Zu 3000 do-it-yourself repair

Magandang araw, mahal na mga gumagamit ng forum!

Umapela ako sa iyo na may kahilingan kung sinuman ang may karanasan sa pag-aayos ng charger ng modelong ito!

Charger ng kotse ZU-3000 ASTRO.

Sa pangkalahatan, isang karaniwang sitwasyon ang naganap noong nagcha-charge ang baterya. Sa una naisip ko na ang proteksiyon diode FR607 ay mabibigo. Ngunit siya ay naging kakaibang tama. Sa larawan, ito ay ipinahiwatig ng isang pulang arrow.

Natagpuan ko ang scheme ng device na ito sa isang lugar lamang.

Nang biswal na inspeksyon ang mga track ng board, nakita kong nasunog ang isa sa mga ito.

Dagdag pa, sa ilalim ng fan (mas malamig), nakakita ako ng isang light brown na metal plate. Hindi ko maintindihan kung ang fuse, o isang bagay tulad ng isang kasalukuyang paglilipat. Alinsunod dito, mayroon itong mga bakas ng pahinga.

Alinsunod dito, pinaikli ko ang plato na ito, nilinis ito, pinailaw ito at ibinalik ito. Alinsunod dito, naka-on ang memorya.

Kapag sinusukat ang output boltahe na may multimeter sa iba't ibang mga mode: "Manual" at "Awtomatikong", ayon sa backlight ng LED scale, ang boltahe ay tumutugma sa katotohanan.

Kapag sinusukat ang kasalukuyang singil sa iba't ibang mga mode, ayon sa pagkakabanggit, "4A" at "6A", ang zero na halaga ng kasalukuyang.

Sinubukan na i-charge ang baterya - walang epekto!
Seksyon: Pag-aayos

Sa sandaling nakuha ko sa mga kamay ng charger "ASTRO" ZU-3000. Hindi naka-on ang pag-charge - wala talagang mga senyales buhay trabaho.

Mabilis kong nahanap ang kasalanan, ngunit interesado ako sa circuitry ng himalang ito, at nagpasya akong suriin ang device nang mas lubusan.

Bilang isang resulta, lumabas na muling likhain ang schematic diagram ng charger ng ASTRO ZU-3000. Ang diagram ay hindi nagpapakita ng mga rating ng ilang elemento (minarkahan bilang N / A). Karaniwan, ang mga ito ay mga SMD capacitor. Nasa ibaba ang diagram (i-click upang palakihin).

Huwag magulat na ang diagram ay walang detalyadong pagguhit ng bahagi ng kontrol. Tulad ng nangyari, ginawa ito batay sa Attiny26-16SU microcontroller - ito, maaaring sabihin ng isa, ay ang "Mosk" ng device. Gayundin sa control board mayroong isang integral stabilizer 78L05B sa isang "kawili-wiling" 8-pin planar na pakete, na nagpapakain sa microcontroller at lahat ng mga kable nito na may isang nagpapatatag na 5V na boltahe.

Bilang karagdagan, mayroong isang tuning risistor sa board, ang layunin kung saan hindi ko maintindihan, ngunit sa halip ito ay kinakailangan upang ayusin ang output boltahe. Kaya Hindi ko inirerekumenda na buksan ito maliban kung talagang kailangan mo ito.

.

Ang power na bahagi ng charger ay naka-assemble sa isang TOP225YN PWM controller chip. Ang chip na ito ay may 3 output lamang. S - ito ang pinagmulan D - stock. Ang mga pangalan ay katulad ng sa isang field-effect transistor, na hindi nakakagulat, dahil ang kapangyarihan na bahagi ng microcircuit ay ipinatupad sa isang MOSFET transistor. Konklusyon C ay ang control output (kontrol).

Kung titingnan mo ang isang tipikal na TOP221-227 microcircuit switching circuit (serye TOPSwitch-Ⅱ) mula sa pagmamay-ari na datasheet, nagiging malinaw na ito ay hindi gaanong naiiba sa ASTRO ZU-3000 charging power circuit.

Tingnan natin ang mga pinaka-kagiliw-giliw na elemento ng circuit.

Sa pangunahing circuit 220V, isang NTC risistor ay naka-install na may pagmamarka 13S100L (10 Ohm, 4A). Ito ay isang thermistor (thermistor), na binabawasan ang resistensya nito kapag pinainit. Ang layunin nito ay bawasan ang inrush current kapag naka-on ang device.

Sa sandaling isara ng switch SA1 ang circuit, ang mga electrolytic capacitor na C3 at C4 ay magsisimulang mabilis na mag-charge. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga elemento ng diode bridge VD1-VD4 (S1M). Sa sandali ng pag-on, ang resistor ng NTC ay "malamig" - ang inrush na kasalukuyang ay wala pang oras upang mapainit ito, ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay uminit ito mula sa dumadaan na kasalukuyang at bumababa ang resistensya nito. Sa kasong ito, ang mga capacitor C3, C4 ay sinisingil na, at ang circuit ay tumatakbo sa normal na mode.

Ipinapakita rin ng diagram ang VD5 diode - 1.5KE200A. Sa katunayan, ito ay hindi isang madaling diode, ngunit isang suppressor (aka isang protective diode). Pinoprotektahan nito ang MOSFET sa loob ng IC. TOP225YN mula sa mga mapanganib na pag-alon ng kuryente na maaaring "magpatumba" sa manggagawa sa bukid.

Bilang proteksyon laban sa pagbabalik ng polarity - hindi tamang koneksyon ng mga clamp sa mga terminal ng baterya - isang VD10 diode ay naka-install (FR607) at piyus ang FU2. Kung baligtarin mo ang polarity ng koneksyon, ang kasalukuyang mula sa baterya ay dadaan sa VD10 diode, na sa kasong ito ay i-on sa direksyon ng pasulong. Dahil sa inrush current, dapat pumutok ang fuse FU2 at masisira ang circuit. Sa kasong ito, kung pagkatapos na ang baterya ay muling nakakonekta, ang HL1 LED ay sisindi, na nagpapahiwatig na ang FU2 fuse ay pumutok.

Sa ilang mga kaso, kapag ang polarity ay nabaligtad, ang FR607 diode ay "pumutok", dahil ito mismo ay dinisenyo para sa isang pasulong na kasalukuyang ng 6A (ako_AV), at bilang resulta ng pagbabalik ng polarity, ang isang kasalukuyang 10A ay maaari ding dumaloy dito.

