Vitek vt 1194 bk DIY repair

VT-1187-88.rar 56.73 KB Na-download: 7643 (na) beses

Kailangan ko ng mga diagram thermos kettle Thermopot Lentel E208

Thermopot Lentel E208 Kailangan ko ng circuit diagram

Vitek VT-1187Gy isa pang scheme ay hindi angkop. Ang board ay nakasulat na modelo rsp11_01 kaya ang HT46R47 series chip ay hindi angkop

0_86663_213df648_XXXL.rar 245.41 KB Na-download: 3805 (na) beses

UncleYuraBakit hindi tumalon sa paksa? Ang Vitek VT-1187Gy ay walang kasamang bomba? May sira kung saan? Sinuri na gumagana nang maayos ang de-koryenteng motor

Mangyaring tulungan akong matukoy kung anong uri ng microcircuit ang nasa circuit na ito nang walang pagtatalaga, salamat nang maaga!

VT-1189 (38Y)-SCH.rar 63.27 KB Na-download: 1871 (mga) beses

1. Bago gumawa ng bagong paksa

2. Kapag gumagawa ng bagong paksa

1. Sa pamagat ng paksa sa font ng orihinal at sa ibinigay na pagkakasunud-sunod, ipahiwatig ang uri ng kagamitan, tatak, modelo, at dagli ang problema.

3. Sabihin ang problema - ang pagpapakita ng depekto,

Pinagbawalan

Mga Mensahe: 104

Salomon_Z maraming salamat. buo. parang nasa nature matalino? pero hindi ako bastard, nagsusulat ako para sa mga may talento. Ito ay isang electric kettle Thermopot VT-1189. MODEL BM_RSP22_01.
2008/09/01. Ang malfunction ay ang mga sumusunod: Pagkatapos magbuhos ng malamig na tubig dito, ang kumukulo ay hindi bumukas, tanging ang heating lamp ang kumikislap at ang heating coil ay naka-on. Pagkatapos suriin, nalaman ko na ang partikular na microcircuit na ito ay hindi gumagana.

Halimbawa, para sa isang VT-1191 thermopot (sa tingin ko ang circuitry ay katulad), kung ito ay nadiskonekta mula sa mains at pagkatapos ay naka-on, ang berdeng heating LED ay kumikislap kapag ang tubig ay ibinuhos at ang heating coil ay naka-on, upang i-on. ang pag-init ng main coil, pindutin ang RE-BOILING button. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay nasa mga tagubilin. Ngunit kapag nag-top up ng malamig na tubig, ang pag-init ng pangunahing coil ay AGAD na nakabukas, at ang pula at berdeng mga LED ay naiilawan.

Marahil ay may nakakaalam kung gaano kadaling patayin ang nakakaharang na pagpupuno ng tubig. Mula sa keypad hanggang sa control board (sa ilalim ng thermopot) mayroong isang cable ng 7 wires - lilac, dilaw, itim, asul, kayumanggi, kulay abo at puti. Sa tingin ko kailangan itong gawin nang direkta. Kailangan ko ng diagram o magandang pag-iisip.SALAMAT nang maaga, mga kaibigan.

Vanvanych. hindi mahalaga, maaari mong agad na pindutin ang pindutan ng pigsa, ngunit kapag nagdagdag ka ng malamig na tubig, ang sensor ng temperatura ay dapat gumana at ang kumukulong spiral ay i-on, ngunit sayang, hindi ito nangyayari. Gumagana ang sensor at key na naka-assemble sa transistor Q2, napupunta ang signal sa microcircuit, ngunit walang output ng signal mula sa microcircuit

Vanvanych. ngunit paano gumagana ang lock, wala akong tao sa takure

Vanvanych. ok, titingnan ko at ipaalam sa iyo

Vanvanych. tingnan ang diagram sa itaas, nai-post ko ito, doon ang kontrol ay nagmumula sa microcircuit na ito, ang Q3 key sa engine ay naka-on sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang lohikal,
sa aking bersyon, ang lahat ng kontrol ay nakatali sa microcircuit na ito. Maaari mong baguhin sa buong mundo ang pump switching circuit, para dito kailangan mong hiwalay na maglapat ng lohikal sa base ng transistor Q3

Ang mga electric kettle - mga thermos, o mga thermopot, ay regular na nagsisilbi ng 2 - 3 taon, pagkatapos ay kadalasang nabigo ang mga ito. Ang mga pangunahing dahilan para dito: huminto sila sa tubig na kumukulo, huwag ibuhos ang tubig na kumukulo at dahil sa daloy ng tubig. Mayroong maraming mga materyales sa Internet tungkol sa pag-aayos ng mga thermopot, ngunit halos walang mga diagram. Maikling inilalarawan ng artikulo ang mga modelo ng mga thermopot, ang mga scheme kung saan kinopya mula sa mga produkto, ang mga pagkakamali na naranasan ng may-akda sa panahon ng pag-aayos. Ang artikulo ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga solusyon sa circuit na ginagamit sa karamihan ng mga modelo ng modernong thermal pot, sa kabila ng malaking bilang ng mga clone na ginawa ng iba't ibang kumpanya.

