Do-it-yourself chainsaw ignition Ural electron repair

Ang pag-aapoy ng Ural chainsaw ay isang medyo simpleng aparato, ngunit medyo maaasahan sa pagpapatakbo. Pag-uusapan natin kung paano ayusin ang sistema ng pag-aapoy ng isang chainsaw sa ating sarili nang mas mababa. Ang Ural-2T Electron chainsaw ignition system ay binubuo ng isang EM-1 non-contact magneto, isang ignition wire, isang flywheel, isang insulator na may interference suppression device at isang spark plug.

Larawan-1. Schematic diagram ng isang magneto.

Magneto circuit diagram

Sa larawan-1 makikita mo ang circuit diagram ng Ural chainsaw magneto: - EM-1.

Photo-2. Device magneto EM-1 chainsaw Ural-2T Electron.

Hitsura ng magneto EM-1 chainsaw Ural-2T Electron.

Ang chainsaw magneto ay binubuo ng generator coil-1, control coil-2, high-voltage transformer-3, magneto base-4, VVT-high-voltage output-5, Mga panganib ng installation advance angle-6, isang electronic unit-7, isang kapasitor-8. Ang mga elemento ng non-contact na semiconductor na magneto EM-1 (thyristor, kapasitor at risistor, pati na rin ang limang diodes) ay naka-mount sa silid ng base ng magneto at puno ng isang espesyal na sealing compound.

Kaya, ang magneto ay gumagana bilang isang buo at sa kaso ng pagkabigo ng isa sa mga naka-install na elemento, hindi ito maaaring ayusin.

Inirerekumenda namin ang pagbabasa ng mga artikulo sa paksang ito sa site. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2913 :

Nagbibigay ang Magneto EM-1 ng pagsisimula ng pag-spark sa kandila sa bilis ng chainsaw flywheel na 400-600 rpm. Samakatuwid, ang magneto ay sinuri para sa sparking lamang sa tulong ng isang naka-install na starter. Sa tulong ng isang starter, ang crankshaft ng chainsaw engine ay pinaikot. Kasabay nito, kinakailangang malaman at isaalang-alang kapag sinusuri na ang chainsaw magneto ay gumagawa ng isang spark kung saan ang temperatura ay mas mataas kaysa sa temperatura ng spark na nabuo ng contact magneto.

Kasabay nito, ang spark ay mahirap makita sa maliwanag na sikat ng araw. Kailangan ding malaman at isaalang-alang ang katotohanan na ang chainsaw magneto ay gumagana nang normal sa isang magneto na temperatura ng katawan na hanggang 85 degrees. Kung ang temperatura ng katawan ay lumampas , maaaring mabigo ang magneto. Samakatuwid, sa proseso ng paggamit ng chainsaw, ipinapayong magpahinga sa trabaho, na nagbibigay ng paglamig ng magneto.

Ang Magneto EM-1 ay naka-install sa crankcase ng chainsaw sa dalawang studs at ikinabit ng mga nuts (tingnan ang larawan-2). Kung sakaling mabigo ang magneto, dapat itong mapalitan ng bago. Sa kasong ito, ang timing ng pag-aapoy ay nakatakda bilang mga sumusunod: laban sa mga panganib-6 naglalagay sila ng panganib na 6 sa crankcase ng chainsaw sa magneto (tingnan ang larawan-2) Ang isang spark sa spark plug, iyon ay, sa pagitan ng mga electrodes nito, ay lilitaw sa sandaling ang chainsaw hindi umabot sa TMT ang piston sa pamamagitan ng 3.66 mm.

Ang hitsura ng isang spark ay tumutugma sa anggulo ng pag-ikot ng crankshaft ng chainsaw sa pamamagitan ng 29 degrees hanggang VMT, na kung saan ay talagang ang timing ng pag-aapoy. Samakatuwid, kapag nagsasagawa ng pagkumpuni o pagpapanatili ng trabaho, pati na rin ang pag-alis ng EM-1 magneto, ang mga panganib na ito ay dapat palaging pinagsama.

Ang chainsaw flywheel ay isang apat na poste at naka-mount sa crankshaft ng chainsaw engine.

Larawan-3. Apat na poste na chainsaw flywheel.

Ang hitsura ng isang four-pole chainsaw flywheel.

Ito ay naayos sa crankshaft gamit ang isang susi at ikinakabit gamit ang isang nut. Ang ratchet ay nakakabit sa flywheel hub at nagsisilbi upang simulan ang makina. Isaalang-alang ang kaso kung paano alisin ang flywheel upang makarating sa magneto at ayusin ito. Ang flywheel ay tinanggal nang napakasimple at madaling gamit ang isang ratchet, ngunit ipapakita ko sa iyo kung paano ito gagawin nang mas mababa.

Larawan-3.1 Hinaharang namin ang pag-ikot ng crankshaft.

Hinaharangan namin ang pag-ikot ng crankshaft.

Upang maalis ang flywheel, kailangan mo munang i-unscrew ang ratchet. Ang ratchet ay umiikot kasama ang crankshaft, samakatuwid, bago ito i-unscrew, dapat mong harangan ang pag-ikot ng crankshaft. Hinaharangan namin ang pag-ikot ng crankshaft mula sa gilid ng pag-install ng drive clutch.