Ang control circuit ay gumagamit ng optocoupler 4N35. Ito ay kasama sa feedback circuit ng switching power supply, na kumokontrol sa pagpapatakbo ng circuit. Upang patatagin ang output boltahe, ginagamit ang isang VD11 zener diode (BZX15) nagpapatatag ng boltahe ng output. Ngunit dahil ito ay isang charger, at hindi isang power supply, ang control circuit sa microcontroller, na nabanggit sa itaas, ay ipinakilala din sa circuit. Ang control circuit ay konektado sa Zener diode VD11. Kaya, maaaring baguhin ng control circuit ang operating mode ng TOP225YN chip sa pamamagitan ng DA2 optocoupler. Makakahanap ka rin ng SMD transistor sa PCB ng control circuit. Ito ay konektado lamang sa zener diode VD11.

Upang ang microcontroller ay "sukatin" ang kasalukuyang sa output circuit, isang kasalukuyang sensor R8 ang ginagamit. Ito ay isang plato ng high-resistance na haluang metal.

Ang paglaban ng plate na ito ay tungkol sa 0.03-0.1 Ohm, at ang kapangyarihan ay tungkol sa 2W. Karaniwan na sa mahinang paglamig, ang sensor plate na ito ay nasusunog at ang charger ay humihinto sa paggana.

Para sa sapilitang paglamig ng mga aktibong elemento ng circuit, isang fan fan (12V 0.14A) ang ginagamit. Dahil ang output boltahe ng charger ay maaaring umabot sa 16V, isang circuit ng resistors R4, R5 ay konektado sa serye sa fan. Naglalabas sila ng labis na stress.

Bibigyan ko ng espesyal na pansin ang dalawahang Schottky diode VD9 (MBR20100CT). Dahil sa kanya kaya naayos ang singil. Ayon sa may-ari, aksidenteng nakonekta ang sobrang load sa output ng charger. Tila, dahil dito, ang isang kasalukuyang lumalampas sa nominal na kasalukuyang dumaan sa circuit.Samakatuwid, ang VD9 diode ay "knocked out" lamang. Kapag sinusuri ang diode, lumabas na ang isa sa mga diode sa pagpupulong ay nasira.

Ano ang maaaring palitan ang dual diode MBR20100CT? Pinalitan ko ang orihinal (angkop din ang MBR20200CT), ngunit kung wala kang tamang diode, maaari mong subukang palitan ito ng F12C10, F12C15 o F12C20. Ang ganyan at katulad na dalawahang diode ay matatagpuan sa mga output rectifier ng mga power supply ng computer.

Totoo, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang pinakamataas na pasulong na kasalukuyang (ako_F) ng naturang diode ay 12 amps (6A para sa bawat diode), at ang MBR20100CT ay na-rate para sa 20A (10A para sa bawat diode). Ngunit sa teorya, ang maximum na kasalukuyang singilin para sa ASTRO ZU-3000 ay 6A, kaya maaari mong subukang palitan ito ng F12C20. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa katotohanan na ang reverse boltahe para sa MBR20100CT diode ay 100V.

Para sa mga half-wave rectifier, mas mahusay na pumili ng isang diode na may reverse boltahe na 3 beses na mas malaki kaysa sa output boltahe. Kaya, kung ang charger ay gumagawa ng maximum na output na 16V, kung gayon ang diode ay dapat mapili na may reverse boltahe na 48V o higit pa. Tulad ng nakikita mo, ang isang diode na may isang makabuluhang reverse boltahe margin ay naka-install sa circuit (V_RRM).

Tulad ng alam mo, ang mga diode ng Schottky ay napaka-sensitibo sa labis na reverse boltahe, samakatuwid, ito ay nagkakahalaga ng pagpili ng isang kapalit para sa isang may sira na diode nang maingat at mas mabuti na ang bagong diode ay may "margin" para sa naturang mga parameter ng diode bilang reverse boltahe (V_RRM) at pasulong na kasalukuyang (ako_F).

Ang MBR20100CT rectifier diode at ang TOP225YN PWM controller ay nakakabit sa heatsink. Ito ay maaaring maging mahirap na palitan ang mga item na ito sa panahon ng pag-aayos. Samakatuwid, posible na i-drill ang ulo ng rivet na may isang metal drill ng isang angkop na diameter. Ginawa ko ito gamit ang isang screwdriver sa drill mode. Kapag nag-i-install ng mga bagong bahagi, mas mahusay na mag-lubricate ang mga lugar ng thermal contact na may heat-conducting paste KTP-8, at gumamit ng bolts sa halip na mga rivet.

I-download ang manual ng pagtuturo na "Pulse charger ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

"Manwal ng May-ari Mga Nilalaman Panimula Mga Detalye Mga Panlabas na Koneksyon at Mga Kontrol Gamit ang Mga Rekomendasyon sa Charger para sa . »

charger ZU-3000

Manwal

Mga panlabas na koneksyon at kontrol

Application ng charger

Mga rekomendasyon para sa pag-charge ng mga lead-acid na baterya

Mga Tala sa Kaligtasan

Pulse automatic charger "ZU-3000" (simula dito ZU-3000), nakumpleto

ayon sa makabagong teknolohiya batay sa pinagsamang PWM stabilizer na TOPSwitch na ginawa ng Power Integrations Inc.

Ang ZU-3000 ay dinisenyo para sa pag-charge at pagpapanumbalik ng mga automotive lead-acid na baterya na may kapasidad na 40-75A/h na may awtomatikong boltahe at kasalukuyang stabilization sa iba't ibang yugto ng proseso ng pag-charge at awtomatikong paglipat sa mode ng recharging at pag-save ng enerhiya ng baterya na may mababang kasalukuyang kapag umabot ito sa isang tiyak na boltahe.

1. Saklaw ng boltahe ng supply: 90-260V

2. Output stabilized boltahe sa unang yugto ng pagsingil: 16V

3. Limitasyon sa kasalukuyang pag-charge: 4A at 6A na may optical feedback.

4. Pagpili ng manual o awtomatikong pagpapatakbo ng charger.

5. Proteksyon laban sa short circuit sa output at maling koneksyon (polarity reversal) ng mga terminal ng baterya na may mga built-in na circuit para sa awtomatikong pag-restart at paglilimita ng cycle-by-cycle.

6. Sapilitang paglamig ng mga elemento ng circuit at built-in na thermal protection system.

8. LED na indikasyon ng mga operating mode.

Mga panlabas na koneksyon at kontrol

Front Panel:

1. Ang switch ng operating mode MANUAL/AUTOMATIC.

2. Nagcha-charge ng kasalukuyang limit switch.

3. tagapagpahiwatig ng boltahe ng LED.

4. Nagcha-charge ang kasalukuyang limit indicator light green glow.

5. Ilaw ng tagapagpahiwatig para sa paglilimita sa boltahe ng pagsingil ng isang pulang glow.

9. Fuse 10A (nakalakip na ekstrang kung sakaling mabigo ang naka-install).

Sa likurang panel ng device ay mayroong wire para sa pagkonekta sa AC 220V at isang power switch.

