Ang pagpupulong ng kaso ng paglilipat ay ginagawa sa reverse order. Ang mga hakbang na ito ay paulit-ulit kapag nagtatrabaho sa iba pang mga uri ng tatak na ito ng kotse (kabilang ang pag-aayos ng UAZ Hunter gearbox). I-install ang mounting bracket sa frame. Inilagay nila ang transfer case sa parking brake drum at, hawak ito sa gear, ibaba ito sa lugar sa pamamagitan ng power take-off hatch.
Bago ito, ang isang lock washer ay inilalagay mula sa intermediate shaft. Hinihigpitan nila ang mga bolts at nuts, ilagay sa takip na may mga levers at suriin ang pagpapatakbo ng lahat ng mga gears. Binago nila ang release bearing, alisin ang mga lever, i-drag ang buong pagpupulong sa ilalim ng kotse at i-hang ito sa isang lubid. Ilagay ang release bearing assembly sa kahon at palakasin ang spring. Pagkatapos ay ipinasok ang input shaft at clutch. Ginagawa ito sa sumusunod na paraan:
Ang oiler ng splines ng input shaft at ang fork ay nakakabit sa lugar, ang speedometer drive, unibersal na joints, handbrake, at mga takip ay inilalagay sa kanilang lugar. Sa lugar, kinakailangang ibalik ang cross member ng frame at ayusin ang muffler bracket sa transfer case.
Ang preno ng kamay ay naayos at naayos, ang langis ay pinalitan. Kung ang UAZ Hunter gearbox ay inaayos, maaaring kailanganin mo hindi lamang ang mga pagkilos na ito, kundi pati na rin ang pagsasaayos ng mga rod. I-screw ang hatch sa sahig, ilagay ang mga upuan. Nakumpleto nito ang pag-aayos ng UAZ 452 checkpoint sa sarili nitong.
VIDEO
Upang maayos na maayos ang UAZ 452 gearbox sa iyong sarili, dapat mong mahigpit na sumunod sa pagkakasunud-sunod ng mga aksyon na inilarawan sa itaas. Ang mga paghihirap sa pag-aayos ng iba pang mga modelo ng tatak na ito ay maaaring sanhi ng ibang pag-aayos ng mga pangunahing bahagi ng makina, halimbawa, mga rod. Ang pagpapalit ng langis ay dapat isagawa alinsunod sa mga teknikal na kinakailangan para sa ganitong uri ng sasakyan.
Ang pag-aayos ng checkpoint ng Do-it-yourself na UAZ 469 ay isang magagawang gawain para sa isang taong gustong makatipid ng pera. Ang iba pang mga may-ari ng UAZ (halimbawa, UAZ loaf) ay maaaring tandaan ang lahat ng nasa itaas at ayusin ang UAZ gearbox, na binigyan ng ilang pagkakaiba sa mga detalye at pag-aayos ng mga rod.
Ang orihinal na artikulo ay nasa website
Salamat kay Alexander Dorokhov sa pagpapadala sa akin ng maraming larawan ng kanyang kahon. Sa halimbawa ng mga larawang ito, isinulat ko ang artikulong ito.
Ipinapakita ng larawang ito ang takip na may mga shift forks. Sa paningin, hindi ko napansin ang anumang pagsusuot sa mga tinidor! Ngunit dapat mong tiyak na ilipat ang mga tinidor gamit ang iyong mga kamay. Kung nagsimula silang mag-hang out sa mga rod - Kaya kailangan mong i-unscrew ang wire na nag-aayos sa kanila at higpitan ang mga bolts! Kaya visually sila ay tumingin mahusay.
Nakatingin ngayon sa loob ng kahon. Makahinga ka lang.Dito, hindi mo na kailangan ng feeler gauge para makita kung gaano kalaki ang suot ng gear ng pangalawang gear at ang dulo ng pangalawang shaft sa lugar ng coupling teeth. Sa isip ay dapat itong 0.2mm. Sa manggagawa, siyempre, kaunti pa. Ngunit dito maaari mong malinaw na makita na ang puwang ay hindi bababa sa 3.5 mm. Ang nasabing gear ay para lamang sa pagbuga. Dahil ang kanyang mga kabit na ngipin ay kukuha lamang sa kalahati. Ihambing para sa iyong sarili ang haba ng mga ngipin at ang lapad ng backlash.
Kapag tinanggal ang input shaft, siyasatin ito. Ang synchronizer ay hindi na mabuti para sa anumang bagay, dahil ang mga ngipin ng gabay nito ay barado sa pagkapurol. Ang mga clutch teeth ay nagawa nang maayos. Mula sa ilalim ng mga ngipin, malinaw na nakikita ang mga pare-parehong piraso ng pag-eehersisyo. Ngunit mula sa itaas, sa kabilang banda, ang kalawang sa dulong kalahati ng ngipin ay malinaw na nakikita. Ito ay nagpapahiwatig na ang gear clutch, kapag ang gas ay pinakawalan, ay naging patagilid o napipiga. Upang ang input shaft ay mailabas kasama ang synchronizer.
Inalis namin ang manggas ng synchronizer na may hub. Biswal. Ang pang-apat na ngipin ng gear sa clutch ay mukhang mahusay. Sa kasamaang palad, ang kanilang lateral wear mula sa mga ngipin ng input shaft ay hindi nakikita?
