok sa laptop - muli walang contact!

Ang isang mahirap na kaso ay isang pahinga sa isang lugar sa gitna. Ang pinakamadaling opsyon ay ang pagputol ng kurdon sa kalahati at iwanan ang gumaganang kalahati, at itapon ang hindi gumagana. At kaya ginawa niya.

Ihinang muli ang mga konektor at subukan. Lahat ay nagtrabaho - ang pag-aayos ay nakumpleto.

Ito ay nananatiling lamang upang idikit ang mga kalahati ng kaso na may "sandali" na pandikit at ibigay ang power supply sa customer. Ang buong pag-aayos ng PSU ay tumagal ng hindi hihigit sa isang oras.

Sisimulan ko sa backstory. Isang magandang araw, may dumating na electrician sa mga kapitbahay ko. At umakyat siya, para sa mga kadahilanang alam niya, gamit ang kanyang mga baluktot na kamay sa aking electrical panel. Bilang resulta ng kanyang mga manipulasyon, pumasok ang 380V sa aking apartment sa halip na 220. Bottom line: nasunog kung ano man ang nakasaksak sa saksakan. Namely: 2 charger (Toshiba at HP) at power supply mula sa 3G modem. Bumili ng bago mga charger, na nagbibigay ng $ 50 para sa bawat isa, ikinalulungkot ko, kaya nagpasya akong makipaglaro sa isang electrician at isang serviceman. Tungkol sa pag-aayos ng charger ng laptop at tuloy ang diskusyon.

Buweno, ako ay puddle, naghinang ako, inaayos ko ang computer.

Gusto kong humingi ng paumanhin kaagad para sa kalidad ng ilan sa mga larawan sa ibaba - kumuha ako ng larawan gamit ang isang bakal.

pag-aayos ng charger isaalang-alang ang halimbawa ng isang aparato mula sa HP, dahil ang pangalawa charger Ako ay nakapirming bago ko makuha ang aking mga kamay camera bakal.

Iyon lang charger mula sa HP:

Ang unang bagay na dapat gawin ay buksan ang charging case. Ang pinakamahusay na paraan na naiisip ko ay ang pagtutok ng kutsilyo sa tahi at pindutin ito ng matalim gamit ang hawakan ng distornilyador (maari ka ring gumamit ng martilyo, ngunit naaawa ako sa kutsilyo).

Ang bentahe ng pamamaraang ito ay ang mga gilid ng mga kalahati ng katawan ay nananatiling makinis at pagkatapos ay maingat na idikit.

Pagbukas ng kaso, kunin ang pagpuno. Ito ay natatakpan ng mga metal plate. Kailangang tanggalin ang mga ito.

Sa kabilang banda, gagawin ng plato naghinang.

Paghihinang at tanggalin ang mga plato (mayroon akong isang bastos na panghinang, kaya pinutol ko na lang ang mga lugar gamit ang gunting panghinang).

Ngayon ay malinaw na nakikita malfunction ng charger - sumabog ang malaki kapasitormatatagpuan sa gitna. Ang mga patak na makikita sa itim na plato ay tumagas mula sa kapasitor electrolyte. Ang kapasitor ay kailangang mapalitan. Ako ay para sa bago400V 100mF) ay nagbigay ng humigit-kumulang $2. Siyanga pala, sa charger mula sa Toshiba ang problema ay pareho, ngunit kapasitor 420V 82mF. Hindi ko nahanap, kaya idinagdag ko ito 400V 100mF. Lahat ay gumagana.

At kaya kailangan namin panghinang luma kapasitor. Upang gawin ito, alisin ang itim na plato (kapag nagtitipon, mahalaga na huwag kalimutan ito, dahil ihiwalay nito ang mga contact mula sa metal case).

Ang puting tae, na kung saan ang buong board ay nabahiran, ay dapat na maingat na piliin sa mga lugar paghihinang ng kapasitor. Huwag mag-alala, ang sealant lang ang nakadikit sa itim na plato sa board. Putulin at panghinang ang kapasitor.

Naghinang kami bago kapasitor (huwag kalimutang tingnan ang lumang capacitor kung saan + at - were. Sa mga hindi nakakaalam, may vertical strip sa negative side ng capacitor.)

Ngayon kinokolekta namin ang lahat ng bagay tulad ng dati, ilagay ito sa kaso at idikit ang mga kalahati ng kaso. Ginamit ko ang Moment para dito.

Charger mukhang bago at mahusay nagtatrabaho.

Ang isang ordinaryong power supply ng laptop ay isang napaka-compact at medyo malakas na switching power supply.

