Sa detalye: do-it-yourself Bosch screwdriver charger repair mula sa isang tunay na master para sa site na my.housecope.com.
Walang alinlangan, ang mga power tool ay lubos na nagpapadali sa aming trabaho, at binabawasan din ang oras ng mga nakagawiang operasyon. Lahat ng uri ng self-powered screwdriver ay ginagamit na ngayon.
Isaalang-alang natin ang device, ang schematic diagram at ang pag-aayos ng charger ng baterya mula sa Interskol screwdriver.
Una, tingnan natin ang circuit diagram. Ito ay kinopya mula sa isang tunay na naka-print na circuit board ng charger.
Charger circuit board (CDQ-F06K1).
Ang power part ng charger ay binubuo ng GS-1415 power transformer. Ang kapangyarihan nito ay tungkol sa 25-26 watts. Nagbilang ako ayon sa isang pinasimpleng formula, na binanggit ko na dito.
Ang pinababang alternating boltahe 18V mula sa pangalawang paikot-ikot ng transpormer ay ibinibigay sa tulay ng diode sa pamamagitan ng fuse FU1. Ang diode bridge ay binubuo ng 4 na diode VD1-VD4 type 1N5408. Ang bawat isa sa 1N5408 diodes ay maaaring makatiis sa isang pasulong na kasalukuyang ng 3 amps. Ang electrolytic capacitor C1 ay pinapakinis ang boltahe ripple pagkatapos ng diode bridge.
Ang batayan ng control circuit ay isang microcircuit HCF4060BE, na isang 14-bit na counter na may mga elemento para sa master oscillator. Kinokontrol nito ang p-n-p bipolar transistor S9012. Ang transistor ay ikinarga sa electromagnetic relay S3-12A. Ang isang uri ng timer ay ipinatupad sa U1 chip, na lumiliko sa relay para sa isang paunang natukoy na oras ng pagsingil - mga 60 minuto.
Kapag nakakonekta ang charger sa network at nakakonekta ang baterya, bukas ang mga contact ng JDQK1 relay.
Ang HCF4060BE chip ay pinapagana ng isang VD6 zener diode - 1N4742A (12V). Nililimitahan ng zener diode ang boltahe mula sa mains rectifier sa 12 volts, dahil ang output nito ay mga 24 volts.
| Video (i-click upang i-play). |
Kung titingnan mo ang diagram, hindi mahirap makita na bago pindutin ang "Start" na buton, ang U1 HCF4060BE chip ay de-energized - na-disconnect mula sa power source. Kapag pinindot ang pindutan ng "Start", ang supply boltahe mula sa rectifier ay ibinibigay sa zener diode 1N4742A sa pamamagitan ng risistor R6.
Dagdag pa, ang nabawasan at nagpapatatag na boltahe ay ibinibigay sa ika-16 na output ng U1 microcircuit. Nagsisimulang gumana ang microcircuit, at bubukas din ang transistor S9012na pinamamahalaan niya.
Ang supply boltahe sa pamamagitan ng open transistor S9012 ay ibinibigay sa winding ng JDQK1 electromagnetic relay. Ang mga contact ng relay ay nagsasara at ang baterya ay binibigyan ng kapangyarihan. Magsisimulang mag-charge ang baterya. Diode VD8 (1N4007) bypasses ang relay at pinoprotektahan ang S9012 transistor mula sa isang reverse boltahe surge na nangyayari kapag ang relay winding ay de-energized.
Pinoprotektahan ng Diode VD5 (1N5408) ang baterya mula sa discharge kung biglang patayin ang mains power.
Ano ang mangyayari pagkatapos mabuksan ang mga contact ng "Start" button? Ipinapakita ng diagram na kapag ang mga contact ng electromagnetic relay ay sarado, ang positibong boltahe sa pamamagitan ng diode VD7 (1N4007) ay pinapakain sa zener diode VD6 sa pamamagitan ng pagsusubo ng risistor R6. Bilang resulta, ang U1 chip ay nananatiling konektado sa pinagmumulan ng kuryente kahit na nakabukas ang mga contact ng button.
Ang GB1 na maaaring palitan na baterya ay isang bloke kung saan 12 nickel-cadmium (Ni-Cd) na mga cell ay konektado sa serye, bawat isa ay may 1.2 volts.
Sa diagram ng eskematiko, ang mga elemento ng isang maaaring palitan na baterya ay binibilogan ng isang tuldok na linya.
Ang kabuuang boltahe ng naturang composite na baterya ay 14.4 volts.
Ang isang sensor ng temperatura ay binuo din sa pack ng baterya. Sa diagram, ito ay itinalaga bilang SA1. Ito ay katulad sa prinsipyo sa KSD series thermal switch. Pagmamarka ng thermal switch JJD-45 2A. Sa istruktura, ito ay naayos sa isa sa mga elemento ng Ni-Cd at akma nang mahigpit laban dito.
Ang isa sa mga output ng sensor ng temperatura ay konektado sa negatibong terminal ng baterya. Ang pangalawang output ay konektado sa isang hiwalay, pangatlong konektor.
Kapag nakakonekta sa isang 220V network, hindi ipinapakita ng charger ang trabaho nito sa anumang paraan. Ang mga indicator (berde at pulang LED) ay hindi umiilaw. Kapag nakakonekta ang isang mapapalitang baterya, iilaw ang berdeng LED, na nagpapahiwatig na handa nang gamitin ang charger.
Kapag pinindot ang pindutan ng "Start", isinasara ng electromagnetic relay ang mga contact nito, at ang baterya ay konektado sa output ng mains rectifier, magsisimula ang proseso ng pag-charge ng baterya. Ang pulang LED ay umiilaw at ang berdeng LED ay namatay. Pagkatapos ng 50 - 60 minuto, bubuksan ng relay ang circuit ng singil ng baterya. Ang berdeng LED ay umiilaw at ang pulang LED ay namatay. Nakumpleto ang pag-charge.
Pagkatapos mag-charge, ang boltahe sa mga terminal ng baterya ay maaaring umabot sa 16.8 volts.
Ang ganitong algorithm ng operasyon ay primitive at sa paglipas ng panahon ay humahantong sa tinatawag na "memory effect" sa baterya. Iyon ay, ang kapasidad ng baterya ay nabawasan.