Sa mga diagram sa itaas, ang mga pagtatalaga ng karamihan sa mga bahagi ay tumutugma sa mga ipinahiwatig sa mga board. Para sa iba't ibang mga modelo ng mga thermopot, ang pangalawang power supply circuit at control unit ay ibang-iba. Ang lahat ng mga thermo pot ay may lalagyan para sa kumukulong tubig na gawa sa hindi kinakalawang na asero. Ang mga thermal electric heater, mga elemento ng pag-init, kadalasang dalawa sa kanila, ay naayos sa ibabang bahagi nito, para sa kumukulo at pagpainit ng tubig, sa kasong ito sila ay nasa isang bloke, na may tatlong mga output.Ang isang thermal switch ay naayos sa ilalim ng tangke para sa temperatura na 88 - 96 degrees C o isang sensor ng temperatura na nagbibigay ng senyales upang patayin ang elemento ng pag-init ng boiler kapag naabot ang nais na temperatura ng tubig. Sa gilid na dingding ng lalagyan, ang isang thermal switch na konektado sa serye para sa temperatura na 102 - 110 degrees C at isang fuse FU para sa 125 degrees C / 10A, na inilagay sa isang silicone tube, ay naayos. Pinutol nila ang power supply ng thermopot kapag tumaas ang temperatura ng kumukulong sisidlan dahil sa kakulangan ng tubig o kung sakaling magkaroon ng short circuit. Upang matustusan ang mainit na tubig sa mga thermopot, ang parehong uri ng DC electric motor para sa boltahe na 12 V ay ginagamit, na may isang centrifugal pump.

Karamihan sa mga bahagi ng thermopot ay inilalagay sa dalawang tabla. Ang control board, kung saan matatagpuan ang mga control button at LED, ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng kaso. Ang pangunahing board, na naglalaman ng karamihan sa mga konektor ng kapangyarihan, mga yunit ng kontrol, mga relay, mga mapagkukunan at mga stabilizer ng pangalawang boltahe, ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng kaso sa ilalim ng tangke para sa tubig na kumukulo. Ang parehong mga board ay magkakaugnay sa pamamagitan ng mga wire harnesses na may mga konektor.

Ang diagram ng Elenberg ТН-6030 thermopot [1] ay ipinapakita sa Fig. 1. Kanina, noong 2014, nai-post ito ng may-akda sa website ng go-radio, kaya ibinigay ang isang link sa site na ito. Ang TN-6030 circuit ay medyo simple at ganap na analog. Patuloy, ang isang pulsating current ay dumadaloy sa pamamagitan ng EK1 water heating element at ang VD9 diode sa isang direksyon lamang, samakatuwid ang resistensya ng heating element na ito ay dalawang beses na mas mababa kaysa sa parehong heating element ng parehong kapangyarihan sa iba pang mga modelo kung saan ito pinapagana. sa pamamagitan ng alternating current. Kapag ang de-koryenteng motor ay naka-on, ang isang pare-parehong pulsating kasalukuyang ng ibang polarity, hanggang sa 150 mA, ay nagsisimulang dumaloy dito at ang VD10 diode, at ang alternating current ay dumadaloy sa pamamagitan ng EK1 heating element. Ang awtomatikong pag-on at off ng elemento ng pag-init para sa tubig na kumukulo EK2 ay isinasagawa ng thermal switch SF1. Ang sapilitang pag-on ng heating element na EK2 nang hanggang 2 minuto ay isinasagawa ng mga contact K1.1 ng relay K1. Sa transistors VT1 - VT2 ng control cascade ng relay K1, isang pare-pareho ang boltahe ng 14 V, na nagpapatatag ng chain R3 at VD6, ay ibinibigay mula sa diode bridge VD1 - VD4. Ang isang madalas na malfunction ng modelong ito ng thermopot ay ang pagkasunog ng mga contact ng SF1 thermal switch, dahil ang buong kasalukuyang ng heating element EK2 ay dumadaan dito. Ang pagpapalit ng thermal switch ay hindi mahirap, kailangan mong i-unscrew ang dalawang turnilyo sa flange, at muling ayusin ang dalawang power connectors. Available online ang mga detalyadong video ng kapalit na ito.

Ang isa pang malfunction, mahinang operasyon ng hot water supply pump. Ang sanhi nito ay ang pagtaas ng friction ng rotor axis ng isang de-koryenteng motor na tumatakbo sa mataas na temperatura dahil sa pagkasira sa kalidad ng pampadulas. Ang magnetic clutch ng pump ay binubuo ng isang magnetic disk, ilagay sa rotor shaft ng electric motor at ang pump impeller, ilagay sa axle shaft sa pump housing cover. Ang isang magnetic disk ay naayos din sa base ng impeller. Ang isang selyadong gasket ay naka-install sa pagitan ng dalawang magnetic disk. kanin. 2.

Pinadulas ng may-akda ang mga punto ng suporta sa rotor sa mga dulo ng pabahay ng de-koryenteng motor na may ordinaryong langis ng spindle. Nakatulong sa loob ng ilang buwan. Mahirap makarating sa front support point, kailangan kong i-disassemble ang pump at ibuhos ang langis sa ilalim ng magnetic disk, at i-on ito gamit ang aking daliri, sa sandaling ito ang electric motor ay nasa isang patayong posisyon upang ang langis ay dumadaloy sa tamang lugar. Ang natitirang langis ay pinatuyo sa gilid. Hindi kinakailangang alisin ang disk mula sa rotor axis, isang pares ng mga pag-alis at hindi ito mananatili sa rotor axis. Mas madaling palitan na lang ng pump ang motor.

Ang pagtagas ng tubig sa mga thermopot ay bihira, kadalasan dahil sa mekanikal na pinsala. Minsan, ang dahilan ng paglitaw ng tubig sa ilalim ng takure ay naging isang hindi nakikitang bitak sa itaas na bahagi ng plastic case, sa ilalim ng takip, na dumadaan sa gilid ng lalagyan para sa tubig na kumukulo. Ang singaw ay tumagos sa puwang na ito, na pagkatapos ay na-condensed sa panloob na ibabaw ng mga dingding ng case, ang plastik ay gumuho sa kahabaan ng crack. Hindi na naayos ang takure na iyon.