Sa kaganapan ng isang madepektong paggawa, marami ang itinapon lamang ito, at bumili ng isang unibersal na PSU para sa mga laptop bilang kapalit, ang gastos nito ay nagsisimula mula sa 1000 rubles. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, maaari mong ayusin ang gayong bloke gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ito ay tungkol sa pag-aayos ng power supply mula sa isang ASUS laptop. Isa itong AC/DC power adapter. modelo ADP-90CD. Output boltahe 19V, maximum na load kasalukuyang 4.74A.

Ang power supply mismo ay nagtrabaho, na malinaw mula sa pagkakaroon ng berdeng LED na indikasyon. Ang boltahe sa output plug ay tumutugma sa kung ano ang ipinahiwatig sa label - 19V.

Walang nasira ang connecting wires o nasira ang plug. Ngunit kapag ang power supply ay konektado sa laptop, ang baterya ay hindi nagsimulang mag-charge, at ang berdeng tagapagpahiwatig sa kaso nito ay lumabas at kumikinang sa kalahati ng orihinal na liwanag.

Narinig din na nagbeep ang block. Ito ay naging malinaw na ang paglipat ng power supply ay sinusubukang magsimula, ngunit sa ilang kadahilanan ay maaaring mangyari ang isang labis na karga, o isang short circuit na proteksyon ay na-trigger.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano mo mabubuksan ang kaso ng naturang power supply. Hindi lihim na ito ay ginawang airtight, at ang disenyo mismo ay hindi nagsasangkot ng disassembly. Upang gawin ito, kailangan namin ng ilang mga tool.

Kumuha kami ng manual jigsaw o canvas mula dito. Mas mainam na kumuha ng canvas para sa metal na may pinong ngipin. Ang power supply mismo ay pinakamahusay na naka-clamp sa isang bisyo. Kung hindi sila, maaari kang mag-isip at gawin nang wala sila.

Susunod, gamit ang isang manu-manong jigsaw, gumawa kami ng isang hiwa nang malalim sa katawan ng 2-3 mm. sa gitna ng katawan sa kahabaan ng connecting seam. Ang pagputol ay dapat gawin nang maingat. Kung lumampas ka, maaari mong masira ang naka-print na circuit board o electronic na palaman.

Pagkatapos ay kumuha kami ng flat screwdriver na may malawak na gilid, ipasok ito sa hiwa at hatiin ang mga halves ng katawan. Hindi kailangang magmadali. Kapag pinaghihiwalay ang mga kalahati ng katawan, dapat mangyari ang isang katangiang pag-click.

Matapos mabuksan ang pabahay ng power supply, inaalis namin ang plastic na alikabok gamit ang isang brush o brush, kinuha namin ang electronic filling.

Upang siyasatin ang mga elemento sa naka-print na circuit board, kakailanganin mong alisin ang aluminum heat sink bar. Sa aking kaso, ang bar ay na-fasten sa iba pang mga bahagi ng radiator na may mga snap, at nakadikit din sa transpormer na may isang bagay tulad ng silicone sealant. Nagawa kong ihiwalay ang bar mula sa transformer gamit ang isang matalim na talim ng isang penknife.

Ipinapakita ng larawan ang elektronikong pagpuno ng aming bloke.

Hindi nagtagal upang mahanap ang problema. Bago pa man buksan ang kaso, sinubukan ko ang mga inklusyon. Pagkatapos ng ilang koneksyon sa 220V network, may kumaluskos sa loob ng unit at ang berdeng indicator, na nagsenyas ng operasyon, ay tuluyang lumabas.

Kapag sinusuri ang kaso, natagpuan ang likidong electrolyte, na tumagas sa puwang sa pagitan ng connector ng network at ng mga elemento ng kaso. Ito ay naging malinaw na ang power supply ay tumigil sa paggana ng maayos dahil sa ang katunayan na ang electrolytic capacitor 120 uF * 420V "slammed" dahil sa labis na operating boltahe sa mains 220V. Medyo karaniwan at laganap na problema.

Kapag binuwag ang kapasitor, ang panlabas na shell nito ay gumuho. Tila nawala ang mga katangian nito dahil sa matagal na pag-init.

Ang balbula ng kaligtasan sa tuktok ng kaso ay "umbok", isang siguradong tanda ng isang nabigong kapasitor.

Narito ang isa pang halimbawa na may sira na kapasitor. Ito ay isa pang laptop power adapter. Bigyang-pansin ang proteksiyon na bingaw sa itaas na bahagi ng pabahay ng kapasitor. Binuksan ito mula sa presyon ng pinakuluang electrolyte.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pagbabalik ng power supply ay medyo madali. Una kailangan mong palitan ang pangunahing salarin ng pagkasira.