Kung susundin mo ang tamang algorithm para sa pag-charge ng baterya, upang magsimula, ang bawat isa sa mga elemento nito ay dapat na ma-discharge sa 1 volt. Yung. isang bloke ng 12 baterya ay dapat na ma-discharge sa 12 volts. Sa charger para sa isang distornilyador, ang mode na ito hindi ipinatupad.
Narito ang katangian ng pag-charge ng isang 1.2V Ni-Cd battery cell.
Ipinapakita ng graph kung paano nagbabago ang temperatura ng cell habang nagcha-charge (temperatura), ang boltahe sa mga terminal nito (Boltahe) at relatibong presyon (relatibong presyon).
Ang mga dalubhasang charge controller para sa Ni-Cd at Ni-MH na mga baterya, bilang panuntunan, ay gumagana ayon sa tinatawag na delta -ΔV na pamamaraan. Ipinapakita ng figure na sa dulo ng cell charging, ang boltahe ay bumababa ng isang maliit na halaga - tungkol sa 10mV (para sa Ni-Cd) at 4mV (para sa Ni-MH). Ayon sa pagbabagong ito sa boltahe, tinutukoy ng controller kung sinisingil ang elemento.
Gayundin, sa panahon ng pagsingil, ang temperatura ng elemento ay sinusubaybayan gamit ang isang sensor ng temperatura. Makikita rin sa graph na tungkol sa temperatura ng naka-charge na elemento 45 0 SA.
Bumalik tayo sa circuit ng charger mula sa isang screwdriver. Ngayon ay malinaw na ang JDD-45 thermal switch ay sinusubaybayan ang temperatura ng baterya pack at sinisira ang charge circuit kapag ang temperatura ay umabot sa isang lugar 45 0 C. Minsan nangyayari ito bago gumana ang timer sa HCF4060BE chip. Ito ay nangyayari kapag ang kapasidad ng baterya ay bumaba dahil sa "epekto ng memorya". Kasabay nito, ang isang buong singil ng naturang baterya ay nangyayari nang mas mabilis kaysa sa 60 minuto.
Tulad ng nakikita mo mula sa circuitry, ang algorithm ng pagsingil ay hindi ang pinakamainam at sa paglipas ng panahon ay humahantong sa pagkawala ng kapasidad ng kuryente ng baterya. Samakatuwid, para ma-charge ang baterya, maaari kang gumamit ng universal charger, gaya ng Turnigy Accucell 6.
Sa paglipas ng panahon, dahil sa pagkasira at kahalumigmigan, ang pindutan ng SK1 na "Start" ay nagsisimulang gumana nang hindi maganda, at kung minsan ay nabigo pa. Malinaw na kung nabigo ang pindutan ng SK1, hindi kami makakapagbigay ng kuryente sa U1 chip at masisimulan ang timer.
Ang zener diode VD6 (1N4742A) at ang U1 chip (HCF4060BE) ay maaari ding mabigo. Sa kasong ito, kapag pinindot ang pindutan, ang pagsingil ay hindi naka-on, walang indikasyon.
Sa aking pagsasanay, mayroong isang kaso kapag ang isang zener diode ay tumama, na may isang multimeter na ito ay "tumunog" tulad ng isang piraso ng wire. Matapos itong palitan, nagsimulang gumana nang maayos ang charger. Ang anumang zener diode para sa boltahe ng stabilization na 12V at isang kapangyarihan ng 1 watt ay angkop para sa kapalit. Maaari mong suriin ang zener diode para sa "breakdown" sa parehong paraan tulad ng isang regular na diode. Napag-usapan ko na ang tungkol sa pagsuri sa mga diode.
Pagkatapos ng pagkumpuni, kailangan mong suriin ang pagpapatakbo ng device. Ang pagpindot sa button ay magsisimulang mag-charge ng baterya. Pagkatapos ng halos isang oras, dapat na patayin ang charger (ang indicator ng "Network" (berde) ay sisindi). Inalis namin ang baterya at gagawa kami ng "control" na pagsukat ng boltahe sa mga terminal nito. Dapat i-charge ang baterya.
Kung ang mga elemento ng naka-print na circuit board ay magagamit at hindi nagiging sanhi ng hinala, at ang mode ng pagsingil ay hindi naka-on, dapat mong suriin ang SA1 thermal switch (JDD-45 2A) sa pack ng baterya.
Ang circuit ay medyo primitive at hindi nagiging sanhi ng mga problema sa pag-diagnose ng malfunction at pag-aayos kahit para sa mga baguhan na radio amateurs.
Ang manu-manong pag-install ng mga fastener ay palaging isang matrabaho at maingat na gawain. Samakatuwid, ang mga teknolohiya sa espasyo ay napakabilis na natagpuan ang kanilang aplikasyon sa mga kondisyon ng terrestrial.Ang distornilyador ay naging pinakasikat na kasangkapan sa halos bawat sambahayan. Ngunit ang pagiging simple ng disenyo at ang pagiging maaasahan ng tool ay hindi ginagawang hindi masusugatan ang mekanismo.
Sa panahon ng operasyon, maraming mga problema ang lumitaw na maaaring maalis nang nakapag-iisa o makipag-ugnay sa mga empleyado ng mga sentro ng serbisyo.
Ang katanyagan ng pag-automate ng proseso ng pag-install at pag-dismantling ng mga istruktura ay nagbunga ng mass production ng mga device na may electric motor. Ang isang malaking bilang ng mga kumpanya mula sa buong mundo ay nagsagawa ng paggawa ng mga screwdriver. Ang palad ay napunta sa mga tagagawa ng Aleman ng mga tool ng kapangyarihan ng Bosch.
Ang mga distornilyador ng kumpanyang ito ay nakikilala sa pamamagitan ng mga solidong sangkap, mataas na kalidad na pagpupulong at isang mahabang buhay ng serbisyo. Ito ay bilang resulta ng matagal at masinsinang paggamit na maaaring lumitaw ang isa o isa pang problema. Ito ay dahil sa pagbuo ng isang bahagi o pagpupulong ng mapagkukunan ng motor nito.
Ang pinakakaraniwang mga malfunctions ng Bosch screwdrivers ay:
- pagkabigo ng baterya;
- pagkabigo ng start button;
- pagsusuot ng mga bahagi ng planetary gear;
- pinsala sa keyless chuck;
- pagkabigo ng motor.