Larawan ng main board VT-1188. kanin. 4.

Ang diagram ng VT-1191 thermopot ay ipinapakita sa Fig. 5. Ang pangalawang mapagkukunan ng boltahe para sa mga control unit ay pulsed, na ginawa sa isang VIPer 12A microcircuit ayon sa isang transformerless circuit. Ang isang pare-parehong boltahe ng 18 V sa output nito ay sinala ng mga capacitor EL3, C3 at isang choke L2, pagkatapos ay ibinaba ito ng isang zener diode ZD2 hanggang 12 V. Gumagana ang control circuit sa processor ng ic1, walang pagmamarka sa kaso nito , mayroon lamang isang label na nagsasaad ng modelo ng thermopot. Ang boltahe ng 5 V hanggang ic1 ay ibinibigay mula sa stabilizer sa transistor Q4 at ang zener diode ZD3. Mayroong dalawang elemento ng pag-init sa VT-1191 thermopot: EK1 para sa kumukulo at EK2 para sa pagpainit ng tubig. Ang mga contact K1,1 ng relay K1 ay halili na ikinonekta ang mga konklusyon ng isa sa mga ito sa network, depende sa boltahe sa pin No. 5 ic1, na pinapakain sa pamamagitan ng CN1 connector, ang HL2 LED at R7 sa base ng transistor Q1 . Ang isang maliit na base current ng transistor Q2 ay dumadaloy sa thermal switch SF2, kaya ang SF2 ay konektado sa board, at ang pin No. 4 ng ic1 na may low-current connector. Ang de-koryenteng motor ay nakabukas sa pamamagitan ng transistor Q3 kapag may lumabas na “+” sa pin 3 ng ic1. Ang malfunction ng thermopot ay nagpakita mismo sa katotohanan na hindi ito kumulo o nagbuhos ng tubig, tanging ang berdeng tagapagpahiwatig na HL3 ang naka-on. Ang sanhi ng pagkabigo ay ang pagkabigo ng processor ng ic1.

Fig.6 Larawan ng main board na VT-1191 na naayos sa thermopot case.

Mayroon nang maraming mga tip para sa pag-aayos ng mga thermopot, ngunit magdaragdag ako ng dalawa pa:

1) Kumuha ng mga larawan ng buong proseso ng pag-disassembling at pag-aayos ng kettle. Mapapadali nito ang kasunod na pagpupulong nito at lalo na ang pag-install ng mga power connectors. (Larawan 6).

2) Kung ang mga housing ng mga low-current connectors na naka-install sa mga board ay bahagyang suray-suray sa kanilang mga lugar, ang mga housing na ito ay dapat na nakadikit sa board at ang mga contact ay soldered. Ang paglabag sa mga contact ng connector pagkatapos ng pagkumpuni at pagpupulong ng thermopot ay maaaring humantong sa paglitaw ng mga bagong malfunctions.

Ang electric kettle ay tumigil sa pag-init ng tubig. Kasabay nito, gumagana ang indikasyon at ang pump motor, walang mga wire break o pinsala sa mga konektor, gumagana ang heater. Ang inspeksyon ng naka-print na circuit board ay nagpakita na ang foil sa paligid ng butas para sa output ng gitnang (movable) contact ng JH3001 electromagnetic relay (Fig. 1, output 5) sa power supply circuit ng electric heater ay nasunog. Ang Pin 5 mismo ay nasunog din sa plastic base ng relay housing. Ang relay ay na-solder mula sa board at, dahil walang kapalit pa rin para dito, ito ay na-disassemble.

kanin. 1. Electromagnetic relay JH3001

Upang gawin ito, sa ibabang bahagi ng kaso, sa layo na 3.4 mm mula sa base nito, ang isang hiwa ay maingat na ginawa gamit ang isang hacksaw kasama ang buong perimeter. Nabasag kaagad ang sobrang init at sobrang tuyo na plastic ng case, kasabay nito ay nabasag ang isang maliit na bahagi ng base ng case, na sumasakop sa mga labi ng nasunog na output 5. Ang huli ay matatagpuan sa isang flat bronze spring ng movable contact ng ang relay, ito ay ginawa ng gilid nito protrusion nakatiklop sa kalahati (Fig. 2, a). Ang mas mababang bahagi ng tagsibol, baluktot sa isang tamang anggulo, ay nakakabit sa ilalim ng base ng relay coil. Ang isang patag na tingga sa isang bilog na butas ay hindi mahusay na maghinang, lalo na sa awtomatikong paghihinang mode. Sa loob ng tatlong taon ng pagpapatakbo ng takure, ang paghihinang ay unti-unting bumagsak at ang output ay nasunog. Kapag sinusubukang i-unbend ang natitira sa pin 5, naputol ito mula sa spring sa kahabaan ng fold line. Ang relay ay walang anumang iba pang mga malfunctions: ang paikot-ikot ay buo, ang mga contact ay nasa maayos na pagkakasunud-sunod at lumipat.

Upang maibalik ang tingga, ang isang seksyon sa ibabang bahagi ng bronze spring ay nilagyan ng lata (Larawan 2b). Ang isang segment ng isang single-core na tinned wire na may diameter na 0.75 at isang haba na 30 mm ay ibinebenta dito, baluktot sa isang tamang anggulo. Ang bahagi nito, na inilagay sa loob ng relay housing, ay dati nang pinatag ng mga pliers. Kapag na-install ang relay sa lugar, ang bagong pin 5 ay madaling pumasok sa butas na inilaan para dito, pagkatapos nito ay nakatungo sa pre-tinned na seksyon ng naka-print na konduktor na katabi ng nasunog na isa, pinutol "sa lugar" at ibinebenta sa ito. Upang maiwasan ang paghihinang ng output mula sa gumagalaw na spring contact, ang paghihinang punto ay gaganapin gamit ang mga sipit upang alisin ang init.