Sa oras na iyon, mayroon akong dalawang angkop na capacitor sa kamay. Capacitor SAMWHA 82 uF * 450V Nagpasya akong huwag i-install, kahit na ito ay perpekto sa laki.

Ang katotohanan ay ang pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo nito ay +85 0 C. Ito ay ipinahiwatig sa katawan nito. At dahil ang power supply housing ay compact at hindi maaliwalas, ang temperatura sa loob nito ay maaaring napakataas.

Ang matagal na pag-init ay may napakasamang epekto sa pagiging maaasahan ng mga electrolytic capacitor. Samakatuwid, nag-install ako ng isang Jamicon capacitor na may kapasidad na 68 uF * 450V, na na-rate para sa mga operating temperatura hanggang sa 105 0 C.

Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang kapasidad ng katutubong kapasitor ay 120 microfarads, at ang operating boltahe ay 420V. Ngunit kailangan kong maglagay ng kapasitor na may mas maliit na kapasidad.

Sa proseso ng pag-aayos ng mga power supply mula sa mga laptop, nakatagpo ako ng katotohanan na napakahirap makahanap ng kapalit para sa kapasitor. At ang punto ay hindi sa lahat sa kapasidad o operating boltahe, ngunit sa mga sukat nito.

Ang paghahanap ng angkop na kapasitor na kasya sa isang masikip na kaso ay napatunayang isang nakakatakot na gawain. Samakatuwid, napagpasyahan na mag-install ng isang produkto na angkop sa laki, kahit na may mas maliit na kapasidad. Ang pangunahing bagay ay ang kapasitor mismo ay bago, may mataas na kalidad at may operating boltahe ng hindi bababa sa 420

450V. Tulad ng nangyari, kahit na may ganitong mga capacitor, gumagana nang maayos ang mga power supply.

Kapag naghihinang ng bagong electrolytic capacitor, mahigpit na obserbahan ang polarity mga koneksyon sa terminal! Bilang isang patakaran, sa naka-print na circuit board, sa tabi ng butas, mayroong isang palatandaan "+"o"–“. Bilang karagdagan, ang minus ay maaaring markahan ng isang itim na makapal na linya o isang marka sa anyo ng isang lugar.

Sa negatibong bahagi ng kaso ng kapasitor mayroong isang marka sa anyo ng isang strip na may minus sign "–“.

Kapag binuksan mo ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng pagkumpuni, panatilihin ang isang distansya mula sa power supply, dahil kung baligtarin mo ang polarity ng koneksyon, ang kapasitor ay "pop" muli. Ang electrolyte ay maaaring makapasok sa mga mata. Ito ay lubhang mapanganib! Kung maaari, magsuot ng protective goggles.

At ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa "rake", na mas mahusay na huwag tumapak.

Bago baguhin ang isang bagay, kailangan mong lubusan na linisin ang board at mga elemento ng circuit mula sa likidong electrolyte. Ito ay hindi isang kaaya-ayang trabaho.

Ang katotohanan ay kapag ang isang electrolytic capacitor ay nag-pop, ang electrolyte sa loob nito ay lumalabas sa ilalim ng mahusay na presyon sa anyo ng spray at singaw.Ito, sa turn, ay agad na nag-condens sa mga katabing bahagi, pati na rin sa mga elemento ng aluminum radiator.

Dahil ang pag-mount ng mga elemento ay napakahigpit, at ang kaso mismo ay maliit, ang electrolyte ay nakakakuha sa mga pinaka-hindi naa-access na mga lugar.

Siyempre, maaari mong manloko at hindi linisin ang lahat ng electrolyte, ngunit ito ay puno ng mga problema. Ang lansihin ay ang electrolyte ay nagsasagawa ng kuryente nang maayos. Nakita ko ito mula sa aking sariling karanasan. At kahit na maingat kong nilinis ang power supply, hindi ko na-solder ang throttle at nilinis ang ibabaw sa ilalim nito, nagmadali ako.

Bilang resulta, pagkatapos na tipunin ang suplay ng kuryente at konektado sa mga mains, gumana ito nang maayos. Ngunit pagkatapos ng isa o dalawa, may kumaluskos sa loob ng case, at nawala ang power indicator.

Pagkatapos ng pagbubukas, lumabas na ang mga labi ng electrolyte sa ilalim ng throttle ay nagsara ng circuit. Naging sanhi ito upang pumutok ang fuse. T3.15A 250V sa input circuit 220V. Bilang karagdagan, ang lahat ay natatakpan ng soot sa short circuit, at ang wire na nagkonekta sa screen nito at ang karaniwang wire sa naka-print na circuit board ay nasunog sa throttle.

Ang parehong throttle. Inayos ang nasunog na wire.

Short circuit soot sa PCB sa ibaba lamang ng throttle.