- Ang pinakamadali at pinakapraktikal na paraan upang ayusin ang isang nabigong pindutan ng pagsisimula ng distornilyador ay ganap na palitan ito.
- Matapos bilhin ang orihinal na ekstrang bahagi, ang baterya ay binubuwag. Upang gawin ito, i-unscrew ang pangkabit na mga tornilyo sa paligid ng perimeter ng kaso at alisin ang itaas na bahagi nito, pagkakaroon ng access sa pindutan.
- Ngayon ay kailangan mong i-unsolder ito mula sa motor at alisin ang connector na kumukonekta sa switch sa power supply.
- Pagkatapos nito, ang mga wire mula sa de-koryenteng motor ay ibinebenta sa lugar, at ang bagong pindutan ay naka-install sa pabahay kasama ang connector.
- Pagkatapos ay kailangan mong subukan ang pagpapatakbo ng tool at tipunin ang kaso.
Ang isa sa mga pangunahing bahagi ng mga bahagi ng power tool ay ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Sa isang distornilyador, ito ay isang baterya. Ito ay isang baterya ng mga series-connected galvanic cells, na ginawa sa anyo ng mga cylindrical na lata. Ang laki ng isang elemento ay 33 o 43 mm ang taas at 23 mm ang lapad. Ang bilang ng mga lata ay tinutukoy ng boltahe ng baterya ng pagpupulong ng tool:
- 12 volts ay tumutugma sa 10 elemento;
- Ang 14 volts ay mangangailangan ng pag-install ng 12 elemento;
- Ang 18 volts ay tumutugma sa 15 elemento.
Madali ang pag-diagnose ng pinsala sa baterya. Ito ay sapat na upang sukatin ang boltahe nito pagkatapos ganap na ma-charge. Ang boltahe sa isang bangko ay 1.3 volts - ang boltahe ng isang ganap na sisingilin na baterya ng 12 lata ay dapat na tumutugma sa 15.6-15.7 volts. Kung ang boltahe ay hindi sapat, ito ay isang senyales upang higit pang suriin ang baterya:
- Upang gawin ito, i-unscrew ang pangkabit na mga tornilyo sa kaso at alisin ang cassette na may mga lata.
- Biswal na siyasatin ang mga galvanic cell para sa pagkakaroon ng oksihenasyon at pagkasira.
- Pagkatapos ay kailangan mong sukatin ang boltahe sa bawat bangko. Kung walang boltahe sa isa o higit pa, dapat itong palitan kaagad.
- Gamit ang isang panghinang na bakal, kailangan mong alisin ang lahat ng maaaring makagambala sa pag-alis ng sirang garapon: isang positibong kawad at isang sensor ng temperatura. Mas mainam na i-insulate ang power wire para maiwasan ang short circuit.
- Ngayon ay kailangan mong idiskonekta ang mga plate na hinangin sa baterya, ihanay ang mga ito para sa isang mas maaasahang contact.
- Pagkatapos nito, kailangan mong i-tin ang mga contact. Upang bawasan ang oras ng pag-init at temperatura, ipinapayong gamitin ang F38m flux. Ito ay inilapat sa isang maliit na halaga sa contact plate at likido panghinang ay idinagdag. Kumakalat sa ibabaw, pinipigilan nito ang kontak. Dapat itong gawin sa magkabilang panig sa itaas at ibabang contact plate.
- Pagkatapos nito, kailangan mong ihanda ang bangko ng baterya mismo. Sa lugar ng pakikipag-ugnay nito sa contact, ilapat ang flux. Ang plato na may pinainit na panghinang ay dapat na pinindot laban sa lata sa itaas na dulo. At kailangan mong gawin ang parehong sa ilalim na contact.
- Pagkatapos nito, kinakailangan na ibalik ang sensor ng temperatura at ang positibong contact.Pagkatapos ay magpatuloy upang tipunin ang naayos na baterya.
Kung ang bangko ng baterya ay hindi nasira, ngunit nahuhuli ng 10% ayon sa voltmeter, maaari mong subukang buhayin ito. Bilang resulta ng matagal na paggamit sa ilalim ng impluwensya ng mataas na pagkarga, ang ilang mga lata ay natuyo. Ito ay kinakailangan upang dalhin ang mga ito at ang aksyon at ibalik ang lahat ng mga proseso na nagaganap sa tangke.
Bilang karagdagan, ang isa pang pagpipilian ay madalas na ginagamit. Ang isang butas ay drilled sa garapon at distilled water ay idinagdag sa isang hiringgilya. Pagkatapos nito, ang elemento ay naiwan sa isang araw. Pagkatapos ng tinukoy na oras, ang baterya ay paulit-ulit na dini-discharge at sinisingil. Ang butas ay natatakpan ng silicone.
Ang isa pang opsyon para sa pagbabalik ng mga parameter ng pagpapatakbo ng baterya ay isang mekanikal na epekto sa bawat indibidwal na elemento. Madali itong ma-compress o ma-deform. Ang pamamaraang ito ay hindi malulutas ang problema, ngunit ang baterya ay naibalik nang ilang sandali.
Upang maibalik ang pagganap ng mga baterya sa power tool, ginagamit ang isang charger. Ang mga screwdriver ng Bosch ay walang pagbubukod. Ang isa sa mga pagkabigo ng screwdriver ay ang pagkabigo ng charger.
Lumilitaw ang kabiguan na ito bilang mga sumusunod. Nakatakdang mag-charge ang baterya. Mag-o-on ang device sa loob lang ng ilang minuto, at pagkatapos ay mag-o-off, na nagpapahiwatig na ang proseso ng pag-charge ay tapos na. Sa kasong ito, ang baterya ay nananatili sa isang discharged na estado.
Upang malaman ang dahilan ng pagtanggi, dapat mong:
- I-disassemble ang charger case sa pamamagitan ng pag-alis ng 4 na self-tapping screws. Binubuo ito ng dalawang departamento. Ang una ay may transpormer, ang pangalawa ay may control board ng device.
- Ngayon ay kailangan mong ilapat ang boltahe sa transpormer at sukatin ang kasalukuyang. Kung tumugma ito sa rating, pumunta sa susunod na operasyon.