Larawan-4. Nagpasok kami ng washer sa ratchet.

Paraan ng Pag-alis ng Ratchet

Ang aming susunod na hakbang pagkatapos ng pagharang sa crankshaft ay tanggalin ang ratchet.Susunod, magpasok ng ordinaryong washer sa ratchet at i-twist ang ratchet pabalik.

Larawan-5. Pinaikot namin ang ratchet gamit ang naka-install na washer pabalik.

Paggamit ng wrench upang higpitan ang ratchet

Upang higpitan ang ratchet, hinaharangan namin ang pag-ikot ng crankshaft at gumamit ng wrench. Kasabay ng pag-twist ng ratchet, ang flywheel mismo ay tinanggal mula sa crankshaft. Ang flywheel ay tinanggal lamang sa ganitong paraan, iyon ay, sa tulong ng isang kalansing!

Pag-alis ng flywheel mula sa crankshaft

Tinatanggal namin ang flywheel at nagpatuloy sa pag-aayos ng magneto. Gaya ng sinabi ko na mas mataas ng kaunti, ang magneto ay hindi maaaring ayusin, kaya ito ay tinanggal at itinapon. At ang isang bago ay inilagay sa kanyang lugar at ang mga panganib ay pinagsama.

Kumusta, nangangailangan ng tulong ang mga gumagamit ng forum, mayroon akong isang Ural Electron 2 saw at ang ignition ay nasunog nang ilang oras. Kaya't iniisip kong palitan ang karaniwang ignition ng isa pa. Sa ngayon mayroon akong Huzvarna saw ignition.

isinulat ni melkie:
Mayroon akong isang Ural Electron 2 saw at ang ignition ay nasunog nang ilang oras.

Basahin ang paksa: "> mayroong maraming mga kawili-wiling bagay tungkol sa URAL, at tungkol din sa pag-aapoy.

melkie,
paano mo patayin ang saw motor? sabihin mo sa akin.

Sumulat si BECHA:
melkie,
paano mo patayin ang saw motor? sabihin mo sa akin.

Sa personal, buong buhay ko ginamit ko ang pag-jamming sa pagsasara ng air damper.

Well, sa pangkalahatan, pinapatay ko rin ang damper.

Yuri-Elekt, salamat siyempre para sa link, mabuti, wala akong nakitang anuman dito sa aking tanong.

Una, suriin ang BB wire. Mayroong maraming mga Chinese wire na ibinebenta, ang paglaban ng mga tip na maaaring 300-500 MGOhm at mas mataas. Sa madaling salita, ang contact nut at ang wire ay walang contact. Dahil dito, sinisira nito ang seksyon na may pinakamababang pagtutol - thyristor, coils, atbp. Sa kasong ito, maaari mong baguhin ang magneto nang walang hanggan. Mas mainam na ilagay ang kawad nang tuwid, i.e. walang pagtutol, kandila, sa pamamagitan ng paraan, masyadong. Kung hindi mo itinapon ang nasunog na magneto, maaari mong subukang i-ring ang mga coils, kung ikaw ay mapalad, mag-assemble ng isa na gumagana mula sa ilan. Ang pag-convert sa na-import ay hindi magagawa sa ekonomiya, at mahirap sa teknikal. Ang panlabas na magneto ay napaka-sensitibo sa puwang, at ang mga puwang sa Ural bearings ay magkakapatong sa kanila minsan. Dagdag pa, nagsisimula ang sparking sa 2000-2500 rpm.

Pinalitan ko ang BB wire ng tanso, at ang mga coils ng electronics mismo at ang pangalawang coil ay nananatiling buo sa ignisyon.

Ignition block MB-1.

L1 - generator coil, d=0.063mm, W=11000 turns, R=3000 ohm; L2 - control coil, d=0.1mm, W=1200 turns, R=80 ohm; T1 - high voltage transformer, d1=0, 28mm, W1=75 pagliko, R1=0.5 ohm, d 2=0.063mm, W2=6900 pagliko, R2=2000 ohm; E - electronic unit; C1 - kapasitor 0.47 microfarad 630V; R1 - risistor 390 ohm 0 ,25 W; V1–V5 - diodes, tumutugma sa KD 209; V6 - thyristor ay tumutugma sa KU 202

Kapag pinapalitan ang mga elemento, ang mga magagandang resulta ay nakuha sa 1N4007 diodes at KU709V / KU712V thyristors. Sa prinsipyo, ang isang diode ay maaaring ilagay sa anti-parallel sa thyristor - ito ay bahagyang magpapataas ng enerhiya at tagal ng spark. Upang higit pang madagdagan ang mga halaga ng mga katangiang ito, maaari mong palitan ang half-wave rectifier ng isang tulay; ang nabanggit na diode ay hindi kailangan.
Ito ay kanais-nais na dalhin ang antas ng operasyon ng thyristor sa 600-700 rpm - ito ay magbibigay ng isang mas malaking hanay ng pagsasaayos ng advance na anggulo (tulad ng sinasabi nila ngayon: ang sandali) ng pag-aapoy kapag ang bilis ay nagbabago sa halaga ng isang bahagyang pagkasira sa paikot-ikot. Sa anumang kaso, pagkatapos palitan ang thyristor o mga elemento sa circuit ng control electrode nito, ang setting ng UOS ay halos palaging lalabag, na, sa kawalan ng stand, ay mangangailangan ng karagdagang pag-tune sa engine.