Tulad ng nakikita mo, ito ay tumama nang husto.

Sa unang pagkakataon na pinalitan ko ang fuse ng bago mula sa katulad na power supply. Ngunit nang masunog ito sa pangalawang pagkakataon, nagpasya akong ibalik ito. Ito ang hitsura ng fuse sa board.

At narito kung ano ang nasa loob. Siya mismo ay madaling i-disassemble, kailangan mo lamang pindutin ang mga latches sa ilalim ng kaso at alisin ang takip.

Upang maibalik ito, kailangan mong alisin ang mga labi ng nasunog na kawad at ang mga labi ng insulating tube. Kumuha ng manipis na kawad at maghinang kapalit ng katutubo. Pagkatapos ay i-assemble ang fuse.

May magsasabi na ito ay isang "bug". Pero hindi ako sang-ayon. Sa kaganapan ng isang maikling circuit, ang thinnest wire sa circuit burn out. Minsan kahit na ang mga tansong track sa naka-print na circuit board ay nasusunog. Kaya kung saan ang aming self-made fuse ay gagawin ang trabaho nito. Siyempre, makakayanan mo ang isang manipis na wire jumper sa pamamagitan ng paghihinang nito sa mga contact pad sa board.

Sa ilang mga kaso, upang linisin ang lahat ng electrolyte, maaaring kailanganin na alisin ang mga cooling radiator, at kasama ng mga ito ang mga aktibong elemento tulad ng MOSFET at dual diodes.

Tulad ng nakikita mo, ang likidong electrolyte ay maaari ding manatili sa ilalim ng mga paikot-ikot na produkto, tulad ng mga chokes. Kahit na matuyo ito, sa hinaharap, dahil dito, maaaring magsimula ang kaagnasan ng mga terminal. Isang magandang halimbawa ang nasa harap mo. Dahil sa mga residue ng electrolyte, ang isa sa mga terminal ng kapasitor sa input filter ay ganap na na-corrode at nahulog. Isa ito sa mga power adapter ng laptop na mayroon ako para ayusin.

Balik tayo sa ating power supply. Pagkatapos ng paglilinis mula sa mga residu ng electrolyte at palitan ang kapasitor, kinakailangan upang suriin ito nang hindi ikinonekta ito sa laptop. Sukatin ang output boltahe sa output plug. Kung ang lahat ay maayos, pagkatapos ay tipunin namin ang power adapter.

Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakahirap na gawain. Una.

Ang cooling radiator ng power supply ay binubuo ng ilang aluminum plates. Sa pagitan ng kanilang mga sarili, sila ay pinagtibay ng mga latches, at nakadikit din sa isang bagay na kahawig ng silicone sealant. Maaari itong alisin gamit ang isang penknife.

Ang itaas na takip ng radiator ay nakakabit sa pangunahing katawan na may mga latches.

Ang ilalim na plato ng heatsink ay naayos sa naka-print na circuit board sa pamamagitan ng paghihinang, kadalasan sa isa o dalawang lugar. Ang isang insulating plastic plate ay inilalagay sa pagitan nito at ng naka-print na circuit board.

Ang ilang mga salita tungkol sa kung paano i-fasten ang dalawang halves ng katawan, na sa pinakadulo simula ay nakita namin gamit ang isang lagari.

Sa pinakasimpleng kaso, maaari mo lamang i-assemble ang power supply at balutin ang mga kalahati ng case gamit ang electrical tape. Ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian.

Gumamit ako ng mainit na pandikit upang idikit ang dalawang bahagi ng plastik. Dahil wala akong hot-melt gun, pinutol ko ang mga piraso ng hot-melt glue mula sa tubo gamit ang isang kutsilyo at inilagay ang mga ito sa mga uka. Pagkatapos nito, kumuha ako ng hot air soldering station, na nagtakda ng mga 200 degrees

250 0 C. Pagkatapos ay pinainit ko ang mga piraso ng mainit na pandikit gamit ang isang hair dryer hanggang sa matunaw ang mga ito.Inalis ko ang labis na pandikit gamit ang isang toothpick at muli itong hinipan gamit ang isang hairdryer ng istasyon ng paghihinang.

Maipapayo na huwag mag-overheat ang plastic at sa pangkalahatan ay maiwasan ang labis na pag-init ng mga banyagang bahagi. Sa aking kaso, halimbawa, ang plastic ng kaso ay nagsimulang gumaan na may malakas na pag-init.

Sa kabila nito, ito ay naging napakahusay.

Ngayon ay sasabihin ko ang ilang mga salita tungkol sa iba pang mga malfunctions.

Bilang karagdagan sa mga simpleng breakdown tulad ng isang slammed capacitor o isang bukas sa connecting wires, mayroon ding tulad ng isang open inductor output sa line filter circuit. Narito ang isang larawan.