Nagtataka ako kung ang retaining ring ay lumabas sa sarili nitong? Kung oo, nangangahulugan ito na ang locking groove sa pangalawang shaft ay nasira sa isang kono at ang singsing ay na-squeezed out dito sa ilalim ng pagkarga. Kaya kailangan mong pumunta sa turner at maingat niyang ituwid ang pulang-mainit na uka na may napakalakas na pamutol. Ang isang spacer o washer ay makikita sa likod ng ring, hangga't gusto mo. Kakailanganin na agad na maglagay ng bagong bearing sa baras sa turner, ibalik ang retaining ring sa uka at agad na magpapaikot ang turner ng bagong distance washer para sa iyo. Ang washer ay dapat na napakakapal na ito ay nakaupo sa pagitan ng tindig at ng circlip na may bahagyang higpit o hindi hihigit sa 0.1 mm sa minus. Bagaman posible na ang tindahan ay nagbebenta ng mga bagong retaining ring at spacer na may iba't ibang kapal. Sa anumang kaso, para sa land Rover, ito ay kung paano ito ginagawa. Pero sana natanggal na yung retaining ring.
Dito ko rin napapansin ang isang uri ng pagsusuot sa dingding. Kung oo! Ibig sabihin kailangan mong maglagay ng bagong lock washer na mas makapal. Ngunit, kung ang synchronizer hub ay nakabitin din sa mga spline ng baras. Pinakamabuting palitan din ang baras! Kahit na ang mga spline ay mukhang maayos at walang mga palatandaan ng pagsusuot. Malamang na ang baras ay nasa mabuting kondisyon.
Dagdag pa sa nakasulat:
Mukhang maganda ang clutch at mga ngipin na nakaharap sa ikatlo o ikaapat na gear. Ang mga gilid ng mga ngipin ay buo. Wala akong makitang suot. Ngunit kung nagbabago ang mga gear, awtomatikong nagbabago ang clutch bilang isang pagpupulong na may hub. Bagaman ilalagay ko ang bahaging ito sa koleksyon na may hub, kung sakali, bilang reserba. At kung talagang hindi sapat ang pera, ilalagay ko ito. Kung maayos ang lahat, walang tatambay at hindi pa na-knockout ang transmission. Wala akong nakikitang krimen. Ang pangunahing bagay ay ang hub sa baras ay nakaupo nang mahigpit.
Ang parehong napupunta para sa hub.
Ang kapalit na synchronizer ay may mapurol na mga gilid ng ngipin.Sa kasong ito, hindi sila madudulas sa gilid kapag ang mga ngipin ng clutch ay dumaan sa kanila, ayon sa pagkakabanggit, ang gear lever ay i-on ang gear nang may kaunting kahirapan.
Ang mga gear ng ikatlong gear ay barado hanggang sa punto ng pagkapurol, at kahit na ang mga bakas ng mga chips ay nakikita. Mahirap i-on ang pangatlong gear, at kahit na sa bawat iba pang oras. Hindi siya residente! Isang kapalit lang. Ang dating may-ari ay malinaw na hindi nag-abala na maghintay hanggang ang mga synchronizer ay equalize ang bilis ng pag-ikot ng mga shaft. Bukod dito, nag-aambag si Nigrol dito.
At ito ang hitsura mula sa likuran. Ang distance washer na nakatayo sa likod ay nagtrabaho nang husto. Kinakailangang bumili ng bagong washer, mas mainam na nababagay sa laki. Sa matinding kaso, mag-ukit ng bago mula sa tanso. Mayroon akong isang tanso sa Lada. Ang pangunahing bagay ay ang 3rd gear gear fidgets sa baras na hindi hihigit sa 0.2 mm. At ang tansong bushing ay nagsimula nang gumuho. Nangangahulugan ito na ang gear ay nakabitin lamang sa baras. Ngunit mayroon siyang tolerance na 0.06 mm.
Ngayon ang pinakamahirap na bahagi. Oo, maaari mong sukatin ang panloob na diameter ng gear gamit ang isang caliper o isang digital dial gauge. Pagkatapos ay sukatin ang leeg ng baras, ibawas ang isa mula sa isa at makuha ang resulta. Ngunit sa kasamaang-palad ang pagsukat na tool na ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang bagong baras at higit pa! Samakatuwid, maaari lamang akong mag-alok ng dalawang pagpipilian.
1) Ang bushing sa bagong gear ay mayroon pa ring handa na laki at halos hindi mo mababago ang anuman dito.
2) Ngayon isang paraan upang suriin ang runout ng mga shaft sa bushings. Sa mga daliri. At sa totoong kahulugan ng salita. Ang kamay ng tao ay nagsisimulang maramdaman ang pagkatalo ng mga bahagi sa rehiyon na 0.1 mm. Well, kung naramdaman mo na ang pagkatalo na may malinaw na katok. Kaya ang runout ay nasa rehiyon na ng 0.2 mm. at iba pa.
Ngunit ang pinakamahalagang bagay dito ay hindi ang pagkatalo ng gear sa baras, ngunit kung gaano kahusay ang paglalakad ng gear kasama ang baras.
Ang gear ay dapat maglakad nang kaunti hangga't maaari mula sa 3rd 4th gear engagement clutch hanggang sa thrust end sa shaft. Pinakamainam na 0.08. 0.2mm.