Application ng charger

1. Ikonekta ang mga clamp sa mga terminal ng baterya Pansin.

Red clamp (+) - sa positibong terminal;

Black clamp (-) - sa negatibong terminal.

2. Depende sa kapasidad ng baterya, piliin ang halaga ng limitasyon sa kasalukuyang pag-charge (switch 2):

1A - gitnang posisyon (kung magagamit - depende sa pagsasaayos);

3. Piliin ang battery charging mode "Manual" o "Automatic" (switch 1).

4. I-on ang charger (sa rear panel).

5. Sa dulo ng pag-charge ng baterya, patayin ang power supply ng ZU-3000.

6. Idiskonekta ang mga clamp mula sa mga terminal ng baterya.

Ang panloob na paglaban ng kuryente ng isang na-discharge na baterya ay higit sa 2.88 ohms. Samakatuwid, ang output kasalukuyang ng device sa unang yugto ng pagsingil ay mas mababa sa 4 A. Sa oras na ito, ang channel ng stabilization ng boltahe ay tumatakbo at ang boltahe sa mga terminal ay pinananatili sa 16 V. Ang pulang LED indicator (5) ay nagpapahiwatig na gumagana ang charger sa mode na ito. Habang nagcha-charge ang baterya, tumataas ang boltahe sa mga terminal at bumababa ang panloob na resistensya. Ang pag-abot sa halagang mas mababa sa 2.88 ohms, ang kasalukuyang singil ay tataas at umabot sa 4 o 6 A (depende sa napiling mode).

Ang pulang LED indicator (5) ay namatay, ang berde (4) ay umiilaw at ang baterya ay na-charge sa nominal na boltahe at electrolyte density. Dagdag pa, ang baterya ay sinisingil ng direktang kasalukuyang.

Nagcha-charge ang baterya sa awtomatikong mode

Kapag ang boltahe sa mga terminal ng baterya ay umabot sa 14V, awtomatikong itinatakda ng device ang kasalukuyang singil sa 1-2A. Sa mode na ito, sisingilin ang baterya hanggang sa maabot ang nominal na boltahe at electrolyte density. Ang oras ng pag-charge ay depende sa antas ng paglabas ng baterya.

Ang "awtomatikong" charging mode ay mas mahaba, ngunit ang pinaka-kanais-nais, na maaaring makabuluhang taasan ang buhay ng baterya.

Mga rekomendasyon para sa pag-charge ng mga lead-acid na baterya

Electrolyte Bilang isang electrolyte para sa mga automotive na baterya, isang solusyon ng sulfuric acid sa distilled water ay ginagamit. Para sa iba't ibang klimatiko at mga kondisyon ng temperatura kung saan gagana ang baterya, ginagamit ang isang electrolyte ng iba't ibang densidad. Upang matukoy ang antas ng singil sa anumang oras, ang karaniwang density ng electrolyte ay 1.27 g / cm3, i.e. density na nakuha pagkatapos ng isang buong unang pagsingil.

Pag-commissioning ng mga dry-charged (bagong) baterya Ang pag-commission ng baterya ay dapat magsimula sa pagpuno ng mga baterya, na inirerekomendang gawin bilang mga sumusunod.

Ang electrolyte, na inihanda ayon sa mga kinakailangan, ay maaaring punan sa mga baterya, sa kondisyon na ang temperatura nito ay hindi mas mataas kaysa sa 25oC sa malamig at mapagtimpi na klimatiko na mga zone at hindi mas mataas sa 30oC sa mainit at mahalumigmig na mga zone. Hindi inirerekomenda na punan ang mga baterya ng electrolyte sa temperaturang mas mababa sa 15oC.

Dapat isagawa ang pagpuno hanggang sa mahawakan ng electrolyte mirror ang lower cut ng leeg o 10.15 mm sa itaas ng safety shield.

Ang antas ng electrolyte sa itaas ng kalasag sa kaligtasan ay maaaring masukat gamit ang isang glass tube.

Bilang isang patakaran, hindi mas maaga kaysa sa 20 minuto at hindi lalampas sa dalawang oras pagkatapos ng pagbuhos, kinakailangan upang sukatin ang density ng electrolyte. Kung ang density ng electrolyte sa baterya ay mas mababa kaysa sa density ng napuno ng higit sa 0.03 g/cm3, ang naturang baterya ay dapat na singilin bago i-install sa kotse.

Kung ang baterya ay naka-imbak nang hindi hihigit sa isang taon at ang proseso ng paghahanda nito para sa pag-commissioning ay naganap sa isang temperatura na hindi mas mababa sa 15 ° C, pinapayagan itong i-install ito sa isang kotse nang hindi sinusuri ang density ng electrolyte pagkatapos ng 20 minuto ng impregnation. Ang isang baterya na inilagay sa serbisyo ay dapat na itama pagkatapos ng ilang araw.

Nagcha-charge Ang isang baterya na higit sa 25% na na-discharge sa taglamig at higit sa 50% na na-discharge sa tag-araw ay dapat alisin sa sasakyan at i-charge.

Ang baterya ay sinisingil kapag ang isang potensyal ay inilapat dito na lumampas sa boltahe nito. Ang kasalukuyang singil ng baterya ay proporsyonal sa pagkakaiba sa pagitan ng inilapat na boltahe at boltahe ng bukas na circuit.

Ang halaga ng kasalukuyang nagcha-charge ay pinili ng humigit-kumulang 0.1 ng kapasidad ng nameplate ng baterya. Ang normal na oras ng pag-charge para sa magandang baterya ay 8-10 oras.

Sisingilin ang baterya hanggang sa mangyari ang masaganang ebolusyon ng gas (pagkulo) sa lahat ng mga bangko, at ang boltahe at density ng electrolyte ay pare-pareho sa loob ng dalawang oras na magkakasunod. Ito ay tanda ng pagtatapos ng pagsingil. Pagkatapos ito ay kinakailangan upang equalize ang density ng electrolyte sa mga seksyon at magpatuloy sa pagsingil para sa isa pang 30 minuto para sa mas mahusay na paghahalo.

Habang nagcha-charge ang baterya, pana-panahong suriin ang temperatura ng electrolyte upang matiyak na hindi ito tumataas sa 45oC sa malamig at temperate na klima at higit sa 50oC sa mainit at mainit-init na mahalumigmig na klima.

Mga Tala sa Kaligtasan Dahil ang hydrogen ay inilabas kapag nagcha-charge ng mga lead-acid na baterya, i-charge ang baterya sa isang lugar na mahusay ang bentilasyon at huwag manigarilyo o gumamit ng mga bukas na apoy. Ang resultang explosive mixture ay nasusunog at sumasabog.