Ito ay tila na ito ay isang maliit na bagay, unwound ang likid at soldered ito sa lugar. Ngunit nangangailangan ng maraming oras upang mahanap ang gayong malfunction. Hindi agad ito mahahanap.

Tiyak na napansin mo na ang malalaking sukat na mga elemento, tulad ng parehong electrolytic capacitor, filter chokes at ilang iba pang mga bahagi, ay pinahiran ng isang bagay tulad ng isang puting sealant. Mukhang, bakit kailangan? At ngayon ay malinaw na sa tulong nito ang malalaking bahagi ay naayos, na maaaring mahulog mula sa pagyanig at panginginig ng boses, tulad ng mismong throttle na ito, na ipinapakita sa larawan.

Sa pamamagitan ng paraan, sa una ay hindi ito ligtas na naayos. Nakipag-chat - nakipag-chat, at nahulog, kinuha ang buhay ng isa pang power supply mula sa laptop.

Pinaghihinalaan ko na libu-libong mga compact at medyo makapangyarihang mga supply ng kuryente ang ipinapadala sa landfill mula sa mga karaniwang pagkasira!

Para sa isang radio amateur, ang naturang switching power supply na may output voltage na 19 - 20 volts at isang load current na 3-4 amperes ay isang kaloob lamang ng diyos! Hindi lamang ito napaka-compact, ito rin ay medyo malakas. Karaniwan, ang mga power adapter ay na-rate sa 40

Sa kasamaang palad, na may mas malubhang malfunctions, tulad ng pagkabigo ng mga elektronikong bahagi sa isang naka-print na circuit board, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na medyo mahirap makahanap ng kapalit para sa parehong PWM controller chip.

Hindi ko mahanap ang isang datasheet para sa isang tiyak na chip. Sa iba pang mga bagay, ang pag-aayos ay kumplikado sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga bahagi ng SMD, ang pagmamarka kung saan ay mahirap basahin o imposibleng bumili ng kapalit na elemento.

Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga adaptor ng kapangyarihan ng laptop ay ginawang napakataas na kalidad. Ito ay makikita ng hindi bababa sa pagkakaroon ng mga paikot-ikot na bahagi at chokes na naka-install sa surge protector circuit. Pinipigilan nito ang electromagnetic interference. Sa ilang mga supply ng kuryente na mababa ang kalidad mula sa mga nakatigil na PC, maaaring hindi talaga available ang mga naturang elemento.

Sa katunayan, ang laptop power unit at charger ay binubuo ng dalawang bahagi - isang battery power unit (naglalaman din ito ng charging control system) at isang panlabas na charger, na kadalasan ay isang switching power supply na may output voltage na 19V. Ito ay tungkol dito, panlabas, bahagi na tatalakayin sa artikulong ito. Ang isang halimbawa ng isang power supply circuit para sa mga Acer laptop na may output na boltahe na 19V sa isang maximum na kasalukuyang ng 3.5A ay ipinapakita sa figure. Dapat tandaan na ang mga power supply para sa iba pang mga laptop ay binuo sa katulad na paraan, kaya ang materyal na ipinakita sa artikulong ito ay maaaring gamitin kapag nag-aayos ng mga power supply para sa iba't ibang mga laptop, at sa pangkalahatan ay lumilipat ng mga power supply.

Kaya, ang power supply ay ginawa ayon sa isang pulse circuit at nakabatay sa TOP258EN (U1) chip mula sa Power Integrations. Ang microcircuit na ito ay may built-in na controller at isang power MOSFET switch, na kinokontrol nito sa pamamagitan ng pagbabago sa lapad ng mga pulse na ibinibigay sa gate nito, batay sa signal ng feedback.

Ang boltahe ng mains ay ibinibigay sa pamamagitan ng fuse F1 at overcurrent na proteksyon sa power thermistor RT1 sa input choke L1, na pinipigilan ang interference. Sinusundan ito ng isang rectifier ng tulay sa mga diode D1-D4. Sa panahon ng normal na operasyon, ang isang pare-parehong boltahe na halos 305V ay inilabas sa kapasitor C4. Ang boltahe na ito ay pinapakain ng pulse generator batay sa U1 microcircuit at T1 pulse transformer.