Borodach, 1.05.2006 - 16:25, ay sumulat:

ano ang ibig sabihin ng pariralang ito: "Ito ay kanais-nais na dalhin ang antas ng pagpapatakbo ng thyristor sa 600-700 rpm". at paano mo ito ipapatupad at sa pamamagitan ng anong mga marka ang maaari mong itakda, sa kasong ito, ang sandali ng pag-aapoy na may isang maginoo na strobe?

Tungkol sa antas ng pagpapatakbo ng thyristor, ito ay naging. Ang pagdadala sa kinakailangang bilis nang walang mga problema ay posible lamang sa stand, kung saan ang flywheel ay umiikot sa pamamagitan ng isang de-koryenteng motor. At kung wala ito, medyo kumplikado: kailangan mong manipulahin ang antas (boltahe) ng operasyon ng thyristor. Karaniwan, ang mga MB-1 ay nakatakda sa isang minimum na 300.500 rpm, kaya kinakailangan upang madagdagan ang antas na ito ng 20.100% sa pamamagitan ng pagkonekta ng isang risistor sa serye sa control coil circuit, habang ang pangunahing bagay ay hindi mag-overshoot, i.e. gawin ito sa ilang hakbang.
Ayon sa stroboscope, IMHO, makatuwirang gawin ang paunang pag-install ng magneto. At pagkatapos ay kailangan ang fine-tuning sa rate na bilis sa rated load - kung minsan ang pinakamabuting kalagayan ay maaaring. lumipat hanggang sa ilang degree.

Borodach, 05/05/2006 - 18:53, ay sumulat:

Magkano ang magbabago ang timing ng pag-aapoy mula sa pagpapalit ng polarity ng L1 coil at mayroon ka bang thyristor control circuit para sa MB-1 o maaaring mas mahusay.

Tinatayang 90 degrees. Oo, at ang threshold para dito ay 2 beses.
Classical control scheme: ang itaas na output ng L1 ay konektado sa anode ng diode, ang cathode na kung saan ay konektado sa isang resistive divider: ang itaas na risistor (na kung saan ay sa diode) - sa MB-1 ay tila mula sa 750 Ohm hanggang 8.2 kOhm, ang mas mababang isa (na karaniwan) - mula 51 Ohm (inirerekomenda para sa thyristor na ginamit sa MB-1) hanggang 510 Ohm. Ang output ng divider ay konektado sa control electrode ng thyristor. Inaayos ng tuktok na risistor ang antas ng pagpapatakbo ng thyristor. Sa mga tuntunin ng mga parameter / pagiging simple, ito ay mas mahusay, IMHO, sa ngayon ay walang naimbento.

Borodach, 05/05/2006 - 18:53, ay sumulat:

Gusto kong gawing muli ang pag-aapoy, dahil hindi ko rin gusto kung paano ito gumagana!

Huwag kang magkagulo. Halimbawa, ang isang bridged system ay mas sensitibo sa hindi pantay (hindi pantay) magnetization ng mga flywheel magnet at asymmetry ng mga magnetic gaps - ito ay nagpapakita ng sarili bilang "ang makina ay hindi nakakakuha ng bilis" o "hindi matatag na operasyon". Ang panganib na tumakbo sa epekto na ito ay tumataas sa buhay ng makina. Kapag gumagamit ng isang karaniwang charging coil sa circuit na ito, ang hindi pantay na boltahe kung saan sinisingil ang kapasitor ay lumalabas na mas malaki kaysa sa orihinal na bersyon, na humahantong sa pagtaas ng pagkarga sa thyristor sa 2000. 4000 rpm zone.
Sa prinsipyo, sa halip na ang MB-1 magneto, maaari mong kunin ang EM-7 - tila mayroong isang rectifier ng tulay, at ang spark ay 2 beses na mas mahaba. Totoo, ang mataas na boltahe ay medyo mas maliit, kaya na may isang mahusay na spattered kandila, ang engine ay maaaring hindi magsimula.
Sa pangkalahatan, kung maglakas-loob kang gawing muli ito, mas mahusay na maghanap ng may sira na lighter para dito, at huwag pumili ng gumagana.

Sa madaling sabi ang kakanyahan. Ang Ural ay kasinungalingan. Pinapahalagahan ko. Well, gusto ko siya. Makapangyarihan, brutal, Sobyet. Kamakailan ay na-bugged ang carburetor - ang bilis ay hindi tumaas. mabuti. putulin ang isang puno sa walang ginagawa - hindi kami mapagmataas.
Medyo binago ko ito. Binago ang starter, pinalitan ang button ng toggle switch. Isang bagay na may carb.

Ngayon ay nagpasya akong gawin ang kanyang naka-istilong ignition.

At narito ang pananambang. Ang mga scheme na ibinigay sa Internet ay hindi gumagana. salamat sa Diyos nagmaneho ako dito bago ko ito nakolekta. Ngunit kasabay ng paglalakbay sa radio market, sinira ko ang araw ngayon.