Para sa pagdikit ng sawn-off na bahagi ng pabahay sa base ng relay, ginamit ang "Modelist" na pandikit, pinunan din nito ang exit point ng bagong output 5 sa base ng relay. Sa konklusyon, ang lahat ng mga maluwag na konektor ay na-solder at naayos na may pandikit sa electric kettle board, at ito ay naka-install sa lugar nito. Ang electric kettle ay gumagana nang walang kamali-mali sa loob ng mahigit isang taon na ngayon.

• Panshin Andrey / 12.10.2018 - 15:37
  Roman at Alexey, salamat. Taos-puso, Andrey Panshin.
• Alexey / 08/04/2018 - 10:02
  Maganda, pininturahan lahat, pininturahan. Naiintindihan at naa-access. Malaki ang respeto sa iyo
• Roman / 02.01.2018 – 17:30
  Maraming salamat. Parehong problema at ang iyong solusyon. Presyo ng isyu 0 rub.

Maaari kang mag-iwan ng iyong komento, opinyon o tanong sa materyal sa itaas:

Upang basahin ang mga tagubilin, piliin ang file sa listahan na nais mong i-download, mag-click sa pindutang "I-download" at mai-redirect ka sa isang pahina kung saan kakailanganin mong ipasok ang code mula sa larawan. Kung tama ang sagot, lalabas ang isang button para sa pagtanggap ng file bilang kapalit ng larawan.

Kung mayroong pindutang "Tingnan" sa field na may file, nangangahulugan ito na maaari mong tingnan ang pagtuturo online, nang hindi kinakailangang i-download ito sa iyong computer.

Kung hindi kumpleto ang materyal sa iyong opinyon o kailangan mo ng karagdagang impormasyon sa device na ito, tulad ng driver, karagdagang mga file, tulad ng firmware o firmware, maaari mong tanungin ang mga moderator at miyembro ng aming komunidad na susubukan na tumugon kaagad sa tanong mo.

Maaari mo ring tingnan ang mga tagubilin sa iyong Android device

Ang isang electric kettle ay naging isang kailangang-kailangan na katangian ng anumang kusina at isang nangunguna sa pagbebenta kung ihahambing sa iba pang mga gamit sa bahay. Ang appliance na ito ay malawakang ginagamit kapwa sa bahay, sa kusina at sa opisina. Ngunit sa kasamaang-palad, tulad ng anumang electrical appliance, ang takure ay nabigo pagkatapos ng ilang oras ng operasyon. Dahil hindi masyadong mataas ang presyo ng water heater na ito, mas madaling bumili ng bago kaysa ayusin ito. Ngunit kung isaalang-alang mo ang iyong sarili na isang home master, o isang aparato para sa tubig na kumukulo ay mahal sa iyo bilang isang memorya, maaari mong subukang ayusin ang electric kettle gamit ang iyong sariling mga kamay.

Gumagana ang isang electric kettle sa isang medyo simpleng prinsipyo, hindi alintana kung ito ay isang mamahaling modelo o isang badyet. Sa ibaba ng aparato ay isang elemento ng pag-init na konektado sa isang termostat, na binubuo ng bimetal plate. Ang isang tubular heater, kapag ang isang electric current ay inilapat dito, heats ang likido sa isang pigsa. Kapag nabuo ang singaw sa proseso ng pagkulo, dumadaan ito sa isang espesyal na channel patungo sa termostat, bilang isang resulta kung saan pinapatay ng huli ang power supply.

Kung titingnan mo ang pamamaraan ng pagpapatakbo ng aparato, makikita mo na ito ay gumagana sa prinsipyo ng isang bakal, at hindi naiiba sa pagiging kumplikado ng disenyo. Ngunit bago mo ayusin ang electric kettle, palaging may mga kahirapan pag-disassembly ng kaso, dahil ang mga latches (may hawak na hawakan) ay matatagpuan nang iba para sa iba't ibang mga modelo ng mga yunit, bilang karagdagan, ang mga mounting screw ay maaaring may takip para sa isang espesyal na distornilyador.

Ang electric kettle ay isang simpleng device, na naglalaman ng ilang elemento na maaaring mabigo. Ngunit gayon pa man, may mga karaniwang problema, bukod dito ay ang mga sumusunod:

• mabagal na pag-init ng likido;
• ang aparato ay naka-off nang wala sa panahon;
• ang takure ay hindi patayin;
• ang aparato ay hindi naka-on;
• pagkasunog ng elemento ng pag-init;
• tumutulo ang tubig mula sa katawan.

Kung napansin mo na ang takure ay hindi nagpapainit ng tubig nang mabilis, pagkatapos ay bigyang-pansin ang kondisyon ng elemento ng pag-init. Makapal na layer ng sukat dito, na nabuo dahil sa hindi sapat na mahusay na pagpapanatili ng yunit, ay may mahinang thermal conductivity, na tumatagal ng mas maraming oras upang mapainit ang tubig. Kung hindi aalisin ang sukat, maaaring masunog ang elemento ng pag-init.

Bilang karagdagan, ang buong grupo ng contact ng aparato ay naghihirap mula sa sobrang pag-init, bilang isang resulta kung saan ang mga contact ay natutunaw o nasusunog.

Upang mapupuksa ang sukat, maaari mong gamitin ang karaniwan sitriko acidibinebenta sa mga tindahan.Ito ay sapat na upang ibuhos ang 1-2 sachet ng sitriko acid (20 gramo bawat isa) sa tangke, dalhin ito sa isang pigsa at iwanan ang pinainit na solusyon sa tangke sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos nito, ang lalagyan ay dapat na lubusan na banlawan ng tumatakbong tubig upang alisin ang mga nalalabi sa sukat. Kung kinakailangan, ang pamamaraan ay maaaring ulitin.