Upang maiwasan ang electric shock at pinsala sa charger, huwag gamitin ito sa mga silid na may mataas na kahalumigmigan, iwasan ang mga patak, pagkabigla, pagpasok ng mga dayuhang bagay, mga likido. Huwag idiskonekta at ikonekta ang mga crocodile clip habang nagcha-charge, dahil ang inilabas na hydrogen, na pinagsama sa atmospheric oxygen, ay bumubuo ng paputok na timpla na maaaring sumabog mula sa isang spark sa pagitan ng clip at terminal ng baterya.

Upang maiwasan ang pagkabigo ng mga elemento ng proteksiyon, ang bawat paulit-ulit na pag-on ng aparato ay dapat isagawa nang may pagitan ng hindi bababa sa 1 minuto.

Upang matiyak ang pag-alis ng init mula sa mga elemento ng circuit sa panahon ng operasyon, ang aparato ay dapat na matatagpuan sa mga lugar na hindi kasama ang overlap ng mga butas ng bentilasyon.

• 

Nasira ba ang iyong TV, radyo, mobile phone o kettle? At gusto mong lumikha ng bagong paksa sa forum na ito tungkol dito?

Una sa lahat, pag-isipan ito: isipin na ang iyong ama / anak / kapatid na lalaki ay may appendicitis at alam mo mula sa mga sintomas na ito ay appendicitis, ngunit walang karanasan sa pagputol nito, pati na rin walang tool. At binuksan mo ang computer, mag-online sa isang medikal na site na may tanong na: "Tulungang alisin ang apendisitis." Naiintindihan mo ba ang kahangalan ng buong sitwasyon? Kahit na sagutin ka nila, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa mga kadahilanan tulad ng diabetes ng pasyente, allergy sa anesthesia, at iba pang mga medikal na nuances. Sa tingin ko, walang gumagawa nito sa totoong buhay at ipagsapalaran ang pagtitiwala sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na may payo mula sa Internet.

Ganoon din sa pagkukumpuni ng mga kagamitan sa radyo, bagama't siyempre ito ang lahat ng materyal na pakinabang ng modernong sibilisasyon, at kung sakaling hindi matagumpay ang pagkukumpuni, maaari kang palaging bumili ng bagong LCD TV, cell phone, iPad o computer. At upang ayusin ang mga naturang kagamitan, hindi bababa sa kailangan mong magkaroon ng naaangkop na pagsukat (oscilloscope, multimeter, generator, atbp.) at kagamitan sa paghihinang (hair dryer, SMD thermal tweezers, atbp.), isang circuit diagram, hindi sa banggitin ang kinakailangang kaalaman at karanasan sa pagkukumpuni.

Tingnan natin ang sitwasyon kung ikaw ay isang baguhan/advanced radio amateur na naghihinang ng lahat ng uri ng elektronikong bagay at may ilan sa mga kinakailangang kasangkapan. Lumilikha ka ng naaangkop na paksa sa forum ng pag-aayos na may maikling paglalarawan ng "mga sintomas ng sakit ng pasyente", i.e. halimbawa "Hindi naka-on ang Samsung LE40R81B TV". E ano ngayon? Oo, maaaring mayroong maraming mga dahilan para sa hindi pag-on - mula sa mga problema sa sistema ng kapangyarihan, mga problema sa processor, o pag-flash ng firmware sa memorya ng EEPROM.
Ang mga mas advanced na user ay makakahanap ng nakaitim na elemento sa board at makakabit ng larawan sa post. Gayunpaman, tandaan na papalitan mo ang elemento ng radyo na ito ng pareho - hindi pa ito isang katotohanan na gagana ang iyong kagamitan. Bilang isang patakaran, may isang bagay na nagdulot ng pagkasunog ng elementong ito at maaari itong "hilahin" ang isang pares ng iba pang mga elemento kasama nito, hindi banggitin ang katotohanan na ang paghahanap ng nasunog na m / s ay medyo mahirap para sa isang hindi propesyonal. Dagdag pa, sa modernong kagamitan, ang mga elemento ng radyo ng SMD ay halos ginagamit sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng paghihinang ng mga ito gamit ang isang ESPN-40 na panghinang na bakal o isang Chinese na 60-watt na panghinang na bakal, nanganganib kang mag-overheat sa board, matanggal ang mga track, atbp. Ang kasunod na pagbawi na kung saan ay magiging napaka, napaka-problema.

Ang layunin ng post na ito ay hindi anumang PR para sa mga repair shop, ngunit nais kong iparating sa iyo na kung minsan ang pag-aayos sa sarili ay maaaring mas mahal kaysa sa pagdadala nito sa isang propesyonal na pagawaan. Bagaman siyempre pera mo ito at kung ano ang mas mabuti o mas peligroso ay nasa iyo ang pagpapasya.

Kung magpasya ka pa rin na magagawa mong ayusin ang kagamitan sa radyo sa iyong sarili, pagkatapos kapag gumagawa ng isang post, siguraduhing ipahiwatig ang buong pangalan ng aparato, pagbabago, taon ng paggawa, bansang pinagmulan at iba pang detalyadong impormasyon. Kung mayroong isang diagram, pagkatapos ay ilakip ito sa post o magbigay ng isang link sa pinagmulan. Isulat kung gaano katagal ang mga sintomas ay nagpapakita, kung may mga surge sa network ng supply ng kuryente, kung nagkaroon ng pagkumpuni dati, kung ano ang ginawa, kung ano ang sinuri, pagsukat ng boltahe, oscillograms, atbp. Mula sa larawan ng board, bilang isang panuntunan, walang kaunting kahulugan, mula sa larawan ng board na kinuha sa isang mobile phone ay walang kahulugan. Ang mga telepath ay nakatira sa ibang mga forum.
Bago gumawa ng post, siguraduhing gamitin ang paghahanap sa forum at sa Internet. Basahin ang mga nauugnay na paksa sa mga subsection, marahil ang iyong problema ay karaniwan at napag-usapan na. Tiyaking basahin ang artikulo ng Estratehiya sa Pag-aayos

Ang format ng iyong post ay dapat na ang mga sumusunod:

Ang mga paksang may pamagat na "Tulungan akong ayusin ang aking Sony TV" na may nilalamang "sira" at ang ilang malabong larawan ng hindi naka-screw na takip sa likod, na kinunan sa ika-7 iPhone, sa gabi, na may resolution na 8000x6000 pixels, ay agad na tinanggal.Ang mas maraming impormasyon tungkol sa breakdown na inilagay mo sa post, mas malamang na makakuha ka ng karampatang sagot. Unawain na ang isang forum ay isang sistema ng walang bayad na pagtulong sa isa't isa sa paglutas ng mga problema at kung pinabayaan mong isulat ang iyong post at hindi sundin ang mga tip sa itaas, kung gayon ang mga sagot dito ay magiging angkop, kung sinuman ang gustong sumagot. Tandaan din na walang dapat sumagot kaagad o sa loob, sabihin, isang araw, hindi na kailangang isulat pagkatapos ng 2 oras na "Na walang makakatulong", atbp. Sa kasong ito, agad na tatanggalin ang paksa.
Dapat mong gawin ang lahat ng pagsisikap upang mahanap ang breakdown sa iyong sarili bago ka umabot sa isang dead end at magpasya na bumaling sa forum. Kung binabalangkas mo ang buong proseso ng paghahanap ng isang breakdown sa iyong paksa, kung gayon ang pagkakataon na makakuha ng tulong mula sa isang mataas na kwalipikadong espesyalista ay magiging napakataas.