At ang pangalawang gear gear ay wala sa kompetisyon. Siya ay nagtrabaho sa isang lawak na ang pag-unlad ay nasunog ang matalim na mga gilid ng mga ngipin ng pagkabit. At ito ay halos isang milimetro. Kaya't ang gear ay umiwas sa pangalawang baras ng hindi bababa sa 3.5mm (pangalawang larawan) na may tolerance na 0.2mm. Ito ang kailangan ng museo!
Ang mga ngipin sa gear ng unang gear ay barado din, upang ang pangalawang gear ay i-on ay magiging napaka-problema.
Ang intermediate shaft gear ay walang natalo na mga ngipin at walang natalo na mga spline. Bilang isang tuntunin, ito ay palaging. Kung ang mga realties na iyon ay hindi makapinsala sa mga ngipin ng intermediate shaft, pagkatapos ay sa baras, bilang isang panuntunan, ang mga bearings lamang ang nagbabago. Ang pagbubukod ay mabigat na napinsalang reverse gear na mga ngipin.
Ang mga ngipin sa reverse gear ay jammed. Medyo isang pangkaraniwang depekto. Kailangan din itong palitan, dahil ang pagsusuot ay napupunta sa kono, kung gayon ang gear ay maaaring magsimulang kumatok pagkatapos ng ilang oras. Tingnang mabuti ang mas malaking gear - mas makikita mo ito mula sa ibaba.
Mukhang maganda ang axis kung saan umiikot ang reverse gear. Sa totoo lang hindi ko naaalala na nagbago ito.
Ngunit ang tindig ay kailangang baguhin, dahil mayroon na itong pagkasira. Ang mga roller bearings ay may pangunahing palatandaan: kung ang roller ay nahulog sa labas ng hawla, kung gayon ang tindig ay pagod na mismo.
Sa paghusga sa mga larawan. Ang mga cracker ay tinanggal mula sa synchronizer clutch. Walang nakakagulat. Sa napakalaking backlash ng mga gears (sa kahabaan ng mga shaft), ang mga clutch cracker ng ika-3 at ika-4 na gear ay nagsimulang umakyat mula sa synchronizer clutch kapag ang mga gear ay naka-on. Pagkatapos nito, nagsimula silang puff palabas sa ilalim ng impluwensya ng tagsibol at bilang isang resulta imposibleng patayin ang mga gears. Lalo na, upang hindi ito mangyari, sinusubukan kong piliin ang lahat ng mga backlashes sa mga shaft ng kahon at ang mga switching forks sa panahon ng pag-aayos.
Hatol. Sa kahon, kailangan mong baguhin ang gear 1,2,3, gears. Palitan lang ang input shaft, lahat ng bearings, reverse gear. Hindi mahigpit na kinakailangan, ngunit kailangan mo ng clutch na may hub at parehong mga synchronizer. Kung ang mga bagong gear ay nakabitin sa lumang baras ng higit sa 0.15 mm. (Ang kamay ay perpektong nakakaramdam ng katok sa itaas ng 0.1 mm.) Kaya ang pangalawang baras ay dapat ding palitan.
Pag-disassembly ng mekanismo ng gear shift PAGSUNOD
Gamit ang isang makitid na slotted screwdriver, patumbahin ang mga plug ng gearshift rods.
Gamit ang "17" key, tanggalin ang takip sa plug-plug ng latch socket.
Gamit ang mga pliers, tanggalin ang safety wire ng bolts para sa paglakip ng mga tinidor sa mga rod ...
... at gamit ang "10" na susi ay tinanggal namin ang tatlong bolts.
Gamit ang isang balbas ay pinatumba namin ang tangkay ng tinidor ng I-II gears kasama ang plug.
Inalis namin ang tinidor at tangkay.
Ang lock pin ay matatagpuan sa gitnang baras.
... ilabas ang bola na may tagsibol.
Gamit ang "10" key, tanggalin ang takip sa tatlong bolts na nagse-secure sa fuse cover.
Inalis namin ang bola gamit ang spring (fuse holder).
Paglubog ng bola gamit ang isang slotted screwdriver, ipasok ang stem sa butas sa takip.
Naglalagay kami ng isang tinidor sa tangkay, tinapik ang dulo ng tangkay na may malambot na martilyo ng metal, ...
... at ayusin ito gamit ang locking bolt, na nakahanay sa mga butas ng tangkay at tinidor.
Ini-install namin ang plunger sa channel sa pagitan ng stem ng reverse gear fork at ng stem ng III–IV gears.
Ini-orient namin ang oil slinger na may protrusion sa panloob na singsing ng tindig.
PANSIN Ang stroke ng lever kapag ang unang gear ay nakalagay sa isang gearbox na may mga synchronizer lamang sa mga gears III–IV ay 2.5 beses na mas malaki kaysa kapag ang pangalawang gear ay nakalagay. Ang kakulangan ng unang gear ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira at pagkasira ng mga gear.
Kahapon ay may ganoong sitwasyon: kapag ang kotse ay gumagalaw, mayroong isang crack at lahat ng mga gears ay tumigil sa paggana. Iyon ay, kapag binuksan mo ang anumang gear at sinubukang magsimula, ang mga gears na langutngot, at ang kotse ay hindi gumagalaw. Ilang tao ang nagsasagawa ng paggawa ng mga makinang ito, at sinuman ang gagawa, ay may pagkakataon. Kailangan mong gawin ito sa iyong sarili.