- Bilang isang patakaran, ang control chip at ang rectifier ay nasa mabuting kondisyon sa kasong ito, kaya kailangan mong suriin ang mga power connector habang tumatakbo ang device. Maghinang ng manipis na kawad sa bawat pin. Gagawin nilang posible na sukatin ang boltahe sa panahon ng pagpapatakbo ng aparato.
- Ang charger ay naka-on at ang kasalukuyang ay sinusukat. Kung ang mga pagbabasa ay hindi matatag, hanggang sa kumpletong pagkawala, kung gayon ang dahilan ay ang baluktot ng mga terminal ng kuryente dahil sa pangmatagalang operasyon ng aparato.
Ang pagpapanumbalik ng contact ay magbibigay-daan sa iyong makakuha ng buong proseso ng pagsingil.
Ang isa pang node na nangangailangan ng malapit na pansin ay ang keyless chuck. Ito ay nangyayari na ito rin ay nabigo. Ang pag-aayos ay palitan ito. Upang alisin ang quick clamping device, kailangan mong i-unscrew ang turnilyo sa loob ng chuck. Dapat pansinin na ang tornilyo ay kaliwang kamay, kaya dapat itong i-unscrew sa pamamagitan ng pag-ikot nito nang sunud-sunod.
Pagkatapos ay isang hex key ay ipinasok sa cartridge na may maikling gilid, clamped at sa isang matalim na suntok ng martilyo break off ang thread. Pagkatapos nito, ito ay i-unscrew kasama ang thread sa pamamagitan ng kamay. Normal siya, tama.
Matapos basahin ang artikulo, maaari nating tapusin na ang pinakamahusay na mga distornilyador para sa paggamit ng sambahayan ay mga tool ng Bosch. Halos hindi sila nabigo. Ang kanilang pangunahing problema ay ang natural na pagkasira dahil sa pangmatagalang operasyon o kapabayaan.
Tulong sa isang paksa.
Sintomas: Ipasok sa labasan - ang indicator ay patuloy na umiilaw.
Ikinonekta mo ang baterya - ang tagapagpahiwatig ay kumukurap at patuloy na kumikinang muli. (Kapag gumagana ito, kumurap ito hanggang sa matapos ang pag-charge, pagkatapos ay patuloy itong kumikinang.)
Alinsunod dito, hindi naka-charge ang baterya.
Ang transpormer ay gumagana, ang diode bridge ay normal.
Walang boltahe sa mga terminal (nang walang konektadong baterya). (Ito ba dapat? Kung ang ikatlong pin ay nakabitin sa hangin, dapat bang mayroong boltahe?)
Pansamantalang inalis ang baterya, hindi ko masuri ang boltahe sa ilalim ng pagkarga.
Makatuwiran bang suriin ang TYN208 thyristor (V5 sa radiator) o mas malamang na ito ang may kontrol?
Chip 6HKB 07501758.
Ang visual na inspeksyon ay nagsiwalat ng walang problema. Nagkaroon ng hinala ng mahinang paghihinang sa V5, soldered - pareho ang resulta.
Ang pag-charge ay medyo katulad ng BOSCH AL1419DV, narito ang diagram: ”>
Narito ang diagram:
Magagamit na mga tool: multimeter, panghinang na bakal. Walang oscilloscope.

Bago simulan ang pagkumpuni, kailangan mong pamilyar sa disenyo ng tool na ito at tukuyin ang mga elementona kakailanganin upang ayusin ang distornilyador, kasama ng mga ito:

Ang contact na nakalagay sa pindutan ay lilipat sa kahabaan ng board, na isinasaalang-alang ang presyon sa pindutan. Ang antas ng inilapat na pulso sa susi ay depende sa lokasyon ng elemento. Ang field-effect transistor ay gumaganap bilang isang susi. Ang prinsipyo ng operasyon ay ang mga sumusunod: mas mahirap mong pinindot ang pindutan, mas mataas ang halaga ng pulso sa transistor at mas malaki ang boltahe sa motor.
Ang pag-ikot ng motor ay nababaligtad sa pamamagitan ng pagbabago ng polarity sa mga terminal. Ang prosesong ito ay nangyayari sa tulong ng mga contact na inililipat gamit ang reverse knob.
Bilang isang patakaran, ang mga screwdriver ay kolektor ng single-phase DC motors. Ang mga ito ay lubos na maaasahan at napakadaling mapanatili. Karaniwang distornilyador ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:
Kino-convert ng gear system ang matataas na pag-ikot ng motor shaft sa mga chuck revolution. Gumagamit ang mga screwdriver ng mga klasiko o planetary gearbox. Ang una ay naka-install na napakabihirang. Mga gear sa planeta binubuo ng mga sumusunod na bahagi:
- kagamitan sa araw;
- ring gear;
- carrier;
- mga satellite.
Gumagana ang sun gear sa tulong ng armature shaft, pinapagana ng mga ngipin nito ang mga satellite na umiikot sa carrier ng planeta.
Ang isang espesyal na regulator ay naka-install upang ayusin ang puwersa kung saan ito inilapat sa tornilyo. Karaniwan, mayroong 15 mga posisyon sa pagsasaayos.
Ang mga pangunahing palatandaan ng kabiguan Ang mga ekstrang bahagi sa kasong ito ay:
- ang imposibilidad ng pagsasaayos ng bilang ng mga rebolusyon;
- kawalan ng kakayahang lumipat sa reverse mode;
- pagkabigo ng charger;
- hindi nakabukas ang screwdriver.
Una kailangan mong suriin ang baterya ng tool. Kung ang distornilyador ay nakatakdang singilin, ngunit hindi ito gumana, kailangan mong maghanda ng isang multimeter at subukang matukoy ang pagkasira nito.
Una kailangan mong sukatin ang boltahe ng baterya. Ang halagang ito ay dapat na katumbas ng humigit-kumulang sa isa na nakasulat sa case. Kung mababa ang boltahe, kailangan mong matukoy ang may sira na bahagi: charger o baterya. Ano ang kailangan mo ng multimeter? Isinasaksak namin ang device na ito sa network, kung gayon sukatin ang boltahe sa mga terminal sa idle. Ito ay dapat na ilang volts na mas mataas kaysa sa ipinahiwatig sa disenyo. Kung walang boltahe, kailangan mong ayusin ang charger.