Mayroon lamang isang bungkos ng mga diagram na lumulutang sa internet. Ibinibigay ko ang dalawang pinakapangunahing mga, dahil ang mga ito ay mahalagang parehong uri:

Ang lahat ay tila napakaganda.Ngunit hindi ito gagana. Sa magazine kung saan nagmula ang pangalawang scheme, sa pangkalahatan ay may malakas na pahayag na sinasabi nilang ang isang tao ay nakolekta ng isang grupo ng mga naturang scheme at lahat ay gumagana nang maayos.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1343/c837229/v837229790/50d8/zAvswsOK05U.jpg

Kaya lahat ay maganda. Sinisingil ng generator coil (L1) ang kapasidad sa pamamagitan ng tulay.
Sa TDC, ang control coil (L2) ay nagbibigay ng boltahe sa base ng thyristor, at ito ay naglalabas ng capacitance sa lupa patungo sa ignition coil.

Ngunit iyon ay nasa teorya. Sa pagsasagawa, ang generator coil at ang control one contact ay "umupo" sa lupa.

Magdagdag ng lupa sa terminal ng generator coil sa circuit. at lahat ng bagay ay nagbabago nang sabay-sabay, dahil ang tatlong diode ay maaaring ligtas na itatapon sa labas ng tulay ng diode. Halos imposibleng tanggalin ang likid na ito na may masa. Para dito, kinakailangan na i-rewind ito, o maglagay ng gasket, kasama ang pag-aalaga sa mga dielectric bolts kung saan ito nakakabit.

May isa pang scheme. At mayroon din siyang mga problema. Maaari mong i-google ang diagram, ito ay isang artikulo sa magazine na "paano muling buhayin ang isang chainsaw":

Ano ang mali dito? Ang VD1 ay idinisenyo upang alisin ang karagdagang kapangyarihan mula sa control coil at sa gayon ay mapataas ang singil ng conder.
Gayunpaman, mayroong isang magnet sa system na nagbibigay ng reverse polarity, dahil sa kung saan ang control coil ay nagbibigay ng kapangyarihan sa TDC sa thyristor / transistor na kumokontrol sa kapasidad. Gayunpaman, ang "reverse pulse" na ito ay lumilitaw din sa coil L1. At, sa oras ng pagbuo nito sa L1, ito ay ilalabas lamang sa pamamagitan ng VD1, at ito ay halos isang maliit na short circuit.

At isa pang tala sa mga diagram - pinag-uusapan nila ang mga kapasidad na 0.47 sa 630V.
Mayroon akong ignisyon sa aking lagari, kung saan ang kapasidad ay 4.7 ng 630. Tulad ng sinasabi nila: "pakiramdam ang pagkakaiba".

Sa madaling salita, maaari mong ibuod ang lahat - ang mga scheme na namamalagi sa Internet, upang ilagay ito nang mahinahon, ay mali.
Sa gayong mga pagmuni-muni ay bumalik mula sa garahe. Gagawa ako sa schematic ngayon.

Talaga kung ano ang masasabi.
Ang isang pagtaas sa kapangyarihan ng spark ay nakamit sa pamamagitan ng pag-install ng isang karagdagang coil, pagpapalit ng kapasidad ng isang mas malakas na isa, at pagpapalakas ng "bahagi ng pagbuo".

Upang mapabuti ang henerasyon, ang isang ganap na rectifier ay naka-install.
Mayroong apat na magneto sa isang magneto. Ang isa sa kanila ay nagbibigay ng reverse polarity, na nagpapadala ng signal sa pamamagitan ng control coil.
Ang parehong magnet ay lumilikha din ng reverse current sa pangunahing coil. Sa kaso ng pag-install ng isang ganap na rectifier, ang reverse pulse na ito ay ginagamit din upang singilin ang kapasidad - kaya, ang kabuuang kapangyarihan ay nadagdagan ng 25%.
Dagdag pa, ang ilang kapangyarihan ay maaari ding alisin mula sa control coil. Upang gawin ito, sa huling circuit mayroong (kahit na baluktot) isang VD1 diode.
Kaya, sa pamamagitan ng paggawa ng isang ganap na rectifier at pag-alis ng kaunting kapangyarihan mula sa control coil, maaari mong taasan ang kabuuang kapangyarihan ng spark ng halos 30%.
Ang paggamit ng isang mas malakas na ignition coil ay higit pang magpapataas ng figure na ito.

Sa ngayon, yun lang. Patuloy akong magpo-post habang lumalabas ang mga ideya.

Nag-assemble ako ng isang maliit na mini-stand upang subukan ang iba't ibang mga mode ng pag-aapoy ng lagari na ito.
Mga koneksyon sa maximum sa mga buwaya, kaya nagkaroon ng maraming pagkakataon upang muling ayusin ang lahat.
Nag-assemble ako ng "test site" mula sa isang ekstrang motor. Ikinapit ko ang kalansing sa distornilyador at pinaikot dito ang magneto.
Inalis ko ang apat na mga wire mula sa mga coils mula sa ignisyon: mula sa pagsingil at mula sa signal.