Ngayon ay aalisin ko ang cardan shaft at alisin ang gearbox. Susubukan kong ayusin ang sarili ko. Inalis niya ang bolts ng kahon: sa isang banda 2 bolts; sa kabilang panig 2 bolts. Naglagay ng tray. Ngayon ay susubukan kong tanggalin ito. Kaya lumuhod siya. Lahat, tinanggal ang kahon. Ilalabas ko ito ngayon at titingnan.
Inalis ko ang kahon, ngayon ay ididiskonekta ko ito sa transfer case. At kaagad, kung ano ang nakakakuha ng iyong mata ay ang backlash na ito, ang backlash ng input shaft. Ito ay nananatiling isang misteryo sa akin kung paano ko ito ilalagay sa lugar, ngunit oras ang magsasabi. Inalis ko ang pagkakakonekta sa kahon mula sa transfer case, at ang pangalawang bagay na nakapansin sa akin ay na ang nut na ito ay naalis ang takip. At parang may left-hand thread tayo.
Inalis ko ang takip, tinanggal ko ang mga flange mounting bolts. Ngayon tingnan natin kung ano ang nasa loob. Sa ngayon wala pa akong nakikitang major. Ngayon ay titingnan ko, kung mayroon man, sasabihin ko sa iyo. Tila, ito ang problema. Ang bloke ng mga gears, ang baras na ito ay nanginginig sa lahat, nakalawit. At narito ang talukap ng mata ay kinatas, na dapat na screwed sa.
Tila, ang problema ay nasa tindig na ito ng bloke ng gear, dahil ang buong baras kung minsan ay hindi nakikibahagi, dahil ito ay nakabitin. At ang synchronizer ay halos walang ngipin.Mayroon akong isang kaibigan ng isang espesyalista sa VAZ sa malapit, sasangguni ako ngayon sa kanya at ipagpapatuloy ang pag-aayos.
Kumonsulta ako sa isang espesyalista, sinabi nila na ang parehong intermediate shaft bearings at ang input shaft bearing ay pinapalitan. Huwag daw hawakan ang suot na synchronizer, hayaan mo na lang, dahil walang crackers o bola. Magtatrabaho siya ng maayos. Kailangan ko pang magpalit ng oil washer.
Pumunta ako sa tindahan at bumili ng mga bearings: 50,208 na may uka sa input shaft; 50 306 sa intermediate shaft. Kailangan ko rin ang 305th open bearing na walang uka, ngunit walang bukas, bumili ako ng sarado. Pagkatapos ay aalisin ko itong mga bagay na goma - ito ay magbubukas. Gayundin sealant, gasket sa kahon, oil washers at bolts sa cardan.
Ngayon ay i-disassemble natin ang kahon. Upang alisin ang intermediate shaft, dapat mong alisin ang mga gear na ito. Upang gawin ito, tinanggal ko ang bolt na ito. Kailangan itong i-unlock. Ngayon ay ipapatumba ko ang ehe. Na-knock out lahat.
Ngayon ay patumbahin natin ang intermediate shaft mismo. Upang gawin ito, kailangan nating i-unscrew ang nut na ito. At kakailanganing pindutin ang tindig mula sa kabilang panig upang ito ay bumagsak dito. Ngayon tingnan natin kung paano ito napupunta. Ang takip na ito ay hindi maalis ang takip, dahil ito ay pinisil, at hindi ito sumama sa sinulid. sinira ko lang. Hindi ko alam kung may binebenta o wala, aluminum ito. Tingnan kung ano ang nangyari sa tindig - halos walang natira dito.
Ngayon ay kailangan nating pindutin ang input shaft. Dito sa lansungan mayroong isang lugar kung saan walang mga ngipin. Dapat itong ilagay upang hindi ito makagambala sa labasan, upang ang mga ngipin ay hindi kumapit sa gear na ito. I-twist namin, ilagay, ngayon kami ay pindutin out. Nakakita ako ng ganyang bakal na screwdriver, ilalagay ko na. Ang input shaft na ito ay lumabas nang napakadaling.
Tayo ay pumunta sa karagdagang. Inilabas namin ang pangunahing baras, ngayon ay nagpapatuloy kami sa pangalawang baras. Kinakailangang i-unscrew ang mga bolts na ito, alisin ang lock washer na ito, at pindutin ang tindig doon upang lumabas ang tindig. Naalis ko na ang mga plato na ito, na nagpapanatili ng tindig sa uka. Ngayon ay tinanggal ko ang lock washer, pagkatapos ay tinanggal ko ang washer. Ngayon ay maaari mong pindutin ang tindig upang ito ay lumabas. Ngayon sa mga suntok ng martilyo ay pipindutin ko ang tindig. Kailangang bunutin ang bearing dito, susubukan ko na. Pagkatapos tanggalin ang bearing at tanggalin (inaudible 09:35) washers, hinugot ko ang output shaft.
Upang alisin ang intermediate shaft, kailangan mong i-unscrew ang nut na ito at itaboy ito doon. Ngayon subukan natin kung paano ito magiging. Inalis ko ang intermediate shaft nut, mayroong isang clip mula sa tindig, at ngayon ay bubunutin namin ang mga gears. Naiintindihan niya ang lahat dito at ito ang dapat niyang paglabas. Kinokolekta namin, upang hindi makalimutan kung paano sila nakatayo. Ngayon ay hugasan ko ito, linisin ito at simulan ang pagpapalit ng mga bahagi at pag-assemble ng kahon. Ang kahon ay binuwag, ngayon ay lilinisin ko ang mga siglong lumang dumi gamit ang isang scraper. Tapos try ko, may cutter ako, pwede sa burner, susunugin ko lahat para malinis. Saka ko lang kukunin lahat.