Kung magpasya kang dalhin ang iyong sirang kagamitan sa pinakamalapit na pagawaan, ngunit hindi mo alam kung saan, maaaring makatulong sa iyo ang aming online na serbisyo ng cartographic: mga workshop sa mapa (sa kaliwa, pindutin ang lahat ng mga pindutan maliban sa "Mga Workshop"). Sa mga workshop, maaari kang umalis at tingnan ang mga review mula sa mga user.

Para sa mga repairer at workshop: maaari mong idagdag ang iyong mga serbisyo sa mapa. Sa mapa, hanapin ang iyong bagay mula sa satellite at i-click ito gamit ang kaliwang pindutan ng mouse. Sa field na "Uri ng bagay:", huwag kalimutang baguhin ito sa "Pag-aayos ng kagamitan". Ang pagdaragdag ay ganap na libre! Ang lahat ng mga bagay ay nasuri at na-moderate. Usapang serbisyo dito.

Mensahe hrak » Nob 21, 2012, 02:13 PM

Kung ang malfunction ng charger ay binubuo sa patuloy na pamumulaklak ng mains fuse (na nasa larawan No. 2), kung gayon malamang na ang mga switch ng pulso, mga transistor na naka-screwed sa mga radiator, ay nasira. Bagaman, marahil ang dahilan ay ang "zero" na pagtutol ng mga mains rectifier diodes (larawan # 4, SMD diodes, maliit na itim na "mga parihaba" sa tuktok ng board).

Gusto kong balaan ka kaagad na ang paksang ito ay hindi isang kumpletong manual ng pagkukumpuni. May mga pagkakataon na ang isang bihasang inhinyero ng radyo ay gumugugol ng isang araw sa pagtatrabaho sa pag-troubleshoot. Gayunpaman, sinubukan kong ilista ang mga pangunahing direksyon ng mga diagnostic.
Taos-puso, ang iyong hrak

Mga tagubilin para sa paggamit ng ZU-3000 charger.

1. Ikonekta ang mga clamp sa mga terminal ng baterya

Red clamp (+) - sa positibong terminal;

Black clamp (-) - sa negatibong terminal.

2. Depende sa kapasidad ng baterya, piliin ang halaga ng limitasyon sa kasalukuyang pag-charge

1A - gitnang posisyon (kung magagamit - depende sa pagsasaayos);

3. Piliin ang battery charging mode "Manual" o "Automatic" (switch 1).

4. I-on ang charger (sa rear panel).

5. Sa dulo ng pag-charge ng baterya, patayin ang power supply ng ZU-3000.

6. Idiskonekta ang mga clamp mula sa mga terminal ng baterya.

Nagcha-charge ang baterya sa manual mode

Ang panloob na paglaban ng kuryente ng isang na-discharge na baterya ay higit sa 2.88 ohms. Samakatuwid, ang output kasalukuyang ng device sa unang yugto ng pagsingil ay mas mababa sa 4 A. Sa oras na ito, ang channel ng stabilization ng boltahe ay tumatakbo at ang boltahe sa mga terminal ay pinananatili sa 16 V. Ang pulang LED indicator (5) ay nagpapahiwatig na gumagana ang charger sa mode na ito. Habang nagcha-charge ang baterya, tumataas ang boltahe sa mga terminal, at bumababa ang panloob na resistensya. Ang pag-abot sa halagang mas mababa sa 2.88 ohms, ang kasalukuyang singil ay tataas at umabot sa 4 o 6 A (depende sa napiling mode).

Ang pulang LED indicator (5) ay namatay, ang berde (4) ay umiilaw at ang baterya ay na-charge sa nominal na boltahe at electrolyte density. Dagdag pa, ang baterya ay sinisingil ng direktang kasalukuyang.

Nagcha-charge ang baterya sa awtomatikong mode

Kapag ang boltahe sa mga terminal ng baterya ay umabot sa 14V, awtomatikong itinatakda ng device ang kasalukuyang singil sa 1-2A. Sa mode na ito, sisingilin ang baterya hanggang sa maabot ang nominal na boltahe at electrolyte density. Ang oras ng pag-charge ay depende sa antas ng paglabas ng baterya. Ang "awtomatikong" charging mode ay mas mahaba, ngunit ang pinaka-kanais-nais, na maaaring makabuluhang taasan ang buhay ng baterya.

Isang simple at madaling gamitin na memorya na hindi nangangailangan ng pag-install ng anumang mga operating mode. Ito ay sapat na upang ikonekta ito sa baterya at maghintay para sa indikasyon ng 100% na singil.

Binibigyang-daan ka ng algorithm ng pagpapatakbo ng memorya na sumunod sa lahat ng kinakailangang panuntunan para sa pag-charge ng iyong baterya:

Ikonekta ang charger sa baterya nang hindi binubuksan ang power ng charger.

Tukuyin ang antas ng singil ng baterya, na ginagabayan ng seksyong "Pagtukoy sa antas ng

Kung kailangan mong mag-charge, i-on ang charger power (toggle switch up).

Sa panahon ng proseso ng pag-charge, ang mga indicator ay "charge ng baterya" nang sunud-sunod

lumiwanag kapag nagcha-charge ang baterya. Kung ang indicator ng "state of charge" ay kumikislap, nangangahulugan ito na walang kasalukuyang nagcha-charge ng baterya. Dapat mong suriin ang tamang koneksyon ng charger sa baterya at ang integridad ng fuse.

Sa panahon ng pagcha-charge, pinapanatili ng charger na pare-pareho ang kasalukuyang singil hanggang sa umabot sa 14.5V ang boltahe ng pagsingil, at pagkatapos ay binabawasan ang kasalukuyang habang naka-charge ang baterya.

Sa pagkumpleto ng proseso ng pag-charge ng baterya - kumikinang ang indicator na "100%", patayin ang power ng charger. Idiskonekta ang mga clamp ng charger mula sa baterya.

Ang maximum na kasalukuyang singil sa modelong ito ng charger ay 5 Amperes.

Ang mga bateryang walang maintenance ay inirerekomenda na ma-charge sa automatic mode.