Ang mga resistors R3 at R4 ay lumikha ng panimulang boltahe ng supply para sa U1 microcircuit, na kinakailangan para sa paunang pagsisimula ng generator nito sa sandaling naka-on ang kapangyarihan.Ang generator ay nagsisimula at nagbibigay ng mga unang pulso sa gate ng key transistor ng microcircuit. Sa output D U1, ang mga makapangyarihang kasalukuyang pulso ay nangyayari, na dumadaloy sa pangunahing paikot-ikot ng transpormer T1. Ito ay humahantong sa boltahe induction sa pangalawang windings. Ang winding T1 4-5 ay nagsisilbi para sa gumaganang power supply ng microcircuit, kung saan pumasa ang microcircuit pagkatapos ng matagumpay na pagsisimula ng block. Ang rectifier ay binubuo ng isang diode D6 at isang capacitor C10. Kung naging maayos ang start-up, bubukas ang zener diode VR2 at ibinibigay ang power sa controller U1 sa pamamagitan nito. Ngayon ang controller ay lumipat mula sa start mode patungo sa operating mode.

Upang subaybayan ang estado ng circuit, ang controller ng U1 chip ay may dalawang input - C at X. Ang X input ay ginagamit upang kontrolin ang magnitude ng mains boltahe. Ang mains voltage value sensor ay isang divider sa resistors R1, R2 at R9. Ang halaga ng boltahe ng mains ay tinatantya ng halaga ng boltahe sa risistor R9. Ang Input C ay nagsisilbing subaybayan ang estado ng output. Ang isang phototransistor ng optocoupler U2 ay konektado sa pagitan nito at ng rectifier sa diode D6, at ang LED nito ay konektado sa pangalawang circuit (sa output ng rectifier sa diodes D7, D8 at capacitor C 13 sa pamamagitan ng IC U3, na kumokontrol sa estado ng output).

Narito ang isang maikling paglalarawan ng pagpapatakbo ng power supply. Ngayon ay lumipat tayo sa "karaniwang" mga problema.

1. Ang unit ay hindi gumagana, binubuksan namin ito, ngunit walang boltahe sa output, walang tunog, walang huni. Ang pinakakaraniwang kasalanan. Maaaring may malfunction pareho sa input at sa output (hindi namin pag-uusapan ang isang banal na break sa power cord o output cord), o sa pulse generator mismo.

Kaya, kung ang power supply ay hindi gumagana, at ang F1 fuse ay buo, kung gayon ito ay pinakamahusay na simulan ang pag-troubleshoot sa pamamagitan ng pagsuri sa boltahe sa output ng mains rectifier.

Ang boltahe na ito ay dapat na mga +305 V (hindi bababa sa loob ng 280-310V), na may boltahe ng supply ng AC na 220 V. Gayundin, gumamit ng oscilloscope upang suriin ang amplitude ng ripple ng boltahe na ito. Kung ang boltahe ay makabuluhang mas mababa kaysa sa halaga sa itaas o wala talaga, suriin ang mains voltage rectifier. Ang isang mas mataas na amplitude ng mga ripples sa mababang boltahe ay nagpapahiwatig ng isang malfunction ng capacitor C4 o isang bukas na diode rectifier sa diodes D 1-D4.

Ang kumpletong kawalan ng boltahe sa C4 ay nagpapahiwatig ng isang bukas sa circuit mula sa mains plug sa C4. Posible na ang RT1 o bridge diodes, inductor L1 ay nasunog. Ngunit kung ang fuse ay buo pa rin, kung gayon ang malfunction ay maaaring nasa isang banal na paghihinang na depekto (ang ilang mga output sa circuit na ito ay lumuwag, nasira ng kaagnasan), isang crack sa naka-print na track. Idiskonekta mula sa mga mains at hanapin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatuloy.

Kung pumutok ang fuse, makatuwirang i-on itong muli sa pamamagitan ng pagkonekta sa pinagmumulan ng kuryente sa network sa pamamagitan ng 220V incandescent lamp na may kapangyarihan na hindi bababa sa 100W. Mapoprotektahan nito ang iba pang mga bahagi ng circuit na "na-save" ng fuse. Halimbawa, sa kaganapan ng isang maikling circuit sa C4, kapag muling nakakonekta sa network, ang fuse ay maaaring walang oras upang gumana, na hahantong sa pinsala sa rectifier diodes, inductor windings, atbp.

At ang maliwanag na lampara ay maglilimita sa kasalukuyang maikling circuit.

Ang fuse blowout (o pagkasira ng rectifier diodes, resistor RT1) ay malamang dahil sa pagkasira (inter-plate circuit) ng capacitor C 4. Ang karagdagang senyales ng pagkasira ng capacitor ay maaaring pagbabago sa hugis. ng kaso nito (umbok ng ilalim na bahagi, sinira ito). Mas madalas, ito ay dahil sa pagkasira ng transistor ng U1 microcircuit.