Ini-install namin ang intermediate shaft. Binihisan muna namin ang singsing, pagkatapos ay ang maliit na gear, pagkatapos ay ang isang ito, na mas maliit, ay pupunta. Pagkatapos ay inilagay namin ang malaki. Tanging ilalagay namin ang lahat ng ito sa loob, kaya susuriin namin muli ang lahat.
Ngayon ay pinindot namin ang tindig 50 306. Pinindot namin ito mula sa gilid na ito, dumaan kami sa kabilang panig. Ngayon pindutin ang tindig sa kabilang panig. I-install ang pangalawang baras. Inipit namin ang mga roller sa grasa, ngayon ay ipasok namin ito sa pangalawang baras. Lahat, wala nang mas kawili-wili dito. Ngayon ay kukunin namin ang lahat, ikonekta ito sa isang razdatka. Ang pinakakawili-wili ay magsisimula kapag inilagay namin ito sa lugar.
Shock! 2 lyamas ang namuhunan sa "tinapay" ng UAZ! Ano ang nanggaling nito
Upang ipasok ang kahon sa transfer case, kailangan mong alisin ang hatch sa transfer case at ayusin ang mga gear gamit ang iyong mga kamay. Dapat itong tumugma sa pangalawang baras. Gamit ang lahat ng uri ng mga lining, inilalantad ko ang kahon tulad nito. Ngayon ay susubukan kong itulak ito doon. I do the work alone, hindi ko alam kung gagana o hindi.Habang hindi posible na ilagay ang kahon mula sa ibaba, inilagay ko ito doon, ngunit hindi pa natamaan ang clutch. Nang i-redid ko ang mga sahig sa isang tinapay, lahat sila ay nabulok, naglaan ako ng gayong hatch, ito ay hawak ng mga bolts. Ngayon ay susubukan kong iangat ito mula dito gamit ang mga lubid at ipasok ito.
Tingnan din kung sino ang magremodel ng katawan ng tinapay, mayroon akong ganoong mesa. Ito ay bubukas tulad nito sa mga bearings, at may access sa likuran ng makina. Ngayon ay susubukan kong iangat ang kahon mula rito. Lahat, tulad ng nakikita natin, ang kahon ay napunta sa mga mount nito. Nakatulong ang hatch, ngunit dalawang butas lamang ang sapat upang hilahin ang lubid. Iyon ay, iniunat ko ang lubid, itinali ito sa isang buhol, nagsimulang i-twist ito ng isang crowbar, at ang kahon ay nagsimulang tumaas. Sana ginawa ko lahat ng tama. Ang bawat tao'y, mas kinokolekta namin.
Ang pagkakaroon ng baluktot ng ilang mga liko, itinaas niya ang kahon hanggang sa dulo, at ngayon ay madali mong higpitan ang mga fastener ng mga unan ng kahon. Kaya ang hatch ay pumasa sa pagsubok - isang kinakailangang bagay. Tapos na lahat ng trabaho.
Kinailangan ako ng 1,500 rubles para sa materyal: para sa lahat ng gaskets, langis, bearings. Noong huling beses na nag-ayos ako ng isang kahon sa isang serbisyo ng kotse, lumipad ang unang gear, kumuha sila ng 10,000 rubles. Ngayon kailangan kong gawin ito sa aking sarili, ngunit iniligtas ko ito.
Ang UAZ-469 ay isa sa mga cargo-passenger na sasakyan, na nakikilala sa pamamagitan ng pagtaas ng antas ng kakayahan sa cross-country. Ang kotse ay ginawa ng Ulyanovsk Automobile Plant. Bilang karagdagan sa UAZ-469, ipinakita ng halaman ng sasakyan ang mga modelo tulad ng UAZ 452 (tinapay), UAZ Patriot.
Sa UAZ 469, ang gearbox ay mekanikal, na idinisenyo para sa 4 na hakbang. Kasabay nito, ang 4-speed gearbox ay nilagyan ng mga synchronizer. Ang mga ito ay kinakailangan upang ipatupad ang pagpapapantay ng bilis. Ang mga shaft ay naroroon, habang ang input shaft ay batay sa dalawang suporta. Ang mga countershaft drive gear ay helical. Upang makuha ang paglitaw ng radial at axial load sa panahon ng paggalaw, ang rear shaft support ay may kasamang double-row na angular contact ball bearing. Ang ganitong checkpoint ay nagpapahintulot sa sasakyan na lumipat nang pabaligtad. Ang sasakyan ay nilagyan ng transfer case. Kasama sa UAZ 469 transfer case ang mga drive axle shaft, mga gear, na may mahabang buhay ng pagtatrabaho.
Ang bentahe ng isang manu-manong paghahatid ay na ito ay dinisenyo para sa isang mahabang buhay ng serbisyo. Ang isang kotse na may mga katangian sa labas ng kalsada at nilagyan ng manual transmission ay mahusay para sa off-road na operasyon.