Ang pag-uugali na ito ng electric water heater ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng ang katunayan na ang aparato ay maaaring patayin dahil sa sukat na nabuo sa elemento ng pag-init. Dahil ang elemento ng pag-init ay may piyus laban sa sobrang pag-init, ito ay gumagana at sinisira ang elektrikal na network. Upang maalis ang madepektong paggawa, kinakailangang i-descale ang mga heater.

Sa panahon ng pagkulo ng tubig sa sisidlan ng apparatus, ang singaw ay dapat na kolektahin sa ilalim ng talukap ng mata at ipadala sa pamamagitan ng isang espesyal na channel sa termostat. Kung ang takip ay hindi sarado nang mahigpit, hindi ito mangyayari, at ang appliance ay gagana nang hindi nagsasara. Kung ang lahat ay maayos sa takip, suriin na ang butas ng singaw, na matatagpuan sa gilid ng hawakan, ay hindi kontaminado ng sukat. Sa kaso kapag ang lahat ay maayos sa butas, maaari itong ipalagay na ang takure ay hindi patayin dahil sa mga pagkasira ng thermostat.

Ang termostat sa electric kettle ay matatagpuan sa ilalim ng case, at upang makarating dito para sa kapalit, kailangan mong ganap na i-disassemble ang device.

Halimbawa, kinuha ang isang regular na aparato sa badyet, na hindi naiiba sa disenyo mula sa mas mahal na mga modelo - isang electric kettle na Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett at iba pa. Sa pamamagitan ng paraan, sa modelong ito, pati na rin sa Vitek VT-7009(TR) device, ang lalagyan ay gawa sa salamin na lumalaban sa init. Kaya, pag-aralan natin ang yunit ayon sa sumusunod na algorithm.

Ang pag-aayos ng takure ay dapat magsimula sa unplug ito mula sa mains. Susunod, alisin ang aparato mula sa stand (base) at i-unscrew ang lahat ng mga turnilyo na matatagpuan sa ilalim na panel nito.

Pagkatapos nito, kinakailangan na may espesyal na pag-iingat upang alisin ang takip ng plastik na matatagpuan sa hawakan gamit ang isang manipis na distornilyador. Dapat itong gawin nang maingat dahil sa iba't ibang mga modelo ng mga aparato, ang mga trangka ay maaaring matatagpuan sa iba't ibang lugar, at madali silang masira.

Pagkatapos alisin ang takip, makikita mo ang mga mounting screws. Kailangan din nilang alisin.

Matapos i-unscrew ang lahat ng mga fastener, mag-apply ng kaunting pagsisikap, idiskonekta ang hawakan gamit ang takip mula sa katawan.

Susunod, idiskonekta ang pabahay mula sa ibaba ng yunit.

Sa ilalim ng kaso makikita mo ang lahat ng mga pangunahing elemento ng device: isang contact group, isang thermal relay at isang heating element.

pansinin mo bimetallic plate (sa kanan sa larawan). Kung ang pinsala ay makikita dito o ito ay may pagod na hitsura, kung gayon ito ay maaaring ang dahilan na ang appliance ay tumigil sa pag-off. Ang plato ay hindi naayos, ngunit pinalitan ng bago.

Ngunit kung paano i-disassemble ang Bosch kettle, kung kapag tinanggal ang lahat ng mga turnilyo sa ibaba, hindi ito tinanggal? Ang mga nag-disassemble ng naturang device ay nakatagpo ng mga paghihirap na kadalasang nauuwi sa pagkasira ng device. Dahil ang proseso ay medyo mahirap ilarawan, mas mahusay na manood ng isang video sa paksang ito.

Ang mga dahilan kung bakit hindi naka-on ang iyong boiler ay maaaring iba.

1. Sirang kurdon at plug ng kuryente. Upang gawin ito, kailangan mong "i-ring out" ang kurdon gamit ang tester, hawakan ang mga probe sa mga contact ng plug at ang mga contact sa stand (base). Kung may nakitang break, palitan ang kurdon ng bago.
2. Bad contact sa stand (base). Mula sa matagal na operasyon, ang mga contact ay maaaring masunog, na ang dahilan kung bakit ang kanilang kondaktibiti ay nabalisa. Kung ang mga paso ay nabuo sa mga contact, maaari silang linisin gamit ang pinong papel de liha. Ngunit sa kaso kapag natunaw ang mga ito, kakailanganin itong ganap na mapalitan.
3. Maling panloob na switch sa device. Dahil ang switch ay kailangang makaranas ng medyo malalaking load (mula 1500 hanggang 2000 W), ang mga contact nito ay maaaring matunaw sa paglipas ng panahon. Maaari itong maging sanhi ng hindi paggana ng makina. Ang switch ay matatagpuan sa ilalim ng hawakan, at sa kaganapan ng isang madepektong paggawa, ito ay mukhang tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba.

Sa kasong ito, dapat mapalitan ang pindutan.Ngunit mayroong isang madepektong paggawa ng pindutan, kung saan maaari mong ayusin ang takure gamit ang iyong sariling mga kamay nang hindi pinapalitan ito. Kung titingnan mo ang button mula sa gilid, makikita mo ang 2 contact na nagsasara sa posisyong "on". Kung sa kanila nabubuo ang soot, hindi mag-o-on ang device.