Bilang isang patakaran, ang lahat ng mga charger, tulad ng karamihan sa mga ekstrang bahagi, ay hindi orihinal, at gawa ang mga ito hindi sa Germany o Switzerland, kundi sa China. Ngunit walang mali dito, ang kalidad ay karaniwang nakakatugon sa pamantayan.
Ang BOSCH connector ay tatlong-pin: isang control connector at dalawang power connector.
Kadalasan, lumilitaw ang ganoong sitwasyon - nakatakdang mag-charge ang baterya - ngunit nakumpleto ang proseso ng pag-charge sa loob lamang ng ilang minuto, at na-discharge ang baterya, at huminto ang charger.
Upang maunawaan ang problema at mahanap ang may sira na ekstrang bahagi, kailangan mong i-disassemble ang charger. I-unscrew namin ang apat na turnilyo sa ibaba at buksan ang kaso. Sa kaso, sa isang kompartimento mayroong isang AC boltahe transpormer, at sa iba pa - isang rectifier circuit na may mga power connectors at isang control chip.
Pagkatapos ay isaksak ang charger at sukatin ang kasalukuyang sa transpormer - kung maayos ang lahat, pagkatapos ay magpatuloy sa susunod na pamamaraan.
Hindi na kailangang hawakan ang control chip at rectifier, malamang na maayos ang mga ito. Dumaan kami sa grupo ng contact - isang control contact at dalawang power. Upang matukoy kung ano ang maaaring maging malfunction, kailangan nating sukatin ang kasalukuyang lakas sa mga terminal ng kuryente sa panahon ng pagsingil. Bakit kami maghinang sa lahat ng mga contact sa isang manipis na kawad - upang masukat namin ang boltahe sa panahon ng pagsingil.
Maipapayo na gumamit ng ilang mga kulay ng mga wire sa circuit na ito at, nang naaayon, ihinang ang mga ito plus at minus. Pagkatapos ay i-assemble namin ang singil at subukan sa isang multimeter ang kasalukuyang lakas sa mga terminal kapag nagcha-charge.
Kung ang kasalukuyang lakas sa device ay hindi matatag at umaabot sa 3-4 hanggang 14-18 volts. At kung ililipat mo ang baterya, mawawala ang contact. Ito ay kung saan ang dahilan ay namamalagi - sa panahon ng pagpapatakbo ng aparato - ang mga terminal ay yumuko at ang mahinang pakikipag-ugnay ay humahantong sa hindi matatag na pagsingil ng baterya ng screwdriver.
Iyon ay, ito ay malinaw na hindi matatag na contact nakakagambala sa lohika ng pagsingil - lalo na ang pangatlong contact, ang control one, siya ang may pananagutan sa kung magkano ang kasalukuyang ibinibigay sa mga terminal. Hindi ito maaaring isara, dahil mayroong isang thermistor sa loob ng circuit ng anumang baterya at nagbabago ang resistensya nito na isinasaalang-alang ang temperatura ng mga bahagi sa loob ng baterya. Tama, pinoprotektahan nito ang baterya mula sa overheating at overcharging sa parehong oras. Ngunit sa kasong ito, mayroong isang paraan. Muli naming i-disassemble ang singilin, yumuko ang mga terminal, pagkatapos ay sa tulong ng isang multimeter tinitingnan namin ang proseso ng pagsingil - ang kasalukuyang lakas sa mga terminal ay dahan-dahang tataas at pagkatapos ay bababa, at ang ilaw ng tagapagpahiwatig ng pagsingil ay isang karagdagang tagapagpahiwatig ng operasyon.
Ang rate ng pagtaas sa kasalukuyang lakas sa mga terminal ay nagpapahiwatig ng isa pang mahalagang kadahilanan - pagkasuot ng baterya. Kung ang kasalukuyang tumataas nang napakabilis at umabot sa 18-19 volts, kung gayon ang baterya ay nasa mabuting kondisyon. Kapag dahan-dahang tinanggap ng baterya ang pag-charge, malaki ang posibilidad na ang ilang ekstrang bahagi ng baterya ay hindi na magagamit at kailangang palitan.
Kaya, pagkatapos na maibalik ang contact sa pagitan ng charger at baterya, nakikita natin normal na proseso ng pag-charge. Kung maluwag ang charging seat, kailangan mong ayusin ang baterya sa nais na posisyon gamit ang electrical tape. Pinapayuhan ka namin na iwanan ang mga wire na ibinebenta para sa indikasyon, sa tulong ng mga ito ay napakadaling matukoy kung aling ekstrang bahagi ang may sira, ang baterya o singilin.

Kung gumagana ang charging at baterya, ngunit hindi pa rin gumagana ang screwdriver, kailangan mong i-disassemble ang device na ito. Maraming mga wire ang lumabas sa mga terminal ng baterya, kailangan mong kumuha ng multimeter at sukatin ang kasalukuyang sa input ng button. Kung ito ay naroroon, pagkatapos ay kailangan mong kunin ang baterya, gamitin ang mga clamp upang maikli ang mga wire mula dito. Dapat matukoy ng multimeter ang paglaban, na dapat ay nasa zero. Sa kasong ito, gumagana ang ekstrang bahagi na ito, ang problema ay nasa mga brush o iba pang mga elemento. Kung iba ang paglaban, kakailanganing baguhin ang pindutan. Upang ayusin ang isang pindutan, kung minsan ay sapat na upang linisin ang mga contact sa mga terminal na may papel de liha. Kailangan mo ring suriin ang reverse na ekstrang bahagi. Ang pag-aayos ay ginagawa sa pamamagitan ng paglilinis ng mga contact.

Mga mekanikal na pagkasira ay tinukoy sa ganitong paraan:
- Ang distornilyador ay nag-vibrate ng maraming sa panahon ng operasyon.
- Sa panahon ng operasyon, ang distornilyador ay gumagawa ng labis na ingay.
- Ang screwdriver ay lumiliko, ngunit hindi ito gumagana dahil sa jamming.
- Tinamaan ang chuck.