Ang kotse ay napapailalim sa mga diagnostic kung ang kontrol nito ay lumala. Kasabay nito, maririnig ang mga squeak kapag nagpapalit ng gear. Gayundin, kinakailangang suriin ang kondisyon ng kahon kung ang mga gear ay kusang isinaaktibo. Sa ilang mga kaso, kinakailangan upang palitan ang mga bearings, mga gears upang malutas ang problema sa paglitaw ng ingay. Sa higpit ng pagbabago ng gear, sinusuri ang mga synchronizer. Ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang palitan ang mga bahagi ng kahon sa isang SUV ay ang kanilang natural na pagkasira.
Isa sa mga palatandaan na ang kaso ng paglilipat ay dapat suriin kung ang pagkakahawak ng mga gulong sa kalsada ay lumala, habang ang ingay mula dito ay nagsimulang tumaas. Humantong sa pag-aayos ng gearbox sa UAZ 469 hindi wastong paggamit ng sasakyan. Sa partikular, kinakailangan na magsagawa ng napapanahong pagpapalit ng langis ng gear.
Ang isa pang problema na maaaring makaharap ng isang driver ng UAZ ay ang pagtagas ng langis mula sa gearbox. Ang pagpapakita na ito ay ang resulta ng pagkakaroon ng isang pagtaas ng antas ng langis sa gearbox. Gayundin, kung ang tubig ay nakapasok sa system sa panahon ng paglalagay ng gasolina sa kahon ng bagong gasolina, malapit nang harapin ng motorista ang problema ng pagtagas ng likido mula sa gearbox. Gayunpaman, hindi lamang ang paggamit ng mababang kalidad na langis ang maaaring maging dahilan na mapapansin ang mga pagtagas, dahil maaaring mayroong isang crack sa crankcase o sa takip ng UAZ 469 gearbox.
VIDEO
Kaya, ang kahon ng bilis ng UAZ 469 ay may kasamang maraming mga yunit ng pagtatrabaho na tinitiyak ang pinakamainam na paggana ng sistema ng automotive. Dahil dito, dapat isailalim ng may-ari ng sasakyan ang kotse sa regular na maintenance.Bawasan nito ang panganib ng napaaga na pag-aayos ng UAZ 469 gearbox.
Anong mga tool ng locksmith ang kailangan para maayos ang gearbox? Upang magsagawa ng mga pag-aayos, dapat kang makakuha ng isang buong kit sa pag-aayos. Sa partikular, kakailanganin mo ng mga open-end na wrenches, socket wrenches, isang martilyo, mga screwdriver, isang mounting blade.
Dapat pansinin ang malaking bigat ng kahon, lahat dahil sa ang katunayan na ang aparato ay may mensahe na may isang dispenser. Dahil dito, ang pagbuwag sa kahon ay hindi dapat gawin nang mag-isa.
Paano tanggalin ang kahon? Upang simulan ang pamamaraan para sa pag-withdraw ng checkpoint, dapat mong gawin ang mga sumusunod na hakbang:
Nagiging viewing hole ang UAZ.
Ang langis ng gear ay pinatuyo (ito ay bahagyang magpapagaan sa bigat ng kahon).
Sa cabin, ang mga upuan ay lansag.
Dapat tanggalin ang clutch release fork, frame, cardan shaft, speedometer shaft, clutch pan, muffler na katabi ng transfer case. Dapat tanggalin ang hood.
Ang transfer case ay dapat na idiskonekta mula sa pangunahing gearbox. Bilang isang tuntunin, ang handout ay nakabalot sa isang lubid at isinabit.
Ang lahat ng mga consumable na bahagi (bolts, nuts, atbp.) ay hindi naka-screw.
Dahil ang UAZ gearbox ay naayos sa mga fastener, dapat silang i-unscrew at ang kahon ay maaaring alisin mula sa mga puwang.
VIDEO
Ang UAZ gearbox ay binuo sa reverse order.
Kapag ang nasamsam na kahon ay disassembled, ito ay kinakailangan upang suriin ang integridad ng lahat ng mga bahagi. Dapat mapalitan ang mga deformed na elemento.
Kung lalong kailangan mong hawakan ang gear lever on the go, kung ang mga transfer case levers ay matagal nang nakatali sa mga lubid :), kung ang isang di-discordant na konsiyerto ay magsisimula sa ilalim mo kahit na sa rear axle, pagkatapos ay oras na. Panahon na upang alisin ang kahon at alamin kung paano gumagana ang grupo ng mga gear at bearings na ito.
Kaagad kong binabalaan ka - hindi ako makikipagtalo sa mga may-akda ng mga libro sa UAZ, ang artikulong ito ay karagdagan lamang sa mga libro, dahil wala kang istasyon ng serbisyo, elevator, tatlong mekaniko at iba pa.
Tingnan kung anong uri ng gearbox ang mayroon ka. Kung hindi ka pamilyar sa konsepto ng "double-squeezing with re-gassing", lahat ng gears pataas at pababa ay madaling ilipat, at ang lever ay naglalakbay sa parehong distansya sa unang gear tulad ng sa pangatlo - mayroon kang ganap na naka-synchronize na gearbox. Ang lahat ng isusulat pa tungkol sa gearbox ay hindi nalalapat sa iyo. Gayunpaman, ang mga kaso ng paglilipat ay pareho, at ang ilan sa artikulong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang pa rin sa iyo. Para sa off-road, ang isang kahon na may mga synchronizer ay mas kanais-nais lamang sa ikatlo o ikaapat na gear, ang tinatawag na. "lumang modelo".