Dapat mong malaman na ang pagkasira ng isang malakas na switching transistor ng isang microcircuit ay hindi kinakailangang kusang-loob, ngunit kadalasan ay sanhi ng malfunction ng ilang iba pang elemento. Sa partikular, sa circuit na isinasaalang-alang, maaaring ito ay isang pahinga sa isa sa mga elemento ng damping circuit D5, R6, C6, VR1, R7, pati na rin ang pagkakaroon ng mga short-circuited na pagliko sa pangunahing paikot-ikot ng transpormer. T1.

Samakatuwid, bago palitan ang microcircuit sa kaganapan ng isang pagkasira ng output transistor, ipinapayong pag-aralan ang mga posibleng sanhi ng pagkabigo nito at isagawa ang mga kinakailangang pagsusuri, kung hindi, upang maalis ang malfunction, kakailanganin mong mag-stock up sa isang malaking bilang ng mga mahal, makapangyarihang transistor.

Bilang karagdagan, maaaring mayroong inter-cladding na pagsasara ng NW. Ngunit iyon ay pumuputok lamang sa piyus.

Kung mayroong isang boltahe ng + 305V sa C4, ito ay nagpapahiwatig na ang pangunahing rectifier circuits ay gumagana at ang inoperability ng power supply ay maaaring dahil sa isang malfunction sa generator sa U1 IC at ang T1 transpormer.

Ang power supply ay maaaring hindi lamang magsimula kapag naka-on dahil sa isang bukas sa resistors R3-R4. Sa kasong ito, kapag naka-on, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa generator IC U1, at hindi ito gumagana. Ang isa pang kaso ay isang break sa output key ng microcircuit.

Ang pinakabihirang kaso ay isang pahinga sa mga windings ng transpormer, lalo na ang pangunahing paikot-ikot. Sa kasong ito, ang power supply ay hindi gumagana sa lahat. Ito ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagsukat ng pare-pareho ang boltahe sa pin D ng U1 microcircuit. Kung walang boltahe ng 305V dito, ngunit mayroong sa C4 (ang filter capacitor ng mains rectifier), pagkatapos ay ang pangunahing paikot-ikot ng pulse transpormer ay malamang na nasira (sa circuit na ito, ang paikot-ikot na 1-3 ng transpormer T1) .

Bagaman ang isang pahinga sa mga naka-print na track o mahinang kalidad na paghihinang ay hindi dapat ipagbukod. Bago magpasya na palitan ang transpormer, kinakailangan upang malaman kung ang sanhi ng pagkasira na ito ay isang maikling circuit sa pangunahing circuit, halimbawa, isang pagkasira ng output transistor U1 (hindi dapat mag-ring sa parehong direksyon sa pagitan ng D at S mga terminal ng U1).

Ang isang emergency na kondisyon ng yunit ay posible dahil sa isang maikling circuit sa pangalawang circuit. O isang maling estado ng pangalawang circuit control system dahil sa pinsala sa U3 o sa mga elemento ng "strapping" nito. Ang isang maikling circuit sa pangalawang circuit ay kadalasang nangyayari dahil sa pagkasira ng isa sa mga electrolytic capacitor.

Ang power supply ripple (panandaliang pagsisimula kapag nakasaksak, nang hindi lumilipat sa operating mode) ay maaaring sanhi ng malfunction sa rectifier circuit sa D 6, C 10, pati na rin ang VR2 zener diode.

Kadalasan sa teknolohiya, nasira ang power adapter. Karaniwan, ang isang laptop na power supply ay nagiging hindi magagamit dahil sa maling paggamit o isang matalim na pag-akyat sa boltahe amplitude sa power supply. Kung makakita ka ng kakulangan ng kapangyarihan sa bahagi ng pagsingil na ito, maaari mong agad na gamitin ang mga serbisyo ng isang service center o kahit na bumili ka ng isang bagong-bagong device. Ang parehong mga pagpipilian ay malamang na hindi magastos sa iyo ng mura, at sino ang gusto ng mga karagdagang gastos? Maaari mong subukang ibalik ang dating pagganap ng PSU sa iyong sarili. Tingnan natin ang sunud-sunod na pagtingin sa pag-aayos ng isang power supply ng laptop ngayon at bigyang-pansin ang mga pangunahing nuances.

Bago mo gamitin ang mga tool at magsimulang magtrabaho, dapat mong suriin ang iyong mga kakayahan sa lugar na ito nang maraming beses.

Mahalaga! Kung wala kang mga pangunahing kasanayan sa pagtatrabaho sa mga electrical appliances, inirerekumenda namin na tumanggi kang ayusin ang PSU sa bahay. Kung walang tamang pag-unawa, maaari kang magdulot ng higit na pinsala sa bahagi, gayundin sa iyong kalusugan!