Batay sa mga resulta, gumawa ako ng isang video, ngunit wala pang oras upang iproseso at i-upload ito.

Sa madaling sabi.
Maaari kong tanggalin ang charging coil na may masa. Gumawa ng apat na pad ng paranite. Bolts na nakasuot ng cambric.
Matapos itong ma-disconnect mula sa masa, naging posible na maglagay ng isang ganap na tulay ng diode dito.

Sa tabi ng test motor, nag-assemble ako ng mga basic circuit sa iba't ibang thyristor at capacities. Ginamit ko ang coil mula sa VAZ-2108.

Sa kabuuan, nag-assemble ako sa tatlong thyristors BT136-600 (ito ay nasa ignisyon sa simula) BT138-800 (ang VAZ coil ay may mas kaunting pagtutol, kaya kinuha ko itong mas malakas ng 8A), KU202n (inirerekomenda sa diagram).
Ang mga kapasidad na ginagamit sa 630V - 0.47uF, 2.2, 4.7 at ang kanilang mga variation, halimbawa 0.47x2 o x3, x4, 0.47 + 2.2, atbp.

Gumawa din ako ng mga sukat ng singil ng mga capacitor, ayon sa pagkakabanggit, maaari kang magkaroon ng ideya ng maximum na mga impulses na ibinigay ng mga coils.

Idinagdag pagkatapos ng 27 minuto 14 segundo:
Re: Pagbabago ng pag-aapoy ng Ural saw. Ang mga scheme mula sa Internet ay hindi gumagana.
Ang stock ignition ay ginawa tulad nito:

L1 - nagcha-charge coil
L2 - signal coil
C1 - kapasidad 630V 0.47uF
D1 - diode 1N4007, sinasala ang nais na pulso upang buksan ang U1
D2 - rectifier diode EM518, 2kV, 2A.
R1 - 27 ohm risistor
U1 - Triac BT136-600
L3-4 - ignition coil.

Sa kabuuan, mayroon kaming pagpapapanatag ng boltahe ng pag-unlock sa tulong ng isang divider resistor.
Mula dito, posible ang hindi matatag na operasyon ng system sa mababang bilis, kapag mahina ang salpok. Dagdag pa, ang kabiguan ng triac ay posible, dahil. Nabasa ko ang mga tao ay mayroon nang 30V impulses.

P. IVANOV, Vilyuysk, Yakutia-Sakha
Radyo, 2003, No. 2

Kahit na ang mga imported na chainsaw ay malawakang ginagamit, ang mga antigong bagay tulad ng Druzhba o Ural ay madalas ding ginagamit. Para sa lahat ng kanilang bulkiness, mayroon silang isang malinaw na kalamangan sa kapangyarihan.

Ang mga makina ng mga chainsaw na ito ay nilagyan ng electronic ignition unit. Ang bloke na ito ay napaka-simple ayon sa pamamaraan, ngunit, tulad ng iba pang kagamitan, kung minsan ay nabigo ito. Ang pagpapalit nito ng bago ay hindi mahirap, ngunit ito ay bihira sa pagbebenta, lalo na sa mga rural na lugar, at ito ay nagkakahalaga ng malaki. Ang isang radio amateur ay lubos na may kakayahang ayusin ang yunit.

Ang ignition unit ng mga chainsaw na ito ay kabilang sa klase ng unified non-contact magnetos. Sa istruktura, ito ay ginawa sa anyo ng isang briquette ng isang hardened transparent epoxy compound, na ginagamit upang punan ang pagpupulong, na kinabibilangan ng karamihan sa mga bahagi ng block.

Pagkatapos ng pag-aayos na inilarawan sa ibaba, ang yunit ay magiging isang trinistor-capacitor. Ang kanyang pamamaraan ay malawak na kilala (tingnan ang figure). Mula sa nakaraang bloke, ginamit ang isang high-voltage transformer T1, isang generator coil L1, isang ignition sensor coil L2 at isang capacitor C1.

Kapag umiikot ang flywheel na may mga magnet, ang isang alternating current na may boltahe na humigit-kumulang 400 V ay na-induce sa coil L1. Ito ay itinutuwid ng mga diode VD1, VD2. Ang pulsating boltahe ay sinisingil ang kapasitor C1.

Sa isang tiyak na sandali ng panahon ng pag-ikot ng flywheel, lumilitaw ang isang kasalukuyang pulso sa sensor L2, na, na dumaan sa diode VD3, ay nagbubukas ng trinistor VS1. Bilang isang resulta, ang isang discharge current pulse ng capacitor C1 ay dumadaloy sa pangunahing paikot-ikot ng ignition coil T1, at ang isang mataas na boltahe na pulso ay nangyayari sa pangalawang paikot-ikot, na nagiging sanhi ng isang spark discharge sa glow plug sa silindro ng engine.

Ang mga ginamit na bahagi ng nakaraang bloke ay hindi kailangang lansagin - nananatili sila sa lugar. Kinakailangan lamang na palayain ang kanilang mga konklusyon mula sa tambalan. Hindi ito mahirap gawin, dahil ang tambalan ay transparent at hindi masyadong matigas, ngunit dapat kang magtrabaho nang maingat upang hindi masira ang mga lead at ang kanilang pagkakabukod.