Ikonekta ang charger sa baterya nang hindi binubuksan ang power ng charger. Tukuyin ang antas ng singil ng baterya, na ginagabayan ng seksyong "Pagtukoy sa antas ng singil ng baterya".

Kung kailangan mong mag-charge, i-on ang charger power (toggle switch up) at itakda ang gustong mode. Kung ang mga indicator ng "state of charge" ay kumikislap, nangangahulugan ito na walang kasalukuyang nagcha-charge ng baterya. Dapat mong suriin ang tamang koneksyon ng charger sa baterya at ang integridad ng fuse.

Sa pagkumpleto ng proseso ng pag-charge ng baterya - kumikinang ang indicator na "100%", patayin ang power ng charger. Idiskonekta ang mga clamp ng charger mula sa baterya.

Sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng "Operating mode", itinakda namin ang mode na "A" (ang indicator na "A" ay umiilaw).

Pinapanatili ng charger ang nakatakdang charging current na pare-pareho hanggang sa boltahe ng pagsingil na 14.5V, at pagkatapos ay magsisimulang bawasan ang kasalukuyang habang naka-charge ang baterya. Ang boltahe ng pagsingil sa mode na ito ay hindi hihigit sa 14.5V. Inirerekomenda namin ang paggamit ng mode kung may sapat na oras upang ganap na ma-charge ang baterya (12 hanggang 24 na oras depende sa kapasidad at kondisyon ng baterya) at iimbak ito nang may mababang kasalukuyang singil.

Ang "A" na mode ay ang pinakamainam na mode ng pag-charge ng baterya, na nagbibigay-daan upang mapataas ang buhay ng serbisyo nito.

Sa mode na "P", pinapanatili ng charger ang nakatakdang kasalukuyang singil na pare-pareho hanggang ang boltahe ng singil ay umabot sa 16.0V, pagkatapos ay nananatiling pare-pareho ang boltahe, at bumababa ang kasalukuyang singil. Ang "P" mode ay nagbibigay-daan sa iyo na i-charge ang baterya sa mas maikling oras kaysa sa "Awtomatikong" mode. Ang oras ng pagkarga ng isang malusog na baterya ay 4-12 oras (depende sa kapasidad at kondisyon ng baterya).

Ang maximum na kasalukuyang singil sa modelong ito ng charger ay 5 Amperes.

Ang mga bateryang walang maintenance ay inirerekomenda na ma-charge sa automatic mode.

Ikonekta ang charger sa baterya nang hindi binubuksan ang power ng charger. Tukuyin ang antas ng singil ng baterya, na ginagabayan ng seksyong "Pagtukoy sa antas ng singil ng baterya". Kung kailangan mong mag-charge, i-on ang charger power (toggle switch up) at itakda ang gustong mode.

Kapag naka-on ang device, dapat umilaw ang mga indicator ng napiling operating mode, ang kasalukuyang singil at ang antas ng singil ng baterya. Kung ang "ZAR" ay kumikislap sa digital indicator, nangangahulugan ito na walang kasalukuyang nagcha-charge ng baterya.

Dapat mong suriin ang tamang koneksyon ng charger sa baterya at ang integridad ng fuse. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagpapatakbo ng charger, sa halip na ang halaga ng estado ng pagsingil, ang halaga ng boltahe ng pagsingil ng baterya ay ipapakita. Sa pagkumpleto ng proseso ng pag-charge ng baterya - ang glow sa digital indicator na "ZAR", patayin ang power supply ng charger. Idiskonekta ang mga clamp ng charger mula sa baterya.

Sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng "Operating mode", itinakda namin ang "A" mode (ang indicator na "A" ay umiilaw). Pinapanatili ng charger ang nakatakdang charging current na pare-pareho hanggang sa boltahe ng pagsingil na 14.5V, at pagkatapos ay magsisimulang bawasan ang kasalukuyang habang naka-charge ang baterya. Ang boltahe ng pagsingil sa mode na ito ay hindi hihigit sa 14.5V.

Inirerekomenda namin ang paggamit ng mode kung may sapat na oras upang ganap na ma-charge ang baterya (12 hanggang 24 na oras depende sa kapasidad at kondisyon ng baterya) at iimbak ito nang may mababang kasalukuyang singil. Ang mode na "A" ay ang pinakamainam na mode ng pag-charge ng baterya, na nagbibigay-daan upang mapataas ang buhay ng serbisyo nito.

Sa mode na "P", pinapanatili ng charger ang nakatakdang kasalukuyang singil na pare-pareho hanggang ang boltahe ng singil ay umabot sa 16.0V, pagkatapos ay nananatiling pare-pareho ang boltahe, at bumababa ang kasalukuyang singil.

Ang "P" mode ay nagbibigay-daan sa iyo na i-charge ang baterya sa mas maikling oras kaysa sa "Awtomatikong" mode. Ang oras ng pagkarga ng isang malusog na baterya ay 4-12 oras (depende sa kapasidad at kondisyon ng baterya).

Ang charge current ay pinili gamit ang "Charge Current" na buton: 4 o 6 Amperes depende sa kapasidad ng baterya (ang kaukulang indicator ay umiilaw). Ang kasalukuyang singil sa Amperes ay dapat na hindi hihigit sa 1/10 ng kapasidad ng baterya.

Ang mga bateryang walang maintenance ay inirerekomenda na ma-charge sa mode-1.

Ikonekta ang charger sa baterya nang hindi binubuksan ang power ng charger. Tukuyin ang antas ng singil ng baterya, na ginagabayan ng seksyong "Pagtukoy sa antas ng singil ng baterya".

Kung kailangan mong mag-charge, i-on ang charger power (toggle switch up) at itakda ang gustong mode. Pagkatapos makumpleto ang proseso ng pag-charge ng baterya, patayin ang power supply ng charger. Idiskonekta ang mga clamp ng charger mula sa baterya.

U battery mode (pagsukat ng boltahe)

Ang halaga ng boltahe ng baterya ay sinusukat nang naka-off ang charger, sa pamamagitan ng pagtatakda ng knob sa posisyong "U baterya". Sa kasong ito, ang tagapagpahiwatig sa simula ay nagpapakita - U, at pagkatapos ay ang halaga ng sinusukat na boltahe.

I-charge ang kasalukuyang hanay ng setting na 5.0-12.0A. Ang kasalukuyang singil sa Amperes ay dapat na hindi hihigit sa 1/10 ng kapasidad ng baterya. Halimbawa: para sa isang baterya na may kapasidad na 90 Ah, inirerekomenda na itakda ang kasalukuyang singil sa 9.0 A. Pagtatakda ng katumpakan kasalukuyang nagcha-charge +/-0.5A. Kapag nagtatakda ng kasalukuyang singil gamit ang knob, ito

ang halaga ay ipinapakita sa digital display. Pagkatapos ng 2 segundo pagkatapos i-set ang charge current, lilipat ang charger sa charge voltage indication mode (depende ang boltahe sa napiling mode). Upang suriin ang halaga ng kasalukuyang singil, i-on nang kaunti ang knob - ipapakita ng tagapagpahiwatig ang itinakdang halaga nito.