Ang pagkakaroon ng pagpapasya sa uri ng iyong kahon, maghahanda kami ng isang tool. Para sa isang kumpletong pag-disassembly at pagpupulong ng "old-style" na gearbox at transfer case nang walang anumang mga espesyal na trick, kailangan mo ang sumusunod na tool:
Ang gasket sealant na ginagamit ko ay “ABRO” red. Ang domestic white ay angkop lamang para sa pagtutubero, at kahit na hindi sa lahat ng dako.
Ginagamit ko ang Litol bilang pinakamurang mantika.
Sa mga sasakyang UAZ, ang gearbox at transfer case ay magkakaugnay sa isang yunit, na napaka tama. Ngunit napakahirap (80 kg). Samakatuwid, medyo mahirap alisin ang mabigat na yunit na ito nang mag-isa (at ito mismo ang madalas na nangyayari). Ipinapakita ng larawan kung paano ako nakaalis sa sitwasyon - sa tulong ng manual winch ng Lika-2. Pero meron akong roll cage na ikinabit ko sa kanya. Sa sandaling nakalimutan ko ang winch, nakaalis ako sa sitwasyon sa tulong ng isang ordinaryong crowbar at lubid. Ngunit hindi ko gagawing mag-isa na ilagay ang kahon nang walang winch.
Kaya simulan na natin.Inilalagay namin ang kotse sa isang patag na ibabaw, dahil kailangan itong gumulong ng kalahating metro pabalik-balik. Inalis namin ang langis - ang gearbox at transfer case ay may magkahiwalay na drain at filler plug, kahit na karaniwan ang volume.
Habang umuubos ang langis, alisin ang mga upuan sa harap. Pagkatapos ay i-unscrew namin at alisin ang dalawang halves ng hatch sa sahig. Alisin at tanggalin ang speedometer drive.
Ang langis ay salamin lamang, binabalot namin ito sa lugar ng tapunan. Inalis namin ang cross member ng frame, na direktang tumatakbo sa ilalim ng handbrake drum. I-unscrew namin ang mga unibersal na joints mula sa mga flanges ng transfer case. Mas maginhawang i-unscrew ang front cardan kung ang front axle clutches ay hindi pinagana. Kung ang iyong mga cardan ay may mahinang spline nuts, mas mahusay na alisin ang mga cardan nang ganap sa kasalanan, sa pangkalahatan, sapat na upang itali ang mga ito sa frame upang hindi makagambala. Ito ay mas maginhawa upang i-unscrew ang likurang cardan mula sa itaas, mula sa hatch, dito ang kotse ay kailangang bahagyang igulong pasulong at paatras. I-unscrew namin ang muffler mula sa transfer case at paluwagin ang clamp sa muffler mismo, kung hindi, ito ay makagambala.
I-wrap namin ang kahon gamit ang dispenser gamit ang isang lubid at i-hang ito. I-unscrew namin at inalis ang mga bolts ng mga unan, i-unscrew ang mga nuts sa pag-secure ng kahon sa kampanilya. Gawin ito nang paunti-unti, sa kaliwang bahagi ang mga mani ay ganap na maalis ang takip kapag ang kahon ay bahagyang lumayo sa kampana. Tulungan ang iyong sarili bilang isang installer. Kasabay nito, mas mahusay na suportahan ang makina gamit ang isang jack, kung hindi man ito ay mananatili sa dalawang suporta at ang "likod" na bahagi ay bababa - ito ay makagambala. Kapag nakabitin na ang kahon, maingat na ibaba ito. Mas mainam na baguhin ang mga stud sa kampanilya - sila ay nasa ilalim ng mabibigat na pagkarga, at 50/50 na ang thread sa kanila ay nasira. Kung ang kotse ay nasa lupa, para sa kaginhawaan ng paghila nito mula sa ilalim ng kotse, ang mga lever ay dapat alisin. Kapag tinatanggal ang gear lever, dapat na hawakan ang takip - mayroong isang spring sa ilalim nito.
maayos na pahilig na mga stroke pindutin ang input shaft bearing kasama ang shaft. Ang pangunahing bagay ay hindi magmadali at matalo sa isang bilog upang hindi ma-warp ang tindig, makapinsala sa landing. Sa larawan mayroong isang baras na nakuha ko nang tatlong beses, kung ano ang nangyari bago ako - hindi ko alam. Tulad ng nakikita mo, ito ay mainit-init at hindi nagdurusa sa mga suntok. Kung ang input shaft bearing ay pagod, itumba ito at ilagay sa bago. Marahil siya ang pinakamahirap, kaya 90% ang kailangang baguhin siya. Ang mga bearings na ito ay may sarado at bukas na hawla, hindi ko naiintindihan ang pagkakaiba - nasa ilalim pa rin ito ng takip.
Nakatira sa loob ng input shaft roller bearing walang clip. Malamang na nasira ito sa panahon ng disassembly. Kolektahin ito. Kung ang huling roller ay madaling tumaas, kailangan mong baguhin ito. Sa isang bagong hanay ng mga roller, ang huli ay maaari lamang ipasok nang may matinding kahirapan at "kasama". Tila sa akin ay mali ang nadulas nila :).