Ang mga diodes VD1 at VD2 ay direktang ibinebenta sa mga inilabas na terminal upang pagkatapos na mailagay ang flywheel, hindi nito hawakan ang mga bahagi at konduktor. Ang VS1 trinistor at ang zener diode ay naka-mount sa isang maliit na bar ng fiberglass o getinax at inilagay sa isang matibay na kahon ng mga angkop na sukat. Ang kahon ay naayos na may mga turnilyo sa katawan ng chainsaw at konektado sa bloke na may tatlong mga wire sa maaasahang pagkakabukod. Ang mga wire ay dumaan sa tatlong butas na may diameter na 4 mm, na dapat na drilled sa engine housing malapit sa ignition unit.

Napag-alaman ng mga eksperimento na ang mga SCR na KU202N ay gumagana nang matatag sa mga kondisyon ng taglamig sa mga temperatura hanggang -40 °C. Ang Zener diode D815A ay maaaring mapalitan ng D815B o D815V. Diodes - alinman sa serye ng KD105 o iba pa para sa direktang kasalukuyang at reverse boltahe na hindi bababa sa 100 mA at 400 V, ayon sa pagkakabanggit.

Kung kinakailangan upang palitan ang kapasitor C1, kung gayon ang anumang papel o pelikula na may kapasidad na 0.5 ay gagawin sa halip. 1 uF para sa boltahe na hindi bababa sa 600 V.

Mga lawn mower, trimmer, brush cutter. Batayan ng kaalaman

Mga pagkakamali at pagkukumpuni mga chainsaw Ural 2 Electron

Nakakuha ng chainsaw Ural 2 Elektron. Nawala ang manual ng pagpapatakbo para sa instrumentong ito. Maaari bang balangkasin ng sinuman ang pag-andar ng pagsasaayos ng idle, throttle home position?

Sa sarili kong tool, inaayos ko ang idle speed sa pamamagitan ng pagpapalit ng haba ng throttle cable. Yung. magaspang na pagsasaayos Inalis ko ang tornilyo na sumasaklaw sa cable, at bunutin ito o paluwagin ito gamit ang aking mga kamay, para sa isang malinaw na pagsasaayos mayroong isang matigas na tornilyo malapit sa hawakan ng throttle.

Nagsasagawa ako ng pag-aayos mga chainsaw Ural 2T Electron (1988). Bumili ako ng magneto, ilagay ito - hindi ito magsisimula, bumahin ito at hinila ang aking kamay nang ganoon (ibinigay ito sa gilid na katapat ng paikot-ikot ng starter). Well, sa tingin ko ang ignition timing ay kailangang ayusin. Ang mga resulta - alinman sa mas maagang paghila ng kamay, pagkatapos ay mamaya. May tanong ako. Paano pa siya magsisimula? O may ginagawa ba akong mali?

Minsan ay nagkaroon ako ng katulad na kaso sa aking pagsasanay. Kapag bumalik ang makina - bumagsak ang koton at usok mula sa lahat ng panig (kapwa mula sa carburetor at mula sa ilalim ng crankcase din). Kahit na nangyari at nagsimula. Lumalabas na ang pin sa piston na pumipigil sa singsing mula sa pagliko, ngunit dahil ito ay matatagpuan sa tapat ng bypass window, ito ay naglabas ng isang uka sa window na ito na mga 6-8 mm ang haba sa ilang mga lugar. Oo, kasama ang isang underworked piston, bilang isang resulta, ang bypass window ay bumukas nang mas maaga kaysa sa tambutso. Suriin ang silindro mula sa loob, marahil ito ang kaso. Magpasok ng isang sheet ng makapal na papel doon (ayon sa taas ng silindro) at bilugan ang lahat ng mga bintana gamit ang isang piraso ng lapis - makakakuha ka ng isang pag-scan ng silindro, mamaya ihambing sa piston. Iyan ay eksakto kung paano ko tinukoy ang problema noon. At tingnan: ang piston sa connecting rod ay hindi masyadong naglalaro? Ano ang pakiramdam ng mga singsing doon (lalo na ang tuktok)? At suriin ang compression kung sakali.

Huwag ilipat ang magneto nang higit pa kaysa sa mga grooves, higit na hindi gumawa ng bagong uka sa flywheel. Malamang, ang magneto ay buggy: alinman sa pabrika ay may nalinlang sa control coil (sa maling bahagi, hindi ang bilang ng mga pagliko, ang input-output ay pinaghalo), o ang thyristor ay nasunog at nagbubukas nang maaga. . Sa anumang kaso, mas mahusay na suriin ang magneto sa isang gumaganang chainsaw at matukoy kung ito ay isang magneto o hindi. Maaari mo ring subukang i-on ang mga wire ng control coil sa ibabaw o sa sarili nito, o sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gasket sa ilalim ng magneto, subukang ilipat ito kasama ang axis ng flywheel (marahil ang mga control magnet ay nagsasapawan kahit papaano sa mga kapangyarihan) Bagaman ang mga ito ay sa akin lamang. mga kaisipan. At bilang isang pagpipilian: subukang ibalik ang lumang magneto.