Kung sa panahon ng operasyon ang distornilyador ay gumagawa ng labis na ingay, nangangahulugan ito na ang tindig o bushings ay naubos na. Upang ayusin ito, kailangan mong i-disassemble ang makina, pagkatapos ay suriin ang antas ng pagsusuot ng bushing at ang integridad ng tindig. Ang anchor ay dapat na malayang umiikot, hindi dapat magkaroon ng pagbaluktot o alitan. Ang mga device na ito ay maaaring mabili sa tindahan at palitan ang ekstrang bahagi gamit ang iyong sariling mga kamay.
Sa pinakakaraniwang mga pagkakamali Ang disenyo ng reducer ay kinabibilangan ng mga sumusunod:
- break ng pin kung saan naka-attach ang satellite;
- pagsusuot ng gear;
- pagkabigo ng baras.
Sa lahat ng mga kaso, kinakailangang baguhin ang may sira na ekstrang bahagi ng gearbox. Ang lahat ng mga hakbang sa itaas ay dapat gawin nang maingat. Ang disassembly ng screwdriver ay dapat gawin sa isang malinaw na pagkakasunud-sunod, dahil ang ilan sa mga ekstrang bahagi ay maaaring mawala. Sinuman ay maaaring gumawa ng isang independiyenteng pag-aayos ng isang distornilyador, kailangan mo lamang na makilala nang tama ang sirang ekstrang bahagi.
Pagbati, mahal na mga kasamahan. Ngayon ay mag-aayos kami at sabay-sabay na i-upgrade ang charger Bosch AL 1115 CV. Pahabain ang buhay nito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pag-aalis ng init mula sa mga mahihinang bahagi ng device at magandang bentilasyon. Ang charger na ito ay malawak na "sikat" para sa mga madalas na pagkasira dahil sa sobrang pag-init at pagkasunog ng power transistor.
Siya ay dumating sa isang malungkot na estado at sa isang load na may isang reklamo mula sa may-ari: "May isang bagay na pumutok doon, umuusok at tumigil sa pagtatrabaho! Wala kang ginawang espesyal! Dapat ba akong bumili ng bago o magkaroon ng pagkakataong ayusin ito! :-/ » . Siyempre, pinaniwalaan ko siya at pinuri dahil sa kanyang pagiging pragmatismo.
Binuksan ko ang singil sa kanya, nakita nila ang isang nasusunog na board sa ilalim ng isang nasunog na risistor, isang uri ng basag na mababang-kapangyarihan na transistor, isang tinatangay na piyus. Agad nitong nakuha ang aking mata, ang "radiator" ng power transistor, o sa halip ang kawalan nito, dahil sa halip na ito ay mayroong isang maliit na bakal na plato, kung saan ang power key ay talagang naayos. Iginuhit ko ang atensyon ng may-ari sa sinadyang factory jamb na ito (marahil para sa kapakanan ng kita) at iminungkahi kong mag-install ng isang tunay na radiator, pati na rin ang pagbabarena ng higit pang mga butas sa bentilasyon sa case ng device, dahil wala akong maliit na fan at ang may-ari. ayaw kumuha ng malaking radiator sa labas ng case. Sumasang-ayon sa isang presyo na hinampas sa mga kamay.
Matapos i-desoldering ang isang paa mula sa board, sa wakas ay natukoy nila na sila ay may sira: ang power field effect transistor V5, isang halos sirang low-resistance resistor R5 (mga 2.5 MΩ, sa bilis na 3.3 Ohms) sa source circuit ng field. manggagawa, isang sirang low-voltage diode V8 sa PC817 optocoupler, isang burned-out na risistor R6 sa circuit ng transistor V6 at ang oscillator transistor V6 mismo.

Bitak ang risistor dahil sa sobrang init

Board na may soldered parts
Ang problema ay nahukay sa power high-voltage na bahagi ng circuit.Upang gawing malinaw at mas madali para sa iyo at sa iyong sarili ang pag-aayos, "kung saan pupunta", atbp. Nagpasya akong iguhit ang may sira na bahagi ng circuit mula sa board.
Gamit ang iyong lumang pamamaraan. Sa madaling sabi, ito ay simple. Gumuhit ako gamit ang mga elemento ng gel pen mula sa gilid ng mga track ng board, upang hindi malito at hindi bumalik sa simula sa bawat oras. Pagkatapos nito, gumuhit ako ng draft sa papel, at pagkatapos ay ang panghuling bersyon.

Paraan ng pagguhit sa gilid ng board
Draft na bersyon ng circuit drawing

Diagram ng mataas na boltahe na bahagi ng circuit Bosch AL 1115 CV
Polevika V5 STP5N80ZF hindi natagpuan, natagpuan ang isang analogue K3565 (900V, 15A sa pulse mode). Sa pangkalahatan, gagawin ng anumang katulad na manggagawa sa bukid, ang pangunahing bagay ay hindi maging mas mahina sa mga tuntunin ng imp. kasalukuyang at boltahe. Mababang Power Transistor V6 2N3904 autogenerator, pinalitan ito ng isang domestic KT3102A, sa isang metal case at may ginintuan na mga binti! Nakakatuwang alalahanin at ilapat ang mga cool na Soviet transistor sa bagong paraan! Diode V8 1N4148 (Soviet analogue ng KD522) ay natagpuan kaagad, dahil ito ay malawak na ipinamamahagi. Kinailangan kong gumamit ng mga resistor na R6 at R5, ngunit tinulungan ako ng Internet na maunawaan ang mga halaga ng katutubong paglaban (mga guhitan ng kulay ay naging itim o nasunog pa!) At ang numero ayon sa R6 scheme (ang lugar sa board. na may numerong na-burn out!).
Nag-solder ako ng mga bagong bahagi, hinugasan ang board mula sa helium pen at flux na may alkohol, ikinonekta ito sa network sa pamamagitan ng isang 220V × 65W na safety lamp at binuksan ito. Nagsimulang gumana ang charger, umilaw ang berdeng LED, patuloy na kumikinang. Sinaksak ko ang baterya - nagsimula ang proseso ng pag-charge, ang LED ay kumikislap na berde. Pagkatapos ng 5 minuto, naka-off ang singil, ang katutubong "radiator" ay bahagyang mainit-init.