Una kailangan mong paluwagin ang mga nuts ng flange at ang mga shaft ng transfer case - para dito, ipinapasok namin ang mga bolts ng angkop na diameter sa dalawang butas ng flange at hawakan ito ng isang mount. Ang mga shaft nuts ay nakatago sa ilalim ng mga takip, kinakailangan upang i-unscrew ang mga ito - ang mga shaft ay maaari ding alisin sa mga mani, ngunit pagkatapos ay napakahirap i-unscrew ang mga ito. Ang pagkakaroon ng pag-unscrew ng mga flanges, tinanggal namin ang preno ng kamay (sa parehong oras, maaari mong suriin ang pagganap nito at baguhin ang mga pad). Ang sored working cylinder ay disassembled at babad sa diesel fuel, nasuri. Walang mga ekstrang bahagi para sa preno - alinman sa mga pad o ang buong pagpupulong.
Tinatanggal namin ang mga takip na may mga seal ng langis at binabago ang mga seal ng langis (maliban kung sila ay ganap na bago), hindi nakakalimutang punan ang libreng espasyo ng Litol. I-unscrew namin ang bolt ng 10 at inilabas ang speedometer drive. I-unscrew namin ang breather at palitan ito ng bago (100% sored). At ito ay mas mahusay na pipe sa salon. Tinatanggal namin ang takip ng mga tinidor ng gabay.
Ngayon ay maaari mong "hatiin" ang transfer case - Alisin ang lahat ng mga retaining ring mula sa mga bearings, i-unscrew ang lahat ng bolts sa paligid ng perimeter at alisin ang malaking takip. Kung kinakailangan, pinapalitan namin ang roller bearing sa takip na ito, ang panloob na lahi ay pinindot sa baras. Mayroong dalawang bearings sa rear axle shaft, ang pangalawa ay dapat suriin.
Ang distributor ay binuo sa reverse order. Ito ay kinakailangan upang maingat na siyasatin ang mga flanges at palitan ang mga ito sa pinakamaliit na tanda ng pagsusuot sa mga spline, ito ay umuusad nang napakabilis. Ang pagsusuot sa mga tinidor ay hindi rin katanggap-tanggap. Huwag kalimutang higpitan ang mga mani.
Hayaan akong kumuha ng isang detalye sa iyong kuwento tungkol sa pag-aayos ng AC, ibig sabihin: kapag pinalitan mo ang roller bearing sa intermediate shaft, kailangan mong patumbahin ang plug sa AC housing na nagsasara nito, dahil. ang bearing race ay pinindot sa 3 mm mula sa panlabas na gilid ng housing (hindi mo ito mahuhuli nang hindi naalis ang plug). Ang plug mismo ay nakalagay na sa ganap na naka-assemble na RC (upang masuri mo ang higpit ng bearing). Bago i-install ang plug, ituwid ito sa plato, pagkatapos ay inilapat ang isang manipis na layer ng sealant sa mga gilid ng butas sa RC body sa ilalim ng plug at ang plug ay nakaupo sa lugar gamit ang isang mandrel (sa halip na ito, maaari mong gamitin isang piraso ng tubo na may diameter na 6-8 mm na mas maliit, ibig sabihin, ang isang masikip na akma ay nakakamit dahil sa pare-parehong indentasyon ng gitna).
Pinapadikit namin ang mga gasket sa sealant sa pagitan ng kahon at ng razdatka. Ilagay ang mounting bracket sa frame. Inilalagay namin ang razdatka sa handbrake drum, at hinahawakan ang gear sa razdatka sa pamamagitan ng "power take-off hatch", ibababa ang kahon sa lugar, hindi nakakalimutang ilagay ang parehong "thrust washer ng intermediate shaft". Pinoprotektahan namin ang aming mga daliri. Hinihigpitan namin ang dalawang bolts at dalawang nuts, ilagay sa mga takip na may mga lever at suriin ang pagpapatakbo ng lahat ng mga gears ng kahon at transfer case. Natutuwa kaming nagtagumpay ito.
Pinapalitan namin ang release bearing sa isang pre-welded nigrol. Inalis namin ang mga lever, i-drag ang yunit sa ilalim ng kotse at i-hang ito sa isang lubid. Inilalagay namin ang release assembly sa kahon, ilagay ang spring. Ngayon ang pinakamahirap na sandali ay ang pagpasok ng input shaft sa clutch.Bahagyang inilipat ang kahon pataas at pababa, pinaikot ang makina gamit ang isang jack at pinihit ang makina sa pamamagitan ng flywheel, maaga o huli ay inilalagay namin ang kahon sa lugar. Hindi mo dapat ilagay ang kahon sa tabi nito - una, ipasok ang mga grower na may mga mani sa puwang sa kaliwa. Inaakit namin ang yunit sa makina, i-fasten ito sa mga unan. Ini-install namin ang clutch fork at ang oiler ng splines ng input shaft. Inilalagay namin sa lugar ang speedometer drive, sumasaklaw sa mga hawakan, handbrake, mga unibersal na joints. Pakitandaan - ang mga disposable gimbal bolts ay kadalasang ibinebenta sa mga tindahan. Normal na bolt - tumigas, na may letrang "X" sa ulo. Ang titik na "Ch" sa ulo ay nangangahulugan ng planta ng pagmamanupaktura at hindi nagsisilbing garantiya ng lakas. Inilalagay namin ang cross member ng frame sa lugar, i-fasten ang muffler bracket sa transfer case. I-set up ang handbrake.
Video (i-click upang i-play).
Pinupuno namin ang langis, inilalagay ang hatch sa sahig, ang mga upuan at pumunta upang suriin ang mga resulta ng isang karapat-dapat na katapusan ng linggo 🙂
I-rate ang artikulong ito:
Grade
3.2 mga botante:
85