Bakit chainsaw engine Ural Electron hindi nagbibigay ng kinakailangang kapangyarihan?

Baka nasunog ang piston rings sa piston grooves o nasira ang ring. Maaaring may mga pagtagas din sa mga koneksyon ng silindro sa crankcase, ang karburetor sa silindro, pagkasira at pagkawala ng pagkalastiko ng mga seal ng goma ng crankcase. At isa pang dahilan - ang mga butas ng mga sprayer ng carburetor ay barado.

Ang kadena ba ay nahahasa sa makina, o maaari lamang itong itama nang manu-mano?

Ang Oregon chain para sa Ural-2T ("Friendship") ay may pamagat na 0.404″ 64 1.6mm 20″/50 (Ural, Druzhba) longitudinal at modelong ORG/27R64E.

O mag-sign in gamit ang mga serbisyong ito

• 
• 
• 

• 

May-akda Bisita Andrey, Abril 21, 2013

Dapat ay naka-moderate ang iyong post

Mga malfunction at pagkumpuni ng chainsaw Ural 2 Electron

Nakakuha ng chainsaw na Ural 2 Electron. Nawala ang manual ng pagtuturo para sa instrumentong ito. Maaari bang ilarawan ng sinuman ang pamamaraan para sa pagsasaayos ng idle speed, paunang posisyon ng throttle?

Sa aking tool, inaayos ko ang idle speed sa pamamagitan ng pagpapalit ng haba ng cable damper. Yung. magaspang na setting. Pinapatay ko ang turnilyo sa pag-clamp ng cable at hinila ko ito o niluwagan gamit ang aking mga kamay. May locking screw sa tabi ng throttle stick para sa fine adjustment.

Nag-aayos ako ng Ural 2T Electron chainsaw (1988). Bumili ako ng magneto, ibinaba ko. huwag magsimula, bumahing at huwag magpalamig, kaya hilahin ang kanyang kamay (pull away, ang kabaligtaran ng landing course ng starter). Well, sa tingin ko ang ignition timing ay dapat ayusin. Mga resulta. tapos bago hilahin yung braso niya, tapos. may tanong ako. Paano ba magsisimula ang lahat? O may ginagawa ba akong mali?

Minsan ay nagkaroon ako ng katulad na kaso sa aking pagsasanay. Nang biglang sumipa ang makina. bumagsak ang koton at usok mula sa lahat ng panig (parehong mula sa carburetor at mula sa ilalim ng crankcase din). Kahit na nangyari at nagsimula. Ito pala. isang pin sa piston na humahawak sa singsing sa off na posisyon, at dahil ito ay nasa tapat ng bypass window, nagpatuloy ito sa window na ito ng isang uka na mga 6-8 mm ang haba.Oo, kasama ang isang machined piston, bilang isang resulta, ang bypass window ay bumukas sa harap ng tambutso. Suriin ang silindro mula sa loob, marahil ito ay gayon. Magpasok ng isang sheet ng papel nang mahigpit (sa taas ng silindro) at gumuhit ng isang piraso ng lapis sa lahat ng mga bintana. kumuha ng cylinder scan, pagkatapos ay ikumpara sa piston. Nalutas ko lang ang problemang ito. At tingnan mo: ang piston sa connecting rod ay hindi masyadong naglalaro? Ano ang pakiramdam ng mga singsing (lalo na ang mga nasa itaas)? At suriin ang compression kung sakali.

Huwag ilipat ang magneto sa mga grooves, lalo na kapag gumagawa ng bagong groove sa flywheel. Malamang, isang magnetic buggy: alinman sa pabrika ay may isang bagay sa control coil matalino (hindi sa gilid, hindi ang bilang ng mga revolutions, ang input-output ay nalilito), o ang thyristor ay nasunog at nagbubukas nang maaga. Sa anumang kaso, inirerekumenda na suriin ang magnetometer sa gumaganang chain saw at matukoy kung ito ay isang magnet o hindi. Maaari mo pa ring subukan na paikutin ang mga wire ng control coil o ito, o sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ilalim ng mga magnetic spacer, subukang ilipat ito sa kahabaan ng axis ng flywheel (marahil ang mga magnet ay maaaring i-superimpose sa ilang paraan nang may puwersa). Bagama't ang mga ito ay mga kaisipan ko lamang. At gayon pa man, bilang isang pagpipilian: subukang ibalik ang lumang magneto.

Bakit ang motor ng Ural-electron chainsaw ay hindi nagbibigay ng kinakailangang kapangyarihan?

Posibleng ang mga piston ring ay nasunog sa piston grooves o sirang ring. Maaaring may pagtagas din sa mga koneksyon ng mga cylinder sa crankcase, cylinder carburetor, pagkasira at pagkawala ng rubber elasticity ng crankcase rubber seal. At isa pang dahilan. barado ang mga butas sa mga sprayer ng carburetor.

Ang kadena ba ay hinahasa ng makina o maaari lamang itong ayusin sa pamamagitan ng kamay?

Ang Oregon chain para sa Ural-2T ("Friendship") ay tinatawag na 0.404 "64 1.6 mm 20" / 50 (Ural, Druzhba) longitudinal at model ORG / 27R64E.