Upang alisin ang mga deposito ng carbon, maaari mong gamitin ang pinong butil na papel de liha, isang pako o isang manipis na file. Upang gawing mas maginhawang gawin ang pagtatalop, kakailanganin mo ng isang maliit na "pagpipino" ng pindutan, ibig sabihin, pag-alis ng mga gilid sa tulong ng mga wire cutter.

Ang isa pang dahilan na ang aparato ay hindi nais na gumana ay maaaring tawagan malfunction ng mechanical power button. Ang pagkasira na ito ay madalas na matatagpuan sa modelo ng Tefal vitesse, dahil ang mga plastik na riles ay itinayo sa hawakan ng appliance, na nagpapadala ng paggalaw ng pagsasalin mula sa panlabas na pindutan hanggang sa panloob na matatagpuan sa ilalim ng yunit.

Matapos masira ang bahaging ito, magiging imposible ang pag-on sa Tefal kettle. Upang maunawaan nang mas detalyado kung paano ayusin ang isang elemento na nasira, maaari kang manood ng isang video na tumatalakay sa isang orihinal na paraan upang ayusin ang isang depekto.

Kapag nag-aayos ng mga electric kettle, parehong mga lumang modelo at mas bago, ang pinakakaraniwang pagkabigo ay ang pagkasunog ng elemento ng pag-init. Ang problema sa mga elemento ng pag-init ay lumitaw, una sa lahat, dahil sa kanilang sobrang pag-init dahil sa hindi napapanahong pag-descaling.

Bago ayusin ang isang takure na may pampainit ng disc o isang elemento ng pag-init sa anyo ng isang spiral, kinakailangan upang i-disassemble ang yunit tulad ng inilarawan sa itaas. Pagkatapos nito, kunin ang tester at ikonekta ang mga probes ng device sa mga contact ng output ng heater. Kung ang lampara ay nag-iilaw sa aparato, o ito ay gumagawa ng tunog, kung gayon ang elemento ng pag-init ay maaaring ituring na magagamit.

Paano suriin ang elemento ng pag-init kung walang panukat na aparato? Ito ay lumiliko out ito ay napaka-simple. Ito ay kinakailangan upang ikonekta ang isang zero mula sa mains sa isang contact ng heater, at isang phase sa isa. Susunod, magpasok ng isang 220 na bombilya sa socket, kung saan tinanggal ang 2 insulated wire. Hawakan ang isang natanggal na dulo ng wire sa isang contact ng heater, at ang isa pa sa kabaligtaran. Kung ang ilaw ay naka-on, pagkatapos ay gumagana ang elemento ng pag-init.

Kung ito ay lumabas na ang disk heater ay nasunog, kung gayon hindi ito mapapalitan, dahil ito ay isa sa ilalim ng appliance, tulad ng sa Scarlett kettle, o Vitek VT-7009 (TR). Samakatuwid, kailangan mong bumili ng bagong unit. Ang open-type na heater lamang ang maaaring palitan.

Kung napansin mo na ang tubig ay umaagos (tagas) mula sa reservoir ng aparato, pagkatapos ay inirerekumenda na gumamit ng naturang apparatus nang ilang sandali, hanggang sa mabuo ang scale sa mga microcracks, na maaaring hadlangan ang pagtagas ng likido. Kung hindi ito makakatulong, kailangan mong bumili ng bagong "boiler" kung ang panahon ng warranty ay nag-expire na.

Ang isa pang dahilan kung bakit ang reservoir ay tumutulo ay maaaring maluwag na koneksyon ng electric heater sa katawan ng device (kung ang heating element ay open type). Sa kasong ito, maaari mong higpitan ang mga fastener na humahawak nito. Kung hindi ito makakatulong, pagkatapos ay kailangan mong alisin ang elemento ng pag-init at baguhin ang seal ng goma na nasira.

Kaya, maaari nating ibuod: sa ilang mga kaso, posible na ayusin ang isang yunit para sa tubig na kumukulo nang mag-isa. Ngunit kung kulang ka sa ilang mga kasanayan sa pag-aayos ng mga gamit sa bahay, kung gayon ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang bumili ng bagong takure. Ang pag-aayos sa isang service center, mula sa isang pinansiyal na pananaw, ay hindi nagbibigay-katwiran sa sarili nito, at walang garantiya na ang pagkasira ay hindi na mauulit.

Sa layuning iginiit, na nakikita ang pinakamababang limitasyon sa presyo ng device na 1300 rubles (Eldorado), ang pag-aayos ng thermopot na do-it-yourself ay itinuturing na isang walang pasasalamat na gawain. Ang mga produkto ay bihirang masira, ang mga bago ay nilagyan ng garantiya (tindahan, tagagawa). Para sa mga nagnanais na ayusin ang thermopot gamit ang kanilang sariling mga kamay, para sa mga kumikita sa pamamagitan ng pag-aayos, ang mga supplier ay magkakahiwalay na magkakaloob ng mga ekstrang bahagi para sa iba't ibang mga pagbabago ng aparato.

Ang metal na pabahay na nagpoprotekta sa thermal pot ay hindi dapat pinainit ng tubig.Ang isang magagamit na produkto ay nilagyan ng isang bomba na kinokontrol ng isang mekanikal na pindutan (isang maliit na bomba) o isang electric. Ang mga mode ng Thermopot ay gumagana nang maayos para sa anumang tagal ng operasyon. Ang mga nakalistang palatandaan ay nagpapakilala sa isang maayos na gumaganang modernong analogue ng isang samovar. Ang mga paglihis ay nagpapahiwatig ng pagkasira ng thermopot. Pati yung sticky button.

Ang Vitek thermopot power supply board ay nagkakahalaga ng higit sa 800 rubles. Ang Textolite ay nagdadala ng:

• transpormer;
• tulay ng diode;
• ilang resistors, capacitors.