Maaari mong agad na matukoy ang ilan sa mga pinakakaraniwang uri ng mga pagkakamali:

• Ang problema ay nasa cable. Sa kasong ito, ang pagganap ay may kapansanan dahil sa isang break sa mga kable o dahil sa tupi nito. Ang ganitong pinsala ay maaaring sanhi ng mga alagang hayop na napakahilig ngumunguya ng isang bagay.
• Ang problema ay nasa connector. Kung magpasya kang ilipat ang iyong aparato mula sa isang silid patungo sa isa pa at kalimutan ang tungkol sa mga wire, pagkatapos ay magkakaroon ka ng panganib na makilala ang napunit na plug mula sa socket ng laptop.
• Ang problema ay nasa power supply unit. Ang mga pinsalang ito ay maaaring mangyari dahil sa mga power surges, short circuit at mekanikal na pinsala.

Kung ang alinman sa mga punto ay pamilyar sa iyo mismo, maaari mong pamilyar ang iyong sarili sa pag-aayos ng isang power supply ng laptop gamit ang iyong sariling mga kamay nang sunud-sunod at gawin ang inisyatiba sa iyong sariling mga kamay.

Kung nahawakan mo na ang isang panghinang na bakal sa iyong mga kamay at alam kung paano magbasa ng mga diagram ng de-koryenteng circuit ng hindi bababa sa kaunti, pagkatapos ay maaari mong ligtas na gawin ang gawaing pagpapanumbalik ng adaptor. Tingnan natin ang dalawang pinakakaraniwang sanhi ng mga pagkasira.

Ang pag-aayos ng PSU ng laptop na do-it-yourself ay isinasagawa tulad ng sumusunod:

1. Upang mabuhay muli ang electronic converter, kinakailangan na magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng plastic case. Upang gawin ito, kakailanganin mong kumuha ng manipis na talim o isang flat screwdriver. Hanapin ang longitudinal seam sa katawan ng device at ipasok ang napiling tool sa puwang sa pagitan ng mga halves. Ilapat ang isang maliit na puwersa at maingat na paghiwalayin ang mga bahagi ng kaso.
2. Ngayon ay maaari mong simulan ang pagkuha ng "pagpupuno", na karaniwang natatakpan ng mga plato na gawa sa metal. Kakailanganin mong maingat na alisin o i-unsolder ang mga plate na ito.
3. Pagkatapos ng mga hakbang na ito, masusuri mo na ang lawak ng pagkasira. Upang maisagawa ang susunod na bahagi ng pag-aayos, kakailanganin mong makakuha ng isang diagram ng iyong power supply unit, kung saan ang lahat ng mga elemento ng circuit at ang kanilang mga parameter ay mamarkahan.
4. Susunod, kailangan mong matukoy ang sirang elemento at maingat na lansagin ito gamit ang isang panghinang na bakal. Upang palitan ang luma, kakailanganin ang isang bagong magagamit na bahagi, na dapat na ganap na masiyahan ang mga katangian ng kadena. Ihinang ang bagong bahagi sa circuit at i-install ang board pabalik sa case ng device, na alalahaning maingat na idikit ang parehong bahagi ng PSU.
5. Kung ang pandikit ay tuyo, maaari mong i-charge ang iyong laptop gamit ang naayos na bloke.

Mahalaga! Kung sa tingin mo na ang pamamaraang ito ay napaka-kumplikado, hindi namin inirerekumenda na ikaw mismo ang magsagawa ng gawain. Mas mabuti - kumuha ng bagong adaptor.

Paano ayusin ang isang power supply ng laptop kung gumagana ang lahat ng mga bahagi sa loob ng kaso? Mahahanap mo ang sagot sa ibaba.

Ang kurdon na nagmumula sa suplay ng kuryente ay kadalasang naghihirap mula sa iba't ibang mekanikal na impluwensya. Kung ang problema ay nasa mga kable, maaari mong gamitin ang mga sumusunod na tagubilin para sa pagsasagawa ng pagpapanumbalik ng trabaho:

• Putulin ang wire na nagmumula sa PSU.
• Linisin ang mga kable.
• Kumuha ng bagong plug. Susunod, putulin ang cable at i-tornilyo ang plug parallel sa center wire.
• Gumamit ng isang espesyal na teknikal na hair dryer upang maghinang sa junction ng mga elemento. Gayundin, walang nagbabawal sa iyo na gumamit ng electrical tape o heat shrink tubing.

Mahalaga! Kung gusto mong gamitin ang huli, inirerekomenda namin na ilagay mo ang bahaging ito sa iyong kurdon nang maaga.

• Upang maiwasan ang mga maikling circuit, i-insulate ang mga konektadong elemento.
• Ngayon isaksak ang charger sa iyong laptop at ikonekta ito sa mga mains.

bumalik sa nilalaman ↑