Nag-install ako ng isang medyo normal na heatsink, na dati nang na-sand, lubusan na buhangin at na-degreased ang mga ibabaw ng heatsink at transistor, at pinadulas ang transistor ng thermal paste para sa normal na pag-alis ng init. Para sa kalinawan, iginuhit ko sa iyo ang isang larawan ng prinsipyo at kahalagahan ng paggiling, tingnan mo.

Pinakintab at degreased na heatsink at FET
Ang Kahalagahan ng Surface Sanding

Pagpapalamig ng radiator bago at pagkatapos
Ang isang angkop (sa isang sulyap, ayon sa tinatayang mga kalkulasyon) na radiator para sa aming field worker ay hindi umaangkop sa isang maliit na kaso, bilang isang kahalili upang harangan ang fan sa isang maliit na radiator o mag-drill ng higit pang mga butas sa bentilasyon at subukang huwag mag-overheat ang aparato. O i-install ang radiator sa labas, sa case. Tulad ng alam mo, nakipag-ayos kami sa may-ari sa isang hindi mas cool na bersyon, ngunit may mga bagong butas.
Dahil ang radiator ay tumagal ng maraming espasyo, kinakailangan upang ilipat ang capacitor C2 na naka-install sa malapit, pag-filter at pumping power sa charger, nang kaunti sa gilid, na dati nang nadagdagan ang mga binti nito gamit ang mga wire. Nag-drill ako nang buong puso ng mga butas sa ilalim at itaas na mga takip!

Pag-upgrade sa ilalim ng case ng charger

Pag-upgrade sa itaas ng case ng charger
Binuo ko ito, binuksan ito, pagkatapos ng 15 minuto ng pagtatrabaho sa baterya ay sinukat ko ang temperatura sa ilalim ng pambalot at sa radiator ng field worker. Sa kaso na malapit sa board, ang temperatura ay lumabas na nasa loob ng normal na saklaw, sa radiator ng field worker ito ay nasa loob din ng normal na saklaw (ang tinatayang kritikal na temperatura ayon sa datasheet ng transistor na ito ay 150C °).

Ang temperatura sa radiator ng transistor
Pagkatapos ng kalahating oras, ang isang ganap na discharged na baterya ay sisingilin, at ang overheating ay hindi naobserbahan.
Ang resulta ng aking pakikibaka na "iligtas ang nalulunod" na charger. Bilang resulta, nakakuha kami ng pumped charge, malikhain at naka-istilong case modding, at pag-asa ng may-ari para sa pangmatagalang operasyon ng device. Kasiyahan mula sa malikhaing gawaing ginawa at pera na allowance sa halagang ... alam ko lang. 🙂
Good luck sa pag-aayos!
At lahat ng pinakamahusay!
Ang manu-manong pag-install ng mga fastener ay palaging isang matrabaho at maingat na gawain. Samakatuwid, ang mga teknolohiya sa espasyo ay napakabilis na natagpuan ang kanilang aplikasyon sa mga kondisyon ng terrestrial. Ang distornilyador ay naging pinakasikat na kasangkapan sa halos bawat sambahayan. Ngunit ang pagiging simple ng disenyo at ang pagiging maaasahan ng tool ay hindi ginagawang hindi masusugatan ang mekanismo.
Sa panahon ng operasyon, maraming mga problema ang lumitaw na maaaring maalis nang nakapag-iisa o makipag-ugnay sa mga empleyado ng mga sentro ng serbisyo.
Ang katanyagan ng pag-automate ng proseso ng pag-install at pag-dismantling ng mga istruktura ay nagbunga ng mass production ng mga device na may electric motor. Ang isang malaking bilang ng mga kumpanya mula sa buong mundo ay nagsagawa ng paggawa ng mga screwdriver. Ang palad ay napunta sa mga tagagawa ng Aleman ng mga tool ng kapangyarihan ng Bosch.
Ang mga distornilyador ng kumpanyang ito ay nakikilala sa pamamagitan ng mga solidong sangkap, mataas na kalidad na pagpupulong at isang mahabang buhay ng serbisyo. Ito ay bilang resulta ng matagal at masinsinang paggamit na maaaring lumitaw ang isa o isa pang problema. Ito ay dahil sa pagbuo ng isang bahagi o pagpupulong ng mapagkukunan ng motor nito.
Ang pinakakaraniwang mga malfunctions ng Bosch screwdrivers ay:
- pagkabigo ng baterya;
- pagkabigo ng start button;
- pagsusuot ng mga bahagi ng planetary gear;
- pinsala sa keyless chuck;
- pagkabigo ng motor.
- Ang pinakamadali at pinakapraktikal na paraan upang ayusin ang isang nabigong pindutan ng pagsisimula ng distornilyador ay ganap na palitan ito.
- Matapos bilhin ang orihinal na ekstrang bahagi, ang baterya ay binubuwag. Upang gawin ito, i-unscrew ang pangkabit na mga tornilyo sa paligid ng perimeter ng kaso at alisin ang itaas na bahagi nito, pagkakaroon ng access sa pindutan.
- Ngayon ay kailangan mong i-unsolder ito mula sa motor at alisin ang connector na kumukonekta sa switch sa power supply.
- Pagkatapos nito, ang mga wire mula sa de-koryenteng motor ay ibinebenta sa lugar, at ang bagong pindutan ay naka-install sa pabahay kasama ang connector.
- Pagkatapos ay kailangan mong subukan ang pagpapatakbo ng tool at tipunin ang kaso.
Ang isa sa mga pangunahing bahagi ng mga bahagi ng power tool ay ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Sa isang distornilyador, ito ay isang baterya. Ito ay isang baterya ng mga series-connected galvanic cells, na ginawa sa anyo ng mga cylindrical na lata. Ang laki ng isang elemento ay 33 o 43 mm ang taas at 23 mm ang lapad. Ang bilang ng mga lata ay tinutukoy ng boltahe ng baterya ng pagpupulong ng tool:
- 12 volts ay tumutugma sa 10 elemento;
- Ang 14 volts ay mangangailangan ng pag-install ng 12 elemento;
- Ang 18 volts ay tumutugma sa 15 elemento.