Ang mga Chainsaws na "Ural" ay kilala sa higit sa kalahating siglo: nagsimula ang kanilang produksyon noong 1955 sa planta ng Perm, na sa loob ng maraming taon ay nagtrabaho para sa militar-industrial complex ng bansa. Hanggang ngayon, hindi kumukupas ang kanilang katanyagan: nananatiling mataas ang demand sa kabila ng kasaganaan ng mga bagong dayuhang tatak. Ang ilan ay hindi gustong mag-overpay: ang pagbili ng isang Ural chainsaw ay mas budgetary kaysa sa mga katulad na device mula sa nangungunang mga tagagawa sa Europa. Ang parehong naaangkop sa kanilang pagpapanatili, pag-aayos, na maaaring makatipid sa badyet ng pamilya.

Ngunit karamihan sa mga gumagamit ng mga chainsaw na ito ay pinahahalagahan ang tradisyonal na kalidad, na nasubok ng mga dekada ng serbisyo para sa higit sa isang henerasyon ng mga tao.

Makikilala natin ang mga tampok ng mga maalamat na lagari ng tagagawa na ito, ang kanilang istraktura at pag-andar, pati na rin ang mga nuances ng pagpapanatili at pagkumpuni sa artikulong ito.

Chainsaws "Ural" - mga receiver ng isa pang kilalang tatak na "Druzhba", na itinuturing na pinabuting mga katapat nito. Kung ikukumpara sa mga chainsaw ng Druzhba, mayroon silang:

• mataas na kapangyarihan;
• kagamitan sa gear;
• naaalis na lalagyan para sa pagpapadulas ng chain - crankcase;
• pinahusay na silindro at starter;
• madaling naaalis na pagputol ng bahagi ng lagari;
• itaas na komposisyon ng mga hawakan;
• isang hydrocline ang idinagdag sa konstruksyon.

Habang ang pamamaraan na ito ay may maraming mga pakinabang, hindi ito walang mga kakulangan nito. Ang mga pangunahing ay:

• isang malaking halaga ng nakakalason na tambutso;
• madalas na pagbara ng air filter;
• mataas na pagkonsumo ng gasolina;
• kaya madalas na problema sa makina at bahagi ng gear ang lumalabas

Isaalang-alang ang hanay ng mga gasoline saws mula sa tagagawa na ito.

Gasoline hand tool, na partikular na idinisenyo para sa malupit na mga kondisyon sa pagtatrabaho at mga gawain na mas kumplikado.

Ang aparato ng chainsaw "Ural" 2t Electron ay medyo simple. Ang mga pangunahing detalye ng pagtatrabaho ay:

• makina;
• panimula;
• reducer;
• lumipat;
• pagputol ng headset;
• tanke ng gasolina.

Mayroon ding manibela at isang elemento kung saan maaaring suportahan ang istraktura.

Mga teknikal na tampok ng chainsaw "Ural" 2t Electron

• 2-stroke engine na kumokonsumo ng 632 ML ng gasolina bawat oras ng operasyon;
• mataas na kapangyarihan - 3.68 kW;
• 46 cm bar na may detachable chain;
• malaking timbang - 11.7 kg.

Produktibong modelo na may pinahusay na pag-andar. Ang inertial chain brake at ang stroke nito sa auto mode ay nagpapasimple sa mga gawain ng operator upang mapanatili ang tool.

• motor thrust - 3.9 kW;
• malawak na tangke ng gas - 0.55 l;
• volumetric oil sump - 265 ml;
• maximum na haba ng bus - 0.45 m.

Isang medyo compact at magaan na chainsaw. Disenteng semi-propesyonal na yunit, inangkop sa katamtamang pagkarga.

Ito ay naiiba sa iba pang mga pagbabago:

• thrust ng 3.8 kW;
• bulk tank para sa gasolina at chain oil - 0.62 at 0.25 l;
• karaniwang chain pitch - 3/8;
• mahabang gulong - 35-45 cm;
• magaan na timbang - 6.89 kg.

Petrol tool ng isang propesyonal na klase ng kapangyarihan. Mayroon itong advanced clutch, chain brake at isang button lock function.

Napansin ng mga gumagamit na ang modelong ito ng Ural chainsaw ay mas madalas na masira kaysa sa iba at nangangailangan ng pagkumpuni.

Chain saw ng industrial power class. Puwersa sa 5.1 hp sapat para sa lahat ng gawaing kahoy.

• Tangke para sa gasolina - 0.55 l;
• Carter - 0.25 l;
• Gulong - 45 cm;
• Timbang - 7.8 kg.

Ang kakilala sa naturang kagamitan ay ipinapayong magsimula sa manwal ng pagtuturo. Itinatampok nito ang mga tanong tulad ng:

• mga panloob na chainsaw;
• mga nuances ng refueling;
• running-in at mga panuntunan para sa pagsisimula ng makina;
• paghahanda ng apparatus para sa paglalagari;
• pangangalaga at imbakan;
• mga regulasyon sa kaligtasan.

Pag-isipan natin ang ilan sa mga ito na maaaring makatagpo mo sa proseso ng paggamit ng mga Ural chainsaw.