Sa pamamagitan ng pagpihit sa "Pagpili ng mode" na knob sa "1" na mode zone, itakda ang kinakailangang kasalukuyang singil ng baterya. Pinapanatili ng charger ang nakatakdang charging current na pare-pareho hanggang sa boltahe ng pagsingil na 14.5V, at pagkatapos ay magsisimulang bawasan ang kasalukuyang habang naka-charge ang baterya. Ang halaga ng boltahe ng singil sa volts ay ipinapakita sa isang digital na display. Ang boltahe ng pagsingil sa mode na ito ay hindi hihigit sa 14.5V. Inirerekomenda ang mode na ito kapag may sapat na oras upang ganap na ma-charge ang baterya (depende sa kapasidad at kondisyon ng baterya, ang oras ng pag-charge ay 10-20 oras) at iimbak ito sa mababang kasalukuyang pag-charge.

Ang mode na "1" ay ang pinakamainam na mode ng pag-charge ng baterya, na nagbibigay-daan sa pagtaas ng buhay ng serbisyo nito.-12-

Mode "2" Sa pamamagitan ng pagpihit sa "Mode selection" knob sa "2" mode zone, itakda ang kinakailangang kasalukuyang charge ng baterya. Pinapanatili ng charger ang nakatakdang kasalukuyang singil na pare-pareho hanggang ang boltahe ng pagsingil ay umabot sa 16.0V (ang pinakamataas na pinapayagang boltahe ng baterya), pagkatapos ay nananatiling pare-pareho ang boltahe, at bumababa ang kasalukuyang singil. Ang halaga ng boltahe ng singil sa volts ay ipinapakita sa isang digital indicator.

Binibigyang-daan ka ng mode na "2" na i-charge ang baterya sa mas maikling oras kaysa sa mode na "1".

Ang oras ng pagkarga ng isang malusog na baterya ay 4-12 oras (depende sa kapasidad at kondisyon ng baterya).

Mga rekomendasyon para sa pag-charge ng mga lead-acid na baterya

Bilang isang electrolyte para sa mga automotive na baterya, ginagamit ang isang solusyon ng sulfuric acid sa distilled water. Para sa iba't ibang klimatiko at mga kondisyon ng temperatura kung saan gagana ang baterya, ginagamit ang isang electrolyte ng iba't ibang densidad. Upang matukoy ang antas ng singil sa anumang oras, ang karaniwang density ng electrolyte ay 1.27 g / cm3, i.e. density na nakuha pagkatapos ng isang buong unang pagsingil.

Pag-commissioning ng mga dry-charged (bagong) baterya.

Ang pag-commissioning ng baterya ay dapat magsimula sa pagpuno ng mga baterya, na inirerekomendang gawin tulad ng sumusunod:

Ang electrolyte, na inihanda ayon sa mga kinakailangan, ay maaaring ibuhos sa mga baterya, sa kondisyon na ang temperatura nito ay hindi mas mataas kaysa sa 25 ° C sa malamig at mapagtimpi na klimatiko na mga zone at hindi mas mataas sa 30 ° C sa mainit at mahalumigmig na mga zone. Hindi inirerekomenda na punan ang mga baterya ng electrolyte sa temperaturang mas mababa sa 15oC.

Dapat isagawa ang pagpuno hanggang sa mahawakan ng electrolyte mirror ang lower cut ng leeg o 10.15 mm sa itaas ng safety shield. Ang antas ng electrolyte sa itaas ng kalasag sa kaligtasan ay maaaring masukat gamit ang isang glass tube.

Bilang isang patakaran, hindi mas maaga kaysa sa 20 minuto at hindi lalampas sa dalawang oras pagkatapos ng pagbuhos, kinakailangan upang sukatin ang density ng electrolyte. Kung ang density ng electrolyte sa baterya ay mas mababa kaysa sa density ng napuno ng higit sa 0.03 g/cm3, ang naturang baterya ay dapat na singilin bago i-install sa isang kotse.

Kung ang baterya ay naka-imbak nang hindi hihigit sa isang taon at ang proseso ng paghahanda nito para sa pag-commissioning ay naganap sa isang temperatura na hindi mas mababa sa 15 ° C, pinapayagan itong i-install ito sa isang kotse nang hindi sinusuri ang density ng electrolyte pagkatapos ng 20 minuto ng impregnation. Ang isang baterya na inilagay sa serbisyo ay dapat na itama pagkatapos ng ilang araw.

Ang baterya na higit sa 25% na na-discharge sa taglamig at higit sa 50% na na-discharge sa tag-araw ay dapat alisin sa

mga kotse at ilagay sa bayad. Ang baterya ay sinisingil kapag ang isang potensyal ay inilapat dito na lumampas sa boltahe nito. Ang kasalukuyang singil ng baterya ay proporsyonal sa pagkakaiba sa pagitan ng inilapat na boltahe at boltahe ng bukas na circuit.

Ang halaga ng kasalukuyang nagcha-charge ay pinili ng humigit-kumulang 0.1 ng kapasidad ng nameplate ng baterya

mga baterya. Ang normal na oras ng pag-charge para sa magandang baterya ay 8-10 oras. Sisingilin ang baterya hanggang sa mangyari ang masaganang ebolusyon ng gas (pagkulo) sa lahat ng mga bangko, at ang boltahe at density ng electrolyte ay pare-pareho sa loob ng dalawang oras na magkakasunod. Ito ay tanda ng pagtatapos ng pagsingil. Pagkatapos ito ay kinakailangan upang equalize ang density ng electrolyte sa mga seksyon at magpatuloy sa pagsingil para sa isa pang 30 minuto para sa mas mahusay na paghahalo.

Habang nagcha-charge ang baterya, pana-panahong suriin ang temperatura ng electrolyte upang matiyak na hindi ito tumataas sa 45oC sa malamig at temperate na klima at higit sa 50oC sa mainit at mainit-init na mahalumigmig na klima.

Mga Tala sa Kaligtasan

Dahil ang hydrogen ay inilabas kapag nagcha-charge ng mga acid na baterya, i-charge ang baterya sa isang lugar na mahusay ang bentilasyon, at huwag manigarilyo o gumamit ng bukas na apoy. Ang resultang explosive mixture ay nasusunog at sumasabog. Upang maiwasan ang electric shock at pinsala sa charger, huwag gamitin ito sa mga silid na may mataas na kahalumigmigan, iwasan ang mga patak, pagkabigla, pagpasok ng mga dayuhang bagay, likido. Huwag idiskonekta at ikonekta ang mga crocodile clip habang nagcha-charge, dahil ang inilabas na hydrogen, na pinagsama sa atmospheric oxygen, ay bumubuo ng paputok na timpla na maaaring sumabog mula sa isang spark sa pagitan ng clip at terminal ng baterya.