Ang isang tipikal na substrate ng getinax ay pupunan ng isang pares ng mga aktibong elemento, pangunahin ang mga switch ng transistor. Ang isang bagong VT-1187 thermopot ay nagkakahalaga ng 2,000 rubles, ang control at power board ay nagkakahalaga ng 1,500 rubles (25% na pagkakaiba). Ang isang $30 na bomba ay mayayanig ang kalooban ng isang bihasang repairman na kasinglakas ng isang bato - isang gawaing hindi kumikita sa ekonomiya. Mayroon ka pa bang matinding pagnanais na ayusin ang thermopot gamit ang iyong sariling mga kamay? Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa kurdon ng kuryente.

Ang katawan ng thermopot ay na-fasten gamit ang ilang mga turnilyo: i-unscrew ang mga fastener, na dati nang nakuha ang plug mula sa socket. Ang isang bloke ay matatagpuan sa loob, magsisimula kami sa isang visual na inspeksyon. Ang mga nasunog na bahagi sa loob ng thermospot ay tumpak na nagpapahiwatig ng lokasyon ng pagkasira. Ang kurdon ay maingat na pinaghihiwalay, na tinatawag ng tester (diode mode). Ang nakitang malfunction ng wire ay hindi maaantala ang pag-aayos ng thermopot.

Ang isang tipikal na thermal pot ay mayroong dalawang circuit board:

Susuriin ng master ang pareho, na inilalantad ang pagkakaroon ng mga namamagang capacitor, nasunog na resistors, hindi nagagamit na mga piyus, sirang mga track. Ang mga maling elemento ng radyo ay pinalitan ng mga bago, ang paghihinang, ang mga contact ay naibalik sa pamamagitan ng tinning.

Ang unang pag-aaral ay may kinalaman sa pagkakaroon ng mga piyus, ang integridad ng mga elemento. Kung nabigo ang kapalit, ang bagong elemento ay nasusunog - ang sanhi ng malfunction ay ang elektronikong pagpuno. Ang Thermopot ay apektado ng isang maikling circuit (isang matalim na hindi makontrol na pagtaas ng kasalukuyang).

Ang halaga ng mga resistors ay itinakda ng mga kulay na guhitan. Ang isang karaniwang problema ay upang makita ang simula at pagtatapos ng pagmamarka.

Pahiwatig: may mga espesyal na site na naglalaman ng mga talahanayan ng iba't ibang uri ng mga pagtatalaga ng paglaban. Kumuha ng access sa mapagkukunan sa pamamagitan ng pagpuno sa linya ng search engine ng simpleng pariralang "pagmamarka ng mga resistors online." Ang direksyon ng mga guhitan ay tinutukoy ng napansing katotohanan: ang isang nakapirming hanay ng mga kulay ay nagtatagpo mula sa isang gilid.

Ang mga nasirang electrolytic capacitor ay mas madaling mapansin - ang mga cylinder ay namamaga. Ang mga nagsisimula na naghahanap ng mga paraan upang ayusin ang isang thermopot ay interesado sa tanong ng hitsura ng isang sirang lalagyan. Awtomatikong darating ang sagot, isang faulty capacitor lang ang makikita. Ang hitsura ng silindro ay nagbubunga ng pag-iisip: ang keg ay 100% namamaga. Ang sidewall ay lalong lumalabas (ang mga imported ay pinutol nang crosswise).

Ito ay mas mahirap na subukan sa mga diode, ngunit ang semiconductor ay hindi gaanong nasusunog (pinapanatili ng silicon ang mga temperatura sa ibaba 150 degrees Celsius). Ihinang ang elemento, singsing ang magkabilang panig. Ipinapakita ng arrow marking ang direksyon ng daloy ng mga positibong singil (sandalan ang positibong probe ng tester).

Ang mga napunit na mga track ng board ay dapat na malinis na may papel de liha, pagbabalat ng barnis sa metal. Ang makintab na ibabaw ay tinned (ng mga panghinang), pinagsama, natatakpan ng panghinang. Magsisilbi nang ilang dekada. Mga master repair mechatronics, at ito ay gumagana ...

Ang thermopot pump ay nagsisilbi sa layunin ng pagbibigay ng tubig sa pamamagitan ng gripo. Ang mga manual, electric mode ay posible. Ang disenyo, na nabuo ng ilang simpleng windings, ay hindi magpapakita ng mga bugtong sa isang bihasang inhinyero ng kuryente. Ang mga contact ay magkakapares na nagri-ring, kung hindi, para sa nabanggit na Vitek 1187, kailangan mong magbayad ng $ 30, naghahanap ng isang bagong bomba. Magiging kapaki-pakinabang na suriin ang pump na inalis mula sa thermopot para sa pagiging angkop sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga kinakailangang boltahe sa control windings. Alisin ang kinakailangang 12V mula sa mga baterya, baterya ng kotse.

Ang nais na boltahe ay ibinibigay ng mga power supply ng computer.

Hindi inirerekumenda na subukang palitan ang mga flat sheet ng metal na nilagyan ng mga terminal na may mga gawang bahay. Ang halaga ng mga elemento ng pag-init sa mga istante ay nagsisimula sa $45.

Ang proteksyon laban sa overheating ay isinasagawa ng bimetallic type thermal switch.Ang mga katangian ng thermopot ay tinutukoy ng kumokontrol na bahagi. Kadalasan mayroong ilang mga thermal switch, ang isa ay kumokontrol sa mga parameter ng tubig, ang pangalawa ay proteksyon laban sa pag-on ng isang walang laman na tangke. Sa huling kaso, ang elemento ng pag-init ay nakakakuha ng temperatura sa itaas 100 ºС, nagbubukas ng power circuit.