Madali ang pag-diagnose ng pinsala sa baterya. Ito ay sapat na upang sukatin ang boltahe nito pagkatapos ganap na ma-charge. Ang boltahe sa isang bangko ay 1.3 volts - ang boltahe ng isang ganap na sisingilin na baterya ng 12 lata ay dapat na tumutugma sa 15.6-15.7 volts. Kung ang boltahe ay hindi sapat, ito ay isang senyales upang higit pang suriin ang baterya:
- Upang gawin ito, i-unscrew ang pangkabit na mga tornilyo sa kaso at alisin ang cassette na may mga lata.
- Biswal na siyasatin ang mga galvanic cell para sa pagkakaroon ng oksihenasyon at pagkasira.
- Pagkatapos ay kailangan mong sukatin ang boltahe sa bawat bangko. Kung walang boltahe sa isa o higit pa, dapat itong palitan kaagad.
- Gamit ang isang panghinang na bakal, kailangan mong alisin ang lahat ng maaaring makagambala sa pag-alis ng sirang garapon: isang positibong kawad at isang sensor ng temperatura. Mas mainam na i-insulate ang power wire para maiwasan ang short circuit.
- Ngayon ay kailangan mong idiskonekta ang mga plate na hinangin sa baterya, ihanay ang mga ito para sa isang mas maaasahang contact.
- Pagkatapos nito, kailangan mong i-tin ang mga contact. Upang bawasan ang oras ng pag-init at temperatura, ipinapayong gamitin ang F38m flux. Ito ay inilapat sa isang maliit na halaga sa contact plate at likido panghinang ay idinagdag. Kumakalat sa ibabaw, pinipigilan nito ang kontak. Dapat itong gawin sa magkabilang panig sa itaas at ibabang contact plate.
- Pagkatapos nito, kailangan mong ihanda ang bangko ng baterya mismo. Sa lugar ng pakikipag-ugnay nito sa contact, ilapat ang flux. Ang plato na may pinainit na panghinang ay dapat na pinindot laban sa lata sa itaas na dulo. At kailangan mong gawin ang parehong sa ilalim na contact.
- Pagkatapos nito, kinakailangan na ibalik ang sensor ng temperatura at ang positibong contact. Pagkatapos ay magpatuloy upang tipunin ang naayos na baterya.
Kung ang bangko ng baterya ay hindi nasira, ngunit nahuhuli ng 10% ayon sa voltmeter, maaari mong subukang buhayin ito.Bilang resulta ng matagal na paggamit sa ilalim ng impluwensya ng mataas na pagkarga, ang ilang mga lata ay natuyo. Ito ay kinakailangan upang dalhin ang mga ito at ang aksyon at ibalik ang lahat ng mga proseso na nagaganap sa tangke.
Bilang karagdagan, ang isa pang pagpipilian ay madalas na ginagamit. Ang isang butas ay drilled sa garapon at distilled water ay idinagdag sa isang hiringgilya. Pagkatapos nito, ang elemento ay naiwan sa isang araw. Pagkatapos ng tinukoy na oras, ang baterya ay paulit-ulit na dini-discharge at sinisingil. Ang butas ay natatakpan ng silicone.
Ang isa pang opsyon para sa pagbabalik ng mga parameter ng pagpapatakbo ng baterya ay isang mekanikal na epekto sa bawat indibidwal na elemento. Madali itong ma-compress o ma-deform. Ang pamamaraang ito ay hindi malulutas ang problema, ngunit ang baterya ay naibalik nang ilang sandali.
Upang maibalik ang pagganap ng mga baterya sa power tool, ginagamit ang isang charger. Ang mga screwdriver ng Bosch ay walang pagbubukod. Ang isa sa mga pagkabigo ng screwdriver ay ang pagkabigo ng charger.
Lumilitaw ang kabiguan na ito bilang mga sumusunod. Nakatakdang mag-charge ang baterya. Mag-o-on ang device sa loob lang ng ilang minuto, at pagkatapos ay mag-o-off, na nagpapahiwatig na ang proseso ng pag-charge ay tapos na. Sa kasong ito, ang baterya ay nananatili sa isang discharged na estado.
Upang malaman ang dahilan ng pagtanggi, dapat mong:
- I-disassemble ang charger case sa pamamagitan ng pag-alis ng 4 na self-tapping screws. Binubuo ito ng dalawang departamento. Ang una ay may transpormer, ang pangalawa ay may control board ng device.
- Ngayon ay kailangan mong ilapat ang boltahe sa transpormer at sukatin ang kasalukuyang. Kung tumugma ito sa rating, pumunta sa susunod na operasyon.
- Bilang isang patakaran, ang control chip at ang rectifier ay nasa mabuting kondisyon sa kasong ito, kaya kailangan mong suriin ang mga power connector habang tumatakbo ang device. Maghinang ng manipis na kawad sa bawat pin. Gagawin nilang posible na sukatin ang boltahe sa panahon ng pagpapatakbo ng aparato.
- Ang charger ay naka-on at ang kasalukuyang ay sinusukat. Kung ang mga pagbabasa ay hindi matatag, hanggang sa kumpletong pagkawala, kung gayon ang dahilan ay ang baluktot ng mga terminal ng kuryente dahil sa pangmatagalang operasyon ng aparato.
Ang pagpapanumbalik ng contact ay magbibigay-daan sa iyong makakuha ng buong proseso ng pagsingil.
Ang isa pang node na nangangailangan ng malapit na pansin ay ang keyless chuck. Ito ay nangyayari na ito rin ay nabigo. Ang pag-aayos ay palitan ito. Upang alisin ang quick clamping device, kailangan mong i-unscrew ang turnilyo sa loob ng chuck. Dapat pansinin na ang tornilyo ay kaliwang kamay, kaya dapat itong i-unscrew sa pamamagitan ng pag-ikot nito nang sunud-sunod.
Pagkatapos ay isang hex key ay ipinasok sa cartridge na may maikling gilid, clamped at sa isang matalim na suntok ng martilyo break off ang thread. Pagkatapos nito, ito ay i-unscrew kasama ang thread sa pamamagitan ng kamay. Normal siya, tama.
Matapos basahin ang artikulo, maaari nating tapusin na ang pinakamahusay na mga distornilyador para sa paggamit ng sambahayan ay mga tool ng Bosch. Halos hindi sila nabigo. Ang kanilang pangunahing problema ay ang natural na pagkasira dahil sa pangmatagalang operasyon o kapabayaan.
| Video (i-click upang i-play). |