Upang maiwasan ang pagkabigo ng mga elemento ng proteksiyon, ang bawat paulit-ulit na pag-on ng aparato ay dapat isagawa na may pagitan ng hindi bababa sa 1 minuto.

Upang matiyak ang pag-alis ng init mula sa mga elemento ng circuit sa panahon ng operasyon, ang aparato ay dapat na matatagpuan sa mga lugar na hindi kasama ang overlap ng mga butas ng bentilasyon.

Palitan lang ang 10A fuse kapag nakadiskonekta ang device sa baterya at AC power.

Ang pag-aayos ng ZU-3000 ay pinapayagan lamang ng mga kwalipikadong tauhan.

Binili ko ang bagay na ito, isinulat nila ang mga tagubilin sa kaluwalhatian: maraming teorya, sinasabi nito kung aling mga switch ang i-on at kung paano ikonekta ang mga terminal.
Hindi ko talaga maintindihan kung paano ko matutukoy ang pagtatapos ng proseso ng pag-charge sa pamamagitan ng mga ilaw sa mukha at kung paano mauunawaan ang mga pagbasa ng mga ilaw na ito sa pangkalahatan.
Mangyaring mag-unsubscribe nang detalyado sa mga naniningil gamit ang partikular na device na ito. Tungkol sa density ng electrolyte at ang paglalarawan ng proseso ng pagsingil sa teorya at tungkol sa mga proseso na nagaganap sa loob, marami akong nabasa sa mga tagubilin, ngunit kung ano ang gagawin ay hindi malinaw))
Natatakot akong mag-overcharging at sumabog ang baterya)) Nakaupo ako sa bantay, ngunit hindi ko alam kung para saan ang bantay .. Ang mga tagubilin ay tila walang sinasabi tungkol sa pagtatapos ng pag-charge at pag-uugali ng aparato kapag fully charged .. doon, sa pangkalahatan, tungkol sa device mismo, tanging ang pagkakasunud-sunod ng pagkonekta at pagdiskonekta .. ang natitira ay materyal ..

P.S> Sa ngayon, gumapang na ito hanggang sa pulang ilaw 14.5 sa itaas, sa ibaba ang pula (U) ay dimly ilaw, at ang berde (I) ay maliwanag.
Nagsimula ito ilang oras ang nakalipas sa 13 sa itaas, sa ibaba ay tila ang pula (U) ay nasunog nang maliwanag sa una, at ang berde (I) ay malabo.

P.P.S> Ang mga switch ay nasa "awtomatikong", "6A" na mode

May mga corks, ngunit natatakot akong ma-suffocate sa mga produkto ng excretion)) Iyon ay, nakakapinsala ang huminga ng hydrogen ..

At ang aparato ay awtomatiko, at tulad ng naiintindihan ko, ngayon ay naniningil ito ng isang kasalukuyang 1A ..

Ang tanong ay kung paano maunawaan kapag ito ay ganap na naka-charge. Sa agos na ito. Gusto kong maunawaan sa pamamagitan ng mga bombilya))

Tila ang baterya, na tinatrato ko nang walang diyos (laging napaka-undercharge, noong una ay mayroon akong isang patay na generator, at pagkatapos ay nakahiga sa kotse ng halos isang buwan.. Habang binili ko ang generator, habang pabalik-balik .. Ngayon lamang Pinili ko ang oras))

Kaya, dahil sa antas ng "pagkamatay" ng baterya at ang lakas ng kasalukuyang singilin sa awtomatikong mode (1A - tulad ng isang "medikal" na singil), tila sa akin ang negosyong ito ay tatagal ng 15-20 na oras ..

Ang isang bagay ay hindi malinaw - kung paano ipapakita ng aparato ang pagtatapos ng pag-charge, paano ko matutukoy ang pagtatapos ng pag-charge sa mababang kasalukuyang ..

Kaya't naghahanap ako ng kapwa "kaligayahan" na bumili ng partikular na device na ito ..

Mga plug sa pagpapadala? 8-( ) Pagkatapos ng pagbili, wala akong inilabas, hindi ko pa natanggal ang mga plug .. Paano ko malalaman kung nandoon ang mga plug na ito? At ito ba ay sapat na upang kontrolin ang proseso ng isang plug lamang upang i-unscrew? ))

Ang temperatura ng baterya mismo sa ngayon ay parang temperatura ng silid, hindi talaga mainit ..

Kung ito (baterya) sa mga gilid ay masinsinan at malakas-madalas na pinipiga, naririnig nito ang tunog ng pagpasok at paglabas ng hangin mula sa kung saan (ff-ff) at maliliit na pagsabog ng electrolyte na nanginginig mula sa pagyanig. Tila ito ay inilalarawan nang malinaw))

Ito ay magiging mas mahirap para sa akin upang ilarawan 🙂 ang lahat ay nakasalalay sa tagagawa. ang ilan ay nagkaroon ng mga ito, ang ilan ay hindi. sa loob ng cork ay may napakaliit na saksakan para hindi matapon ang electrolyte sa panahon ng kudeta. bagaman dapat tandaan na ang baterya ay may isang envelope separator, at kahit na nag-skate sa loob ng kalahating taon sa kotse nang walang mga problema. tila may mga bitak pa rin kung saan ang mga gas ay tumakas sa separator, ngunit nang mag-charge, kinuha niya ito at bumulong ..
Ang pananakot, sa madaling salita, ang tapon ay dapat may butas na nakikita sa labas (na ngayon ay halos bihira na) o mula sa gilid sa itaas na bahagi.
Ngunit sa personal, tatanggalin ko pa rin ang mga plugs :))) Masakit itong na-stuck sa utak sa operasyong ito.

at sa paghusga sa paglalarawan, tila ang baterya ay may palitan ng gas sa kapaligiran ..

Wala akong makitang mga butas, ngunit kapag pinindot ko ito, tiyak na mayroong "ff-ff" na tunog .. Parang kung may mga plug, dapat itong sabihin sa isang piraso ng papel sa baterya.

Sa pamamagitan ng paraan, sa paligid ng baterya, na may isang sensitibong sniff, mayroong isang amoy na katulad ng amoy ng ozone pagkatapos ng isang bagyo)) Mayroong isang kaaya-aya, sa pangkalahatan, tulad ng isang magaan na amoy. Ngunit ang sweet na bata. Ganito ba ang amoy ng hydrogen? i mean yun ba? ))