Ang mga ibabaw ng tangke, ang flange ng thermal switch ay nakikipag-ugnay. Upang mapabuti ang pakikipag-ugnay, ginagamit ang isang espesyal na i-paste, katulad ng covering pad ng isang cooler ng processor ng personal na computer.

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang sensitibong elemento ay kasing simple hangga't maaari. Ang pagkakaroon ng napansin ang katotohanan na ang kinokontrol na daluyan ay umabot sa isang tiyak na temperatura, ang mga contact ng thermal switch ay bukas. Mayroong pagbawas sa halaga ng parameter (15 - 30 ºС) - naibalik ang kondaktibiti. Ang uri ng mga bahagi ay mahirap hanapin, sa sandaling basahin mo ang paglalarawan ng thermopot, ang katawan ng bahagi ay minarkahan nang naaayon. Ang huli ay magpapahintulot sa iyo na pumili ng tamang ekstrang bahagi.

Mas madalas, ang tagagawa ay hindi nasisiyahan sa scheme ng proteksyon sa itaas, na nagdaragdag sa kagamitan na may mga thermal fuse: ang mga maliliit na cylindrical na bahagi ay mahigpit na pinindot sa dingding ng tangke na may mga strip (bracket), na nakadikit. Ang pagkakaroon ng pag-aayos ng pagkamit ng kritikal na temperatura ng metal na lalagyan ng thermal pot, ang fuse blows, ang karagdagang trabaho ay imposible nang walang kapalit. Samakatuwid, ito ay kinakailangan upang maingat na siyasatin ang produkto para sa pagkakaroon ng naturang pinsala.

Ang kakayahang magamit ng bimetallic contact (temperatura ng silid) ay sinusuri sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Ihinang ang bahagi bago ang pamamaraan. Ang mga normal na kondisyon ay nag-iiwan ng mga contact na short-circuited.

Karamihan sa mga thermopot ay nagpapatakbo ng isang hackneyed electrical circuit, na nagbibigay-daan sa iyong ihiwalay ang mga tipikal na palatandaan ng isang malfunction para sa mga unit:

1. Ang aparato ay hindi naka-on, walang mga palatandaan ng buhay. Ang kakayahang magamit ng power cord, fuse, thermal switch ay nasuri.
2. Ang tubig ay hindi kumukulo kapag nagbubuhos, gumagana ang re-boil button. Nasira ang thermal switch sa ibaba.
3. Baliktarin ang sitwasyon: hindi gumagana ang re-boil button. Ang mga elemento ng electronic filling ay dapat sisihin. Kinakailangang subaybayan ang circuit, simula sa power supply, na nagtatapos sa circuit ground.
4. Walang pangunahing pagpainit, ang pagkakasunud-sunod na may pandiwang pantulong. Nasunog ang heating element, o nasira ang electrical circuit na nagpapakain sa circuit.
5. Nababalot ang suplay ng tubig. Dalawang pagpipilian:

• Ang karagdagang elemento ng pag-init ay nasunog, ang sitwasyon ay nasuri sa pamamagitan ng kawalan ng standby heating.
• May sira ang pump motor.

Sa itaas nito, nais naming ipakilala sa mambabasa ang mga uri ng thermopots. Talakayin natin ang mga modelo na matigas ang ulo na itinatago ng search engine, hindi pinapansin ang halatang pagiging kaakit-akit ng produkto. Ang halaga ng pag-promote ng SEO ay hindi patas na namamahagi ng mga SERP.

Ang mga ceramic thermo pot ay kaunti lamang ang pagkakaiba sa hitsura (at materyal) mula sa isang baked clay teapot. VC-3230 na may dami na 1.2 litro, tradisyonal na tatlong mga setting ng temperatura, isang maginhawang stand na tumanggap ng control panel. Bakit ginagamit ng isang tagagawa ang mga serbisyo ng mga magpapalayok kapag gumagawa ng isang thermopot case? Pagkamagiliw sa kapaligiran. Popular na salita ngayon. Ang sangkatauhan ay hindi nakakaalam ng higit na hindi nakakapinsalang mga materyales kaysa sa mga tipak ng lutong luwad na ginamit sa libu-libong taon.

Ang mga kaldero ng Thermo ay idinisenyo para sa maliliit na pagtitipon. Ang tubig ay kumukulo sa ilang segundo. Sapat na ang isang minuto, kumuha ng 1 litro ng tubig na kumukulo. Ang pagpipilian ay perpekto para sa mga maybahay na nakayuko upang makalimutan ang mga gawaing bahay.

Ang mga naghahanap ng elite thermal pot ay tutulungan ng tagagawa ng Hapon na si Zojirushi: nagpapakita sila ng mga magagarang modelo na may Teflon-coated na mga heater at kontrol ng microprocessor. Ang takure ay magpapasaya sa may-ari na may nais na temperatura ng tubig, sa umaga ay magpapainit ito ng isang litro nang maaga, na kinokontrol ng isang utos ng timer. Nakakamit ng electronics ang kaginhawahan ng isang thermopot, na nakakatipid ng maraming enerhiya.

Ang Thermopot Delta ay isang kinatawan ng mga opsyon sa badyet. Para sa $39 ay magiging masaya na magpainit ng tubig, magsilbi bilang isang portable thermos. Ang modelo ay nagbibigay ng mga pandaigdigang katangian ng itinuturing na klase ng mga gamit sa bahay, kabilang ang water dechlorination, tatlong temperatura mode, at isang naaalis na takip.

Sa gitnang bahagi ng presyo, tatawagin natin ang Hotter thermopot bilang isang tipikal na kinatawan. Sumasaklaw sa $80 na angkop na lugar, ang mga modelo ay perpekto para sa mga opisina at apartment.